Se darán mas exactitudes con respecto a la construcción real del gabinete en cuanto a algunos de los detalles con respecto a la electrónica interna. Cada uno sabrá que monitor quieren usar, una tarjeta de sonido única que querrán limpiar y diferentes grados de habilidad en el trabajo eléctrico, será más amplio en las instrucciones que en otra parte.
Este gabinete se puede utilizar con una serie de sistemas de juego. Hemos elegido un Original x-box, alrededor de 2003, que habíamos estado usando como un centro multimedia. Cargamos Coinops7, un emulador de consola de arcade / home impresionante. Funciona muy bien. Tienes otras opciones, sin embargo, el más grande es MAME, que se ejecuta en una ventana.
Este proyecto tendrá un poco de pensamiento en su parte. El autor va a mostrar como lo hizo. Cada cual utilizará un monitor diferente, PCB diferente (joystick o lo que sea), o un sistema de audio radicalmente diferente.
Construimos esta máquina mirando alrededor del Internet, viendo diversas ideas, y después haciendo nuestro propio diseño. Si se parece a las máquinas que has visto, ¡eso es porque vimos esas máquinas y queríamos copiarlas! Ninguno de lo que hicimos con este tutorial habría sido posible sin todo el trabajo puesto en la afición mucho antes de que yo vino alrededor. Así que gracias a todos cuyas ideas tratamos de emular.
No siempre recordamos agarrar la cámara. En algunos casos, puedes ver fotos que están un poco fuera de orden, piezas que ya están pintadas, partes que no se han añadido, etc. Eso es porque volvimos y tomamos fotografías después de un hecho.
Paso 1: |Materiales y herramientas|
(2-3) hoja (4x8) de 3/4 "MDF o madera contrachapada. (He utilizado madera contrachapada porque es más ligero)
(1) hoja (4x8) de 1/8 de plexiglás (también llamado lucite, acrílico, etc)
~ 40 pies de t-moldear en el color de su opción.
(20) Botones de la arcada de Happ
(2) joysticks de Happ
(1) tubo fluorescente de 18 "y aparato
(1) cubierta del respiradero del soffit 2'x6 "
(4) soportes angulares (opcional)
~ 4 pies de aluminio o hierro de ángulo de acero (ancho es 3/4)
~ 50 insertos roscados de madera blanda (1 / 4-20)
~ 10 latón, cuchillo inserciones roscadas, # 4-40
~ 50 tornillos de cabeza plana inoxidable (1/4 20)
(1) caja de 5 lb de tornillos de madera de 1 "
(1) caja de 1 lb de clavos de acabado 4d
(1) interruptor de un solo polo
(1) caja de acero o de plástico práctico
(1) configurar altavoces para PC (o dos altavoces y un amplificador)
(1) original xbox o pc
(1) monitor (utilicé un monitor de 22 "VGA, pero un televisor LCD o tubo de edad también funcionaría)
(2) cuartos de galón de pintura negra plana
(1) tubo de calafateo negro
Herramientas:
Enrutador
Sierra circular
Jig saw
Broca y brocas estándar (1/8 ", 1/4", 1 "
1/16 "cortador de la ranura
Sierras de mesa (opcional)
Sierra de 3 "
La lijadora orbital (o apenas un poco de papel de arena)
Paso 2: |Cortar las dos paredes laterales|
Las dos paredes laterales de la máquina eran una de las partes más importantes del proyecto. Queríamos que fuera perfecto.
Coloque una hoja de madera contrachapada ("bueno" hacia arriba) sobre una mesa y mida el patrón.
Utilizamos una sierra circular para cortar las líneas rectas, teniendo mucho cuidado de no ir demasiado lejos con los cortes. Lleve la sierra a una pulgada del final de la línea, de lo contrario, la hoja de sierra circular cortará demasiado. Usted puede terminar los cortes curvados con una sierra jig.
El segundo lado se puede rastrear desde el primero. Es importante que estén cerca.
Dependiendo de cómo usted quiere que su máquina quede, puede redondear los puntos agudos con una sierra jig, un enrutador, o incluso la arena hacia abajo. Yo diría que se recomienda porque hará que sea mucho más fácil instalar el t-moldeo.
Cortamos el agujero de 12 "en el lado con la intención de comprar anillos de altavoces e instalarlos delante de la obra de arte" X ", como habíamos visto otros tipos más talentosos hacer. Acabamos rascándolo porque los anillos eran demasiado Estamos contentos con el resultado, pero los agujeros en el lado de la cabina son definitivamente opcionales.
Utilizamos un enrutador para cortar el agujero, pero creo que una sierra jig funcionaría. No era la parte más fácil de la construcción y fácilmente podría arruinar su panel lateral hacerlo, así que ten cuidado.
Por último, utilice su enrutador y cortador de ranura de 1/16 "para cortar la ranura en el lado de los paneles para el t-moldeo (foto # 3) .También necesitará ejecutar el cortador de ranura en el interior del círculo de corte- Outs (foto # 4).
Paso 3: |Corte el panel frontal / puerta de monedas|
Mida y marque el contrachapado para cortar el panel frontal.
Las dimensiones internas son el recorte en el que inserta la puerta de la moneda. EL SUYO PODRÍA SER DIFERENTE.
También puede optar por no utilizar una puerta de monedas. El que usamos es sólo para mostrar, no tiene un mecánico de monedas.
Paso 4: |Corte el panel del altavoz delantero|
Mida y corte el panel del altavoz delantero. Cortamos un borde en un ángulo de aproximadamente 30 grados para poder añadir la pieza de hierro angular de aluminio (foto # 5). Esto llevará a cabo el plexiglás "sándwich" para su marquesina. Pusimos la pieza en mi sierra de mesa y "eyed" el corte para darme un kerf para pegar el soporte de ángulo en. Hemos limpiado el desorden con bondo (GRAN MATERIA). Su kilometraje puede variar.
El tamaño del agujero dependerá de 1) los altavoces 2) las cubiertas del altavoz.
Mis altavoces eran cerca de 3.5 "a través y mis cubiertas eran alrededor 4". Utilicé una sierra de 3.25 ".
Un pequeño truco: Si desea que sus altavoces estén espaciados uniformemente, dibuje una "X" en el tablero, usando las cuatro esquinas como puntos de inicio. Donde las dos líneas se cruzan (el centro del X), dibuje una línea vertical. Ahora tiene dos cajas perfectas. Usa esas cajas para dibujar dos X más. Ahora tiene dos puntos centrales perfectos para perforar sus agujeros. Puedes ver nuestras líneas de lápiz en la segunda imagen.
Paso 5: |Panel posterior|
Mida y corte el panel posterior.
Paso 6: |Arcade power|
Mida y corte el panel de control de alimentación / sonido. Creo que es prudente no cortar el lugar para el interruptor de luz todavía. Será más fácil una vez que tenga un plan sólido sobre cómo cablear las cosas.
Paso 7: |Tapa superior|
La parte superior de la marquesina y la parte superior diagonal (siguiente paso) se ajustan en ángulo. Lo admito (recuerda, obtienes lo que pagas) - Yo no era muy científico al respecto - Cortamos un ángulo de aproximadamente 25 grados en la primera pieza, luego utilizamos ese ángulo y un t-cuadrado para cortar La segunda pieza. Lo que quieres es un agradable incluso juntas en la parte superior. El fondo no importa, está dentro del gabinete. En general, nadie, a menos que tengan más de 6 pies y medio de altura, lo va a ver. La nuestra salió bastante bien. El ángulo total es de unos 24 grados.
Utilizamos una sierra de 3 pulgadas para cortar tres agujeros en la parte superior. Luego lo cubrimos con una tapa de ventilación de soffit que conseguimos en la tienda de la caja grande. Podrías cortar lo que quieras en la parte superior. Creo que sería una buena idea para que la ventilación superior, ya que no tenía ningún plan para instalar ventiladores de refrigeración.
También cortamos agujeros en la parte inferior del gabinete (más adelante) para permitir que el aire frío sea aspirado desde el suelo y hacia fuera a través de la parte superior del gabinete.
Paso 8: |Caja del panel de control|
De lejos, el mayor desafío fue el panel de control. Aquí es donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo. En primer lugar, la caja para sostener los joysticks y botones. Corte (1) un panel frontal, (1) un panel trasero, (2) dos lados y (1) un fondo.
Cada uno de los lados delantero, trasero, y dos es corte a inglete a 45 grados.
En la última foto puedes ver cortar pequeñas tiras de madera contrachapada y usarlas como bloques de pegamento para sostener las esquinas y el fondo juntos. Usted puede utilizar clavos de acabado pequeño para sostenerlo en su lugar si lo desea, pero sólo los abrazamos y esperamos a que el pegamento se seque completamente.
Paso 9: |Tapa del panel de control|
Debemos haber pasado el 75% de nuestro tiempo en la tapa del CP. Saqué los gráficos de Internet. Me las arreglé para encontrar una plantilla CP en algún lugar (hace tanto tiempo, me olvido, pero muchas gracias a quien lo proporcionó.)
Luego aprendimos mucho acerca de Adobe Photoshop. Los gráficos dependen de usted. Esto podría ser tan fácil como dibujar libremente su diseño del botón o tan complicado como su imaginación y paciencia le llevará.
En cuanto al trabajo de madera real, queríamos encontrar un trozo de madera justo el ancho adecuado para que, además de una capa de plexiglás, se sumaría a los 3/4 "que necesitábamos para hacer el t-moldeo encajar perfectamente. , 3/4 "- 1/8" es igual a 5/8 ". Usted probablemente se sorprenderá de lo difícil que era encontrar este ancho en cualquier tipo de madera de pequeño tamaño. Finalmente recurrimos a rondar las cajas grandes locales con una cinta métrica y encontrar esta pieza de estantería, que es sólo un montón de restos pegados.
Una vez que tenga su madera, corte el contorno. Fije su plantilla, o dibuje su cuadrícula, o lo que sea. Taladre agujeros y agujeros para el joystick.
Usted puede ver en la última imagen que desvió las impresiones cuadradas para los joysticks en el interior. Tendrá que resolver esto por su cuenta, dependiendo de su estilo y tamaño de los joysticks. No nos volvimos locos. Simplemente sacamos la caja y la mano libre los enredó. Tenga cuidado de no ir demasiado profundo o su parte superior de madera será demasiado débil para soportar la presión de las personas que usan el joystick.
Además de los paneles laterales, esta es la única pieza que debe ser encaminada con el cortador de ranura para ajustar el t-moldeo. Debido a que la madera es de 5/8 "y le va a fijar una pieza de 1/8" de plexiglás a la misma, la ranura debe ser desplazada por lo que está en el centro de la anchura TOTAL (5/8 "bordo y 1 / 8 "plexi).
Paso 10: |Corte la parte superior del plexiglás|
Tomamos una pieza de vidrio de acrílico (plexiglás) de 1/8 "y la fijamos a la parte superior de la tapa del panel de control.Fijamos mi router con un trozo estándar de 3/4" y lo dejé caer en cada agujero, a través del plexiglás . Eso es sólo para empezar sin embargo. Una vez que tenía un agujero en el centro aproximado de cada botón, cambiamos a un bit de ajuste de 1/4 ". Cuidadosamente, usando los agujeros en la madera como guía, agujereaba cada agujero para que el agujero en el plexo coincidiera con el Agujero en la madera perfectamente. Utilicé el mismo bit para rastrear el borde exterior de la tapa del panel de control.
Terminamos con una cubierta perfecta para la parte superior de la tapa.
Paso 11: |Construir la base|
La base está hecha de 2x6 en el interior. Los clavamos juntos, luego añadimos corchetes de esquina (figuras # 3 y # 4) para mayor resistencia. El exterior está hecho de 3/4 "contrachapado, mitrado en las esquinas, luego pegado y clavado a los 2 x 6. La parte superior es de 3/4" contrachapado, pegado y clavado.
Cortamos cuatro agujeros de 3 "para la ventilación con una sierra de agujero (fotos # 2 y # 5) Utilizamos pequeños trozos de pantalla de insectos de chatarra sobre los agujeros, simplemente grapados en su lugar, para guardar las cosas del gabinete.
Perfore los agujeros apropiados en las esquinas inferiores (foto # 3) para aceptar las cuatro tuercas que sujetarán las patas del nivelador (foto # 4) y fíjelas. He añadido epoxi de dos partes a las mangas de la tuerca-t para asegurar que no saldrían.
Paso 12: |Agregue tiras de madera contrachapada a los bordes para sostenerlo todo junto.|
Utilice aproximadamente 1,5 "- 2" tiras de madera contrachapada como una "parada" para ensamblar las piezas. Esencialmente, te dan algo para unir tus secciones juntos. A partir de aquí, los llamaremos "tiras de montaje". Debe estar a unos 7/8 "del borde de las piezas laterales - 3/4" para el panel que está conectando a él, además de otro 1/8 ". Necesita ese adicional de 1/8" para tener suficiente espacio libre Para fijar el moldeado en t.
Este es un buen lugar para usar chatarra. No importa si se unen dos piezas cortas juntas o si un lado de la tabla de 2 "es harapiento - lo único que importa es que el borde exterior es recto y que usted tiene lugares adecuados para atornillar las cosas juntos (ver foto # 2)
Sujete las tiras con pegamento y tornillos de madera de 1 "y asegúrese de que no está obstruyendo nada, lo que es especialmente importante alrededor de la base y la parte inferior del gabinete (vea las notas, foto # 1 ).
Deje la tira en la parte delantera de la cavidad del monitor hasta que esté seguro de que todo está funcionando de la forma en que se proponía. Cualquier medida que pueda darle probablemente no coincidirá con su monitor, aunque sea del mismo tamaño.
Paso 13: |Monte los paneles laterales a la base|
Fije los paneles laterales a la base. Utilicé dos tiras de madera contrachapada, pegadas y atornilladas en el interior de los paneles, para sostener la base a la altura apropiada, luego empujé los tornillos desde el interior hacia los paneles exteriores. Usted debe pegar el panel a la base también.
Ten cuidado aquí - no quieres terminar con los paneles laterales desiguales. Asegúrese de que la base esté completamente nivelada antes de conectarla. Corrí una tabla a través del frente, encima de donde el panel de control va, y usé un nivel para comprobar.
Paso 14: |Fije las tapas de la marquesina.|
Clavar la parte superior de la carpa en, seguido de la "diagonal superior". Utilice un conjunto de uñas para martillar las uñas ligeramente por debajo de la superficie de la madera. Llenamos el nuestro con bondo para una apariencia impecable.
Utilizamos el calafateo negro en todas las costuras dentro del gabinete. Queríamos asegurarnos de que no había "fugas" de luz.
Paso 15: |Conecte el panel de alimentación / sonido|
En este punto, usted querrá hacer su corte para el interruptor de encendido / apagado. Cortar un agujero adecuado para su caja de mano, asegurándose de que va a despejar los tacos de madera contrachapada que instaló para el panel posterior.
Monte el panel con pegamento y clavos de acabado. Utilice un conjunto de uñas para martillar los clavos ligeramente por debajo de la superficie de la madera para que pueda llenar con bondo.
Paso 16: |Construya su estante del monitor|
Así que ahora entramos en una zona gris ... cómo montar su monitor. Nos fuimos con un monitor de 22 "CRT pesados Muchas personas utilizan pantallas LCD, televisores antiguos, etc.
Utilizamos 2x4 para construir el estante, experimentado con un montón de ángulos, y generalmente sólo alados. Terminamos quitando la caja de plástico del monitor. La unidad se mantiene en su lugar por las bridas de la ventana de la pantalla (foto # 5), los refuerzos de madera (foto # 3), y algunos ángulos impares de hierro.
Paso 17: |Coloque el panel de la puerta de monedas|
Utilizando pegamento y clavos de acabado, coloque el panel de la puerta de monedas. Utilice un conjunto de uñas para martillar los clavos ligeramente por debajo de la superficie de la madera para que pueda llenar con bondo.
Paso 18: |Instale el soporte para el retroiluminación de la marquesina|
Mida y corte un tablero del pedazo para montar su luz de la marquesina a. En la foto verás que tuvimos que cortar una muesca para moverse alrededor de las tiras de montaje de madera contrachapada de 2. "Puedes pegarlo con pegamento No te daré nuestras medidas porque todo ata de nuevo en qué monitor usas y Donde se colocan las tiras de montaje.
Ponga un cordón de calafateo negro alrededor de los bordes para evitar que la luz salga de las costuras.
Cuando se seque, monte la tira de luz.
Esta es la última pieza que se instala permanentemente. El resto de los paneles serán removibles.
Paso 19: |Fije el panel del altavoz|
El panel del altavoz es extraíble - tiene que ser para que el monitor entre y salga.
Taladre (4) orificios de 1/4 "a través del panel (foto # 1), que deben estar a unos 3/8" del lado para estar en el centro para las tiras de montaje detrás de él. Dry ajuste el panel antes de perforar para asegurarse de que está en el área correcta.
Utilizando el panel como una plantilla, marque las tiras de montaje para que sepa dónde perforar los agujeros para los insertos roscados.
Taladre agujeros de 1/4 "en la tira de montaje, luego instale los insertos roscados, ponemos un poco de epoxi de dos partes en cada uno antes de conducirlos para obtener mayor resistencia.
Utilizando un tornillo de cabeza plana y arandela de 1/4 ", conecte el panel.
Paso 20: |Fije el panel posterior|
Conecte el panel posterior de la misma manera en que conectó el panel del altavoz. Taladre orificios de 1/4 "a través del panel (Usamos cuatro tornillos en cada lado), luego utilícelo como una plantilla para marcar las posiciones de los insertos roscados en las tiras de montaje de madera contrachapada.
Utilizamos una tira de madera contrachapada detrás del panel de potencia (foto # 3) para reforzar la conexión y para asegurarnos de que no había luz que saliera del interior del gabinete. También obtiene una buena vista de los insertos roscados instalados en las tiras de montaje.
También agregamos una manija del gabinete en la tapa del panel así que sería más fácil de manejar.
Paso 21: |Montaje en bisel|
El soporte del bisel sostiene el bisel en su lugar. Es extraíble. La longitud es de 24 1/2 ", pero el ancho dependerá de su monitor, etc Mina es de 4" de ancho. El bisel se mantiene en su lugar por un corte (una ranura tan ancha como una hoja de sierra de mesa estándar, aproximadamente 1/8 ".
Paso 22: |Bisel|
El bisel es una pieza de 1/8 "plexiglás ahumado que está pintado en un lado con pintura de aerosol negro plano.Se mantiene en su lugar por el kerf en el montaje del bisel, dos piezas de aluminio ángulo de stock, y tiras de madera contrachapada en el interior del gabinete.
Colocamos el monitor dentro del gabinete, montamos el bisel, luego cubrimos todo el área de visualización (es decir, la imagen real en el monitor) con cinta de pintores. Después lo pintamos con pintura negra y la volcamos. Usted necesita cerciorarse de que el monitor esté perfectamente centrado y nivelar para utilizar este método, de él no hará juego cuando usted lo da vuelta encima.
Es probable que su bisel sea diferente del nuestro. Mejor medir su apertura y seguir adelante desde allí. El material angular se sujeta con insertos roscados # 4-40 y tornillos pequeños. La parte superior del plexi sube al gabinete hacia los altavoces.
Paso 23: |Ensamblar el arte de la marquesina y plexi|
El arte de la carpa fue cocinado en photoshop. Hemos medido y cortado dos piezas de plexiglás (la parte trasera puede ser bastante áspera y se intercaló el arte entre los dos.Además, agregó una tira de toalla de papel para suavizar el brillo de la marquesina.La sección inferior es en el ángulo de aluminio que ponemos En el panel del altavoz.La parte superior es otra pieza de ángulo de aluminio, asegurado por la conducción de dos tornillos a través de la parte superior del ángulo.Usted puede utilizar insertos roscados también.
Paso 24: |Adjuntar el panel de control|
El panel de control está montado con (3) tres insertos roscados.
Coloque el panel de control en la máquina de arcade "brazos" y medir para asegurarse de que está perfectamente centrado. Marque las ubicaciones de los brazos donde entran en contacto debajo del panel de control. Retire el panel de control y taladre un agujero de 1/4 "en cada lugar desde la parte inferior del CP en el interior Remonte el panel de control y utilice los orificios para perforar hacia abajo en los" brazos "de la máquina de arcade instalar (3) insertos roscados En los orificios, luego atornille con una arandela.
Utilizamos un trozo de revestimiento de vinilo para asegurarnos de que no había luz filtrada.
Paso 25: |Sonido|
Hemos recuperado un viejo amplificador y altavoces de un conjunto de altavoces para PC. En nuestro caso, decidimos montarlo en una pieza de chatarra de madera contrachapada y extendimos el volumen de la olla a través del panel de potencia. Tuvimos que empalmar algunos cables para hacer que el altavoz lleva tiempo suficiente.
Paso 26: |Pintura|
Primero y pintar su máquina. Utilizamos pintura en aerosol plana en todos los tornillos, arandelas y piezas de aluminio.
Fuimos con el aceite de base Rustoleum negro plano para toda la madera. En realidad fui a Apaint tienda y pedimos el mejor grado de negro plana que tenían para madera, y el propietario era inflexible que Rustoleum, incluso en madera, era la mejor opción.
Estábamos muy contentos con el resultado.
Recuerde que usted no necesita pintar los interiores, aunque eso sería un trabajo superior. Hemos hecho lo suficiente en este punto, sin embargo, por lo que sólo hizo secciones visibles.
Paso 27: |Moldeado|
Instale el molde de t. Utilice un mazo de goma para golpear suavemente en su lugar. Si usted hizo un buen trabajo en su corte de ranura, esto debería ser fácil.
Teníamos algunos puntos que no eran absolutamente perfectos - En algunos casos la ranura era demasiado ancha y tuvimos que agregar un poco de epoxy para sostenerlo correctamente.
Paso 28: |Cableado|
Los botones Happ y los joysticks están cableados con conectores de espada hembra (3/16), rizados y soldados en su lugar. Como se puede ver en las imágenes, un cable de tierra común se comparte entre los controles.
Paso 29: |Su electrónica|
El corazón de nuestra máquina de arcade es un original xbox, softmodded y cargado con Coinops, un emulador de arcade. Hay un montón de recursos por ahí sobre cómo configurar eso. También puede utilizar MAME en un PC.
Tuvimos que soldar varios cables a dos controladores xbox para conectar el panel de control de la máquina arcade.
Si usted va a la ruta X-box, hay toneladas de recursos por ahí para los diagramas y el software que necesita.
Hicimos una caja para sostener los controladores. También hicimos un arnés de cableado de cat5 cable y receptáculos cat5.
Slagcoin.com tiene una gran cantidad de información sobre la piratería de estos PCB, incluyendo consejos sobre soldadura, diagramas, etc.
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