Bueno este Post va para el Taringuero Promedio que no sabemos hacer un carajo.
Bueno con estos consejos para el mantenimiento de hogar vamos a poder tener una minima idea de que hacer en caso que se te este viniendo la casa abajo...
Bueno comenzemos
Cómo Revocar una Pared
Cómo hacer Revoques en las Paredes
Hay dos tipos de revoque:
Revoque grueso: Es aquel que ocupa la mayor parte del revoque total, es decir, la capa que se encuentra pegada al ladrillo.
Revoque fino:Es aquel realizado sobre el revoque grueso, dándole un aspecto alisado y prolijo.
Como vimos el revoque consta de 2 etapas (grueso y fino), por lo que procederé a explicar el primero.
Revoque Grueso
2 o 3 de agua (deben mezclar hasta obtener un resultado homogéneo y espeso como crema)
1/4 cemento
3 arena
Herramientas necesarias:
-Balde ( para la mezcla )
construccion
-Cuchara ( de construcción )
1 cal hidráulica
Plomada
Clavos
-Hilo o cuerda de 1 a 2 mm de sección
-Tablón de 1 metro aproximadamete sin irregularidades mayores
-Bolines(maderitas de 10 cm de largo 5cm de ancho y 5mm de espesor)
Tener en cuenta que antes de agregar material a la pared, ésta (la pared) debe estar bien mojada, ya que si no lo está el material se caerá. El mojado de la pared sirve para que el ladrillo no absorba el agua del mortero.
Procedimiento:
1) El primer paso consiste en armar las fajas ( véase la primera ilustración ). Para ello haremos lo siguiente:
A 3 o 4 ladrillos del techo (o donde acabe nuestra pared) debemos colocar 2 clavos(uno en cada extremo de la pared), clavándolos entre las puntas de 2 ladrillos.
A lo largo de esta pared colocaremos un hilo bien tirante, atado en cada clavo, a unos 2,5 cm de la pared.
Luego a una distancia de 50 a 80 cm de un extremo de la pared colocaremos abundante mezcla (mortero de cal), quedando éste sobre el hilo. Repetiremos esto a 80cm a lo largo de la pared como muestra la siguiente figura:
En cada porción de material que hayamos puesto (la cantidad depende del largo de la pared) colocaremos un bolín al nivel del hilo, y lo más paralelo a la pared posible:
Una vez que el material donde estan apoyados los bolines haya perdido su humedad, procederemos a quitar el hilo.
Ésto lo hicimos para tener una referencia de una línea imaginaria paralela a la pared.
Ahora, a 80cm de cada bolín hacia abajo, colocaremos la misma cantidad de material que la anterior. Colocaremos en cada una otro bolín que deberá estar al mismo nivel que los demás. ¿Pero cómo saber si están al mismo nivel, si en esta oportunidad no tenemos ningún hiloque nos referencie? Aquí es en donde entra la plomada.
Si se fijan, la plomada consiste en un hilo, una chapita cuadrada, y un cuerpo de acero macizo.
¿Pero cómo funciona? Se debe sujetar la chapita, de forma que uno de sus bordes quede pegado al bolín y perpendicular a la pared. El hilo debe estar sueto con la misma mano, de forma que la plomada (el cuerpo más pesado) quede al nivel del bolín deabajo:
Como se ve en la imagen, la plomada debe quedar a 1mm del bolín. Si la plomada rueda, es porque el bolín de abajo está excedido de nivel y hay que hundirlo un poco más. Si la plomada oscila, es porque el bolín de abajo está corto de nivel, por lo qe ha que sacarlo, colocar más material y luego acomodarlo nuevamente. Cuando la plomada no oscile ni ruede, es porque está el mismo nivel del que se está tomando como referencia, es decir, donde tenemos colocada la chapita.
Cuando ya hayamos realizado en todos los bolines de la pared, si lo vemos de lejos podremos observar que si unieramos esos bolines de forma vertical, la pared quedaría dividida en varias partes. Éso es lo que vamos a hacer ahora.
Colocaremos material abundante desde el bolín de arriba hasta el bolín de abajo.
Con el tablón de madera en posición vertical, apoyado cada extremo en cada bolín, removeremos el exedente de concreto, desplazando ésta con un movimiento en zig-zag hacia arriba y abajo, mientras que se lo va corriendo de a poco hacia un lado. Rápidamente notaremos que la parte que está al nivel de los bolines tiene la superficie rugosa. Las partes donde la superficie no es rugosa, habrá que agregar un poco de concreto y pasar la madera nuevamente. IMPORTANTE: Limpiar la madera tras cada pasada.
Luego que ya tengamos una faja con el ancho de más o menos el largo de los bolines, debemos cortar lo que sobra a los costados con la cuchara.
Repetir el proceso en todos los bolines de forma VERTICAL.
Una vez que las fajas hayan empezado a fraguar, por lo que se notará una pérdida la humedad y adquisición de cierta firmeza, procederemos a extender las fajas hasta el techo y hasta el piso. Cuando las fajas ya estén bastante firmes (24 horas mínimo), quitaremos los bolines con suaves golpes con el mango de la cuchara. Luego rellenaremos el espacio que quedó y la alisaremos.
2) En este paso realizaremos el denominado paño, que es una capa de concreto que se encuentra entre las fajas.
Para ésto, necesitamos colocar abundante material como lo muestra la imagen:
Y luego con el tablón pasaremos de lado a lado en zig-zag y trasladándola de abajo hacia arriba, tomando como soporte las fajas que ya habremos realizado:
Una vez pasado de abajo hacia arriba toda la pared rellenaremos las imperfecciones que van a quedar, dejandola toda al nivel, aunque el material siga teniendo la superficie rugosa. IMPORTANTE NO cubrir las fajas con nuevo material agregado. Cada faja es el límite de la colocación de material, por lo que el paño no debe quedar ni debajo del nivel (poco material) ni sobre el nivel (demasiado material). Por eso, al pasar la madera para remover el material de sobra, hay que ejercerle una leve presión contra las fajas.
Probablemente haya que pasar la madera varias veces.
Un error que cometen muchos es que por apurarse a que la pared quede completamente lisa y sin rugosidades, le pasan la cuchara sobre el material fresco. Esto es un ERROR GRAVÍSIMO ya que al alisar con la cuchara el material se aplasta y se quita de nivel al paño. Para que la pared quede lisa, vamos a tener que proceder al revoque fino.
Revoque fino
Materiales y su dosificación para la mezcla del mortero de cal aérea:
3 o 5 de Agua (mezclar hasta obtener un resultado homogéneo y no tan espeso como crema, tirando a aguado)
3 Arena
1/8 Cemento
1 Cal aérea
Herramientras necesarias
-Balde
-Cuchara
-Fratacho común
-Fratacho con fieltro
Procedimiento:
1) Agregado de material:
Con la cuchara agregaremos material sobre el fratacho y la esparciremos de abajo hacia arriba sobre la pared, con el frataho a 45° de la misma. Esto debe hacerse presionando un lado del fratacho contra la pared, y no se debe dejar material en exceso, ya que lo que estamos haciendo es dejar una MÍNIMA capa de material que luego utilizaremos para el fratachado.
Cuando ya hayamos puesto esa mínima capa de material en toda la pared (recordemos que el material debe estar prácticamente aguado) estaremos listos para el siguiente paso.
2) Fratachado
Ésta es la parte más agotadora para la mayoría ya que es necesario utilizar mucho la resistencia de los brazos.
Esta tarea consiste en dar movimientos en círculo con el fratacho sobre la pared, dándole así el aspecto liso y sin imperfecciones de una pared ya terminada. Para ésto es necesario decidirse en qué sentido haremos el fratachado (sentido horario o antihorario), ya que el cambio de sentido hará que se noten en la pared imperfecciones.
MPORTANTE: Si se les pega el fratacho en la pared NUNCA lo levanten directamente. Deben levantarlo mientras éste gira, ya que si lo levantan directamente se les saldrá un pedazo del revoque grueso. En el momento que se les pegue, piensen en que el fratacho es un avión, que para despegar necesita recorrer un tramo de la pista (algo loco pero funciona).
Luego, con el fratacho con fieltro mojado con agua se repite el proceso de fratachado. Ésto se realiza para quitar las vetas comunmente dejadas con el fratacho común.
Lo único que queda por hacer es dejar que se seque.
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O TIRA TODO AL CARAJO Y USA ESTA TECNICA INFALIBLE
Cómo Destapar el Inodoro
Si el inodoro se ha tapado, ponte unos guantes y haz lo siguiente antes de llamar a un plomero:
Tira de la cadena un par de veces, o llena completamente la taza del inodoro tirándole agua con un balde. De esta manera, el agua acumulada generará más presión y puede que logre destaparse.
Busca un sopapa Trata de desatascarlo utilizando esta herramienta. Si no lo logras, toma un poco de lavaplatos de la cocina y echa un poco dentro del inodoro. Procede nuevamente a usar la
sopapa
Pon la mitad de un balde con agua a calentar, y apaga el fuego antes de hervir. Vacía el contenido en el inodoro a una distancia de 70 centímetros del mismo. Echa un cuarto y espera un momento, si nada baja no añadas el resto.
Si esto no funciona, toma un gancho de ropa (percha), estíralo en forma de palo y mételo en el inodoro haciendo un movimiento de adentro hacia afuera. Es posible que la obstrucción se mueva y todo mejore. Intenta ahora tirar nuevamente de la cadena.
Hay ciertos productos destapa-inodoros que ayudan a eliminar todo el material tapado, intenta con ellos como último recurso.
Cómo cambiar el inodoro de casa
Como es lógico, en primer lugar es necesario quitar el inodoro antiguo, que va fijado al suelo mediante tornillos y una capa de yeso sobre la que se asienta:
Corte la llave de paso del agua.
Desconecte la tubería de la cisterna y quite los tornillos que fijan el inodoro al suelo.
A continuación, desprenda la taza del yeso mediante movimientos laterales.
Tapone con un trapo el agujero del desagüe que aparece debajo del inodoro para evitar los malos olores.
Raspe y elimine completamente todos los restos de yeso que queden en el suelo.
Materiales y herramientas para cambiar un inodoro
Yeso
Sellador siliconado
Junta de goma
2 o 4 tornillos para tacos de 6 u 8 mm
El nuevo inodoro
Y las siguientes herramientas:
Destornillador
Taladro
Brocas o mechas de widia de 6 u 8 mm
Paleta o cuchara de albañil
Un dato a tener muy en cuenta es que el nuevo inodoro deber poseer la salida de las aguas fecales de igual tamaño y en la misma posición que el anterior.
Pasos para cambiar el inodoro:
Apoye la taza del inodoro sobre el sitio exacto y marque en el suelo los puntos donde irán los tornillos de fijación con un clavo o punta a través de los orificios.
Con el taladro y la broca de widia, realice los agujeros y compruebe que coinciden con los del inodoro. Coloque allí unos tacos “fischer” para que los tornillos se agarren firmemente al piso.
Para que la salida de aguas del inodoro ajuste con el desagüe, ponga alrededor el sellador con abundancia. Así quedará sin perdidas hacia el exterior del caño. También se consigue en algunos países una junta de goma especial para acoplar el inodoro con el caño de desagüe. Pregunta s su proveeduría o ferretería si dispone de ese elemento.
Introduzca en los agujeros realizados con el taladro unos clavos largos sin cabeza para tenerlos localizados y oficiar de guía para bajar el inodoro verticalmente.
Prepare el yeso (no muy espeso), viértalo en el suelo en el lugar donde va a asentar la taza y coloque el inodoro usando los clavos como guía. Deje secar un poco el yeso.
Sustituya los clavos por los tornillos y apriételos con firmeza pero cuidando no romper el material.
Conecte el tubo de la bajada de la cisterna o acople la cisterna al inodoro. Aquí también puede poner un poco de sellador si la unión no tiene junta de goma.
Por último, abra la llave del paso del agua y compruebe su funcionamiento.
Vidrios rotos
Utiliza guantes especiales y quita todos los restos flojos que hayan quedado enganchados, y si alguno está un poco mas duro, dales unos golpecitos suaves con un martillo envuelto en una tela para aflojarlos y poder retirarlos.
Retire las varillas que están sujetas con pequeños clavos, ayudete con un destornillador.
Quita los retos de masilla o silicona vieja
Limpia la ventana o la puerta (un cepillo puede resultar un buen aliado) y aplica masilla o silicona en todos los bordes del marco.
Coloca el cristal nuevo con cuidado, hasta lograr que encaje perfectamente, y hazle un poco de presión de ser necesario
Vuelve a poner y fijar las varillas y retira los excedentes de silicona
Finalmente, repasa el vidrio con un paño con alcohol para limpiarlo bien.
La diferencia entre la silicona y la masilla esta en que la masilla tarda mas tiempo en secarse. La silicona es mas veloz en ese sentido, es transparente y el trabajo queda mejor presentado.
Por ultimo, para medir el vidrio nuevo que necesitamos, debemos tomar la medida interior bien ajustada, y luego descontarle de cada lado 2mm. Por ejemplo, si de borde a borde mide 30cm x 20 cm, la medida para comprar el repuesto será de 29,8 cm x 19,8 cm
Cómo Pintar una Habitación Paso a Paso
1. Preparar la superficie a pintar
Verificar el estado de las paredes y techo, si la superficie esta firme y limpia se podrá pintar directamente.
En los casos de que la superficie esté cuarteada, agrietada o se levante, debe retirarse ese material con la ayuda de una espátula, emparejar si es necesario con pasta o enduido para tal fin, terminando con una lija fina para alisar los bordes.
Si la pared es virgen o muy porosa, hay que aplicar una mano de sellador/fijador mezclado con un poco de la pintura, para que sirva como imprimación o base.
Si la habitación a pintar es la cocina o el baño, previamente hay que lavar las paredes con agua templada y jabón neutro, enjuagando bien.
2. Tapar todo lo que no queremos que se pinte
Acá debemos definir hasta donde debe llegar la pintura, para ello usaremos la cinta de enmascarar de papel o cinta de pintor, que tiene la peculiaridad de poseer un adhesivo que no levanta la pintura al retirarla ni deja una película pegajosa.
Hay que enmascarar los marcos de las ventanas, , por ejemplo, o el de las puertas y del armario, si esta embutido. Si los zócalos son de madera, hay que enmascararlos, si son cerámicos o de una superficie fácil de limpiar es más rápido dejarlos sin tapar y limpiarlos mientras se pinta, usando un trapo húmedo mientras la pintura esté fresca.
En caso de querer pintar las paredes de dos colores, debemos esperar que el primer color seque para luego delimitar con la cinta y pintar con el segundo color.
La cinta de enmascarar es mejor retirarla mientras están húmedas con la pintura de la última mano.
3. Preparar la pintura
Si la lata o bote está empezado, es probable que la pintura tenga una película en su parte superior, la cual debe ser retirada con sumo cuidado cortando el borde, sin dejar que ningún pedazo caiga al fondo.
Mezclar bien la pintura antes de usar con movimientos circulares y de abajo hacia arriba, hasta que la pintura se vea homogénea y de un color bien parejo.
4. Comenzar a pintar la habitación
Primero se pinta el techo con todas las manos que sean necesarias. Si la pintura es de calidad, una o dos manos serán suficiente.
Los ángulos y las zonas más cercanas a las paredes se pintan primero con brocha. Para pintar el techo, se usa un rodillo con un mango extensible para aplicar parado desde el piso. El rodillo se impregna de pintura y se lo hace rodar para retirar el excedente usando una bandeja de pintor especial para ello.
Luego, se procederá con las paredes, pintado de arriba hacia abajo, tomando franjas verticales del ancho de dos rodillos, uniendo las franjas con pasadas inclinadas antes de volver a cargar el rodillo, para obtener un acabado parejo y perfecto.
Existen varios tipos de rodillos y brochas para cada superficie y uso. También hay diferentes bandejas de pintor en donde se puede cargar y escurrir el rodillo.
5. Pintar puertas y ventanas
Si has decidido pintar también las puertas y ventanas, ahora es el momento de comenzar por los marcos.
Primero, preparar la superficie con masilla adecuada para metal o pasta para maderas, según corresponda. Enmascarar las paredes y luego pintar.
Retirar los herrajes de las ventanas y las puertas, y proceder de la misma forma.
Para pintar superficies metálicas, usar esmalte sintético, satinado o brillante, y para maderas se puede usar esmaltes, barnices o lacas.
Recomendaciones finales para pintar una habitación
Elegir los días frescos para pintar la habitación y evitar los días lluviosos o de mucho calor. Entre mano y mano, respetar el tiempo de secado especificado en la pintura. Si se usa más de un balde de pintura del mismo color, se debe mezclar ambos contenidos antes de terminar el primer balde, para homogeneizar y salvar pequeñas diferencias que podrían surgir.
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Cómo Quitar las Manchas de Humedad de una Pared
Truco para Eliminar Manchas de Humedad
Si en tu casa han aparecido manchas de humedad en alguna pared, lo primero que debes hacer es averiguar el origen del problema para solucionarlo.
Una vez reconocido el problema y reparado, evitarás que vuelvan a aparecer. Pero habrá que quitar las manchas que quedaron.
Para ello, solo debes limpiar con un cepillo suave o un trapo embebido en agua con lavandina (lejía), y dejar que se oree muy bien. Al momento de pintar nuevamente, es conveniente usar un látex o alguna pintura antihongos.
Productos para Eliminar la Humedad en Paredes
Si nos encontramos en zonas húmedas, es muy posible que hayamos pasado la mala experiencia de encontrar humedades en nuestras paredes, en especial cuando se trata de casas antiguas, ya que, además de estar en mal estado, por lo general, cuando se construyó, no se realizaron los cimientos del modo adecuado. No obstante, éste no es el único problema que nos podemos encontrar.
Revoques antihumedad
En las viviendas con humedad, es normal que las paredes se vayan estropeando al permanecer en continuo contacto con éstas. En estos casos, lo que conviene es aplicar un producto que las proteja y a la vez nos solucione el problema estético, evitando incluso problemas estructurales en el futuro.
En el mercado podemos encontrar una gran variedad de productos para aplicar mediante un enlucido o revoque, que repelen el agua de forma muy satisfactoria. Uno de estos productos son los monocapas. Puede ser interesante enlucir la casa por su parte exterior con monocapa que repele el agua. Esto evitará que entre a los muros.
Pintura antihumedad
Las pinturas especiales son muy indicadas si la humedad es temporal y el muro no se encuentra dañado. Sin duda, es un complemento muy recomendable a los morteros especiales contra la humedad. Cuenta con unas resinas de silicona que crean estanqueidad a los efectos de la humedad, por lo que ofrece una garantía de acabados óptima.
Esta pintura se puede aplicar tanto en paredes secas como en paredes húmedas, por lo que no tendremos que preocuparnos por el estado. Eso sí, en caso de que el muro esté estropeado, es imprescindible proceder a arreglarlo antes de pintar, ya que de lo contrario el problema no habrá desaparecido, sino que lo habremos disimulado.
Cómo Limpiar el Lavarropas por dentro
Cómo limpiar la lavadora por dentro
Para limpiar el lavarropas por dentro, librándolo de este sarro, debemos hacer funcionar el lavarropas vacío, o bien con una carga de prendas de trabajo, toallas viejas u otros semejantes, para prevenir el excesivo tambaleo del tambor. Elegimos el ciclo de lavado más corto y económico, y colocamos un litro de vinagre de alcohol en el interior del lavarropas. También colocamos vinagre de alcohol en el receptáculo del jabón en polvo, para que limpie los conductos internos. Luego, al finalizar el ciclo, simplemente enjuagamos para quitar los restos de vinagre, y tendremos un lavarropas libre de sarro.
Es conveniente limpiar, al menos una vez por mes, el contenedor de jabón y suavizante. Para hacerlo, lo retiramos y enjuagamos con agua fría, ayudándonos con un paño para eliminar los restos sólidos y los líquidos ya secos.
Limpieza final del interior del lavarropas y la goma de la puerta
Al finalizar cada ciclo de lavado, debemos asegurarnos de que no queden objetos, bolas de pelusas, de cabellos u otros en el tambor, repasándolo con la mano. Los lavarropas de carga horizontal poseen una banda de goma en el interior, en el lugar de la puerta, denominado el "atrapapelusas". Por debajo de esta goma pueden quedar estos restos. Debemos repasar este sector con la mano, para retirar la suciedad y los cabellos (también, a veces, los pequeños pañuelos o las medias pequeñas).
Consejos para cuidar el lavarropas
Por último, debemos prestar atención a la hora de cargar el lavarropas con las prendas a lavar. Debemos revisar los bolsillos para asegurarnos de que no haya monedas, envoltorios u otros objetos que podrían trabar el motor y obstaculizar los filtros y tuberías. También debemos prender los botones y cerrar los cierres, para evitar su desprendimiento.
Cómo Curar un Mate
¿Por qué hay que curar el mate?
Para evitar que un mate se raje cuando es nuevo es necesario curarlo. Para ello, hay que seguir una técnica muy sencilla cada vez que vayamos a estrenar un mate; así, tendremos compañía por un buen tiempo.
Los mates pueden ser de calabaza, alpaca, madera, plata, hueso caña, y también los hay de plástico, vidrio, metal, loza, etc. Cuando “curamos un mate”, no solo evitaremos las clásicas rajaduras, sino que también ayudaremos a evitar la formación de moho y malos olores.
¿Qué tipos de mates deben curarse?
Debemos saber que hay mates que se curan y otros que no. Los mates que deben curarse son los de calabaza y los de madera. Para los de metal, aluminio, plástico o vidrio no será necesario; con lavarlos antes de comenzar a usarlos será suficiente.
Como toda tradición que va pasando de boca en boca, generación tras generación, existen variadas formas de curarlos. Aquí te presentamos algunas técnicas que guardan relación con el uso que le daremos al mate o con el material en que está hecho.
Cómo curar un mate dulce
Si vas a utilizar el mate para hacer una infusión dulce, lo primero será humedecer el interior con un poco de agua de la canilla, echar dentro un poco de azúcar y luego sacudir el mate hasta que las paredes interiores estén cubiertas. Posteriormente, dejaremos quieto el mate hasta que se seque por completo. Enjuagamos bien con agua caliente (pero que no haya llegado a punto de ebullición) y lo llenamos con yerba humedecida con agua caliente.
Dejaremos el mate reposando durante 24 horas, y luego de un buen lavado estará listo para usar.
Cómo curar un mate amargo
En el caso de usarlo para hacer mates amargos, hay que lavar el interior con un poco de agua caliente, llenar directamente con yerba usada (sin azúcar) y a medida que la yerba se va secando, se añade un poco de agua tibia para volverla a humedecer. Deja toda la noche o 24 horas, y pasado ese tiempo lo puedes empezar a usar.
Cómo curar un mate de madera
Algunas personas suelen untar los mates de madera con una capa de aceite o manteca, para sellar sus poros y alargar su vida. Otra técnica para curarlo es lavarlo y llenarlo con yerba húmeda (usada de la última cebada de un mate viejo) e ir mojándolo constantemente con agua tibia, sin permitir que se seque en ningún momento. Este proceso se lleva a cabo durante 24 horas, o incluso se puede cambiar la yerba y repetir la operación durante varios días.
Cómo curar un mate de hueso
A este tipo de mate es conveniente dejarlo durante 24 horas en remojo en agua con detergente, para eliminar la gratitud del mismo, ya que produce un sabor desagradable.
Cómo Encontrar y Reparar un Cortocircuito
El cortocircuito suele ser entre el tomacorrientes y el electrodoméstico. Los cables pueden estar haciendo contacto porque se soltaron del borne o porque el aislante está roto. La corriente circula por la ruta menos resistente, y cuando existe un exceso, los tapones se disparan, es decir, se suspende la corriente con el fin de que los cables no se quemen y no se produzca un incendio.
Pasos para encontrar el cortocircuito y repararlo
1. Primero lo primero, debemos encontrar el cortocircuito: desconectaremos todo el sistema eléctrico y constataremos que nada recibe alimentación de ningún lado. Una vez chequeado esto, el paso siguiente es localizar la zona donde se produjo el problema.
Los actuales sistemas de instalación facilitan notablemente la localización de daños, ya que aíslan el circuito averiado y limitan los puntos posibles de daño. En este caso, conviene desconectar todos los aparatos y puntos de iluminación que se alimentan de él, e ir probando uno tras otro hasta encontrar aquel que provoca la falla.
2. Si hay fusibles, verificaremos cada uno de ellos. Si la caja contiene llaves térmicas o disyuntor, se podrá verificar cuál saltó. Si los fusibles son de cartucho, deberemos verificar uno a uno con un multímetro, o simplemente con una pila y una lamparita.
3. Si todavía no encontramos la falla, chequearemos el circuito de alumbrado. Para ello, desconectamos el interruptor principal y examinaremos los cables de las lámparas colgantes, ya que suelen romperse por el movimiento luego de un tiempo. Verificaremos el interruptor, quizás se haya soltado algún conductor.
4. Si se realizó algún trabajo en paredes, puede ocurrir que se hayan dañado los conductores que se encuentran dentro de los caños embutidos. Si se ha dañado un cable, deberemos reemplazarlo completamente.
5. Otra tarea para reparar un cortocircuito será chequear cada uno de los aparatos, ya que pueden tener el cable defectuoso, un fusible fundido o hilos sueltos en el enchufe.
Falta muy poco para que termines de leer Cómo Encontrar y Reparar un Cortocircuito , si te gusta este artículo, suscribete a cualquiera de nuestras redes sociales y recibe publicaciones destacadas todos los días. Solo tienes que hacer click aquí para seguirnos!.
6. Si no se encuentra nada que puede haber generado la falla, pasaremos a reponer el fusible o llave térmica, y luego conectamos los aparatos uno por uno, si hay alguno defectuoso saltará nuevamente el fusible o térmica.
Finalmente, si ya pudimos encontrar y reparar el cortocircuito, reemplazaremos el fusible, activamos las llaves térmicas o disyuntor. Si saltan nuevamente, la solución la dará un especialista.
Como reparar o cambiar un enchufe de dos patas
Manos a la obra:
- Desenrosca las patitas del enchufe
- Desatornilla el tornillo que une la parte superior del enchufe con la parte inferior, y desenrosca de las patas interiores los dos alambres que salen del cable.
- Con la pinza, corta el cable y pela un sector de alambre suficiente como para enroscarlos nuevamente en las patitas.
. Ya enroscada la parte del alambre que corresponde a cada patita, vuelve a unir la parte superior e inferior del enchufe con el tornillo que retiramos al comienzo.
- Por último, enrosca las patitas y listo.
Cómo cambiar el Cuerito o Junta de goma de un Grifo o Canilla
Pasos para reparar el cuerito de una canilla
Lo primero que hay que hacer es cerrar la llave de paso de agua, y luego abrir la canilla para que salga toda el agua que haya quedado en su interior.
Con un destornillador sacar la cabeza del grifo. En ocasiones esta tapa va a presión, por lo que hay que retirarla con cuidado para no dañar el cromado o esmalte de la canilla. Proceder a desenroscar, con una llave abierta, la tuerca que aprieta el cuerpo o eje del grifo, y extraer ese eje.
La junta de goma o cuerito es una o dos arandelas de goma que están sujetas al eje, y a la hora de cambiarla, sólo hay que separarlas con un destornillador y colocar las nuevas.
Posteriormente hay que volver a colocar el mecanismo del grifo y las llaves. Abrir la llave de paso y controlar que todo funcione normalmente.
Cuando compres cueritos, adquiere varios, ya que su costo es bajo y sin dudas te sacarán de apuros en más de una ocasión.
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Cómo quitar el Oxido del Metal
Eliminar el óxido de los metales no es tarea tan imposible como pensamos. Las soluciones son variadas y todas con buenos resultados. Lo ideal es evaluar cada una y aplicar la que mejor se adapte a nuestras necesidades.
Ideas para quitar el óxido en los metales
La primera fórmula, y tal vez la más económica y sencilla es sumergir la parte oxidada en un poco de gaseosa tipo cola y luego proceder a limpiarlo.
Otra solución en la que los podemos sumergir, es en carbonato de potasa. Dejarlo en remojo unas horas y luego limpiar frotando a fondo, como en el caso anterior.
También podemos utilizar productos desoxidantes que podemos encontrar en comercios como ferreterías, pinturerías o hipermercados entre otros.
Estos desoxidantes tienen una serie de instrucciones que debemos seguir para que el resultado sea el esperado. En general, piden lavar muy bien la pieza con agua y jabón. Luego le echamos nuevamente jabón y la limpiamos igual que a una olla.
Posteriormente aplicamos el desoxidante con un paño o servilleta de papel y poco a poco el oxido irá desapareciendo por completo hasta dejar ver la pieza con todo su brillo.
Por último, si deseamos lograr un mejor acabado se puede aplicar un abrillantador.
Nota: Si deseamos evitar que las bisagras se llenen de oxido, nada mejor que pasarles vaselina, además de protegerlas contra el óxido, dejaran de hacer ruido.
Truco para desajustar un tornillo
Lo primero, es buscar un destornillador adecuado, que tenga el mismo tamaño que la cabeza del tornillo. Apretamos fuertemente y tratamos de hacerlo girar. Si no quiere salir prueba lo siguiente.
Intenta atornillar un poco más antes de comenzar a desatornillar.
Moja la cabeza del tornillo con agua oxigenada y deja actuar. Intenta luego nuevamente.
Da unos pequeños golpes al destornillador con ayuda de un martillo.
Si aún el tornillo no quiere salir, calienta la punta del destornillador con un soldador. Con suerte, se dilatará el metal del tornillo y conseguirás sacarlo.
Con seguridad, algunas de estas ideas te serán útiles para poder aflojar el tornillo que necesitas sacar.
Truco para imantar un destornillador
Imantarlo es muy sencillo, solo tenemos que acercar su punta a un imán y mantenerla allí durante un momento. Seguramente con el tiempo, el imantado puede ir desapareciendo, en ese caso volvemos a repetir el procedimiento y volveremos a imantar el destornillador.
Esto nos hará el trabajo mucho más fácil, ya que nos permitirá tener una mano libre, porque no la tendremos que utilizar para sostener el tornillo.
También es muy útil para extraer algún pequeño elemento metálico que se nos ha caído dentro de un lugar inaccesible.
Cómo Calcular la Cantidad de Cerámica Necesaria para mi Baño
Cómo calcular la superficie del baño
Por ejemplo, contamos con cuatro paredes, una de ellas tiene una ventana, la otra tiene una puerta.
Coloca el medidor en una esquina de la pared y mide de extremo a extremo. Digamos que el resultado fue 1 metro, anota esto en un papel. Ahora, mide desde el piso hasta el techo y apunta el resultado, supongamos que fue 2,40 metros. Estos datos debemos multiplicarlos para obtener la superficie de esa pared, el cual es igual a 2,40 metros.
Haz lo mismo con las otras tres paredes restantes. Si la superficie de la segunda fue de 3 metros de largo por 2,40 de largo, entonces el resultado es 7,20 metros. Supongamos que las otras dos superficies fueron de 2,40 metros y otros 7,20 metros. Ahora todos estos números se deben sumar para tener un total.
Tenemos la siguiente superficie del baño:
2,40 + 2,40 + 7,20 + 7,20 = 19,2 metros.
Este sería el resultado final si no tuviésemos ni la puerta ni la ventana. Así que ahora tenemos que hacer lo mismo con estos dos ítems. Calcula el área de éstos y resta a la superficie que habíamos calculado anteriormente.
Podríamos tener un resultado de 5,7 metros para la puerta y de 4 metros para la ventana. Por ende, la superficie del baño será:
Falta muy poco para que termines de leer Cómo Calcular la Cantidad de Cerámica Necesaria para mi Baño, si te gusta este artículo, suscribete a cualquiera de nuestras redes sociales y recibe publicaciones destacadas todos los días. Solo tienes que hacer click aquí para seguirnos!.
19,2 - 5,7- 4 ═ 9,5 metros. Esta es la cantidad justa que necesitas de cerámica para renovar el baño.
Cómo quitar el Olor a Tabaco del Coche
Cómo quitar el olor a tabaco
Como ya hemos comentado que la tapicería es una de las zonas impregnada por el humo del tabaco, será el primer consejo que te demos: lava y aspira la tapicería de tu auto a conciencia, utilizando las aspiradoras de las gasolineras, si no tienes ninguna en casa.
Para las alfombrillas se procede igual, incluso si son de goma, se pueden limpiar con agua y detergente y dejarlas secar, ya verás que el resultado es impecable.
Cuando ya tengamos nuestro coche libre de polvo, y restos de cigarrillos o ceniza, será la hora de eliminar el olor a tabaco, que es lo que nos molesta. Esta tarea la puede hacer un profesional del lavado, pero ojo, porque el costo puede llegar a ser bastante elevado, y al final si lo hacemos nosotros mismos igualmente el resultado no quedará nada mal.
Además, utilizando trucos y productos naturales no se necesita gran trabajo para dejar el coche libre de malas fragancias.
Remedios naturales para quitar el olor a tabaco del coche
Un truco muy sencillo es dejar dos o tres recipientes repartidos en el interior del coche con vinagre, durante una noche entera. Este líquido lo que hará es absorber el olor del cigarrillo y dejará una característica fragancia que, si no nos gusta, podemos eliminar tan sólo aireando el coche unas pocas horas.
Otro procedimiento que también funciona es hacer lo mismo pero con pieles de frutas cítricas. Recolecta las pieles de dos o tres naranjas, sitúala donde peor huela en tu coche, y deja que se sequen por sí solas, lo que llevará varios días.
Igualmente, un recipiente con granos de café en el interior del auto puede solucionarte el problema.
Bueno muchachos si al Post le va Bien seguire actualizando...........
Bueno con estos consejos para el mantenimiento de hogar vamos a poder tener una minima idea de que hacer en caso que se te este viniendo la casa abajo...
Bueno comenzemos
Cómo Revocar una Pared
Cómo hacer Revoques en las Paredes
Hay dos tipos de revoque:
Revoque grueso: Es aquel que ocupa la mayor parte del revoque total, es decir, la capa que se encuentra pegada al ladrillo.
Revoque fino:Es aquel realizado sobre el revoque grueso, dándole un aspecto alisado y prolijo.
Como vimos el revoque consta de 2 etapas (grueso y fino), por lo que procederé a explicar el primero.
Revoque Grueso
2 o 3 de agua (deben mezclar hasta obtener un resultado homogéneo y espeso como crema)
1/4 cemento
3 arena
Herramientas necesarias:
-Balde ( para la mezcla )
construccion
-Cuchara ( de construcción )
1 cal hidráulica
Plomada
Clavos
-Hilo o cuerda de 1 a 2 mm de sección
-Tablón de 1 metro aproximadamete sin irregularidades mayores
-Bolines(maderitas de 10 cm de largo 5cm de ancho y 5mm de espesor)
Tener en cuenta que antes de agregar material a la pared, ésta (la pared) debe estar bien mojada, ya que si no lo está el material se caerá. El mojado de la pared sirve para que el ladrillo no absorba el agua del mortero.
Procedimiento:
1) El primer paso consiste en armar las fajas ( véase la primera ilustración ). Para ello haremos lo siguiente:
A 3 o 4 ladrillos del techo (o donde acabe nuestra pared) debemos colocar 2 clavos(uno en cada extremo de la pared), clavándolos entre las puntas de 2 ladrillos.
A lo largo de esta pared colocaremos un hilo bien tirante, atado en cada clavo, a unos 2,5 cm de la pared.
Luego a una distancia de 50 a 80 cm de un extremo de la pared colocaremos abundante mezcla (mortero de cal), quedando éste sobre el hilo. Repetiremos esto a 80cm a lo largo de la pared como muestra la siguiente figura:
En cada porción de material que hayamos puesto (la cantidad depende del largo de la pared) colocaremos un bolín al nivel del hilo, y lo más paralelo a la pared posible:
Una vez que el material donde estan apoyados los bolines haya perdido su humedad, procederemos a quitar el hilo.
Ésto lo hicimos para tener una referencia de una línea imaginaria paralela a la pared.
Ahora, a 80cm de cada bolín hacia abajo, colocaremos la misma cantidad de material que la anterior. Colocaremos en cada una otro bolín que deberá estar al mismo nivel que los demás. ¿Pero cómo saber si están al mismo nivel, si en esta oportunidad no tenemos ningún hiloque nos referencie? Aquí es en donde entra la plomada.
Si se fijan, la plomada consiste en un hilo, una chapita cuadrada, y un cuerpo de acero macizo.
¿Pero cómo funciona? Se debe sujetar la chapita, de forma que uno de sus bordes quede pegado al bolín y perpendicular a la pared. El hilo debe estar sueto con la misma mano, de forma que la plomada (el cuerpo más pesado) quede al nivel del bolín deabajo:
Como se ve en la imagen, la plomada debe quedar a 1mm del bolín. Si la plomada rueda, es porque el bolín de abajo está excedido de nivel y hay que hundirlo un poco más. Si la plomada oscila, es porque el bolín de abajo está corto de nivel, por lo qe ha que sacarlo, colocar más material y luego acomodarlo nuevamente. Cuando la plomada no oscile ni ruede, es porque está el mismo nivel del que se está tomando como referencia, es decir, donde tenemos colocada la chapita.
Cuando ya hayamos realizado en todos los bolines de la pared, si lo vemos de lejos podremos observar que si unieramos esos bolines de forma vertical, la pared quedaría dividida en varias partes. Éso es lo que vamos a hacer ahora.
Colocaremos material abundante desde el bolín de arriba hasta el bolín de abajo.
Con el tablón de madera en posición vertical, apoyado cada extremo en cada bolín, removeremos el exedente de concreto, desplazando ésta con un movimiento en zig-zag hacia arriba y abajo, mientras que se lo va corriendo de a poco hacia un lado. Rápidamente notaremos que la parte que está al nivel de los bolines tiene la superficie rugosa. Las partes donde la superficie no es rugosa, habrá que agregar un poco de concreto y pasar la madera nuevamente. IMPORTANTE: Limpiar la madera tras cada pasada.
Luego que ya tengamos una faja con el ancho de más o menos el largo de los bolines, debemos cortar lo que sobra a los costados con la cuchara.
Repetir el proceso en todos los bolines de forma VERTICAL.
Una vez que las fajas hayan empezado a fraguar, por lo que se notará una pérdida la humedad y adquisición de cierta firmeza, procederemos a extender las fajas hasta el techo y hasta el piso. Cuando las fajas ya estén bastante firmes (24 horas mínimo), quitaremos los bolines con suaves golpes con el mango de la cuchara. Luego rellenaremos el espacio que quedó y la alisaremos.
2) En este paso realizaremos el denominado paño, que es una capa de concreto que se encuentra entre las fajas.
Para ésto, necesitamos colocar abundante material como lo muestra la imagen:
Y luego con el tablón pasaremos de lado a lado en zig-zag y trasladándola de abajo hacia arriba, tomando como soporte las fajas que ya habremos realizado:
Una vez pasado de abajo hacia arriba toda la pared rellenaremos las imperfecciones que van a quedar, dejandola toda al nivel, aunque el material siga teniendo la superficie rugosa. IMPORTANTE NO cubrir las fajas con nuevo material agregado. Cada faja es el límite de la colocación de material, por lo que el paño no debe quedar ni debajo del nivel (poco material) ni sobre el nivel (demasiado material). Por eso, al pasar la madera para remover el material de sobra, hay que ejercerle una leve presión contra las fajas.
Probablemente haya que pasar la madera varias veces.
Un error que cometen muchos es que por apurarse a que la pared quede completamente lisa y sin rugosidades, le pasan la cuchara sobre el material fresco. Esto es un ERROR GRAVÍSIMO ya que al alisar con la cuchara el material se aplasta y se quita de nivel al paño. Para que la pared quede lisa, vamos a tener que proceder al revoque fino.
Revoque fino
Materiales y su dosificación para la mezcla del mortero de cal aérea:
3 o 5 de Agua (mezclar hasta obtener un resultado homogéneo y no tan espeso como crema, tirando a aguado)
3 Arena
1/8 Cemento
1 Cal aérea
Herramientras necesarias
-Balde
-Cuchara
-Fratacho común
-Fratacho con fieltro
Procedimiento:
1) Agregado de material:
Con la cuchara agregaremos material sobre el fratacho y la esparciremos de abajo hacia arriba sobre la pared, con el frataho a 45° de la misma. Esto debe hacerse presionando un lado del fratacho contra la pared, y no se debe dejar material en exceso, ya que lo que estamos haciendo es dejar una MÍNIMA capa de material que luego utilizaremos para el fratachado.
Cuando ya hayamos puesto esa mínima capa de material en toda la pared (recordemos que el material debe estar prácticamente aguado) estaremos listos para el siguiente paso.
2) Fratachado
Ésta es la parte más agotadora para la mayoría ya que es necesario utilizar mucho la resistencia de los brazos.
Esta tarea consiste en dar movimientos en círculo con el fratacho sobre la pared, dándole así el aspecto liso y sin imperfecciones de una pared ya terminada. Para ésto es necesario decidirse en qué sentido haremos el fratachado (sentido horario o antihorario), ya que el cambio de sentido hará que se noten en la pared imperfecciones.
MPORTANTE: Si se les pega el fratacho en la pared NUNCA lo levanten directamente. Deben levantarlo mientras éste gira, ya que si lo levantan directamente se les saldrá un pedazo del revoque grueso. En el momento que se les pegue, piensen en que el fratacho es un avión, que para despegar necesita recorrer un tramo de la pista (algo loco pero funciona).
Luego, con el fratacho con fieltro mojado con agua se repite el proceso de fratachado. Ésto se realiza para quitar las vetas comunmente dejadas con el fratacho común.
Lo único que queda por hacer es dejar que se seque.
Video sugerido
O TIRA TODO AL CARAJO Y USA ESTA TECNICA INFALIBLE
Cómo Destapar el Inodoro
Si el inodoro se ha tapado, ponte unos guantes y haz lo siguiente antes de llamar a un plomero:
Tira de la cadena un par de veces, o llena completamente la taza del inodoro tirándole agua con un balde. De esta manera, el agua acumulada generará más presión y puede que logre destaparse.
Busca un sopapa Trata de desatascarlo utilizando esta herramienta. Si no lo logras, toma un poco de lavaplatos de la cocina y echa un poco dentro del inodoro. Procede nuevamente a usar la
sopapa
Pon la mitad de un balde con agua a calentar, y apaga el fuego antes de hervir. Vacía el contenido en el inodoro a una distancia de 70 centímetros del mismo. Echa un cuarto y espera un momento, si nada baja no añadas el resto.
Si esto no funciona, toma un gancho de ropa (percha), estíralo en forma de palo y mételo en el inodoro haciendo un movimiento de adentro hacia afuera. Es posible que la obstrucción se mueva y todo mejore. Intenta ahora tirar nuevamente de la cadena.
Hay ciertos productos destapa-inodoros que ayudan a eliminar todo el material tapado, intenta con ellos como último recurso.
Cómo cambiar el inodoro de casa
Como es lógico, en primer lugar es necesario quitar el inodoro antiguo, que va fijado al suelo mediante tornillos y una capa de yeso sobre la que se asienta:
Corte la llave de paso del agua.
Desconecte la tubería de la cisterna y quite los tornillos que fijan el inodoro al suelo.
A continuación, desprenda la taza del yeso mediante movimientos laterales.
Tapone con un trapo el agujero del desagüe que aparece debajo del inodoro para evitar los malos olores.
Raspe y elimine completamente todos los restos de yeso que queden en el suelo.
Materiales y herramientas para cambiar un inodoro
Yeso
Sellador siliconado
Junta de goma
2 o 4 tornillos para tacos de 6 u 8 mm
El nuevo inodoro
Y las siguientes herramientas:
Destornillador
Taladro
Brocas o mechas de widia de 6 u 8 mm
Paleta o cuchara de albañil
Un dato a tener muy en cuenta es que el nuevo inodoro deber poseer la salida de las aguas fecales de igual tamaño y en la misma posición que el anterior.
Pasos para cambiar el inodoro:
Apoye la taza del inodoro sobre el sitio exacto y marque en el suelo los puntos donde irán los tornillos de fijación con un clavo o punta a través de los orificios.
Con el taladro y la broca de widia, realice los agujeros y compruebe que coinciden con los del inodoro. Coloque allí unos tacos “fischer” para que los tornillos se agarren firmemente al piso.
Para que la salida de aguas del inodoro ajuste con el desagüe, ponga alrededor el sellador con abundancia. Así quedará sin perdidas hacia el exterior del caño. También se consigue en algunos países una junta de goma especial para acoplar el inodoro con el caño de desagüe. Pregunta s su proveeduría o ferretería si dispone de ese elemento.
Introduzca en los agujeros realizados con el taladro unos clavos largos sin cabeza para tenerlos localizados y oficiar de guía para bajar el inodoro verticalmente.
Prepare el yeso (no muy espeso), viértalo en el suelo en el lugar donde va a asentar la taza y coloque el inodoro usando los clavos como guía. Deje secar un poco el yeso.
Sustituya los clavos por los tornillos y apriételos con firmeza pero cuidando no romper el material.
Conecte el tubo de la bajada de la cisterna o acople la cisterna al inodoro. Aquí también puede poner un poco de sellador si la unión no tiene junta de goma.
Por último, abra la llave del paso del agua y compruebe su funcionamiento.
Vidrios rotos
Utiliza guantes especiales y quita todos los restos flojos que hayan quedado enganchados, y si alguno está un poco mas duro, dales unos golpecitos suaves con un martillo envuelto en una tela para aflojarlos y poder retirarlos.
Retire las varillas que están sujetas con pequeños clavos, ayudete con un destornillador.
Quita los retos de masilla o silicona vieja
Limpia la ventana o la puerta (un cepillo puede resultar un buen aliado) y aplica masilla o silicona en todos los bordes del marco.
Coloca el cristal nuevo con cuidado, hasta lograr que encaje perfectamente, y hazle un poco de presión de ser necesario
Vuelve a poner y fijar las varillas y retira los excedentes de silicona
Finalmente, repasa el vidrio con un paño con alcohol para limpiarlo bien.
La diferencia entre la silicona y la masilla esta en que la masilla tarda mas tiempo en secarse. La silicona es mas veloz en ese sentido, es transparente y el trabajo queda mejor presentado.
Por ultimo, para medir el vidrio nuevo que necesitamos, debemos tomar la medida interior bien ajustada, y luego descontarle de cada lado 2mm. Por ejemplo, si de borde a borde mide 30cm x 20 cm, la medida para comprar el repuesto será de 29,8 cm x 19,8 cm
Cómo Pintar una Habitación Paso a Paso
1. Preparar la superficie a pintar
Verificar el estado de las paredes y techo, si la superficie esta firme y limpia se podrá pintar directamente.
En los casos de que la superficie esté cuarteada, agrietada o se levante, debe retirarse ese material con la ayuda de una espátula, emparejar si es necesario con pasta o enduido para tal fin, terminando con una lija fina para alisar los bordes.
Si la pared es virgen o muy porosa, hay que aplicar una mano de sellador/fijador mezclado con un poco de la pintura, para que sirva como imprimación o base.
Si la habitación a pintar es la cocina o el baño, previamente hay que lavar las paredes con agua templada y jabón neutro, enjuagando bien.
2. Tapar todo lo que no queremos que se pinte
Acá debemos definir hasta donde debe llegar la pintura, para ello usaremos la cinta de enmascarar de papel o cinta de pintor, que tiene la peculiaridad de poseer un adhesivo que no levanta la pintura al retirarla ni deja una película pegajosa.
Hay que enmascarar los marcos de las ventanas, , por ejemplo, o el de las puertas y del armario, si esta embutido. Si los zócalos son de madera, hay que enmascararlos, si son cerámicos o de una superficie fácil de limpiar es más rápido dejarlos sin tapar y limpiarlos mientras se pinta, usando un trapo húmedo mientras la pintura esté fresca.
En caso de querer pintar las paredes de dos colores, debemos esperar que el primer color seque para luego delimitar con la cinta y pintar con el segundo color.
La cinta de enmascarar es mejor retirarla mientras están húmedas con la pintura de la última mano.
3. Preparar la pintura
Si la lata o bote está empezado, es probable que la pintura tenga una película en su parte superior, la cual debe ser retirada con sumo cuidado cortando el borde, sin dejar que ningún pedazo caiga al fondo.
Mezclar bien la pintura antes de usar con movimientos circulares y de abajo hacia arriba, hasta que la pintura se vea homogénea y de un color bien parejo.
4. Comenzar a pintar la habitación
Primero se pinta el techo con todas las manos que sean necesarias. Si la pintura es de calidad, una o dos manos serán suficiente.
Los ángulos y las zonas más cercanas a las paredes se pintan primero con brocha. Para pintar el techo, se usa un rodillo con un mango extensible para aplicar parado desde el piso. El rodillo se impregna de pintura y se lo hace rodar para retirar el excedente usando una bandeja de pintor especial para ello.
Luego, se procederá con las paredes, pintado de arriba hacia abajo, tomando franjas verticales del ancho de dos rodillos, uniendo las franjas con pasadas inclinadas antes de volver a cargar el rodillo, para obtener un acabado parejo y perfecto.
Existen varios tipos de rodillos y brochas para cada superficie y uso. También hay diferentes bandejas de pintor en donde se puede cargar y escurrir el rodillo.
5. Pintar puertas y ventanas
Si has decidido pintar también las puertas y ventanas, ahora es el momento de comenzar por los marcos.
Primero, preparar la superficie con masilla adecuada para metal o pasta para maderas, según corresponda. Enmascarar las paredes y luego pintar.
Retirar los herrajes de las ventanas y las puertas, y proceder de la misma forma.
Para pintar superficies metálicas, usar esmalte sintético, satinado o brillante, y para maderas se puede usar esmaltes, barnices o lacas.
Recomendaciones finales para pintar una habitación
Elegir los días frescos para pintar la habitación y evitar los días lluviosos o de mucho calor. Entre mano y mano, respetar el tiempo de secado especificado en la pintura. Si se usa más de un balde de pintura del mismo color, se debe mezclar ambos contenidos antes de terminar el primer balde, para homogeneizar y salvar pequeñas diferencias que podrían surgir.
Video sugerido
Cómo Quitar las Manchas de Humedad de una Pared
Truco para Eliminar Manchas de Humedad
Si en tu casa han aparecido manchas de humedad en alguna pared, lo primero que debes hacer es averiguar el origen del problema para solucionarlo.
Una vez reconocido el problema y reparado, evitarás que vuelvan a aparecer. Pero habrá que quitar las manchas que quedaron.
Para ello, solo debes limpiar con un cepillo suave o un trapo embebido en agua con lavandina (lejía), y dejar que se oree muy bien. Al momento de pintar nuevamente, es conveniente usar un látex o alguna pintura antihongos.
Productos para Eliminar la Humedad en Paredes
Si nos encontramos en zonas húmedas, es muy posible que hayamos pasado la mala experiencia de encontrar humedades en nuestras paredes, en especial cuando se trata de casas antiguas, ya que, además de estar en mal estado, por lo general, cuando se construyó, no se realizaron los cimientos del modo adecuado. No obstante, éste no es el único problema que nos podemos encontrar.
Revoques antihumedad
En las viviendas con humedad, es normal que las paredes se vayan estropeando al permanecer en continuo contacto con éstas. En estos casos, lo que conviene es aplicar un producto que las proteja y a la vez nos solucione el problema estético, evitando incluso problemas estructurales en el futuro.
En el mercado podemos encontrar una gran variedad de productos para aplicar mediante un enlucido o revoque, que repelen el agua de forma muy satisfactoria. Uno de estos productos son los monocapas. Puede ser interesante enlucir la casa por su parte exterior con monocapa que repele el agua. Esto evitará que entre a los muros.
Pintura antihumedad
Las pinturas especiales son muy indicadas si la humedad es temporal y el muro no se encuentra dañado. Sin duda, es un complemento muy recomendable a los morteros especiales contra la humedad. Cuenta con unas resinas de silicona que crean estanqueidad a los efectos de la humedad, por lo que ofrece una garantía de acabados óptima.
Esta pintura se puede aplicar tanto en paredes secas como en paredes húmedas, por lo que no tendremos que preocuparnos por el estado. Eso sí, en caso de que el muro esté estropeado, es imprescindible proceder a arreglarlo antes de pintar, ya que de lo contrario el problema no habrá desaparecido, sino que lo habremos disimulado.
Cómo Limpiar el Lavarropas por dentro
Cómo limpiar la lavadora por dentro
Para limpiar el lavarropas por dentro, librándolo de este sarro, debemos hacer funcionar el lavarropas vacío, o bien con una carga de prendas de trabajo, toallas viejas u otros semejantes, para prevenir el excesivo tambaleo del tambor. Elegimos el ciclo de lavado más corto y económico, y colocamos un litro de vinagre de alcohol en el interior del lavarropas. También colocamos vinagre de alcohol en el receptáculo del jabón en polvo, para que limpie los conductos internos. Luego, al finalizar el ciclo, simplemente enjuagamos para quitar los restos de vinagre, y tendremos un lavarropas libre de sarro.
Es conveniente limpiar, al menos una vez por mes, el contenedor de jabón y suavizante. Para hacerlo, lo retiramos y enjuagamos con agua fría, ayudándonos con un paño para eliminar los restos sólidos y los líquidos ya secos.
Limpieza final del interior del lavarropas y la goma de la puerta
Al finalizar cada ciclo de lavado, debemos asegurarnos de que no queden objetos, bolas de pelusas, de cabellos u otros en el tambor, repasándolo con la mano. Los lavarropas de carga horizontal poseen una banda de goma en el interior, en el lugar de la puerta, denominado el "atrapapelusas". Por debajo de esta goma pueden quedar estos restos. Debemos repasar este sector con la mano, para retirar la suciedad y los cabellos (también, a veces, los pequeños pañuelos o las medias pequeñas).
Consejos para cuidar el lavarropas
Por último, debemos prestar atención a la hora de cargar el lavarropas con las prendas a lavar. Debemos revisar los bolsillos para asegurarnos de que no haya monedas, envoltorios u otros objetos que podrían trabar el motor y obstaculizar los filtros y tuberías. También debemos prender los botones y cerrar los cierres, para evitar su desprendimiento.
Cómo Curar un Mate
¿Por qué hay que curar el mate?
Para evitar que un mate se raje cuando es nuevo es necesario curarlo. Para ello, hay que seguir una técnica muy sencilla cada vez que vayamos a estrenar un mate; así, tendremos compañía por un buen tiempo.
Los mates pueden ser de calabaza, alpaca, madera, plata, hueso caña, y también los hay de plástico, vidrio, metal, loza, etc. Cuando “curamos un mate”, no solo evitaremos las clásicas rajaduras, sino que también ayudaremos a evitar la formación de moho y malos olores.
¿Qué tipos de mates deben curarse?
Debemos saber que hay mates que se curan y otros que no. Los mates que deben curarse son los de calabaza y los de madera. Para los de metal, aluminio, plástico o vidrio no será necesario; con lavarlos antes de comenzar a usarlos será suficiente.
Como toda tradición que va pasando de boca en boca, generación tras generación, existen variadas formas de curarlos. Aquí te presentamos algunas técnicas que guardan relación con el uso que le daremos al mate o con el material en que está hecho.
Cómo curar un mate dulce
Si vas a utilizar el mate para hacer una infusión dulce, lo primero será humedecer el interior con un poco de agua de la canilla, echar dentro un poco de azúcar y luego sacudir el mate hasta que las paredes interiores estén cubiertas. Posteriormente, dejaremos quieto el mate hasta que se seque por completo. Enjuagamos bien con agua caliente (pero que no haya llegado a punto de ebullición) y lo llenamos con yerba humedecida con agua caliente.
Dejaremos el mate reposando durante 24 horas, y luego de un buen lavado estará listo para usar.
Cómo curar un mate amargo
En el caso de usarlo para hacer mates amargos, hay que lavar el interior con un poco de agua caliente, llenar directamente con yerba usada (sin azúcar) y a medida que la yerba se va secando, se añade un poco de agua tibia para volverla a humedecer. Deja toda la noche o 24 horas, y pasado ese tiempo lo puedes empezar a usar.
Cómo curar un mate de madera
Algunas personas suelen untar los mates de madera con una capa de aceite o manteca, para sellar sus poros y alargar su vida. Otra técnica para curarlo es lavarlo y llenarlo con yerba húmeda (usada de la última cebada de un mate viejo) e ir mojándolo constantemente con agua tibia, sin permitir que se seque en ningún momento. Este proceso se lleva a cabo durante 24 horas, o incluso se puede cambiar la yerba y repetir la operación durante varios días.
Cómo curar un mate de hueso
A este tipo de mate es conveniente dejarlo durante 24 horas en remojo en agua con detergente, para eliminar la gratitud del mismo, ya que produce un sabor desagradable.
Cómo Encontrar y Reparar un Cortocircuito
El cortocircuito suele ser entre el tomacorrientes y el electrodoméstico. Los cables pueden estar haciendo contacto porque se soltaron del borne o porque el aislante está roto. La corriente circula por la ruta menos resistente, y cuando existe un exceso, los tapones se disparan, es decir, se suspende la corriente con el fin de que los cables no se quemen y no se produzca un incendio.
Pasos para encontrar el cortocircuito y repararlo
1. Primero lo primero, debemos encontrar el cortocircuito: desconectaremos todo el sistema eléctrico y constataremos que nada recibe alimentación de ningún lado. Una vez chequeado esto, el paso siguiente es localizar la zona donde se produjo el problema.
Los actuales sistemas de instalación facilitan notablemente la localización de daños, ya que aíslan el circuito averiado y limitan los puntos posibles de daño. En este caso, conviene desconectar todos los aparatos y puntos de iluminación que se alimentan de él, e ir probando uno tras otro hasta encontrar aquel que provoca la falla.
2. Si hay fusibles, verificaremos cada uno de ellos. Si la caja contiene llaves térmicas o disyuntor, se podrá verificar cuál saltó. Si los fusibles son de cartucho, deberemos verificar uno a uno con un multímetro, o simplemente con una pila y una lamparita.
3. Si todavía no encontramos la falla, chequearemos el circuito de alumbrado. Para ello, desconectamos el interruptor principal y examinaremos los cables de las lámparas colgantes, ya que suelen romperse por el movimiento luego de un tiempo. Verificaremos el interruptor, quizás se haya soltado algún conductor.
4. Si se realizó algún trabajo en paredes, puede ocurrir que se hayan dañado los conductores que se encuentran dentro de los caños embutidos. Si se ha dañado un cable, deberemos reemplazarlo completamente.
5. Otra tarea para reparar un cortocircuito será chequear cada uno de los aparatos, ya que pueden tener el cable defectuoso, un fusible fundido o hilos sueltos en el enchufe.
Falta muy poco para que termines de leer Cómo Encontrar y Reparar un Cortocircuito , si te gusta este artículo, suscribete a cualquiera de nuestras redes sociales y recibe publicaciones destacadas todos los días. Solo tienes que hacer click aquí para seguirnos!.
6. Si no se encuentra nada que puede haber generado la falla, pasaremos a reponer el fusible o llave térmica, y luego conectamos los aparatos uno por uno, si hay alguno defectuoso saltará nuevamente el fusible o térmica.
Finalmente, si ya pudimos encontrar y reparar el cortocircuito, reemplazaremos el fusible, activamos las llaves térmicas o disyuntor. Si saltan nuevamente, la solución la dará un especialista.
Como reparar o cambiar un enchufe de dos patas
Manos a la obra:
- Desenrosca las patitas del enchufe
- Desatornilla el tornillo que une la parte superior del enchufe con la parte inferior, y desenrosca de las patas interiores los dos alambres que salen del cable.
- Con la pinza, corta el cable y pela un sector de alambre suficiente como para enroscarlos nuevamente en las patitas.
. Ya enroscada la parte del alambre que corresponde a cada patita, vuelve a unir la parte superior e inferior del enchufe con el tornillo que retiramos al comienzo.
- Por último, enrosca las patitas y listo.
Cómo cambiar el Cuerito o Junta de goma de un Grifo o Canilla
Pasos para reparar el cuerito de una canilla
Lo primero que hay que hacer es cerrar la llave de paso de agua, y luego abrir la canilla para que salga toda el agua que haya quedado en su interior.
Con un destornillador sacar la cabeza del grifo. En ocasiones esta tapa va a presión, por lo que hay que retirarla con cuidado para no dañar el cromado o esmalte de la canilla. Proceder a desenroscar, con una llave abierta, la tuerca que aprieta el cuerpo o eje del grifo, y extraer ese eje.
La junta de goma o cuerito es una o dos arandelas de goma que están sujetas al eje, y a la hora de cambiarla, sólo hay que separarlas con un destornillador y colocar las nuevas.
Posteriormente hay que volver a colocar el mecanismo del grifo y las llaves. Abrir la llave de paso y controlar que todo funcione normalmente.
Cuando compres cueritos, adquiere varios, ya que su costo es bajo y sin dudas te sacarán de apuros en más de una ocasión.
Video sugerido
Cómo quitar el Oxido del Metal
Eliminar el óxido de los metales no es tarea tan imposible como pensamos. Las soluciones son variadas y todas con buenos resultados. Lo ideal es evaluar cada una y aplicar la que mejor se adapte a nuestras necesidades.
Ideas para quitar el óxido en los metales
La primera fórmula, y tal vez la más económica y sencilla es sumergir la parte oxidada en un poco de gaseosa tipo cola y luego proceder a limpiarlo.
Otra solución en la que los podemos sumergir, es en carbonato de potasa. Dejarlo en remojo unas horas y luego limpiar frotando a fondo, como en el caso anterior.
También podemos utilizar productos desoxidantes que podemos encontrar en comercios como ferreterías, pinturerías o hipermercados entre otros.
Estos desoxidantes tienen una serie de instrucciones que debemos seguir para que el resultado sea el esperado. En general, piden lavar muy bien la pieza con agua y jabón. Luego le echamos nuevamente jabón y la limpiamos igual que a una olla.
Posteriormente aplicamos el desoxidante con un paño o servilleta de papel y poco a poco el oxido irá desapareciendo por completo hasta dejar ver la pieza con todo su brillo.
Por último, si deseamos lograr un mejor acabado se puede aplicar un abrillantador.
Nota: Si deseamos evitar que las bisagras se llenen de oxido, nada mejor que pasarles vaselina, además de protegerlas contra el óxido, dejaran de hacer ruido.
Truco para desajustar un tornillo
Lo primero, es buscar un destornillador adecuado, que tenga el mismo tamaño que la cabeza del tornillo. Apretamos fuertemente y tratamos de hacerlo girar. Si no quiere salir prueba lo siguiente.
Intenta atornillar un poco más antes de comenzar a desatornillar.
Moja la cabeza del tornillo con agua oxigenada y deja actuar. Intenta luego nuevamente.
Da unos pequeños golpes al destornillador con ayuda de un martillo.
Si aún el tornillo no quiere salir, calienta la punta del destornillador con un soldador. Con suerte, se dilatará el metal del tornillo y conseguirás sacarlo.
Con seguridad, algunas de estas ideas te serán útiles para poder aflojar el tornillo que necesitas sacar.
Truco para imantar un destornillador
Imantarlo es muy sencillo, solo tenemos que acercar su punta a un imán y mantenerla allí durante un momento. Seguramente con el tiempo, el imantado puede ir desapareciendo, en ese caso volvemos a repetir el procedimiento y volveremos a imantar el destornillador.
Esto nos hará el trabajo mucho más fácil, ya que nos permitirá tener una mano libre, porque no la tendremos que utilizar para sostener el tornillo.
También es muy útil para extraer algún pequeño elemento metálico que se nos ha caído dentro de un lugar inaccesible.
Cómo Calcular la Cantidad de Cerámica Necesaria para mi Baño
Cómo calcular la superficie del baño
Por ejemplo, contamos con cuatro paredes, una de ellas tiene una ventana, la otra tiene una puerta.
Coloca el medidor en una esquina de la pared y mide de extremo a extremo. Digamos que el resultado fue 1 metro, anota esto en un papel. Ahora, mide desde el piso hasta el techo y apunta el resultado, supongamos que fue 2,40 metros. Estos datos debemos multiplicarlos para obtener la superficie de esa pared, el cual es igual a 2,40 metros.
Haz lo mismo con las otras tres paredes restantes. Si la superficie de la segunda fue de 3 metros de largo por 2,40 de largo, entonces el resultado es 7,20 metros. Supongamos que las otras dos superficies fueron de 2,40 metros y otros 7,20 metros. Ahora todos estos números se deben sumar para tener un total.
Tenemos la siguiente superficie del baño:
2,40 + 2,40 + 7,20 + 7,20 = 19,2 metros.
Este sería el resultado final si no tuviésemos ni la puerta ni la ventana. Así que ahora tenemos que hacer lo mismo con estos dos ítems. Calcula el área de éstos y resta a la superficie que habíamos calculado anteriormente.
Podríamos tener un resultado de 5,7 metros para la puerta y de 4 metros para la ventana. Por ende, la superficie del baño será:
Falta muy poco para que termines de leer Cómo Calcular la Cantidad de Cerámica Necesaria para mi Baño, si te gusta este artículo, suscribete a cualquiera de nuestras redes sociales y recibe publicaciones destacadas todos los días. Solo tienes que hacer click aquí para seguirnos!.
19,2 - 5,7- 4 ═ 9,5 metros. Esta es la cantidad justa que necesitas de cerámica para renovar el baño.
Cómo quitar el Olor a Tabaco del Coche
Cómo quitar el olor a tabaco
Como ya hemos comentado que la tapicería es una de las zonas impregnada por el humo del tabaco, será el primer consejo que te demos: lava y aspira la tapicería de tu auto a conciencia, utilizando las aspiradoras de las gasolineras, si no tienes ninguna en casa.
Para las alfombrillas se procede igual, incluso si son de goma, se pueden limpiar con agua y detergente y dejarlas secar, ya verás que el resultado es impecable.
Cuando ya tengamos nuestro coche libre de polvo, y restos de cigarrillos o ceniza, será la hora de eliminar el olor a tabaco, que es lo que nos molesta. Esta tarea la puede hacer un profesional del lavado, pero ojo, porque el costo puede llegar a ser bastante elevado, y al final si lo hacemos nosotros mismos igualmente el resultado no quedará nada mal.
Además, utilizando trucos y productos naturales no se necesita gran trabajo para dejar el coche libre de malas fragancias.
Remedios naturales para quitar el olor a tabaco del coche
Un truco muy sencillo es dejar dos o tres recipientes repartidos en el interior del coche con vinagre, durante una noche entera. Este líquido lo que hará es absorber el olor del cigarrillo y dejará una característica fragancia que, si no nos gusta, podemos eliminar tan sólo aireando el coche unas pocas horas.
Otro procedimiento que también funciona es hacer lo mismo pero con pieles de frutas cítricas. Recolecta las pieles de dos o tres naranjas, sitúala donde peor huela en tu coche, y deja que se sequen por sí solas, lo que llevará varios días.
Igualmente, un recipiente con granos de café en el interior del auto puede solucionarte el problema.
Bueno muchachos si al Post le va Bien seguire actualizando...........