Construyendo una guitarra acústica

Al igual que con cualquier proyecto nuevo que he intentado, cada paso en el camino me es desconocido y algunos pasos son merecedores de mi aprensión, mientras que otros igualmente preocupantes resultaron ser un pedazo de pastel. Este proyecto es una experiencia de aprendizaje. Qué tan bien suena la guitarra y suena, no lo sabré hasta un tiempo después de haber terminado.
Para obtener más detalles sobre la compilación y la dificultad que experimenté, ver:
http: //hubpages.com/_3v4wkz561vqja/entertainment/H ...
Para las fotos de mis dos guitarras más recientes Y una descripción del material cuesta que puede esperar SI intenta un proyecto como este:
http: //hubpages.com/entertainment/Cost-of-Material ...
Paso 1: Comenzando

La primera tarea fue decidir qué usar para el material de referencia. Elegí un libro titulado "Construyendo su propia guitarra acústica: Instrucciones completas y planes de tamaño completo" por Jonathan Kinkead. Seleccioné ese libro después de leer acerca de algunos otros en Amazon, pero mi compra fue bastante impulsiva. Camina al lector a través de la construcción de un estilo de guitarra similar al Martin OM (modelo de orquesta), que es una guitarra más pequeña con un cuerpo más. El libro incluye muchas fotos e incluso planos a gran escala, que son prácticos, pero, aunque son suficientes, carecen de la información que necesito.
La siguiente tarea, que fue fuente de cierta consternación, fue seleccionar la madera que se usaría para el cuerpo de la guitarra. El libro recomienda madera específica, abeto Sitka para la parte superior y Rosewood para la parte posterior y los lados. Yo, como rebelde, no quería hacer eso, así que elegí madera diferente.
Elegí el cedro "Sinker" rojo occidental para la parte superior (o el tablero de sonido como se lo llama) y el nogal Claro para los lados y la parte posterior. Compré ambos de proveedores en E-bay. La tapa de cedro se supone que crea un sonido "cálido". Realmente no sé lo que eso significa, pero eso no me pareció malo. "Plomo" significa que proviene de un tronco de cedro rescatado de un lago o fondo de un río y, por lo tanto, probablemente sea bastante viejo. Esa idea me atrajo. Claro Walnut es una nuez muy apreciada del noroeste de los Estados Unidos.
Paso 2: Hacer que la madera sea el grosor "apropiado"

Es hora de sumergirse. Llegaron la placa de sonido y la madera de respaldo, cada una en dos piezas que debían unirse juntas. Es deseable minimizar la visibilidad de la línea de pegamento, por lo que el borde de la madera debe recortarse en plano e incluso para que se ajusten bien juntos. Mi libro recomienda usar un avión de bloque.
Utilicé papel de lija, sujeto a una superficie plana con un bloque de madera de ángulo recto largo también sujeto a esa superficie para completar este trabajo. Pensé que si corría el borde de cada pieza de madera hacia adelante y hacia atrás sobre el papel de lija y sobre el bloque de madera, el borde terminaría plano.
Para sujetar las piezas de madera, coloqué dos piezas largas y cuadradas de madera como un marco sobre mi superficie plana (una pieza de 2x4 pies de MDL de 3/4 " y las sostuve en su lugar con abrazaderas. día, era hora de hacer la placa de sonido y volver el grosor adecuado.
Decidí que podía obtener la madera con el grosor adecuado lijando a mano. Mi libro sugirió 2.5mm para la parte superior y 3mm para la parte inferior. Con adhesivo de cemento de caucho, coloqué un trozo de papel de lija de grano 80 en una pieza plana de madera contrachapada de 8 x 10 pulgadas sobre la que fijé una manija tosca. Coloqué la madera para lijar sin apretar entre dos bloques largos de madera sujetos a mi superficie plana. En los extremos de la madera, para mantenerla en su lugar mientras empujaba y tiraba del bloque de lijado, sujeté una delgada pieza de madera en un extremo y una vara de aluminio en el otro.
Usé el mismo proceso para obtener la madera lateral al grosor "adecuado".
Utilicé los planos que acompañaban al libro para trazar la mitad de la forma del cuerpo en un trozo de cartón y luego lo transferí a una pequeña hoja de plástico de policarbonato transparente de 1/8 de pulgada de espesor para usar como plantilla. Utilicé la plantilla para rastrear la forma del cuerpo de la guitarra en la madera.
Luego corté la madera para darle forma a 1/4 "de la línea, con una sierra de cinta.


Paso 3: Agujero de sonido, roseta, tira de incrustación trasera y arriostramiento





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Es hora de hacer un agujero en la placa de sonido. Busqué blogs en línea y descubrí cómo otras personas lograron esto. Parecía como si una herramienta rotativa de alta velocidad y una broca de fresadora me dieran los mejores resultados. Miré las herramientas de Dremel pero después de leer las reseñas compré el Black and Decker RTX-B a aproximadamente 1/3 del costo de un Dremel.
Superpuse los planos de papel en la tabla de sonido de cedro superior y marqué el centro del agujero de sonido presionando una tachuela en la madera. Luego perforé un agujero piloto un poco más grande que el diámetro del pasador de pivote del cortador circular. Hice lo mismo con un trozo de madera contrachapada y preparé el accesorio para el diámetro interior del rosal y la roseta de abulón que también compré en Amazon por $ 7.
Después de tallar el círculo de diámetro interior en la madera de desecho, verifiqué la profundidad y el diámetro y marqué el brazo de la abrazadera de la herramienta de corte circular con un marcador permanente. Luego corté el diámetro exterior y todo el material entre él y el diámetro interior, verifiqué el ajuste de la incrustación y marqué el brazo de la abrazadera. Hice lo mismo para el diámetro del agujero de sonido en la madera de desecho. Ahora tenía 3 marcas en la herramienta para los ajustes. Empezando por el diámetro interno, luego por el exterior, luego retirando el medio entre la madera y luego cortando el agujero del sonido, la parte superior estaba lista para pegarla en la roseta.
En la parte posterior, a menudo hay una tira decorativa incrustada para cubrir la costura. Pensé en incrustar una tira de arce rizado cortado de las piezas de chatarra incluidas como embalaje en el orden de la parte trasera y la madera lateral. Quería poner las tiras finas de acento blanco y negro a lo largo de cada lado de la tira de arce. Enrute un canal para la tira de arce. Decidí hacer mis propias tiras de acento más amplias de Mulberry que corté de mis propios árboles hace unos años. Es un color amarillento.
Dentro de una guitarra acústica se prepara para la parte superior e inferior. Creo que esto es solo para fortalecer la madera delgada, pero el posicionamiento de los arriostramientos, su grosor y las propiedades de la madera utilizada pueden afectar el sonido de la guitarra. Decidí usar cedro, tal vez esto aumentaría la "calidez del sonido". Compré un pedazo de tablas de cubierta de 5/4 que parecía que tenía la mayor parte del grano corriendo longitudinalmente. Luego seguí los arriostramientos que se muestran en los planos para cortar los pedazos de la tabla con mi sierra de mesa, tratando de mantener el grano longitudinal.
Tracé el patrón de arriostramiento en la parte posterior de las piezas superiores e inferiores del cuerpo. Antes de pegar los riostrantes, "estratégicamente" eliminé un poco de material, con la broca de la lijadora de mini tambor para mi herramienta rotativa para permitir que la resistencia permanezca pero elimine parte de la masa amortiguadora del sonido. Sujetar un pegamento con los arriostramientos en la parte superior requería una colección de métodos creativos de sujeción y extensiones y cuñas. La parte posterior requiere una colección de animales un poco diferente ya que el refuerzo era ligeramente curvado.
Paso 4: Hacer el molde y doblar los lados







Se necesita un accesorio o molde para mantener la parte superior, la parte posterior y los lados en su lugar mientras los une. El método que elegí fue usar dos hojas de madera contrachapada separadas por espaciadores. Utilicé un panel de proyecto de 3/4 ", 2 pies por 4 pies de Home Depot y trozos de corte 2X4 a medida para espaciadores. Esto me dio un molde de 24" X 24 ", que se cortó por la mitad y luego se atornilló nuevamente con extensiones de pestañas
Ahora a doblar los lados. Leí mucho en línea sobre este paso, fui y volví sobre mi decisión antes de que realmente lo hiciera. Decidí, finalmente, usar un accesorio para doblar hecho de las piezas de chatarra cortadas de la madera contrachapada del molde, que, casualmente, era la forma del cuerpo de la guitarra. Construyo el accesorio con 2 piezas de contrachapado con forma separada por espaciadores. Luego cubrí la superficie de doblado con tapajuntas de aluminio. También agregué una pieza de madera redondeada con pernos de ojo y tuercas de mariposa, para ayudar a sostener la madera lateral contra el molde en la cintura profundamente curva en el cuerpo. Para crear el vapor, construí una pequeña caja cuadrada con un agujero para que entrara vapor. Steam fue creado usando una vieja cafetera, con un pequeño trozo de tubo de cobre reemplazando el burbujeador de vidrio, que se sentó en una pequeña estufa de campamento.
Una vez que el lado que se iba a doblar estaba en la caja de vapor durante varios minutos y había una gran cantidad de vapor escapándose de sus juntas, lentamente coloqué la madera sobre el molde. Se dobló fácilmente. Estaba satisfecho y aliviado. Al día siguiente coloqué el primer lado en el accesorio del molde y lo fijé, luego pasé al siguiente lado.
El siguiente paso fue recortar el lado a la longitud y unirlos con el bloque del cuello y el bloque inferior. El bloque del cuello se recortó por primera vez a medida. Vino con el cuello de arce que compré. El bloque del fondo vino de una longitud corta de arce de 3/4 "que compré en Home Depot. Estas cuatro piezas fueron pegadas y luego sujetadas en el molde. Ahora tenía algo parecido a un cuerpo de guitarra. Los lados tenían que ser cónicos con una curva gradual. desde la parte inferior hacia el bloque del cuello, que es la razón por la que se recortó antes. Hice una plantilla de tablero duro de 1/8 ", con espaciadores cónicos pegados, para encajar alrededor de la parte exterior del cuerpo. Puse clavijas en los agujeros en el interior del molde para mantener los lados por encima de la superficie superior, al nivel de la plantilla en un extremo y por encima de la plantilla en el extremo del cuello. Luego usé un pequeño plano de bloque para quitar el material lateral para que coincida con el estrechamiento.
Paso 5: Tiras de Kerfing, incrustación de pieza de cola y ajuste del cuello

Las tiras de Kerfing son tiras de madera largas y ranuradas, generalmente Mahonany o Tilo, que cuando se pegan en los bordes interiores de los costados del cuerpo, agregan más fuerza y rigidez. Podría haber hecho lo mío, pero decidí comprarlos de Stewart-MacDonald ya que eran relativamente baratos ($ 3.20 por pieza para una tira de 15 pulgadas, necesitaba cuatro). Primero mojé las tiras en agua durante varias horas para hacerlas más flexibles. A continuación, apliqué una gota generosa de pegamento Titebond y los coloqué a lo largo de los bordes de un lado del cuerpo con aproximadamente 1 mm sobresaliendo. Se mantuvieron en su lugar con alfileres de ropa sujetados aproximadamente cada 1/2 pulgada más o menos. Después de secar el pegamento, por lo general le doy un día, volteé el cuerpo e hice lo mismo al otro lado. Al día siguiente recorté las tiras que sobresalían ligeramente para que quedaran planas y al ras con los bordes de los lados. También agregué algunas pequeñas tiras de refuerzo verticales al costado. Se veía bastante bien,
Compré un cuello pre-tallado de Penta Guitar Works en e-bay. Este chico tiene varios estilos, selecciones de madera y escalas disponibles. Estaba impresionado con el cuello que recibí. Era un perno en el cuello en Flame Maple (lo que siempre llamo arce rizado), que incluía un canal de viga enrutada, un bloque de montaje en el cuello y una cabeza de clavija grande adecuada para casi cualquier diseño. 
Ahora tenía que descubrir cómo sujetar el cuello. Encontré una buena descripción aquí:  http: //www.liutaiomottola.com/construction/Bolton ...
Ordené las partes exactas (tornillos de cabeza hexagonal, arandelas e insertos) descritos, de McMaster-Carr. Estaba listo para irme, pero este paso también intimidaba porque necesitaba ser preciso. No es mi fuerte Primero, corté la madera del panel lateral que cubre la mortaja del bloque del cuello y ajuste seca el cuello. Se requirió una ligera cantidad de lijado. Luego marqué la posición para dos agujeros en la espiga del cuello. Luego marqué el bloque del cuello, que ahora estaba unido al cuerpo para alinearme con los agujeros que marqué en el cuello. Usé una regla.
Tuve que usar mi pequeño taladro con la base girada hacia atrás para que las cosas se alinearan, y para asegurar que mis agujeros fueran cuadrados con el cuello. Esto también requirió algunos métodos creativos de sujeción. Luego taladré agujeros de holgura para los pernos en el bloque del cuello y rosqué las inserciones en los orificios de la espiga del cuello a aproximadamente 1/16 "por debajo de la superficie.
Paso 6: Barra de armadura y pieza de cola

El braguero es una barra de acero larga incrustada en el cuello que se puede ajustar para aumentar o disminuir la tensión en el cuello, lo que acercará o acercará las picaduras a los trastes. Si están demasiado cerca, pueden zumbar mientras se toca el instrumento. Si están demasiado lejos se vuelve difícil jugar.
Elegí una barra de estilo Gibson básica con la tuerca de ajuste destinada a estar en la cabeza de la clavija, y cubierta con una placa delgada. Esto es común con las guitarras eléctricas. Mi cuello tenía un pozo en la cabeza de clavija tallada para esto. La varilla llegó más tiempo de lo que necesito, con rosca en un extremo y con una tuerca de ajuste de latón y una tuerca de acero cilíndrico. La varilla debía cortarse a la medida y roscarse. La tuerca cilíndrica estaba destinada a ser introducida en el extremo superior del cuello. No es lo que hice Corté la varilla y la enhebré con un hilo de 10-32 y coloqué la tuerca cilíndrica dentro de la guitarra detrás del bloque del cuello. Mi refuerzo dentro del cuerpo fue cortado con un agujero, diseñado para ajustar la tensión desde el interior del cuerpo.
Esto se agregará cuando monte el cuello permanentemente.
El extremo de la cola del cuerpo donde los lados se unen creando una costura, a menudo está cubierto con una tira de madera incrustada. Decidí usar la madera de morera amarillenta. Utilicé mi herramienta rotativa B & D con una fresa de 1/8 "para tallar un canal de incrustación. Utilicé tiras de madera como guías sujetadas al cuerpo para obtener la forma triangular que quería.
Paso 7: ensamblar el cuerpo, unir el cuerpo

Ahora llega el momento de armar el cuerpo, en otras palabras, pegar la parte superior e inferior a los lados. Tanto la parte superior como la inferior deben ser aproximadamente 1/4 "más ancho en todos los lados que el ancho. Empecé con la parte superior. Colocando los lados del cuerpo en la parte posterior de la caja de resonancia y alineando su línea central, marqué los lugares donde El arriostramiento entró en contacto con la entalladura. Luego marqué el refuerzo donde se extendía fuera del cuerpo. Luego corté los arriostramientos de las marcas para que cupieran dentro del cuerpo de la guitarra y también cortaron la traba donde el arriostrado entraría en contacto Utilizo cuidadosamente mi herramienta rotativa B & D con una broca de 1/8 "para extraer el espacio libre para los extremos de los arriostramientos. Usé un cuchillo Exacto para cortar los extremos de arriostramiento.
Se apretó un cordón generoso de Titebond en la parte superior de la ranura y se presionó la placa de sonido, tratando de mantener alineadas las líneas centrales. Se aplicaron métodos creativos de sujeción
Usé el mismo proceso para unir la parte posterior, pero esto es aún más un ajuste ciego y tiene más curva que la caja de resonancia. En lugar de preocuparme por las abrazaderas, pensé que se me ocurrió una forma diferente de volver a conectarla. Marqué el contorno del cuerpo en una pieza de madera contrachapada de 1/4 "y lo corté aproximadamente 1/2" dentro de la línea. A continuación, taladré orificios de separación para tornillos de pared de yeso de 2-1 / 2 "de largo aproximadamente a 2 pulgadas de distancia en todo alrededor alrededor de una pulgada fuera de la línea. Luego marqué los agujeros en la superficie del molde y perforé orificios más pequeños para introducir los tornillos Pegué un pedazo de tabla de madera con forma de guitarra que quedaba de mi plantilla de conicidad lateral. Después de aplicar el pegamento y alinear las cosas lo mejor que pude, me deshice de mi improvisado tablero de sujeción.
Paso 8: atar el cuerpo

Luego vino un paso que involucraba el enrutador y el daño potencial a todo mi trabajo hasta ahora si no procedía con cuidado. Necesitaba cortar un canal a lo largo de los bordes de la caja de resonancia y volver para tiras de encuadernación. Creo que estos protegen el borde de la guitarra de abolladuras y también agregan algo de decoración. Elegí usar tiras de madera dura de arce rizado, probablemente hubiera sido más fácil trabajar con plástico, pero soy un gran fanático de arce rizado. De acuerdo con lo que se ha convertido en el tema básico y llano de Jane de mi guitarra, decidí no poner la delgada línea de acento de pez en la parte posterior. Los puse solo en el frente, lo que significaba que necesitaba un canal de dos pasos.
Primero tuve que recortar la superposición izquierda en la parte superior y posterior. Decidí cortar la mayoría con una sierra de banda y luego terminar con una broca de corte al ras. Terminé tomando prestado un enrutador manual.
Las tiras de arce se habían empapado en agua en la bañera durante toda la noche y ahora estaba listo para pegarlas. Comencé con la parte más simple (sin rayas de acento). Aplicando una gota de pegamento en el canal, presioné la tira de arce y la sostuve en su lugar con cinta adhesiva, mientras secaba el exceso de pegamento. Agregué más cinta a las áreas que parecían que lo necesitaban. Una vez hecho esto, volteé sobre el cuerpo y empecé por el frente.
Paso 9: preparando el cuello

La culata del cuello se extendía más allá del cuerpo por lo que necesitaba ser recortado. Pensé en hacer un gorro decorativo a partir de 3 piezas de madera contrastadas, Mulberry, KOA y Maple. Corté la colilla del cuello a lo largo y tracé su forma en las 3 piezas de madera.
A continuación, expuse las ubicaciones de las clavijas de afinación en la cabeza de clavija. Hice una plantilla de papel de mis planes y comprobé la distancia de las ubicaciones de los agujeros desde el lado de la cabeza de clavija con una regla. Luego perforé pequeños agujeros piloto. La cabeza de clavija era extra larga, así que la corté más corta y agregué un poco de contorno decorativo en la parte superior.
Después de un ajuste fino, juego de palabras, quitando un poco de madera con papel de lija para que el cuello se ajuste lo más alineado posible al cuerpo, lo retiré y apliqué un poco de tinte. Utilizo la tinción Behlen American Walnut Solar-Lux NGR (sin aumento de grano). Primero hice un poco de lijado con un grano 240 hasta que me cansé de lijar, con el manto de una capa de mancha, dejando el área del tablero del traste sin manchar. Después de secar, lijé de nuevo con 240 granos y cepillé otro abrigo. Cuando se secó la segunda capa, froté el cuello con lana de acero. Salté el arma un poco para teñir el cuello ahora. Tuve que volver a lijar y manchar cuando creé la incrustación (siguiente). También descubrí que cuando probaba, la tuerca que había comprado tenía un cuello demasiado ancho. Más volver a lijar y volver a teñir.
Una vez satisfecho con la apariencia, taladré los agujeros piloto para aceptar las cabezas de la máquina Gotoh Chrome. Medí su diámetro con micrómetros y encontré una broca cercana al mismo tamaño, que era de 3/8 "He perforado un agujero de prueba primero en madera de desecho para asegurarme de que no fuera demasiado grande. Utilicé una herramienta de escariado para hacer sintonizadores encajan perfectamente en los agujeros.
Paso 10: incrustación de cabeza de clavija

Me quedaba algo de espacio en la parte superior de la cabeza de clavija. La mayoría de las guitarras tienen el logotipo de los fabricantes o algunas guitarras personalizadas tienen el nombre de los fabricantes.
Primero lo dibujé en papel y luego coloreé en las diferentes áreas de la incrustación. Me gustó, así que corté cada pequeña pieza y la pegué a una madera de desecho que resultó ser de espesor similar. Una vez que el pegamento se secó, corté cada pieza en mi sierra de cinta, luego lijé a la forma "precisa". Extendí las piezas en una hoja de cartulina y luego las pegué en su lugar, asegurándome de usar mucho pegamento donde se juntaban las piezas.
Corté un rectángulo alrededor de la incrustación y luego lo pegué a un bloque de madera. Mi intención era lijar la incrustación para que todas las diferentes piezas tuvieran el mismo grosor. Froté el bloque con la incrustación unida a mi gran bloque de lijado sostenido en una prensa.
Ahora tenía la incrustación con forma de estrella, o cruz si lo prefieres, y tracé su contorno en la cabeza de la clavija. Luego usé un pequeño cincel para cortar, y raspar y delicadear la madera de la cabeza de la clavija donde iría la incrustación. Después de muchos ajustes de prueba y más raspado finalmente pegué la incrustación en su lugar y ligeramente por encima de la superficie de la cabeza de clavija. Mezclé un poco de polvo de grafito con pegamento Titebond y luego fijé la incrustación en su lugar. Lo lijé al nivel de la superficie de la cabeza de la clavija y luego volví a teñir las áreas de la clavija que lo necesitaban. Lo terminé con lana de acero.
Paso 11: Fret Board





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Construir el tablero del traste se convirtió en una tarea que consumía mucho tiempo. Necesitaba tomar algunas decisiones antes de comenzar. ¿Quería comprar una pieza en blanco de palo de rosa, cortar yo mismo las ranuras y el radio de la superficie o comprar una tabla pretendida con un radio? Decidí comprar. Por cierto, se supone que el radio en la superficie hace que la guitarra sea un poco más fácil de tocar, por lo que un traste plano probablemente habría funcionado. Segunda decisión, ¿quería poner y afilar el encuadernado en el tablero? Sí, creo que se ve mejor, pero hace que insertar el cable del traste sea un poco más difícil. Tercera decisión, ¿quería unir el tablero del traste al cuello antes o después de instalar los cables del traste? Elegí después, porque quería usar mi taladradora como una prensa de alambre para trastes McGuivered y necesito que la placa sea plana.
Lo primero que hizo fue cortar el tablero del traste para que coincidiera con el perfil del cuello. Lo coloqué sobre el cuello dejando un pequeño espacio para la tuerca, luego lo apreté contra el cuello, solo mirando las ranuras del traste para ver la perpendicularidad. Luego tracé el cuello en la parte posterior del tablero y también el arco del agujero de sonido. Decidí hacer que la parte inferior de la tabla del traste cerca del agujero de sonido tuviera un ligero arco. Supongo que fue una cuarta decisión. Luego corté el tablero del traste ligeramente fuera de las marcas con una sierra de cinta. Usé un pequeño avión de mano para limpiar los bordes.
A continuación, corté un poco de arce para el lado que se unía a la chatarra que venía con la parte posterior de mi guitarra y el orden lateral de madera. Fue cortado un poco más ancho que el grosor del tablero del traste. Luego marqué su grosor en la parte posterior del tablero del traste y utilicé un avión para quitar el palo de rosa adicional para dejar espacio para el encuadernado. Pensé en usar un enrutador de recorte para hacer esto, pero decidí ir con precaución y lo hice usando un avión y papel de lija. La unión de arce se pegó y fijó al tablero del traste, los lados primero, luego la pequeña pieza curva en el extremo del tablero cerca del agujero de sonido. Tuve que recurrir a una sujeción más creativa. Después del conjunto de pegamento, nivelé el encuadernador con papel de lija.
Utilicé una broca Fortsener de ¼ "para aliviar los puntos trastes de Abulón. Primero probé el ajuste del punto en una cavidad perforada, luego taladré cada agujero con la perforadora a una profundidad que dejaba salir un poco del punto. Perforé y luego probé, luego perforé más y probé, luego más si era necesario para cada punto. Pegué los puntos en su lugar con super pegamento. Usé el mismo método para los puntos laterales, excepto que usé una broca común y solo estimé la profundidad que necesitaba, luego los lixivé al ras una vez que el super pegamento se ajustó.
Hice una herramienta para usar en mi taladradora para un método para presionar en el cable del traste. Era solo un trozo de chatarra de ¾ "de ancho con un tornillo de ¼" en un lado, la cabeza cortada, por supuesto. Marqué una curva de 16 pulgadas de radio en la pequeña pieza de Ash usando el bloque de lijado de 16 "de radio que compro de Stewart-MacDonald Luthier. Luego utilizo la broca de lijado del tambor para quitar la madera debajo de la línea. Para cada pieza de alambre de traste corté la longitud con un 1/8 "de repuesto en cada lado del tablero de trastes. Luego, con un molinillo dremel y una lima pequeña, quité la parte con púas de la parte inferior del alambre para que los bordes quedaran sobre el borde lateral. Trabajando en ranuras de 2 trastes en un momento utilizo una pequeña lima cuadrada para darle a cada ranura un ligero bisel, luego golpeé el cable con un martillo y un bloque de madera lo suficiente para mantenerlo en su lugar. Terminé de presionarlo con mi taladro amañado. También utilicé una pequeña pieza de tapajuntas de aluminio entre la madera que presiona la plantilla y el cable del traste.
Una vez que presionaron todos los trastes, corté los bordes con cortadores de alambre y luego los coloqué al ras con el encuadernado de la tabla del traste. Como los trastes solo se mantienen en las ranuras por las púas, queda un pequeño espacio en la ranura. Me pegué súper pegamento en las ranuras usando puntas de látigo que compré de Stew-Mac. Estas pequeñas y prácticas puntas se deslizan hacia la punta de la botella.
Paso 12: Colocando el Tablero de trastes


Primero, debe llenarse la ranura que contiene la barra de refuerzo. Uso tiras de roble, porque tenía una pieza delgada por ahí. Enrute una cala por un lado y la llené con sellador de silicona. Solo una pequeña cuenta, para evitar que la varilla de acero vibre. I el pegamento untado en el lado de la tira y lo fijé en su lugar. Una vez que el pegamento estaba seco, cepillé y lijé la tira de roble al ras con la superficie del cuello.
Apliqué pegamento en la superficie del cuello y un poco en la placa de sonido (arriba) donde se colocaría el traste y luego lo sujetaré por el cuello, limpiando el pegamento exprimido con una toalla de papel mojada mientras avanzaba. Necesitaba usar una abrazadera C para unir el tablero del traste al cuerpo, ya que se requiere una ligera curva debido al ángulo de retroceso del cuello. Espero que las cuerdas limpien los trastes en esta área.
Paso 13: Cubierta del ajustador de barra de armadura

Como mencioné anteriormente, el ajuste de tensión para la barra de refuerzo en mi guitarra se encuentra en la cabeza de la clavija ... por lo que necesita una cubierta. Hice una de la chatarra que tenía alrededor enrutando un canal poco profundo en la madera de la base y llenándola con madera contrastante. Es una forma simple pero un poco sobredimensionada. Tuve algunas dificultades para hacer que la tuerca de ajuste quede al ras o debajo de la superficie, por lo que la cubierta quedaría plana.
Paso 14: elige Guardia


Decidí hacer un pequeño viaje lateral, por así decirlo, e hice un guardia de selección. Tenía un trozo de nogal con una figura interesante en el grano, así que lo usé. Primero hice una plantilla de papel y la puse en la guitarra para ver cómo se veía. Luego lijé la chatarra de nogal de aproximadamente 1/16 "de grosor, ya estaba bastante cerca. Luego tracé la forma de la plantilla de papel en la madera y la corté con una sierra de cinta. Con un poco de lijado, los bordes ásperos desapareció y un poco más de arena lo hizo encajar en el círculo del agujero de sonido. Voy a adjuntarlo después de terminar.
Paso 15: adjuntar el puente


La instalación del puente es probablemente uno de los pasos más importantes para llegar a la versión completa. La distancia desde la tuerca debe ser precisa para obtener la entonación adecuada. El centrado debe ser preciso para que las cuerdas se extiendan uniformemente a través del tablero del traste.
Compré un puente prefabricado de palisandro, alfileres y silla de montar en Amazon. Primero coloqué el puente sobre la placa de sonido con la silla en su lugar y sostuve una cuerda desde la tuerca hasta la silla para verificar la altura de la acción (distancia que la cuerda fijó sobre los trastes)
Primero puse una cinta de pintores azules en la placa de sonido donde se sentaría el puente, y coloqué el puente sobre ella. Con mucho cuidado, medí la distancia desde la tuerca hasta el borde del puente. Necesito 25.4 pulgadas (25-3 / 8 = 25.375). Utilicé una longitud de hilo de pesca trenzado tendido desde la tuerca hasta el pasador de puente de la E baja y las cuerdas de e alta para encontrar el centrado. Luego, lo pegué con cinta adhesiva y corté la cinta de abajo a la forma para enmascarar la madera durante la aplicación de la laca. Estaba listo para aplicar el acabado,
Paso 16: Acabado

Decidí usar laca de instrumento de cuerda Behlen en latas de aerosol. Se recomendó aplicar a baja humedad y temperaturas entre 60 y 80F. Los humos de este material son peligrosos y muy volátiles. Utilicé una máscara de respirador y gafas de protección al aplicar. Dado que este era febrero, cuando llegué a este paso, construí una pequeña cabina de pintura en mi garaje con contrachapado de repuesto y láminas de plástico en el que coloqué un calentador eléctrico y luz. También se recomienda aplicar 10 capas de laca, con un ligero lijado entre cada capa. Apliqué 4 capas de sellador de vinilo Behlen primero con lijado ligero después de las dos primeras capas. Luego apliqué 7 capas de laca con lijado ligero entre cada 3 capas. Esperé media hora entre capas y un día entre cada tres capas antes de lijar.
Después de dejar que el acabado se endurezca durante una semana, lije en húmedo la parte superior con papel de grano 1000 y agua con un poco de jabón Murphys Oil añadido al agua que el papel empapó durante la noche. Solo hice esto en la cima. Preferí un acabado más satinado para los lados y la espalda, así que solo froté ligeramente esas superficies con lana de acero. Después de limpiar el agua de la parte superior, utilicé el compuesto de cera de tortuga de una tienda de autopartes para pulir el acabado. Pulí a mano con un trapo de algodón y luego más tarde con un estropajo de lana en un taladro. El acabado se veía bien pero, más o menos crudo. Estaba disparando para esa mirada de Willie Nelson.
Paso 17: Volver a Atar el puente


Cuando coloqué el puente sobre la cinta adhesiva volví a comprobar la distancia desde la tuerca, pero esta vez consideré la compensación. El sillín se coloca en un ángulo para la compensación y su distancia desde la tuerca debe ser 2 mm más larga que la longitud de la escala (25.4) en la cuerda alta ey 6 mm en la cuerda baja E.
Hice los ajustes desde la tuerca hasta la montura, luego perforé 3/16 orificios en los orificios para que los pasadores de los extremos lo mantuvieran en su lugar mientras lo pegaba. Esculpí la forma de la parte superior del puente con un tambor de lijado de la taladradora en un pequeño bloque de madera, y taladré orificios de paso para los pasadores. Usé esto con un pequeño acolchado para ayudar a sujetar el puente durante el pegado. Me senté a horcajadas sobre el cuerpo de la guitarra con una pieza de madera más larga y apreté los bordes del cuerpo de la guitarra, presionando sobre el bloque del puente.
Paso 18: Pasos finales


Aceité el tablero del traste con aceite de Old English Lemon, 2 abrigos y una capa en el puente, luego froté el exceso con una toalla de papel. Anexé la protección de la selección con adhesivo 3M de doble cara. Instalé la cubierta del extremo del vástago.
Ahora llega el momento de la verdad, enhebrar la guitarra y esperar que suene bien. Casi no quería hacer esto porque pensé que tal vez sonaría aburrido. Usé cadenas medias de Martin. Después de afinarlo y tocarlo, me sorprendió cómo sonaba. Tenía un sonido rico (algo cálido y brillante, supongo) con mucho sustain. Revisé todas las picaduras hasta el cuerpo, sin zumbidos. Esta guitarra puede ser un poco áspera y fea, pero me parece hermosa.
Yo estoy feliz.


Las fotos muestran mi guitarra hecha en el mercado y mi guitarra casera
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para leer sobre los errores que cometí

Paso 19: Sound Clip

Grabé con audacia en mi computadora portátil, agregué un poco de reverberación y un archivo de sonido sin procesar de la grabadora de voz en mi teléfono.