xavari

Bienvenidos fotografos y mas!!!! Sneak Peak: Por fin llegará a Photoshop el filtro que enfoca las fotografías movidas Por fin, y tras múltiples idas y venidas, parece que los chicos de Adobe están últimando los detalles de aquel filtro mágico que decían que conseguía enfocar aquellas imágenes movidas por culpa de las tomas con larga exposición, o por culpa de nuestro tembleque, el famoso Sneak Peak. Seguramente, podremos saber más sobre él a partir del día 6 de Mayo, cuando se celebre el Adobe MAX y lo presenten en sociedad. Desde que saliera en escena esta posibilidad han salido algunos softwares como Blurry que han intentado realización sin éxito. Parece que ahora en la nueva versión de Photoshop que salga al mercado se va a implantar este nuevo filtro; (esperemos que así sea) y se presupone, a tener del video oficial, que está vez va a ser realidad. Video: link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=stUD-DRhTZg La verdad es que temas como estos, y si acaban funcionando de verdad bien, pueden ser, sin duda, otro filtro “mágico” de Photoshop que revolucione el mundo fotográfico. Veremos a ver en que queda, pero lo que si es cierto es que va quedando menos apra que sea una realidad. Mas de mis post quiza les interesen! CANON t3i Insectos, Plantas y mas!!! Fotos con Canon t3i Lo mas nuevo de mis fotografias, hace 6 meses Macrografia! Bienvenidos!!! Vamos a Fotografiando!

La fotografía nocturna resulta, sin duda, fascinante, por cuanto supone un reto, a veces de resultado incierto e imprevisible, pero que nos exige un desafío estimulante para lograr espectaculares imágenes. Además, trabajar con escasas condiciones de luz en determinados escenarios nos proporciona multitud de posibilidades. Tan sólo tenemos que tener muy en cuenta algunas cuestiones para obtener sorprendentes fotografías. Siempre son llamativas, tanto si son paisajes serenos a la luz de la luna, como si se trata de un paisaje urbano lleno de movimiento, pero todas requieren un mínimo de planificación. Además, ahora que se acercan unas fechas cruciales (solsticio de verano, lluvia de estrellas,...), la fotografía nocturna es un buen terreno donde experimentar. Al contrario de lo que pudiera parecer, los requisitos son bien pocos, ya que con las cámaras digitales este tipo de fotografía se ha potenciado enormemente debido a sus inmensas posibilidades. Pasemos a repasar algunos consejos útiles: Material: una réflex digital (las compactas también valen, si disponen de controles manuales), un trípode (el sistema de estabilización es insuficiente para exposiciones largas, así que mejor lo desactivamos) y como opción un cable disparador o un mando a distancia por infrarrojos, de precio irrisorio y de gran utilidad para este tipo de fotografía. Al tratarse de velocidades de exposición lentas es conveniente comprobar si nuestra máquina tiene el modo B (Bulb), que nos permitirá tomar una fotografía durante el tiempo que queramos (aunque algunas lo tienen limitado). Usaremos el modo Manual para controlar tanto la abertura de diafragma como la velocidad de obturación, ya que la fotometría de este tipo de escenas es muy conflictiva y nos obliga a introducir nosotros los valores adecuados. El momento más adecuado en un paisaje nocturno es el inmediatamente posterior a la puesta de sol o el anterior a su salida (¿recordáis la hora azul?). Ya que en una noche cerrada no encontraremos suficientes detalles ligeramente iluminados que destacar. También es importante seleccionar muy bien el escenario adecuado según el momento. Si fotografiamos motivos estáticos hay que buscar elementos más iluminados que contrasten con fondos oscuros o viceversa (siluetas sobre un cielo semiiluminado). Si queremos captar motivos en movimiento, como, por ejemplo, un paisaje urbano con luces de los vehículos, hay que intentar que no haya luces directas muy potentes (farolas, focos,...), puesto que quedarán sobreexpuestas. Es muy importante planificar bien la toma. Tomarse el tiempo necesario, hacer pruebas y asegurar bien el trípode para evitar sorpresas. Es muy útil disparar varias tomas de prueba, tanto por encima como por debajo de lo que nos sugiere el fotómetro de la cámara. Para ello, sobreexponemos un par de puntos, y lo mismo para una toma subexpuesta. Con los resultados en pantalla tendremos una buena medida de por donde tenemos que movernos, teniendo en cuenta que este aspecto es el más crítico en este tipo de fotografías. Como comprobaremos, si tenemos objetos muy luminosos y zonas muy oscuras la medición ponderada o matricial no será la más adecuada, mejor usar una medición puntual en una zona con un valor medio. Si nuestra cámara tiene la opción de elevar el espejo previo al disparo pues lo usamos. Si no fuese así (algunas no lo permiten), tenemos la opción de disparar con algo más de tiempo. Aunque parezca paradójico, la ligera trepidación de la cámara al elevar el espejo se puede disimular si aumentamos la exposición. Así no perderemos nitidez. También es útil usar la opción de ahorquillado, así nos aseguramos que estamos tomando la toma adecuada, ya que fiarse de lo que vemos en la pantalla LCD nos puede engañar. Hay que evitar usar una velocidad ISO alta, mejor dejarlo en 100 ó 200, puesto que un valor más elevado nos puede producir excesivo ruido en las zonas más subexpuestas (todo depende el umbral de ruido hasta el que podemos llegar con cada cámara). En cuanto al objetivo, mejor un angular o teleobjetivo corto, y usando una abertura media o mínima dependiendo de la situación, pero hay que recordar que hay que intentar lograr la máxima nitidez y una amplia profundidad de campo suele ser la mejor opción, además de que lograremos el efecto estrellado más pronunciado de los puntos luminosos. Cuidado con el enfoque. No uséis el modo automático, con tan poca luz seguro no acertará. Mejor en manual. Si queremos destacar un motivo en particular podemos usar el flash (programado), por ejemplo, para iluminar personas en movimiento. Otra opción es iluminar a intervalos con una linterna algún elemento, lograremos que aparezca ligeramente más iluminado. Por último, recordar que se puede mejorar en el procesado posterior viendo la imagen en la pantalla de nuestro ordenador, especialmente, lo referente al enfoque. Algunos ejemplos de fotografia nocturna Mira el video de como se realizo la fotografia de aqui arriba link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=C-MkgWzJwoM La fuente de informacion son varias recopliaciones de la web SIGUEME @xavari

Tres son los elementos que permiten ajustar la exposición en fotografía: apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO. Una vez repasada la apertura y la velocidad, nos queda el tercero: la sensibilidad ISO. En este artículo repasamos, con un ejemplo práctico, los diferentes resultados de aplicar distintas sensibilidades a la hora de captar una misma escena. ¡No te lo pierdas! La sensibilidad ISO es uno de los factores de los que depende la exposición. Los otros dos son la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. Como norma, deberíamos trabajar con el valor ISO más bajo que tenga nuestra cámara que nos garantice que la foto sale correctamente expuesta para los valores de velocidad de obturación y apertura de diafragma deseados. Y es que, mientras que el uso de la velocidad y de la apertura permiten añadir elementos compositivos a una foto capturando el movimiento o permitiendo definir la zona nítida en la escena, el valor ISO únicamente va a aportar mayor o menor ruído. El funcionamiento del sensor Para entender cómo funciona el ISO, debemos remitirnos al funcionamiento del sensor de nuestra cámara. El sensor es el chip que se encarga de capturar la imagen. Está compuesto por una malla de miles de celdas fotosensibles en las que se recibe la imagen que forma el paso de la luz por el objetivo. Cada una de esas celdas genera una corriente eléctrica en presencia de la luz. Esa corriente eléctrica es convertida en valores numéricos que se almacenan en la memoria de la cámara, lo que conocemos como pixeles. En ausencia de luz, y en relación a la temperatura, cada una de esas celdas genera una cantidad más o menos fija de corriente eléctrica (y datos) al azar. La sensibilidad de cada uno de los elementos del sensor es fija para el valor ISO más bajo que tenga nuestra cámara. A partir de ese valor, los índices ISO superiores que nos ofrece la cámara digital se logran, no por un incremento en la sensibilidad de los elementos captores, sino por una amplificación posterior de la señal que estos emiten. Debido a que estos elementos tienen una emisión de señal de base mas o menos fija, al capturar una señal lumínica débil y amplificarla, también se amplifica una buena parte de la emisión de datos aleatoria del chip, con lo que se mezcla una cantidad de señal aleatoria sin contenido a la señal correspondiente a la imagen. En física, señal es toda información significativa para construir un mensaje, y ruído es cualquier otro dato que acompañe a la señal dificultando su transmisión, almacenamiento y comprensión. Por tanto, y según la explicación que acabamos de ver, al incrementar el ISO en nuestra cámara se aumenta la relación señal-ruído o la proporción de ruído en nuestra señal. La sensibilidad ISO en ejemplos Para ilustrar el funcionamiento descrito y el nivel de ruído en la señal, he utilizado una serie de fotos de Betty y Baffy iguales, realizadas con un trípode en las que he mantenido la misma apertura del diafragma (misma profundidad de campo) y he ido variando el ISO, con la variación correspondiente del tiempo de exposición para que las fotos quedaran correctamente expuestas. He realizado tres recortes en las fotos resultantes para que puedas apreciar la aparición de ruído a medida que aumento el valor del ISO. En el caso del ejemplo, he utilizado valores ISO de 100, 400, 800 y 1600 en mi cámara. En esta primera foto se puede ver el resultado de disparar a sensibilidad ISO 100 (la más baja que permite mi cámara). La imagen se ha reescalado para mostrarla en la pantalla. Esta segunda foto muestra el resultado obtenido de la misma escena, esta vez con un valor ISO 1600. Aunque la foto se encuentra también reescalada, se puede apreciar la pérdida de calidad. Los cuadrados rojos marcan los recortes que he realizado para los distintos valores ISO. He recortado en tres zonas distintas, ya que la aparición de ruído también depende de la luminosidad de cada punto, lo que hace que en las zonas más oscuras el ruído se aprecie de forma más notable. Resultado del primer recorte: Resultado del segundo recorte: Resultado del tercer recorte: Dependiendo de cada tipo de cámara, los niveles de ruído serán mayores o menores, pero lo que es seguro es que cuanto más alta sea la sensibilidad ISO seleccionada, mayor será el nivel de ruído apreciable. Entonces, ¿debo utilizar siempre el ISO más bajo? Definitivamente, NO. Debes utilizar el ISO más bajo que puedas siempre y cuando la foto quede correctamente expuesta. Como podrás comprobar en este artículo, es preferible hacer una foto a un ISO más alto exponiendo correctamente que utilizar un ISO bajo haciendo que la foto quede subexpuesta, ya que la zona oscura (zquierda) del histograma es más propensa a la aparición de ruído. Esto fue todo gracias por pasar, ahora te invito a que leas lo de aqui abajo quiza te pueda interesar. Atenciòn Si te gusta la fotografia y deseas exponer tus fotos recibir un comentario, un tip, un consejo, una idea de como realizarla o simplemente te fasina ese mundo y deseas iniciar te invitamos a que te unas a esta nueva comunidad llamada #fotografiando!, es con el interes de compartir y hacer amigos en toda america latina y mas. Te esperamos. Link: FOTOGRAFIANDO] Los invito a dar una vuelta a mis post! y ver mis fotografias. Webs, para editar tus fotos Fotografia panoramica, inspirate Canon t3i Instectos, plantas y mas. Macrografia Fotografiando! Porta fondos, portatil Para mas de mis post, me puedes seguir o visitar mi perfil: @Xavari

La profundidad de campo se refiere exclusivamente a la distancia que se encuentra enfocada entre dos planos paralelos. Siendo siempre la zona de máxima nitidez, el plano de enfoque. También conocido por las siglas en inglés DOF, Depth of Field. Esta característica esencial en fotografía está condicionada por: 1. Distancia Focal En función de la focal usada, tendremos una mayor o menor profundidad de campo. La distancia focal aunque tiene una definición algo complicada de entender, no es más que los milímetros de nuestro objetivo. Para que os hagáis una idea, aunque todos conocemos las distancias de los objetivos referidas en mm, éstos se usan para especificar el ángulo de visión de cada uno de ellos. Siendo 46º el término intermedio, pues es similar a la de la visión humana, correspondiendo con un 50mm montado en una cámara 35mm. Si aumentamos ese valor hablamos de focales largas o teleobjetivos y de ahí para abajo hablamos de angulares. Por lo que un 24mm sería un gran angular y un 135mm un teleobjetivo. También hay que tener en cuenta el factor de recorte, pues no es lo mismo un 24mm en FF que un 24mm en APS-C. 2. Diafragma El diafragma es la parte del objetivo que deja pasar una determinada cantidad de luz al sensor. En función de lo abierto o cerrado que esté, tendremos una mayor o menor profundidad de campo. En fotografía se conocen los pasos de diafragma, que nos definen numéricamente la cantidad de luz que pasará al sensor. Un paso de diafragma nos dará la mitad o el doble de luz. En cuanto a la profundidad de campo se refiere, con un número f pequeño tendremos una menor profundidad de campo que con un número f mayor. Por lo que con un f1.4 tendremos menor profundidad de campo que con un f11. Siempre y cuando el punto 1 y el punto 3 no varíen en ambos casos. 3. Distancia de Enfoque En función de la distancia a la que nos encontremos del objetivo que vayamos a fotografiar, la profundidad de campo variará. Cuanto más alejados nos encontremos del objeto que vayamos a fotografiar, mayor será la profundidad de campo y viceversa. 4. Círculo de Confusión Constante que varía en función del tamaño del sensor, del tamaño de la copia y de la distancia a la que se mire. Ahora te dejo como calcular la profundidad de campo!!! entra aca ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Visita mis por @xavari

A medida que se navega por Internet para los enlaces de fotografía interesantes esta semana, me topé con este artículo muy interesante, que yo tenía que intentar por mí mismo. En realidad no es mi estilo para estafar a otra persona la idea, por lo que el crédito a es debido, si quieres conocer con más detalle acerca de cómo hacerlo, echa un vistazo a este artículo. La idea, como estoy seguro que usted puede ver, es tomar una foto de sí mismo en un espejo, sin que la cámara sea visible. Pero, ¿cómo? Bueno, toma alrededor de tres fotos, y un poco de trucos photoshop. Antes de empezar, asegúrese de limpiar el espejo, y no, no es necesario un trípode. Usted también quiere poner su cámara en modo manual, o bloquear la exposición, de modo que todas las fotos sale lo mismo. Iniciamos!!!! Se empieza por tomar una foto de su brazo izquierdo, y luego su brazo derecho, y la capa de ellas en la parte superior de cada uno en Photoshop. A continuación, tome una máscara de capa para eliminar la mitad de la foto de arriba (en la foto el brazo derecho), de modo que el brazo izquierdo llega a través de antes. Las máscaras de capa son realmente fáciles de usar, así que no se desanime demasiado por este paso. Se verá algo parecido a esto más adelante. A continuación, añadir otra foto, que no tiene la cara bloqueada por la cámara, y si es posible, evitando la parte superior de su pecho. He puesto esta capa en el centro de mi foto para mostrar cómo he utilizado una máscara de capa. Cuando usted tiene su cara y el pecho enmascarada como usted lo desea, usted se mueve esta capa sobre la parte superior de su cuerpo en el lugar correcto. Si usted ha sido muy cuidadoso al tomar las fotos, entonces este debe ser bastante fácil de completar. Si no es así, entonces es el momento para conseguir algún tipo de truco de Photoshop. Un poco de herramienta de clonación, aquí y allá, y una pizca de Content-Aware Fill más tarde, soy capaz de hacer que la mina salga perfecto. Un ligero recorte de removedor de la superposición, y he terminado. Resultado Final, que les parecio?

Bienvenidos a mi primer poste de Hazto tu mismo, esta ocacion les traigo una forma de crear un porta fondos, este puede ser portatil ya que a la ligereza del mismo se puede trasportar a donde quieras. Todo lo que necistateremos sera unicamente con material conocido como “PVC” Para esta creacion necesitaras: Ocuparemos un Tubo de PVC de ¾ o 19 mm de diametro por 6 metros de largo Otro de ½ o 13mm por 6 metros de largo (6) “T” de ¾ (8) “Codos” de ¾ (2) “Codos de ½ Del Tuvo de ¾ cortaremos 4 pedazos del tamaño de 36 cm (img5) y 12 partes de tamaño de 15 cm (img4) Con esos cortes realizaremos 2 patas para sostener nuestro portafondo. Ahora hacemos las patas y su armado es el siguiente: Usaremos: (4) “Codos” de ½ (6) Tubos de ¾ por 15 cm de largo (2) Tubos de ¾ por 36 cm de largo Instalando la Pata XDD: Primero usamos una de nuestras “T” y ponemos a los lados 2 pedazos de tubo de 15 cm y en el extremo pondremos otras “T”, como la imagen. Despues en cada extremo de la otra “T” podremos otros pedezados de tubo igual de 15 cm y al final podremos los “Codos”, quedando asi: Y quedara un espacio largo ahí es donde meteremos nuestros pedazos de tubo de ¾ mas largos de 36 cm usaremos 2 y asi se mira: Y asi es como quedara nuestras, patas ahora realizaremos la otra Ahora del tubo que nos sobre de ¾, cortaremos un par de tubos del largo de 110 cm que sera nuestra primera altura del porta fondos. Y del de ½ cortaremos 2 pedazos de 130 cm que iran dentro del de ¾, asi com marcan las imágenes, y nos dara una algura maxima de 220 cm necesario para hacer un buen fondo. Asi quedaran nuestras patas: Ahora nos sobro bastante tuvo del de ½ ese yo lo corte por mitada para usarlo como lo ancho de nuestro fondo, yo corte de 2 metros de ancho mas o menos. Ahora recuerdan los 2 “codos” de ½ al final de nuestra pata los podremos. Y queda asi, entonces ahí ponemos lo largo del tubo y lo que lo queremos de ancho. Ahora si kieres mas de 2 metros usaremos este adaptador de ½ para hacer mas largo nuestro fondo.. Y el Resultado Final es este: Espero les halla gustado, sigame seguire subiendo mas Mexicanadas asi se conocen aca. Mi Facebook *va iniciando pero pondremos muchas fotos* Mis POST Comunidades: Estoy en varias xDD

A medida que se navega por Internet para los enlaces de fotografía interesantes esta semana, me topé con este artículo muy interesante, que yo tenía que intentar por mí mismo. En realidad no es mi estilo para estafar a otra persona la idea, por lo que el crédito a es debido, si quieres conocer con más detalle acerca de cómo hacerlo, echa un vistazo a este artículo. La idea, como estoy seguro que usted puede ver, es tomar una foto de sí mismo en un espejo, sin que la cámara sea visible. Pero, ¿cómo? Bueno, toma alrededor de tres fotos, y un poco de trucos photoshop. Antes de empezar, asegúrese de limpiar el espejo, y no, no es necesario un trípode. Usted también quiere poner su cámara en modo manual, o bloquear la exposición, de modo que todas las fotos sale lo mismo. Iniciamos!!!! Se empieza por tomar una foto de su brazo izquierdo, y luego su brazo derecho, y la capa de ellas en la parte superior de cada uno en Photoshop. A continuación, tome una máscara de capa para eliminar la mitad de la foto de arriba (en la foto el brazo derecho), de modo que el brazo izquierdo llega a través de antes. Las máscaras de capa son realmente fáciles de usar, así que no se desanime demasiado por este paso. Se verá algo parecido a esto más adelante. A continuación, añadir otra foto, que no tiene la cara bloqueada por la cámara, y si es posible, evitando la parte superior de su pecho. He puesto esta capa en el centro de mi foto para mostrar cómo he utilizado una máscara de capa. Cuando usted tiene su cara y el pecho enmascarada como usted lo desea, usted se mueve esta capa sobre la parte superior de su cuerpo en el lugar correcto. Si usted ha sido muy cuidadoso al tomar las fotos, entonces este debe ser bastante fácil de completar. Si no es así, entonces es el momento para conseguir algún tipo de truco de Photoshop. Un poco de herramienta de clonación, aquí y allá, y una pizca de Content-Aware Fill más tarde, soy capaz de hacer que la mina salga perfecto. Un ligero recorte de removedor de la superposición, y he terminado. Resultado Final, que les parecio? Mi mas reciente post! Insectos! POST Otro poco mas de Fotografia Propia http://www.taringa.net/posts/imagenes/15210319/Macros-y-Mas-Fotografia-Propia.html

link: http://www.youtube.com/watch?v=E8rMgT_EFiw&feature=player_embedded Alex Koloskov es un fotógrafo de Atlanta que se ha hecho famoso por ser uno de los grandes defensores de la red social Google+. Y además es un buen ejemplo de cómo utilizar las redes sociales como vehículo de promoción. Testimonio de ello son los millones de seguidores que Alex tiene en su perfil de Google+. Además de difundir sus fotografías, tutoriales, organizar fotowalks o participar en el Google Photographers Conference, de vez en cuando nos regala alguna genialidad. Y es el caso de este trabajo que os mostramos a continuación. Este logo que véis lo creó para conmemorar el primer año de vida de Google+. Alex Koloskov junto con Genia Laronova (experta en fotografía de fluidos) lo crearon a partir de fotografías de pintura, y por supuesto, un buen trabajo de postproceso con Photoshop CS6. Pero lo mejor de todo es que tenemos disponible el Making-of del proceso. Otro de esos tutoriales en los que algo aparente complicado parece fácil cuando ves cómo se hizo.