Bueno queridos amigos, los que entraron a este post es porque no saben lo que es un indoor o porque quieren hacer uno. Para los primeros tengo que decirles que si no les gusta los temas de agricultura, plantas, vegetación, etc. pasen al siguiente post, no quiero hacerles perder el tiempo. Para los que ya saben lo que es un indoor y están interesados en hacer uno sigan leyendo.
Necesitamos un espacio de entre 30 cms hasta 1 mt. cuadrado para lamparas de 150W, entre 1 y 1.5 mt cuadrados para lámparas de 250W y entre 1.5 y 2 mts cuadrados para lámparas de 400W.
Tubos Fluorecentes
Aunque muy utilizados en el pasado hoy han sido relegados por lamparas mas potentes y con un mejor rendimiento, como las HPS y HM, y actualmente solo se utilizan para sacar esquejes, por su bajo consumo y su baja temperatura, algo imprescindible para que el esqueje no se deshidrate. Para esta funcion, el esquejado, son ideales los Sylvania Grolux y los Trifosforo combinados.
Lamparas de bajo consumo
Son fluorescentes compactos que no necesitan de reactancia, ya que la llevan incorporada en la base, enroscar y listo. Las hay de color azul/blanco, ideales para plantas madres, esquejes o plantas en la fase de crecimiento, y de color rojo, pensadas para la fase de floración, ya sea por si sola o como apoyo a una bombilla de Sodio. Existen en 105, 125, 150 y 200w y las marcas mas conocidas son Agrolite y envirolite. No desprenden calor ni queman las hojas aun estando en contacto directo. El crecimiento debajo de estas lamparas es mas lento que bajo Sodio o Halogenuros. Perfectas para armarios de reducidas dimensiones.
Halogenuros Metalicos (MH)
Son utilizadas para la fase de crecimiento por su luz de color blanco, las hay de 250, 400, 600 y 1000w, necesitando todas ellas de una reactancia para poder ser encendidas. Una de las bombillas diseñadas ultimamente para la horticultura de interior con un espectro mas específico para un mejor crecimiento es la SunMaster. Los MH son los mas utilizados por los cultivadores en la fase de crecimiento.
Alta presion de sodio (HPS)
Son las que mas se utilizan, y dentro de ellas nos encontramos 2 grupos, las de espectro rojo como la Son T Pia Plus de Phillips, especifica para la fase de floración, y las de espectro rojo + espectro azul, validas para crecimiento y floración, sin necesidad de cambiar de bombilla, como la Son T Agro de Phillips o la Sylvania Grolux entre otras. Los watios van desde los 100 hasta los 1000, siendo 400 y 600 los mas utilizados. Estas bombillas necesitan una reactancia para poderse encender.
Reflectores
Son necesarios para reflejar la luz de la bombilla hacia un punto concreto, normalmente nuestro cultivo, y los hay Lisos, que reflejan la luz directamente, Estucos, que lo hacen mas difuminado, y Amartillados, que son una suma de los 2 primeros. Utilizandolos se aumentará un 30% la luz disponible y dependiendo del modelo aun puede ser más.
El mejor reflector que existe en el mercado es el Diamond, superando al resto de reflectores tanto en reflexion (99.5% de la cual el 90% es difusa) como en tamaño, terminacion y materiales. Para la creacion de este reflector se ha utilizado el mejor aluminio amartillado tratado con laser.Un diseño tecnologicamente perfecto creado por ordenador, espectacular incremento luminico, aumento de las cosechas, mayor rapidez de crecimiento, disminucion de temperatura, y una terminacion impecable. El reflector Diamond se presenta en 400w y 600w debido a que las areas de aprovechamiento optimas son diferentes, asi como la diferencia de las lamparas, longitud del tubo, etc. Dada su versatilidad, tambien permite trabajar con equipos de 250w y 1000w
Si bien la planta puede crecer en la mayoria de las tierras, es muy, pero muy recomendable hacer una buena mezcla de esta para evitar problemas a futuro y que las plantas crezcan sanamente… A continuacion les mostraré como preparo la tierra yo, y en que hay que fijarse al comprar la tierra.
Tierra de hojas
La tierra de hojas tiene que ser lo mas homogenea posible, desinfectada y sin malesas. La mejor opcion es comprar esta tierra. Verificar que no tenga pedasos de piedra, semillas, etc.
Perlita
La perlita posee una densidad de unos 90 kilogramos por metro cúbico; a modo de comparación un metro cúbico de suelo agrícola suele tener 1.200 kilos. Es de un color blanco intenso, extremadamente consistente y muy resistente a la erosión, en particular a la provocada por el crecimiento de las raíces.
Humus de lombriz
El humus de lombriz es inodoro, no se pudre ni se fermenta y su apariencia general es similar a la de la borra de cafe.
El lombricompuesto es un fertilizante organico de altisima calidad, accion prolongada, facil y economica produccion.
Contiene una elevada carga enzimatica y bacteriana que aumenta la solubilizacion de los nutrientes haciendo que puedan ser inmediatamente asimilables por las raices.
Turba
La turba se extrae de antigüos yacimientos donde materiales vegetales que han quedado sumergidos bajo agua, se han descompuesto lentamente en condiciones anaeróbicas, formando este material inerte de excelentes características para los cultivos y la propagación de plantas. Según sea su antiguedad se distingue la turba rubia y la negra. La rubia es más joven y tiene mayor cantidad de materia orgánica.
Estos son los 3 compuestos con que yo hago la mezcla de tierra en una proporcion de:
* 25% de Perlita
* 25% de Humus de Lombriz
* 10% de turba
* 40% de Tierra de hojas.
Hay varios otros compomentes que se puede mezclar con la tierra y asi hacer tus propia mezcla, como la virmiculita, el aceite de neem,etc.
Hay diferentes tecnicas para germinar una semilla. Ahora les contare de las 2 mas usadas, mas faciles y con mejor resultado..
METODO 1: Germimando en el sustrato
La semilla se puede enterrar directamente en el sustrato, a una profundidad de entre 0.5mm a 1cm. Mantenerlas siempre humedas y (esto es importante), regarlas con un rociador, ya que muchos errores de novatos (incluyendome), al tener esa mezcla de tierra, que es mas porosa, si se riega con una mangera o inclusive con un dosificador, el agua va a hacer hoyos en el sustrato. Este problema no viene al caso de cuando ya las plantas tengan alrededor de 1 semana (pero igual el riego tiene que ser suave, NO es tirar el agua al macetero y listo.) Regar con el dosificador hasta que quede todo mojado.
METODO 2: Germimando con servilletas
Dejar las semillas entre 2 capas de servilletas humedas (No empapadas en agua) dentro de un Tupperware.
Con este metodo tienes que ir revisando todos los dias, hay algunas semillas que tendran la radicula mas grande, otras menos, y habran semillas que no siquiera germinaron. Cuando la radicula tenga como 1cm, ahi es donde se transplanta al macetero chico para que nazca y cresca. En el sitio Sinsemillasevilla.com explican paso a paso los metodos…
NOTA: Siempre al germinar en tierra o con servilletas humedas, tienen que ser maceteros chicos, asi asimilan mas los nutrientes,etc. Despues de eso se transplantas a maceteros definitivos mas grandes.
Una vez que la plantita ha asomado , son puestas en un macetero pequeño bajo un régimen de luz de un mínimo de 18 horas de luz y 6 de escuridad (hay cultivadores que dejan 24 horas de luz seguidas).
Una vez que la planta mide entre unos 5 a 10 cms. son transplantados a maceteros mas grandes (para algunos el definitivo, para otros no). Cada variedad tiene que tener un cuidado “especial”, hay algunas que comen mucho, hay que regarlas mas seguido, otras son mas suceptibles a plagas, hongos, etc. Lo mas recomendable es regarlas cada 3 dias. Si no estas seguro cuando regar, abre un poco la tierra, si esta seca, es hora de regar. Recuerda que muy poco o mucho riego, puede matar a “Maria”.
Tambien es muy bueno fertilizar las plantas, pero con cuidado, lo mejor es ocupar fertilizantes naturales, organicos (obviamente se pueden ocupar quimicos, pero tratemos de mantenerlo natural). Personalmente, empiezo a fertilizar cuando los cotiledones (esas 2 hojitas que salen al principio y no tienen forma de la hoja de marihuana) se empiezan a poner amarillos o se marchitan. Eso significa que la planta ya agoto sus recursos propios o de la mezcla del sustrato.
Lo bueno de tener un indoor, es que uno controla cuando estas pasan a floración, lo mejor es que tomen una altura de 40/50cms las indicas y unos 25/30cms las sativas (pero todo esto depende del cultivador),recuerda que al pasarlas a floración estas pueden hasta triplicar su tamaño.
Una vez que nos decidamos a pasarlas a floración, hay que reducir las horas de luz a 12. Esto significa 12 horas de luz y 12 de total oscuridad. Para que la planta no sufra mucho stress al pasarla a floracion, lo mejor es ir bajando la cantidad de luz de a poco (18/6 - 17/7 - 16/8, etc). Al reducir las horas de luz, le estamos diciendo a la planta que el “verano” se esta acabando y que tiene que dar los frutos para que su desendecia continue.
En esta etapa no vamos a fertilizar en forma foliar (rociar las plantas con fertilizante), y trataremos de bajar la humedad para que no se produzca moho u hongos. Es muy recomendable fertilizar las plantas con Guano Rojo u otros fertilizantes naturales especiales para la etapa de floracion (la diferencia entre los fertilizantes radica mayormente en el Nitrogeno, mientras que en vegetativo hay que darle nitrogeno, en floracion y que disminuirlo).
Cada variedad tiene su tiempo de floracion, por regla general, las indicas son mas cortas en florecer (junto a las rudelaris y las hibridas), que las sativas. Para saber cuando estan listas para la cosecha
tienes que mirar si los blancos pelos se han vuelto de color rojo, naranja o marrón y las falsas vainas de las semillas (los ovarios, que si estas son polinizadas saldran semillas) se llenan de resina. Cuando la mayoría de los pistilos hayan cambiado el color (más o menos un 80%), las flores están maduras y listas para la cosecha.
Pero aqui no acaba estoesto no es todo, faltan un par de procesos muy importantes para tener marihuana de excelente calidad: El Secado y Curado.
La planta en su etapa final comienza a desarrollar la resina. En esta resina se encuentran entre otros muchos componentes, los cannabinoides. Los cannabinoides que tiene un cogollo recien cosechado son el Acido tetrahidrocannabinólico, precursor del THC (THCA), THC, cannabidiol (CBD)y cannabinol (CBN), también con sus respectivos ácidos,incluso en algunas variedades otros THC,s., distintos al que conocemos habitualmente. Bién, el THCA que no es activo y que lo tenemos en el cogollo recien cosechado, se va transformando por medio de una enzima sintasa en THC activo. Esto también se realiza por medio de calor a temperaturas moderadas (curado). En este punto nos encontramos que ya se ha incrementado el porcentaje de THC por la transformación de su ácido.
El CBD y su forma ácida sobretodo, por un proceso similar más complejo, también se transforma en THC y THCA respectivamente en pequeñas cantidades, y el CBD interacciona con el THC en la duración de la psicoactividad y en la lucidez del colocón volviéndolo más pesado.
El problema está en que el THC se degrada fácilmente a CBN y se estropea con un secado o curado malo, por lo que perderíamos potencia.
No cabe duda entonces que con el curado añadiremos nuevos incrementos de THC si mantenemos un buen secado y curado.
Aparte de los cannabinoides, se encuentran terpenos y sesquiterpenos (resinas), junto con hidrocarburos, clorofilas y otras sustancias que también se van transformando y son las que dan el aroma y sabor a la maría y al haschís, NO los cannabinoides. Estas resinas y aceites esenciales también pueden influir escasamente en la potencia, así como proporcionar algun dolor de cabeza que otro,a veces,cuando el curado se realiza mal.
El proceso de curado en sí, aparte de estabilizar y transformar los aromas y sabor, proporcionamos una humedad idónea como en el caso del tabaco y transformamos el THCA a THC.
Independientemente de todo esto cada variedad se rige, en cuanto al aroma y potencia, a un secado y curado particular para distinguir un punto culminante específico durante el proceso, pero como norma general, no cabe la menor duda de que el proceso completo es imprescindible para paladares exquisitos de manera general.
Los secados solo sirven para que por descarboxilacion del THCA(Acido TetraHidroCannabinolico, no psico-activo) se transforme en THC(Delta-9-TetraHidroCannabinol,psico-activo)y parte del THC por oxidacion se transforme en CBN(Cannabinol,10% de psico-actividad que el THC)que le confiere este ultimo una accion mas relajante.
Si no esta secado no nos va a variar el globo fumandolo ya que por la combustion el THCA se descarboxila en THC( bueno, sera menos sedante y algo mas psicodelico ya que contendra menos CBN).
Los secados rapidos a menos de 30 grados transforman el THCA en THC sin ningun problema salvo el sabido rascar de la garganta que se produce por la clorofila.
EL CURADO
En la etapa de curacion lo que se busca es que se descomponga la clorofila sobre todo y otros elementos, ademas obtener el aroma y sabor buscado.
La descomposicion de la clorofila se produce aproximadamente en un mes y el tiempo en el que la hierba esta en su optimo sabor y aroma ,a saber por otras fuentes, es de un año(cualquiera se aguanta tanto).
Lamentablemente en todo este tiempo parte o gran parte del THC por oxidacion se a transformado en CBN (perdiendo gran parte de su poder psico-activo,aunque una parte del THCA que no se habia convertido en la etapa de secado se transforma ahora en THC)por lo que se recomienda menos tiempo,aqui no hay datos concretos por que dependera del gusto particular de cada uno,las condiciones ambientales,asi como de la variedad del cannabis,(yo personalmente voy fumando hasta que veo que esta en su punto).
ALMACENAMIENTO
Una vez secado y curado( si todavia no nos hemos fumado todo)entra la fase de almacenamiento en la cual intentamos parar los procesos de descarboxilacion y oxidacion ,asi como de mantener el sabor y aroma.
El metodo empleado aparte del logico de congelarlo(el mejor pero con sus inconvenientes),es meterlo en frascos con la menor cantidad de aire posible ,al vacio o sustituyendo este por un gas inerte como el nitrogeno(paralizando la oxidacion del THC en CBN),introducir también algun absorbente natural de la humedad como algodon o papel de celulosa ,por los posibles pequeños restos de humedad que queden ,cerrar hermeticamente y guardar de la luz y mantener en un sito fresco.
EL MEJOR SECADO:
En el secado, las plantas enteras suelen colocarse colgadas al revés, o se depositan en bandejas para su secado. Muchos cultivadores creen que los racimos florales colgados boca abajo para el secado, provoca que las resinas se desplacen por gravedad a las extremidades, como con otras supersticiones, poca o ninguna resina o cannabinoides se transportan mediante el sistema vascular después que la planta se ha cosechado. Invertir las plantas para el secado, ocasiona que las hojas cuelguen muy próximas a los racimos florales cuando se secan, y las resinas quedan protegidas de una manipulación externa de cualquier tipo. Los racimos florales también parecen más atractivos y más grandes si se cuelgan.
Las resinas son muy frágiles y caen fuera de los cálices al ser sacudida la planta. Cuanto menos se manipulen los racimos, mejor aspecto tendrán, así como mejor sabor y aroma al fumar. Los racimos florales, incluyendo tallos y hojas grandes, comúnmente se secan hasta llegar a un 25% de su peso fresco original ( tiene que perder un 75% de su peso en agua). Cuando están suficientemente secos para ser almacenados sin la amenaza de moho, el tallo central del racimo floral se romperá fácilmente al ser doblado, al igual que los tallos secundarios y demás.
El secado tiene que realizarse lentamente, sin luz y en un ambiente seco y fresco, con temperaturas de aproximadamente 18º a 22ºC, hasta llegar a un punto óptimo. Los envoltorios en papeles de periódico facilitan el secado y no aportan sabor extraño, ya que facilitan la absorción de humedad desde dentro y su eliminación desde fuera, pero si se dispone de un secadero bueno no se precisa de ningún accesorio
Como norma general, la marihuana ha de contener un 10% aproximadamente de agua, para proceder a su almacenaje o ser fumada en condiciones óptimas.
La araña roja
La araña roja es un ácaro con cuatro patas, un abdomen y cabeza Su tamaño es de 0.5 mm aproximadamente y tiene una característica peculiar en cuanto a su color, es verde claro con dos manchas negras en los meses de verano y naranja sin manchas en los meses de otoño e invierno. En definitiva , en sus distintas fases de desarrollo presenta distinto colorido como blanquecino, amarillento, rojo-pardo y verdoso, dependiendo también del árbol o planta que se hospede o de la época del año.
Daños:
Es el parásito que más diversidad de hospedaje llega a tener. Se adapta a casi todo tipo de plantas. En climas templados se encuentra en cultivos como judía, pepino, etc.
Listado de cultivos que afecta: Manzano, algodón, cítricos, cucurbitáceas, fresa, plantas ornamentales, flores amarillas, etc.
La araña roja se instala en el envés de la hoja alimentándose del jugo celular de la capa superficial de la misma (chupa la savia de la planta). Aparecen de inmediato unas manchas claras sobre el haz y envés de la hoja que definitivamente hacen que la hoja se torne completamente amarilla, excepto los nervios, se seque y muera. Estos daños son irreversibles.
Depredadores de la Araña Roja
El depredador de la araña es un ácaro llamado Phytoseiulus persimilis. Tiene un tamaño similar al de la araña roja, tiene velocidad en sus movimientos para desplazarse rápidamente y al igual que la araña roja adopta diferentes coloridos, dependiendo de la época del año y del color de la planta en la que esté hospedada.
Necesita una temperatura de 22 a 25ºC y una humedad relativa de 80% para que este depredador actúe con facilidad. Temperaturas superiores a 33ºC, las soporta también, pero la temperaturas por debajo de los 15ºC puede llegar a la muerte del ácaro.
Tiene una duración de vida aproximadamente de cuatro a cinco semanas.
Phytoseiulus, ácaro depredador, debe aplicarse cuando se tenga una cierta identificación del tipo de araña roja que afecte a la plantación a tratar. Para efectuar este diagnóstico se realiza unas observaciones de forma visual sobre el envés de la hoja y si se aprecian unos puntitos de color blanco-amarillo, existe invasión de araña roja.
Se debe aplicar una cantidad de ácaros depredadores de 5 por m2, pero en otras ocasiones se eleva la cantidad dependiendo del cultivo que se tenga y de la masiva de araña roja, llegando a 18 ácaros por m2
El reparto se hace de forma uniforme por toda la plantación del invernadero. Si el ácaro se recibe en botella de plástico con harina de salvado se agita para mezclar bien y luego se espolvorea por cada cuatro plantas y así sucesivamente.
Después de la suelta de los ácaros se debe realizar unas observaciones con lupa en las plantas tratadas, pero en el envés de las hojas, y si ha bajado la población de araña roja, el método ha resultado. Si ocurre lo contrario habría que adoptar otras medidas más rápidas.
Otro depredador de la araña roja:
- Amblyseius californicus.
- Trips de seis patas.
Mosquitos de hongos
Los mosquitos adultos con alas son de color gris o negro, miden de 2 a cuatro milímetros y tienen las patas largas. Búscalos en la bases de las plantas. Les encantan los ambientes húmedos y oscuros como la lana de roca o la plantación hidropónica. Vuelan muy lentos y suelen estar andando sobre el sustrato humedo o “bailando flamenco” Las hembras adultas ponen unos 200 huevos cada semana.
Las larvas se alimentan de los pelos radicales de las raíces , así evitan que la planta se pueda alimentar y luego estas raíces se infectan de el hongo del marchitamiento con lo cual quedan inservibles, es una de las plagas mas difíciles.
Se eliminan con Aceite de Neem por fertirrigación.
Mosca blanca
La mosca blanca responde al nombre científico de Trialeurodes vaporariorum y también al nombre de Bemisa tabaci. Se le denomina mosca blanca por su presencia de dos alas y su aspecto blanco, no supera los 2mm de longitud. Las alas le sirven para desplazarse de una planta a otra con relativa facilidad.
Durante el invierno se encuentra de forma fija en el envés de las hojas. Es atraídas por el color amarillo y verde claro. Se nutre de hojas y de las partes jóvenes de las plantas.
Daños:
Los cultivos que se ven más afectados por este insecto son: las plantas del tomate, pimiento, pepino, judía, tabaco. Los daños que se ocasionan comienzan cuando la mosca se instala en el envés de la hoja hospedante y tanto en estado adulto como larvario, comienzan a nutrirse de ella y deteriorando el crecimiento de la misma. Debido a su facilidad para desplazarse de una planta a otra, e introducir su aparato bucal, llega a transmitir enfermedades víricas e incluso por su excremento, que forma una lámina pegajosa y produce el desarrollo de hongos, se esta ensayando con triascolcerá con el objeto de eliminar las sustancias céreas.
Trips
El trips es un insecto de pequeño tamaño de 0.8 a 3 mm que en estado adulto tiene forma alargada y adopta diferentes colores, como tonos marrones o grisáceos oscuros. Posee dos alas y dos antenas. Existen muchísimas variedades de trips dependiendo a los cultivos que ataque así tenemos:
- Thrips simplex: Ataca a las plantas ornamentales.
- Kakothrips pisovourus: Invade a legumionosas.
- Thrips palmi: Atacan a las cucurbitáceas, ornamentales, cítricos.
- Frankliniella occidentalis: Causa importantes daños a consecuencia de transmitir virus de unas plantas a otras.
- Thrips tabaci:Tiene un tamaño de 1 mm y es de color verde amarillento en estado joven y en adulto pardo amarillento.
Los trips son pequeños, pero son una de las plagas más importantes.
Daños:
En estadio larvario y adulto es cuando se producen los daños en las plantaciones. Se alimentan de ellas extrayendo el jugo celular y sobre las hojas, flores y frutos alimentándose de la capa externa celular, ocasionándoles necrosis y termina por morir la planta. Los trips succionan las células de las capas superficiales y cuando estas quedan vacías se llenan de aire, dando el aspecto gris plateado con algunas puntuaciones negras (excrementos del trips).
En definitiva estos insectos atacan todas las partes de la planta, tallos, hojas, etc que las deforman y disminuyen su crecimiento. También los trips son unos buenos transmisores de virus, entre estos virus los más conocidos son el bronceado del tomate “TSWV”.
En ornamentales el daño se acentúa en la flor, por deformación y decoloración.
Minador de hojas
Se conoce con el nombre científico de Phyllocnistis citrella, se trata de un lepidóptero
Clase: Insecto.
Orden: Diptera.
Familia: Gracillariidae.
Género y especie: Phyllocnistis citrella.
El minador de hoja es un insecto que vive en el interior de ésta realizando una serie de galerías, que acaba destruyendo la hoja por completo. También efectúa minas en el interior de tallos de brotes nuevos. Ataca a las plantaciones de cítricos. A consecuencia de estos ataques facilita la entrada de la bacteria causante de la cancrosis de los cítricos.
Daños:
Los daños son producidos por las larvas que se alimentan de los tejidos de las hojas jóvenes y tiernas excavando galerías dentro de ellas, y dejando solo por encima la cutícula de la hoja. La hoja acaba destruyéndose, curvándose y la cutícula acaba ennegreciéndose. Aunque las hojas queden destruidas por estos minadores la cosecha no se ve tan afectada. Si las condiciones climáticas son buenas (altas temperaturas) el minador incrementa más su actividad destructora en las hojas. La acción del minador de hoja provoca una elevada pérdida de masa foliar, reduciendo la capacidad fotosintética del árbol lo que produce la pérdida de vigor de éste.
Otro minador de hoja muy importante es Liriomyza sp, con diversas variedades encontradas de él como:
- Liriomyza trifolii.
- Liriomyza sativae.
- Liriomyza huidobrensis.
Pertenece a la familia Agromyzidae, es un insecto y su enemigo natural es Diglyphus isaea,
Lirimyza sp afecta en gran medida a las hojas de lechuga más que a otro cultivo
Pulgón
Existen varios tipos de áfidos que afectan a las plantas de cultivo:
Pulgón amarillo de la caña de azúcar: Sipha flava.
Pulgón negro de los cítricos: Toxoptera aurantii.
Pulgón del maíz: Rhopalosiphum maidis.
Pulgón del haba: Aphis fabae.
Pulgón del algodonero: Pentalonia nigronervosa.
Pulgón verde: Myzus persicae.
También se le denomina vulgarmente “piojo”. El pulgón verde ataca a mucha diversidad de especies botánicas. Las hembras son de color verde. Su longitud está comprendida entre 1.5 a 2 mm. Esta especie puede dar origen a pulgones alados. Las colonias de pulgones, se instalan en el envés de las hojas, siendo ahí su punto de ataque, produciendo diferentes daños en el limbo de las hojas.
El pulgón tiene diferente color negro, amarillo, verde, con un tamaño de 1 a 3 mm. Sus patas son largas y finas, dos antenas y tiene forma de pera. Vive en el envés de las hojas y en tallos. Llega incluso a desarrollar un par de alas que le sirve para desplazarse de una planta a otra. El pulgón vive de forma masiva formando grandes colonias.
Los pulgones poseen un aparato bucal del cual se prolonga un filamento largo que le sirve para introducirlo en el interior de las células de las hojas de la planta.
Daños:
Atacan a un gran número de plantas, judía, pepino, cereales, plantas ornamentales, etc. Con su aparato bucal extraen el jugo celular de la planta. Tienen una forma peculiar en la forma de alimentarse, lo hacen de tal forma que, no se aprecian daños visibles en la planta, ya que no rasgan las células, sino que la taladran con su filamento bucal.
Con el tiempo aparecen los síntomas en las plantas, son:
- Deformación de hojas. Se amarillean, arrugan, secan.
- Transmiten enfermedades víricas debido a sus desplazamientos de unas plantas a otras.
- Producción de hongos. Porque aparecen sobre la superficie foliar una capa pegajosa que crea el pulgón y facilita la aparición de los hongos.
¿Que son los esquejes?
Un esqueje o un clon es una planta de características genéticas idénticas a las de la planta a partir de la cual se ha obtenido. Las plantas a partir de las cuales se obtienen esquejes se llaman plantas madre. Básicamente el sistema consiste en cortar un trozo de planta y hacer que enraíce, como normalmente la abuela hace o hacía con los geranios…
El cultivo a partir de clones reviste numerosoas ventajas. Sabemos que esas plantas son hembra. Además su resistencia, su ritmo de crecimiento y su prodoctuvidad son mayores que el de las plantas de semillas. De este modo se puede mantener viva indefinidamente una planta, mediante la clonación de sus clones.
Cuando uno se inicia en el cultivo se aprende mucho más sobre la planta cultivando a partir de semillas. Pero para el cultivador aficionado y el profesional, los clones son una herramienta de trabajo insustituible.
¿Cómo hacer esquejes de marihuana?
-Para hacer esquejes se necesita unas tijeras precisas que hagan un corte limpio en el tallo de la planta, o una cuchilla (con la que se debe vigilar no rebanarse un dedo).
-Hormonas de enraizamiento. Se trata de un producto que estimula y acelera el proceso de formación de raíces de la planta. Existen en varias formas: en polvo, en líquido y en gel. Hay biológicas y químicas.
Las hormonas en forma de polvo van bien, pero hay que tomar muchas precauciones en su aplicaión. Se debe poner muy, muy poco polvito. Con mucho cuidado de no taponar la base del tallo, pues ello ocasionaría que el agua no llegara a las hojas y su muerte. Basta con poner muy poco polvo, sólo 1 cm. alrededor de la base del tallo, y sacudir el exceso.
Con las hormonas de enraizado en líquido o gel se obtienen resultados más satisfactorios y son de uso mucho más fácil. Con las hormonas bio en forma líquida debe prepararse la disolución. Con las hormonas en gel solo debe untarse la base del esqueje ligeramente.
-Los esquejes, carentes de raíces, no pueden absorber agua del medio. Por lo que un factor favorable al enraizado rápido es una humedad elevada (alrededor del 70%-80%). Para ello puede acondicionarse un acuario viejo o una caja grande de plástico transparente. Tabién se venden mini-invernaderos ideales para mantener una humedad alta durante el enraizado de los clones. Existen también mini-invernaderos con calefacción en la parte inferior, o se puede adquirir una pequeña alfombra térmica la cual es muy útil, ya que una temperatura de entre 20º-25º estimula la formación de las nuevas raíces.
-También favorece el enraizado de los clones una luz no muy fuerte. Se pueden hacer en un rincón del interior alejados de la luz directa de sodio o bajo fluorescentes tipo grolux. Caso de utilizar unos fluorescentes deben situarse a una distancia de entre unos 25.35 cm.
-Medio de enraizado. Pueden utilizarse pequeños cubos de lana de roca 4×4x4 ideales. O tiestos cuanto más pequeños mejor, de entre 5-8 cm. El que el receptáculo del esqueje sea pequeño favorece un enraizado rápido.
Modo de proceder
Para obtener el primer esqueje de una planta debe cortarse la punta, un trozo de entre 7-10 cm. Se pueden hacer mayores; más pequeños también, pero no vale la pena. Deben cortarse de manera inclinada, deben recortarse las hojas de su base.
Una vez tenenmos el esqueje preparado lo dejamos sumergido en agua unas 24h. - 48h., para que se hidrate. Pueden dejarse bajo la luz donde los vayas a enraizar-
Luego Aplicamos las hormonas de enraizado del modo descrito.
Introducimos el esqueje en el medio de enraizado, y a continuación regamos el medio. En la lana de roca y fibra de coco debe regarse con agua tibia de entre 20º.25º, con un pH de 5.8 y una CE de entre 0.3-0.5 ms. Con agua sola también enraízan, aunque tienden a amarillear un poco y luego se recuperan en cuanto son transplantados . Al principio requieren muy poco alimento, y cuando empiezan a desarrollar raíces un poco más.
Una opción muy eficaz para estimular el enraizado es depositar los dados de lana de roca en una bandeja con un lecho de arcilla expandida de unos dos dedos y debajo un dedo de agua. De tal manera que cuando el cubo de lana se seque la planta note que abajo hay agua y eso le estimula a desarrollar sus raíces buscándola. Si debajo se situa una esterilla calefactora la velocidad de enraizado es mayor.
En turba muy fina o tierra de semillero muy triturada y esponjosa, mezclada con perlita, también enraízan. Debemos hacer un fino agujero en la tierra, con algo fino, introducir el tallo y apretar suavemente la tierra de alrededor para que el clon quede sujeto.
Riego
El esqueje no tiene que estar siempre recién regado, pues ello ocasiona que el tallo entrerrado se pudra. Teiene que atravesar un ciclo de humedad y sequía a fin de que la raíz busque la humedad del fondo del tiesto. Hay que darles el grado justo de agua, sólo la experiencia dice cuanto. Generalmente cada dos o tres días.
Un buen sistema para suministrar alimento a los clones es pulverizar con una solución muy, muy tenue de abono foliar, una vez cada dos o tres días. Normalmente va bien pulverizarlos con agua una vez al día, especialmente los primeros días, ya que la falta de raíces les imposibilita la absorción de agua esa vía.
El fotoperiodo para los esquejes de marihuana
Los esquejes pueden hacerse a 24h. de luz. Pero ocurre que muchas variedades pueden florecer cuando detectan un cambio a 18h. de luz o menos. Por ello es recomendable hacer los esquejes con un fotoperiodo de 18 horas. El esqueje recién enraizado es joven aún para ponerlo en periodo de floración, y después de que esté enraizado se recomienda un periodo vegetativo de cómo mínimo dos semanas. Es otro motivo para hacer los esquejes a 18h. Otra solución si se quiere acelerar el proceso es hacer los esquejes con 24h. y luego darles un periodo de crecimiento de también 24h. durante diez días como mínimo.
Debe recordarse pues, que si la planta nota un descenso significativo del fotoperiodo entra en fase de fñoración. Las índicas detectan más precozmente cualquier cambio, mientras las sativas tardan un poco más en darse cuenta.
Temperatura
La temperatura ideal para los esquejes es de 24º. La humedad adecuada ronda en torno el 70%-80%. Una humedad elevada favorece un enraizado rápido
Tiempo de enraizado
En condiciones óptimas algunas variedades pueden enraizar en sólo 4 o 5 días, lo normal es entre una semana o diez días, pero suelen hacerlo en un para de semanas. Si no pueden observarse las raíces, los esquejes suelen estar enraizados en cuanto las hojas superiores muestran claros síntomas de crecimiento.
Finalmente, algunos videos para que la cosa quede mas clara.
link:
link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=RkNN6Ar5pYo
Las semillas de Marihuana son muy sensibles a la humedad alta o las fuentes de calor, el transcurso del tiempo puede inutilizarlas si no las conservamos bien, para conservar las semillas de marihuana lo ideal es la neverita que tienen algunos grows, donde guardan la mejor selección de sus semillas, las mas caras y que incluso exigen la correcta conservación de las mismas para poder ser distribuidores de esa marca de semillas, y eso es algo bueno, pero en muchos casos y la mayoria de marcas, no ofrecen este servicio de “garantia” de conservación…este seria el mejor metodo, pero tambien el mas caro y no el mas apropiado para el cultivador de a pie, como tu y como yo
Para el cultivador corriente, despues de sembrar una tanda, suele ser costumbre guardar semillas, o bien recolectar semillas de nuestras propias plantas, para ello primero tendrán que haber llegado a la total maduración, de lo contrario serian totalmente inutiles…, si están maduras, osea con cascara marroncita o grisacea moteada o atigradas, y duras, son buenas, si por el contrario son muy blancas, están blanditas y tiernas, no nos servirán…
Paso a detallar metodos eficazes:
* Guardar las semillas en un carrete de fotos (negro), este a su vez dentro de un tupperware bien cerrado, y meterlo en la nevera.
* Guardar las semillas en un armario, oscuro, seco y con temperaturas no muy altas.
* Conservar las semillas en bolsas zip-zap dentro de las cajas de las antiguas cintas de video VHS.
* Meterlas en un recipiente con granos de arroz, y cerrado, lejos de posibles humedades y luz.
Sobretodo, lo mas importante es que el lugar sea seco, que corra el aire un poco, al menos de vez en cuando, y que esté oscuro..un cajón tambien es una buena opción, pero no alargar mucho el tiempo, bien bien te pueden durar uno o dos años.
Fuentes:
http://www.cultivo-marihuana.com
http://pcgrow.blogspot.com, muy buen sitio, bastante informacion, recomendado de visitar.
http://mazar.wordpress.com/
Enlaces de interés:
Obama le dice NO a la marihuana
Noticias del mundo
espero les haya gustado la información, si así es, comenten
La Iluminación
Necesitamos un espacio de entre 30 cms hasta 1 mt. cuadrado para lamparas de 150W, entre 1 y 1.5 mt cuadrados para lámparas de 250W y entre 1.5 y 2 mts cuadrados para lámparas de 400W.
Tubos Fluorecentes
Aunque muy utilizados en el pasado hoy han sido relegados por lamparas mas potentes y con un mejor rendimiento, como las HPS y HM, y actualmente solo se utilizan para sacar esquejes, por su bajo consumo y su baja temperatura, algo imprescindible para que el esqueje no se deshidrate. Para esta funcion, el esquejado, son ideales los Sylvania Grolux y los Trifosforo combinados.
Lamparas de bajo consumo
Son fluorescentes compactos que no necesitan de reactancia, ya que la llevan incorporada en la base, enroscar y listo. Las hay de color azul/blanco, ideales para plantas madres, esquejes o plantas en la fase de crecimiento, y de color rojo, pensadas para la fase de floración, ya sea por si sola o como apoyo a una bombilla de Sodio. Existen en 105, 125, 150 y 200w y las marcas mas conocidas son Agrolite y envirolite. No desprenden calor ni queman las hojas aun estando en contacto directo. El crecimiento debajo de estas lamparas es mas lento que bajo Sodio o Halogenuros. Perfectas para armarios de reducidas dimensiones.
Halogenuros Metalicos (MH)
Son utilizadas para la fase de crecimiento por su luz de color blanco, las hay de 250, 400, 600 y 1000w, necesitando todas ellas de una reactancia para poder ser encendidas. Una de las bombillas diseñadas ultimamente para la horticultura de interior con un espectro mas específico para un mejor crecimiento es la SunMaster. Los MH son los mas utilizados por los cultivadores en la fase de crecimiento.
Alta presion de sodio (HPS)
Son las que mas se utilizan, y dentro de ellas nos encontramos 2 grupos, las de espectro rojo como la Son T Pia Plus de Phillips, especifica para la fase de floración, y las de espectro rojo + espectro azul, validas para crecimiento y floración, sin necesidad de cambiar de bombilla, como la Son T Agro de Phillips o la Sylvania Grolux entre otras. Los watios van desde los 100 hasta los 1000, siendo 400 y 600 los mas utilizados. Estas bombillas necesitan una reactancia para poderse encender.
Reflectores
Son necesarios para reflejar la luz de la bombilla hacia un punto concreto, normalmente nuestro cultivo, y los hay Lisos, que reflejan la luz directamente, Estucos, que lo hacen mas difuminado, y Amartillados, que son una suma de los 2 primeros. Utilizandolos se aumentará un 30% la luz disponible y dependiendo del modelo aun puede ser más.
El mejor reflector que existe en el mercado es el Diamond, superando al resto de reflectores tanto en reflexion (99.5% de la cual el 90% es difusa) como en tamaño, terminacion y materiales. Para la creacion de este reflector se ha utilizado el mejor aluminio amartillado tratado con laser.Un diseño tecnologicamente perfecto creado por ordenador, espectacular incremento luminico, aumento de las cosechas, mayor rapidez de crecimiento, disminucion de temperatura, y una terminacion impecable. El reflector Diamond se presenta en 400w y 600w debido a que las areas de aprovechamiento optimas son diferentes, asi como la diferencia de las lamparas, longitud del tubo, etc. Dada su versatilidad, tambien permite trabajar con equipos de 250w y 1000w
La tierra
Si bien la planta puede crecer en la mayoria de las tierras, es muy, pero muy recomendable hacer una buena mezcla de esta para evitar problemas a futuro y que las plantas crezcan sanamente… A continuacion les mostraré como preparo la tierra yo, y en que hay que fijarse al comprar la tierra.
Tierra de hojas
La tierra de hojas tiene que ser lo mas homogenea posible, desinfectada y sin malesas. La mejor opcion es comprar esta tierra. Verificar que no tenga pedasos de piedra, semillas, etc.
Perlita
La perlita posee una densidad de unos 90 kilogramos por metro cúbico; a modo de comparación un metro cúbico de suelo agrícola suele tener 1.200 kilos. Es de un color blanco intenso, extremadamente consistente y muy resistente a la erosión, en particular a la provocada por el crecimiento de las raíces.
Humus de lombriz
El humus de lombriz es inodoro, no se pudre ni se fermenta y su apariencia general es similar a la de la borra de cafe.
El lombricompuesto es un fertilizante organico de altisima calidad, accion prolongada, facil y economica produccion.
Contiene una elevada carga enzimatica y bacteriana que aumenta la solubilizacion de los nutrientes haciendo que puedan ser inmediatamente asimilables por las raices.
Turba
La turba se extrae de antigüos yacimientos donde materiales vegetales que han quedado sumergidos bajo agua, se han descompuesto lentamente en condiciones anaeróbicas, formando este material inerte de excelentes características para los cultivos y la propagación de plantas. Según sea su antiguedad se distingue la turba rubia y la negra. La rubia es más joven y tiene mayor cantidad de materia orgánica.
Estos son los 3 compuestos con que yo hago la mezcla de tierra en una proporcion de:
* 25% de Perlita
* 25% de Humus de Lombriz
* 10% de turba
* 40% de Tierra de hojas.
Hay varios otros compomentes que se puede mezclar con la tierra y asi hacer tus propia mezcla, como la virmiculita, el aceite de neem,etc.
Germinado de las semillas
Hay diferentes tecnicas para germinar una semilla. Ahora les contare de las 2 mas usadas, mas faciles y con mejor resultado..
METODO 1: Germimando en el sustrato
La semilla se puede enterrar directamente en el sustrato, a una profundidad de entre 0.5mm a 1cm. Mantenerlas siempre humedas y (esto es importante), regarlas con un rociador, ya que muchos errores de novatos (incluyendome), al tener esa mezcla de tierra, que es mas porosa, si se riega con una mangera o inclusive con un dosificador, el agua va a hacer hoyos en el sustrato. Este problema no viene al caso de cuando ya las plantas tengan alrededor de 1 semana (pero igual el riego tiene que ser suave, NO es tirar el agua al macetero y listo.) Regar con el dosificador hasta que quede todo mojado.
METODO 2: Germimando con servilletas
Dejar las semillas entre 2 capas de servilletas humedas (No empapadas en agua) dentro de un Tupperware.
Con este metodo tienes que ir revisando todos los dias, hay algunas semillas que tendran la radicula mas grande, otras menos, y habran semillas que no siquiera germinaron. Cuando la radicula tenga como 1cm, ahi es donde se transplanta al macetero chico para que nazca y cresca. En el sitio Sinsemillasevilla.com explican paso a paso los metodos…
NOTA: Siempre al germinar en tierra o con servilletas humedas, tienen que ser maceteros chicos, asi asimilan mas los nutrientes,etc. Despues de eso se transplantas a maceteros definitivos mas grandes.
Periodo Vegetativo
Una vez que la plantita ha asomado , son puestas en un macetero pequeño bajo un régimen de luz de un mínimo de 18 horas de luz y 6 de escuridad (hay cultivadores que dejan 24 horas de luz seguidas).
Una vez que la planta mide entre unos 5 a 10 cms. son transplantados a maceteros mas grandes (para algunos el definitivo, para otros no). Cada variedad tiene que tener un cuidado “especial”, hay algunas que comen mucho, hay que regarlas mas seguido, otras son mas suceptibles a plagas, hongos, etc. Lo mas recomendable es regarlas cada 3 dias. Si no estas seguro cuando regar, abre un poco la tierra, si esta seca, es hora de regar. Recuerda que muy poco o mucho riego, puede matar a “Maria”.
Tambien es muy bueno fertilizar las plantas, pero con cuidado, lo mejor es ocupar fertilizantes naturales, organicos (obviamente se pueden ocupar quimicos, pero tratemos de mantenerlo natural). Personalmente, empiezo a fertilizar cuando los cotiledones (esas 2 hojitas que salen al principio y no tienen forma de la hoja de marihuana) se empiezan a poner amarillos o se marchitan. Eso significa que la planta ya agoto sus recursos propios o de la mezcla del sustrato.
Lo bueno de tener un indoor, es que uno controla cuando estas pasan a floración, lo mejor es que tomen una altura de 40/50cms las indicas y unos 25/30cms las sativas (pero todo esto depende del cultivador),recuerda que al pasarlas a floración estas pueden hasta triplicar su tamaño.
Período de Floración
Una vez que nos decidamos a pasarlas a floración, hay que reducir las horas de luz a 12. Esto significa 12 horas de luz y 12 de total oscuridad. Para que la planta no sufra mucho stress al pasarla a floracion, lo mejor es ir bajando la cantidad de luz de a poco (18/6 - 17/7 - 16/8, etc). Al reducir las horas de luz, le estamos diciendo a la planta que el “verano” se esta acabando y que tiene que dar los frutos para que su desendecia continue.
En esta etapa no vamos a fertilizar en forma foliar (rociar las plantas con fertilizante), y trataremos de bajar la humedad para que no se produzca moho u hongos. Es muy recomendable fertilizar las plantas con Guano Rojo u otros fertilizantes naturales especiales para la etapa de floracion (la diferencia entre los fertilizantes radica mayormente en el Nitrogeno, mientras que en vegetativo hay que darle nitrogeno, en floracion y que disminuirlo).
Cada variedad tiene su tiempo de floracion, por regla general, las indicas son mas cortas en florecer (junto a las rudelaris y las hibridas), que las sativas. Para saber cuando estan listas para la cosecha
tienes que mirar si los blancos pelos se han vuelto de color rojo, naranja o marrón y las falsas vainas de las semillas (los ovarios, que si estas son polinizadas saldran semillas) se llenan de resina. Cuando la mayoría de los pistilos hayan cambiado el color (más o menos un 80%), las flores están maduras y listas para la cosecha.
Pero aqui no acaba estoesto no es todo, faltan un par de procesos muy importantes para tener marihuana de excelente calidad: El Secado y Curado.
Secado, Curado y Almacenamiento
La planta en su etapa final comienza a desarrollar la resina. En esta resina se encuentran entre otros muchos componentes, los cannabinoides. Los cannabinoides que tiene un cogollo recien cosechado son el Acido tetrahidrocannabinólico, precursor del THC (THCA), THC, cannabidiol (CBD)y cannabinol (CBN), también con sus respectivos ácidos,incluso en algunas variedades otros THC,s., distintos al que conocemos habitualmente. Bién, el THCA que no es activo y que lo tenemos en el cogollo recien cosechado, se va transformando por medio de una enzima sintasa en THC activo. Esto también se realiza por medio de calor a temperaturas moderadas (curado). En este punto nos encontramos que ya se ha incrementado el porcentaje de THC por la transformación de su ácido.
El CBD y su forma ácida sobretodo, por un proceso similar más complejo, también se transforma en THC y THCA respectivamente en pequeñas cantidades, y el CBD interacciona con el THC en la duración de la psicoactividad y en la lucidez del colocón volviéndolo más pesado.
El problema está en que el THC se degrada fácilmente a CBN y se estropea con un secado o curado malo, por lo que perderíamos potencia.
No cabe duda entonces que con el curado añadiremos nuevos incrementos de THC si mantenemos un buen secado y curado.
Aparte de los cannabinoides, se encuentran terpenos y sesquiterpenos (resinas), junto con hidrocarburos, clorofilas y otras sustancias que también se van transformando y son las que dan el aroma y sabor a la maría y al haschís, NO los cannabinoides. Estas resinas y aceites esenciales también pueden influir escasamente en la potencia, así como proporcionar algun dolor de cabeza que otro,a veces,cuando el curado se realiza mal.
El proceso de curado en sí, aparte de estabilizar y transformar los aromas y sabor, proporcionamos una humedad idónea como en el caso del tabaco y transformamos el THCA a THC.
Independientemente de todo esto cada variedad se rige, en cuanto al aroma y potencia, a un secado y curado particular para distinguir un punto culminante específico durante el proceso, pero como norma general, no cabe la menor duda de que el proceso completo es imprescindible para paladares exquisitos de manera general.
Los secados solo sirven para que por descarboxilacion del THCA(Acido TetraHidroCannabinolico, no psico-activo) se transforme en THC(Delta-9-TetraHidroCannabinol,psico-activo)y parte del THC por oxidacion se transforme en CBN(Cannabinol,10% de psico-actividad que el THC)que le confiere este ultimo una accion mas relajante.
Si no esta secado no nos va a variar el globo fumandolo ya que por la combustion el THCA se descarboxila en THC( bueno, sera menos sedante y algo mas psicodelico ya que contendra menos CBN).
Los secados rapidos a menos de 30 grados transforman el THCA en THC sin ningun problema salvo el sabido rascar de la garganta que se produce por la clorofila.
EL CURADO
En la etapa de curacion lo que se busca es que se descomponga la clorofila sobre todo y otros elementos, ademas obtener el aroma y sabor buscado.
La descomposicion de la clorofila se produce aproximadamente en un mes y el tiempo en el que la hierba esta en su optimo sabor y aroma ,a saber por otras fuentes, es de un año(cualquiera se aguanta tanto).
Lamentablemente en todo este tiempo parte o gran parte del THC por oxidacion se a transformado en CBN (perdiendo gran parte de su poder psico-activo,aunque una parte del THCA que no se habia convertido en la etapa de secado se transforma ahora en THC)por lo que se recomienda menos tiempo,aqui no hay datos concretos por que dependera del gusto particular de cada uno,las condiciones ambientales,asi como de la variedad del cannabis,(yo personalmente voy fumando hasta que veo que esta en su punto).
ALMACENAMIENTO
Una vez secado y curado( si todavia no nos hemos fumado todo)entra la fase de almacenamiento en la cual intentamos parar los procesos de descarboxilacion y oxidacion ,asi como de mantener el sabor y aroma.
El metodo empleado aparte del logico de congelarlo(el mejor pero con sus inconvenientes),es meterlo en frascos con la menor cantidad de aire posible ,al vacio o sustituyendo este por un gas inerte como el nitrogeno(paralizando la oxidacion del THC en CBN),introducir también algun absorbente natural de la humedad como algodon o papel de celulosa ,por los posibles pequeños restos de humedad que queden ,cerrar hermeticamente y guardar de la luz y mantener en un sito fresco.
EL MEJOR SECADO:
En el secado, las plantas enteras suelen colocarse colgadas al revés, o se depositan en bandejas para su secado. Muchos cultivadores creen que los racimos florales colgados boca abajo para el secado, provoca que las resinas se desplacen por gravedad a las extremidades, como con otras supersticiones, poca o ninguna resina o cannabinoides se transportan mediante el sistema vascular después que la planta se ha cosechado. Invertir las plantas para el secado, ocasiona que las hojas cuelguen muy próximas a los racimos florales cuando se secan, y las resinas quedan protegidas de una manipulación externa de cualquier tipo. Los racimos florales también parecen más atractivos y más grandes si se cuelgan.
Las resinas son muy frágiles y caen fuera de los cálices al ser sacudida la planta. Cuanto menos se manipulen los racimos, mejor aspecto tendrán, así como mejor sabor y aroma al fumar. Los racimos florales, incluyendo tallos y hojas grandes, comúnmente se secan hasta llegar a un 25% de su peso fresco original ( tiene que perder un 75% de su peso en agua). Cuando están suficientemente secos para ser almacenados sin la amenaza de moho, el tallo central del racimo floral se romperá fácilmente al ser doblado, al igual que los tallos secundarios y demás.
El secado tiene que realizarse lentamente, sin luz y en un ambiente seco y fresco, con temperaturas de aproximadamente 18º a 22ºC, hasta llegar a un punto óptimo. Los envoltorios en papeles de periódico facilitan el secado y no aportan sabor extraño, ya que facilitan la absorción de humedad desde dentro y su eliminación desde fuera, pero si se dispone de un secadero bueno no se precisa de ningún accesorio
Como norma general, la marihuana ha de contener un 10% aproximadamente de agua, para proceder a su almacenaje o ser fumada en condiciones óptimas.
Plagas
La araña roja
La araña roja es un ácaro con cuatro patas, un abdomen y cabeza Su tamaño es de 0.5 mm aproximadamente y tiene una característica peculiar en cuanto a su color, es verde claro con dos manchas negras en los meses de verano y naranja sin manchas en los meses de otoño e invierno. En definitiva , en sus distintas fases de desarrollo presenta distinto colorido como blanquecino, amarillento, rojo-pardo y verdoso, dependiendo también del árbol o planta que se hospede o de la época del año.
Daños:
Es el parásito que más diversidad de hospedaje llega a tener. Se adapta a casi todo tipo de plantas. En climas templados se encuentra en cultivos como judía, pepino, etc.
Listado de cultivos que afecta: Manzano, algodón, cítricos, cucurbitáceas, fresa, plantas ornamentales, flores amarillas, etc.
La araña roja se instala en el envés de la hoja alimentándose del jugo celular de la capa superficial de la misma (chupa la savia de la planta). Aparecen de inmediato unas manchas claras sobre el haz y envés de la hoja que definitivamente hacen que la hoja se torne completamente amarilla, excepto los nervios, se seque y muera. Estos daños son irreversibles.
Depredadores de la Araña Roja
El depredador de la araña es un ácaro llamado Phytoseiulus persimilis. Tiene un tamaño similar al de la araña roja, tiene velocidad en sus movimientos para desplazarse rápidamente y al igual que la araña roja adopta diferentes coloridos, dependiendo de la época del año y del color de la planta en la que esté hospedada.
Necesita una temperatura de 22 a 25ºC y una humedad relativa de 80% para que este depredador actúe con facilidad. Temperaturas superiores a 33ºC, las soporta también, pero la temperaturas por debajo de los 15ºC puede llegar a la muerte del ácaro.
Tiene una duración de vida aproximadamente de cuatro a cinco semanas.
Phytoseiulus, ácaro depredador, debe aplicarse cuando se tenga una cierta identificación del tipo de araña roja que afecte a la plantación a tratar. Para efectuar este diagnóstico se realiza unas observaciones de forma visual sobre el envés de la hoja y si se aprecian unos puntitos de color blanco-amarillo, existe invasión de araña roja.
Se debe aplicar una cantidad de ácaros depredadores de 5 por m2, pero en otras ocasiones se eleva la cantidad dependiendo del cultivo que se tenga y de la masiva de araña roja, llegando a 18 ácaros por m2
El reparto se hace de forma uniforme por toda la plantación del invernadero. Si el ácaro se recibe en botella de plástico con harina de salvado se agita para mezclar bien y luego se espolvorea por cada cuatro plantas y así sucesivamente.
Después de la suelta de los ácaros se debe realizar unas observaciones con lupa en las plantas tratadas, pero en el envés de las hojas, y si ha bajado la población de araña roja, el método ha resultado. Si ocurre lo contrario habría que adoptar otras medidas más rápidas.
Otro depredador de la araña roja:
- Amblyseius californicus.
- Trips de seis patas.
Mosquitos de hongos
Los mosquitos adultos con alas son de color gris o negro, miden de 2 a cuatro milímetros y tienen las patas largas. Búscalos en la bases de las plantas. Les encantan los ambientes húmedos y oscuros como la lana de roca o la plantación hidropónica. Vuelan muy lentos y suelen estar andando sobre el sustrato humedo o “bailando flamenco” Las hembras adultas ponen unos 200 huevos cada semana.
Las larvas se alimentan de los pelos radicales de las raíces , así evitan que la planta se pueda alimentar y luego estas raíces se infectan de el hongo del marchitamiento con lo cual quedan inservibles, es una de las plagas mas difíciles.
Se eliminan con Aceite de Neem por fertirrigación.
Mosca blanca
La mosca blanca responde al nombre científico de Trialeurodes vaporariorum y también al nombre de Bemisa tabaci. Se le denomina mosca blanca por su presencia de dos alas y su aspecto blanco, no supera los 2mm de longitud. Las alas le sirven para desplazarse de una planta a otra con relativa facilidad.
Durante el invierno se encuentra de forma fija en el envés de las hojas. Es atraídas por el color amarillo y verde claro. Se nutre de hojas y de las partes jóvenes de las plantas.
Daños:
Los cultivos que se ven más afectados por este insecto son: las plantas del tomate, pimiento, pepino, judía, tabaco. Los daños que se ocasionan comienzan cuando la mosca se instala en el envés de la hoja hospedante y tanto en estado adulto como larvario, comienzan a nutrirse de ella y deteriorando el crecimiento de la misma. Debido a su facilidad para desplazarse de una planta a otra, e introducir su aparato bucal, llega a transmitir enfermedades víricas e incluso por su excremento, que forma una lámina pegajosa y produce el desarrollo de hongos, se esta ensayando con triascolcerá con el objeto de eliminar las sustancias céreas.
Trips
El trips es un insecto de pequeño tamaño de 0.8 a 3 mm que en estado adulto tiene forma alargada y adopta diferentes colores, como tonos marrones o grisáceos oscuros. Posee dos alas y dos antenas. Existen muchísimas variedades de trips dependiendo a los cultivos que ataque así tenemos:
- Thrips simplex: Ataca a las plantas ornamentales.
- Kakothrips pisovourus: Invade a legumionosas.
- Thrips palmi: Atacan a las cucurbitáceas, ornamentales, cítricos.
- Frankliniella occidentalis: Causa importantes daños a consecuencia de transmitir virus de unas plantas a otras.
- Thrips tabaci:Tiene un tamaño de 1 mm y es de color verde amarillento en estado joven y en adulto pardo amarillento.
Los trips son pequeños, pero son una de las plagas más importantes.
Daños:
En estadio larvario y adulto es cuando se producen los daños en las plantaciones. Se alimentan de ellas extrayendo el jugo celular y sobre las hojas, flores y frutos alimentándose de la capa externa celular, ocasionándoles necrosis y termina por morir la planta. Los trips succionan las células de las capas superficiales y cuando estas quedan vacías se llenan de aire, dando el aspecto gris plateado con algunas puntuaciones negras (excrementos del trips).
En definitiva estos insectos atacan todas las partes de la planta, tallos, hojas, etc que las deforman y disminuyen su crecimiento. También los trips son unos buenos transmisores de virus, entre estos virus los más conocidos son el bronceado del tomate “TSWV”.
En ornamentales el daño se acentúa en la flor, por deformación y decoloración.
Minador de hojas
Se conoce con el nombre científico de Phyllocnistis citrella, se trata de un lepidóptero
Clase: Insecto.
Orden: Diptera.
Familia: Gracillariidae.
Género y especie: Phyllocnistis citrella.
El minador de hoja es un insecto que vive en el interior de ésta realizando una serie de galerías, que acaba destruyendo la hoja por completo. También efectúa minas en el interior de tallos de brotes nuevos. Ataca a las plantaciones de cítricos. A consecuencia de estos ataques facilita la entrada de la bacteria causante de la cancrosis de los cítricos.
Daños:
Los daños son producidos por las larvas que se alimentan de los tejidos de las hojas jóvenes y tiernas excavando galerías dentro de ellas, y dejando solo por encima la cutícula de la hoja. La hoja acaba destruyéndose, curvándose y la cutícula acaba ennegreciéndose. Aunque las hojas queden destruidas por estos minadores la cosecha no se ve tan afectada. Si las condiciones climáticas son buenas (altas temperaturas) el minador incrementa más su actividad destructora en las hojas. La acción del minador de hoja provoca una elevada pérdida de masa foliar, reduciendo la capacidad fotosintética del árbol lo que produce la pérdida de vigor de éste.
Otro minador de hoja muy importante es Liriomyza sp, con diversas variedades encontradas de él como:
- Liriomyza trifolii.
- Liriomyza sativae.
- Liriomyza huidobrensis.
Pertenece a la familia Agromyzidae, es un insecto y su enemigo natural es Diglyphus isaea,
Lirimyza sp afecta en gran medida a las hojas de lechuga más que a otro cultivo
Pulgón
Existen varios tipos de áfidos que afectan a las plantas de cultivo:
Pulgón amarillo de la caña de azúcar: Sipha flava.
Pulgón negro de los cítricos: Toxoptera aurantii.
Pulgón del maíz: Rhopalosiphum maidis.
Pulgón del haba: Aphis fabae.
Pulgón del algodonero: Pentalonia nigronervosa.
Pulgón verde: Myzus persicae.
También se le denomina vulgarmente “piojo”. El pulgón verde ataca a mucha diversidad de especies botánicas. Las hembras son de color verde. Su longitud está comprendida entre 1.5 a 2 mm. Esta especie puede dar origen a pulgones alados. Las colonias de pulgones, se instalan en el envés de las hojas, siendo ahí su punto de ataque, produciendo diferentes daños en el limbo de las hojas.
El pulgón tiene diferente color negro, amarillo, verde, con un tamaño de 1 a 3 mm. Sus patas son largas y finas, dos antenas y tiene forma de pera. Vive en el envés de las hojas y en tallos. Llega incluso a desarrollar un par de alas que le sirve para desplazarse de una planta a otra. El pulgón vive de forma masiva formando grandes colonias.
Los pulgones poseen un aparato bucal del cual se prolonga un filamento largo que le sirve para introducirlo en el interior de las células de las hojas de la planta.
Daños:
Atacan a un gran número de plantas, judía, pepino, cereales, plantas ornamentales, etc. Con su aparato bucal extraen el jugo celular de la planta. Tienen una forma peculiar en la forma de alimentarse, lo hacen de tal forma que, no se aprecian daños visibles en la planta, ya que no rasgan las células, sino que la taladran con su filamento bucal.
Con el tiempo aparecen los síntomas en las plantas, son:
- Deformación de hojas. Se amarillean, arrugan, secan.
- Transmiten enfermedades víricas debido a sus desplazamientos de unas plantas a otras.
- Producción de hongos. Porque aparecen sobre la superficie foliar una capa pegajosa que crea el pulgón y facilita la aparición de los hongos.
Esquejes
¿Que son los esquejes?
Un esqueje o un clon es una planta de características genéticas idénticas a las de la planta a partir de la cual se ha obtenido. Las plantas a partir de las cuales se obtienen esquejes se llaman plantas madre. Básicamente el sistema consiste en cortar un trozo de planta y hacer que enraíce, como normalmente la abuela hace o hacía con los geranios…
El cultivo a partir de clones reviste numerosoas ventajas. Sabemos que esas plantas son hembra. Además su resistencia, su ritmo de crecimiento y su prodoctuvidad son mayores que el de las plantas de semillas. De este modo se puede mantener viva indefinidamente una planta, mediante la clonación de sus clones.
Cuando uno se inicia en el cultivo se aprende mucho más sobre la planta cultivando a partir de semillas. Pero para el cultivador aficionado y el profesional, los clones son una herramienta de trabajo insustituible.
¿Cómo hacer esquejes de marihuana?
-Para hacer esquejes se necesita unas tijeras precisas que hagan un corte limpio en el tallo de la planta, o una cuchilla (con la que se debe vigilar no rebanarse un dedo).
-Hormonas de enraizamiento. Se trata de un producto que estimula y acelera el proceso de formación de raíces de la planta. Existen en varias formas: en polvo, en líquido y en gel. Hay biológicas y químicas.
Las hormonas en forma de polvo van bien, pero hay que tomar muchas precauciones en su aplicaión. Se debe poner muy, muy poco polvito. Con mucho cuidado de no taponar la base del tallo, pues ello ocasionaría que el agua no llegara a las hojas y su muerte. Basta con poner muy poco polvo, sólo 1 cm. alrededor de la base del tallo, y sacudir el exceso.
Con las hormonas de enraizado en líquido o gel se obtienen resultados más satisfactorios y son de uso mucho más fácil. Con las hormonas bio en forma líquida debe prepararse la disolución. Con las hormonas en gel solo debe untarse la base del esqueje ligeramente.
-Los esquejes, carentes de raíces, no pueden absorber agua del medio. Por lo que un factor favorable al enraizado rápido es una humedad elevada (alrededor del 70%-80%). Para ello puede acondicionarse un acuario viejo o una caja grande de plástico transparente. Tabién se venden mini-invernaderos ideales para mantener una humedad alta durante el enraizado de los clones. Existen también mini-invernaderos con calefacción en la parte inferior, o se puede adquirir una pequeña alfombra térmica la cual es muy útil, ya que una temperatura de entre 20º-25º estimula la formación de las nuevas raíces.
-También favorece el enraizado de los clones una luz no muy fuerte. Se pueden hacer en un rincón del interior alejados de la luz directa de sodio o bajo fluorescentes tipo grolux. Caso de utilizar unos fluorescentes deben situarse a una distancia de entre unos 25.35 cm.
-Medio de enraizado. Pueden utilizarse pequeños cubos de lana de roca 4×4x4 ideales. O tiestos cuanto más pequeños mejor, de entre 5-8 cm. El que el receptáculo del esqueje sea pequeño favorece un enraizado rápido.
Modo de proceder
Para obtener el primer esqueje de una planta debe cortarse la punta, un trozo de entre 7-10 cm. Se pueden hacer mayores; más pequeños también, pero no vale la pena. Deben cortarse de manera inclinada, deben recortarse las hojas de su base.
Una vez tenenmos el esqueje preparado lo dejamos sumergido en agua unas 24h. - 48h., para que se hidrate. Pueden dejarse bajo la luz donde los vayas a enraizar-
Luego Aplicamos las hormonas de enraizado del modo descrito.
Introducimos el esqueje en el medio de enraizado, y a continuación regamos el medio. En la lana de roca y fibra de coco debe regarse con agua tibia de entre 20º.25º, con un pH de 5.8 y una CE de entre 0.3-0.5 ms. Con agua sola también enraízan, aunque tienden a amarillear un poco y luego se recuperan en cuanto son transplantados . Al principio requieren muy poco alimento, y cuando empiezan a desarrollar raíces un poco más.
Una opción muy eficaz para estimular el enraizado es depositar los dados de lana de roca en una bandeja con un lecho de arcilla expandida de unos dos dedos y debajo un dedo de agua. De tal manera que cuando el cubo de lana se seque la planta note que abajo hay agua y eso le estimula a desarrollar sus raíces buscándola. Si debajo se situa una esterilla calefactora la velocidad de enraizado es mayor.
En turba muy fina o tierra de semillero muy triturada y esponjosa, mezclada con perlita, también enraízan. Debemos hacer un fino agujero en la tierra, con algo fino, introducir el tallo y apretar suavemente la tierra de alrededor para que el clon quede sujeto.
Riego
El esqueje no tiene que estar siempre recién regado, pues ello ocasiona que el tallo entrerrado se pudra. Teiene que atravesar un ciclo de humedad y sequía a fin de que la raíz busque la humedad del fondo del tiesto. Hay que darles el grado justo de agua, sólo la experiencia dice cuanto. Generalmente cada dos o tres días.
Un buen sistema para suministrar alimento a los clones es pulverizar con una solución muy, muy tenue de abono foliar, una vez cada dos o tres días. Normalmente va bien pulverizarlos con agua una vez al día, especialmente los primeros días, ya que la falta de raíces les imposibilita la absorción de agua esa vía.
El fotoperiodo para los esquejes de marihuana
Los esquejes pueden hacerse a 24h. de luz. Pero ocurre que muchas variedades pueden florecer cuando detectan un cambio a 18h. de luz o menos. Por ello es recomendable hacer los esquejes con un fotoperiodo de 18 horas. El esqueje recién enraizado es joven aún para ponerlo en periodo de floración, y después de que esté enraizado se recomienda un periodo vegetativo de cómo mínimo dos semanas. Es otro motivo para hacer los esquejes a 18h. Otra solución si se quiere acelerar el proceso es hacer los esquejes con 24h. y luego darles un periodo de crecimiento de también 24h. durante diez días como mínimo.
Debe recordarse pues, que si la planta nota un descenso significativo del fotoperiodo entra en fase de fñoración. Las índicas detectan más precozmente cualquier cambio, mientras las sativas tardan un poco más en darse cuenta.
Temperatura
La temperatura ideal para los esquejes es de 24º. La humedad adecuada ronda en torno el 70%-80%. Una humedad elevada favorece un enraizado rápido
Tiempo de enraizado
En condiciones óptimas algunas variedades pueden enraizar en sólo 4 o 5 días, lo normal es entre una semana o diez días, pero suelen hacerlo en un para de semanas. Si no pueden observarse las raíces, los esquejes suelen estar enraizados en cuanto las hojas superiores muestran claros síntomas de crecimiento.
Finalmente, algunos videos para que la cosa quede mas clara.
link:
link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=RkNN6Ar5pYo
Cómo conservar las semillas
Las semillas de Marihuana son muy sensibles a la humedad alta o las fuentes de calor, el transcurso del tiempo puede inutilizarlas si no las conservamos bien, para conservar las semillas de marihuana lo ideal es la neverita que tienen algunos grows, donde guardan la mejor selección de sus semillas, las mas caras y que incluso exigen la correcta conservación de las mismas para poder ser distribuidores de esa marca de semillas, y eso es algo bueno, pero en muchos casos y la mayoria de marcas, no ofrecen este servicio de “garantia” de conservación…este seria el mejor metodo, pero tambien el mas caro y no el mas apropiado para el cultivador de a pie, como tu y como yo
Para el cultivador corriente, despues de sembrar una tanda, suele ser costumbre guardar semillas, o bien recolectar semillas de nuestras propias plantas, para ello primero tendrán que haber llegado a la total maduración, de lo contrario serian totalmente inutiles…, si están maduras, osea con cascara marroncita o grisacea moteada o atigradas, y duras, son buenas, si por el contrario son muy blancas, están blanditas y tiernas, no nos servirán…
Paso a detallar metodos eficazes:
* Guardar las semillas en un carrete de fotos (negro), este a su vez dentro de un tupperware bien cerrado, y meterlo en la nevera.
* Guardar las semillas en un armario, oscuro, seco y con temperaturas no muy altas.
* Conservar las semillas en bolsas zip-zap dentro de las cajas de las antiguas cintas de video VHS.
* Meterlas en un recipiente con granos de arroz, y cerrado, lejos de posibles humedades y luz.
Sobretodo, lo mas importante es que el lugar sea seco, que corra el aire un poco, al menos de vez en cuando, y que esté oscuro..un cajón tambien es una buena opción, pero no alargar mucho el tiempo, bien bien te pueden durar uno o dos años.
Fuentes:
http://www.cultivo-marihuana.com
http://pcgrow.blogspot.com, muy buen sitio, bastante informacion, recomendado de visitar.
http://mazar.wordpress.com/
Enlaces de interés:
Obama le dice NO a la marihuana
Noticias del mundo
espero les haya gustado la información, si así es, comenten