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Componentes electrónicos Introducción En Electrónica vamos a usar una serie de componentes o elementos que van a formar los circuitos y conviene saber identificarlos correctamente: - resistencias - condensadores - transistores - diodos - bobinas - interruptores - fusibles - lámparas Vamos a describir los diferentes elementos y además vamos a incluir algunas imágenes para conocerlos de vista. Aprenderemos a determinar algunas características determinantes que nos ayudarán a elegir los componentes cuando diseñemos nuestros circuitos y/o vayamos a la tienda. Las Resistencias Las resistencias son unos elementos eléctricos cuya misión es difultar el paso de la corriente eléctrica a traves de ellas. Su característica principal es su resistencia óhmica aunque tienen otra no menos importante que es la potencia máxima que pueden disipar. Ésta última depende principalmente de la construcción física del elemento. La resistencia óhmica de una resistencia se mide en ohmios, valgan las redundancias. Se suele utilizar esa misma unidad, así como dos de sus múltiplos: el Kilo-Ohmio (1KΩ) y el Mega-Ohmio (1MΩ=106Ω). El valor resistivo puede ser fijo o variable. En el primer caso hablamos de resistencias comunes o fijas y en el segundo de resistencias variables, ajustables, potenciómetros y reóstatos. No centraremos en el primer tipo, las fijas. Las resistencias fijas pueden clasificarse en dos grupos, de acuerdo con el material con el que están constituidas: "resistencias de hilo", sólamente para disipaciones superiores a 2 W, y "resistencias químicas" para, en general, potencias inferiores a 2 W. Resistencias de hilo o bobinadas Generalmente están constituidas por un soporte de material aisalante y resistente a la temperatura (cerámica, esteatita, mica, etc.) alrededor del cual hay la resistencia propiamente dicha, constituida por un hilo cuya sección y resistividad depende de la potencia y de la resistencia deseadas. En los extremos del soporte hay fijados dos anillos metálicos sujetos con un tornillo o remache cuya misión, además de fijar en él el hilo de resistencia, consiste en permitir la conexión de la resistencia mediante soldadura. Por lo general, una vez construidas, se recubren de un barniz especial que se somete a un proceso de vitrificación a alta temperatura con el objeto de proteger el hilo y evitar que las diveras espiras hagan contacto entre sí. Sobre este barniz suelen marcarse con serigrafía los valores en ohmios y en vatios, tal como se observa en esta figura. En ella vemos una resistencia de 250 Ω, que puede disipar una potencia máxima de 10 vatios. Aquí vemos otros tipos de resistencias bobinadas, de diferentes tamaños y potencias, con su valor impreso en el cuerpo. La de la izquierda es de 24 Ω, 5% (inscripción: 24R 5%) La más pequeña es de 10 Ω, aunque no se aprecia su inscripción en la foto. Resistencias químicas Las resistencias de hilo de valor óhmico elevado necesitarían una cantidad de hilo tan grande que en la práctica resultarían muy voluminosas. Las resistencias de este tipo se realizan de forma más sencilla y económica emplenado, en lugar de hilo, carbón pulverizado mezclado con sustancias aglomerantes. La relación entre la cantidad de carbón y la sustancia aglomerante determina la resistividad por centímetro, por lo que es posible fabricar resistencias de diversoso valores. Existen tipos de carbón aglomerado, de película de carbón y de película metálica. Normalmente están constituidas por un soporte cilíndrico aislante (de porcelana u otro material análogo) sobre el cual se deposita una capa de material resistivo. En las resistencias, además del valor óhmico que se expresa mediante un código de colores, hay una contraseña que determina la precisión de su valor (aproximación), o sea la tolerancia anunciada por el fabricante. Esta contraseña está constituida por un anillo pintado situado en uno de los extremos del cuerpo. En la imagen de abajo vemos resistencias de película de carbón de diferentes potencias (y tamaños) comparadas a una moneda de 25 ptas = "5 duros" = 0.15 €. De izquierda a derecha, las potencias son de 1/8, ¼, ½, 1 y 2 W, respectivamente. En ellas se observan las diferentes bandas de color que representan su valor óhmico. Aquí abajo vemos unos ejemplos de resistencias de película de carbón y de película metálica, donde se muestra su aspecto constructivo y su aspecto exterior: Interpretación del código de colores en las resistencias Las resistencias llevan grabadas sobre su cuerpo unas bandas de color que nos permiten identificar el valor óhmico que éstas poseen. Esto es cierto para resistencias de potencia pequeña (menor de 2 W.), ya que las de potencia mayor generalmente llevan su valor impreso con números sobre su cuerpo, tal como hemos visto antes. En la resistencia de la izquierda vemos el método de codificación más difundido. En el cuerpo de la resistencia hay 4 anillos de color que, considerándolos a partir de un extremo y en dirección al centro, indican el valor óhmico de este componente El número que corresponde al primer color indica la primera cifra, el segundo color la seguna cifra y el tercer color indica el número de ceros que siguen a la cifra obtenida, con lo que se tiene el valor efectivo de la resistencia. El cuarto anillo, o su ausencia, indica la tolerancia. Podemos ver que la resistencia de la izquierda tiene los colores amarillo-violeta-naranja-oro (hemos intentado que los colores queden representados lo mejor posible en el dibujo), de forma que según la tabla de abajo podríamos decir que tiene un valor de: 4-7-3ceros, con una tolerancia del 5%, o sea, 47000 Ω ó 47 KΩ. La tolerancia indica que el valor real estará entre 44650 Ω y 49350 Ω (47 KΩ±5%). La resistencia de la derecha, por su parte, tiene una banda más de color y es que se trata de una resistencia de precisión. Esto además es corroborado por el color de la banda de tolerancia, que al ser de color rojo indica que es una resistencia del 2%. Éstas tienen tres cifras significativas (al contrario que las anteriores, que tenían 2) y los colores son marrón-verde-amarillo-naranja, de forma que según la tabla de abajo podríamos decir que tiene un valor de: 1-5-4-4ceros, con una tolerancia del 2%, o sea, 1540000 Ω ó 1540 KΩ ó 1.54 MΩ. La tolerancia indica que el valor real estará entre 1509.2 KΩ y 1570.8 KΩ (1.54 MΩ±2%). Por último, comentar que una precisión del 2% se considera como muy buena, aunque en la mayoría de los circuitos usaremos resistencias del 5%, que son las más corrientes. Código de colores en las resistencias Nota: Estos colores se han establecido internacionalmente, aunque algunos de ellos en ocasiones pueden llevar a una confusión a personas con dificultad de distinguir la zona de colores rojo-naranja-marrón-verde. En tales casos, quizá tengan que echar mano en algún momento de un polímetro para saber con certeza el valor de alguna resistencia cuyos colores no pueden distinguir claramente. También es cierto que en resistencias que han tenido un "calentón" o que son antiguas, a veces los colores pueden haber quedado alterados, en cuyo caso el polímetro nos dará la verdad. Otro caso de confusión puede presentarse cuando por error leemos las bandas de color al revés. Estas resistencias de aquí abajo son las mismas que antes, pero dadas la vuelta. En la primera, si leemos de izquierda a derecha, ahora vemos oro-naranja-violeta-amarillo. El oro no es un color usado para las cifras significativas, así que algo va mal. Además el amarillo no es un color que represente tolerancias. En un caso extremo, la combinación naranja-violeta-amarillo (errónea por otro lado porque la banda de tolerancia no va a la izquierda de las otras) nos daría el valor de 370 KΩ, que no es un valor normalizado. En la segunda, ahora vemos rojo-naranja-amarillo-verde-marrón. La combinación nos daría el valor 234000000 Ω = 234 MΩ, que es un valor desorbitado (generalmete no suele haber resistencias de más de 10 MΩ), además de no ser un valor normalizado. Eso sí, la resistencia tendría una tolerancia del 1% (marrón), que no tiene sentido para un valor tan alto de resistencia. Valores normalizados de resistencias Vamos a mostrar ahora una tabla con los valores normalizados de resistencias, que ayudará a encajarlas según valores establecidos internacionalmente. Los Condensadores Básicamente un condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Está formado por dos armaduras metálicas paralelas (generalmente de aluminio) separadas por un material dieléctrico. Va a tener una serie de características tales como capacidad, tensión de trabajo, tolerancia y polaridad, que deberemos aprender a distinguir Aquí a la izquierda vemos esquematizado un condensador, con las dos láminas = placas = armaduras, y el dieléctrico entre ellas. En la versión más sencilla del condensador, no se pone nada entre las armaduras y se las deja con una cierta separación, en cuyo caso se dice que el dieléctrico es el aire. Capacidad: Se mide en Faradios (F), aunque esta unidad resulta tan grande que se suelen utilizar varios de los submúltiplos, tales como microfaradios , nanofaradios y picofaradios . Tensión de trabajo: Es la máxima tensión que puede aguantar un condensador, que depende del tipo y grososr del dieléctrico con que esté fabricado. Si se supera dicha tensión, el condensador puede perforarse (quedar cortocircuitado) y/o explotar. En este sentido hay que tener cuidado al elegir un condensador, de forma que nunca trabaje a una tensión superior a la máxima. Tolerancia: Igual que en las resistencias, se refiere al error máximo que puede existir entre la capacidad real del condensador y la capacidad indicada sobre su cuerpo. Polaridad: Los condensadores electrolíticos y en general los de capacidad superior a 1 µF tienen polaridad, eso es, que se les debe aplicar la tensión prestando atención a sus terminales positivo y negativo. Al contrario que los inferiores a 1µF, a los que se puede aplicar tensión en cualquier sentido, los que tienen polaridad pueden explotar en caso de ser ésta la incorrecta. Tipos de condensadores Vamos a mostrar a continuación una serie de condensadores de los más típicos que se pueden encontrar. Todos ellos están comparados en tamaño a una moneda española de 25 ptas (0.15 €). 1 - Electrolíticos. Tienen el dieléctrico formado por papel impregnado en electrólito. Siempre tienen polaridad, y una capacidad superior a 1 µF. Arriba observamos claramente que el condensador nº 1 es de 2200 µF, con una tensión máxima de trabajo de 25v. (Inscripción: 2200 µ / 25 V). Abajo a la izquierda vemos un esquema de este tipo de condensadores y a la derecha vemos unos ejemplos de condensadores electrolíticos de cierto tamaño, de los que se suelen emplear en aplicaciones eléctricas (fuentes de alimentación, etc...). 2 - Electrolíticos de tántalo o de gota. Emplean como dieléctrico una finísima película de óxido de tantalio amorfo , que con un menor espesor tiene un poder aislante mucho mayor. Tienen polaridad y una capacidad superior a 1 µF. Su forma de gota les da muchas veces ese nombre. 3 - De poliester metalizado MKT. Suelen tener capacidades inferiores a 1 µF y tensiones de trabajo a partir de 63v. Más abajo vemos su estructura: dos láminas de policarbonato recubierto por un depósito metálico que se bobinan juntas. Aquí al lado vemos un detalle de un condensador plano de este tipo, donde se observa que es de 0.033 µF y 250v. (Inscripción: 0.033 K/ 250 MKT). 4 - De poliéster. Son similares a los anteriores, aunque con un proceso de fabricación algo diferente. En ocasiones este tipo de condensadores se presentan en forma plana y llevan sus datos impresos en forma de bandas de color, recibiendo comúnmente el nombre de condensadores "de bandera". Su capacidad suele ser como máximo de 470 nF. 5 - De poliéster tubular. Similares a los anteriores, pero enrollados de forma normal, sin aplastar. 6 - Cerámico "de lenteja" o "de disco". Son los cerámicos más corrientes. Sus valores de capacidad están comprendidos entre 0.5 pF y 47 nF. En ocasiones llevan sus datos impresos en forma de bandas de color. Aquí abajo vemos unos ejemplos de condensadores de este tipo. 7 - Cerámico "de tubo". Sus valores de capacidad son del orden de los picofaradios y generalmente ya no se usan, debido a la gran deriva térmica que tienen (variación de la capacidad con las variaciones de temperatura). Identificación del valor de los condesadores Codificación por bandas de color Hemos visto que algunos tipos de condensadores llevan sus datos impresos codificados con unas bandas de color. Esta forma de codificación es muy similar a la empleada en las resistencias, en este caso sabiendo que el valor queda expresado en picofaradios (pF). Las bandas de color son como se observa en esta figura: - En el condensador de la izquierda vemos los siguientes datos: verde-azul-naranja = 56000 pF = 56 nF (recordemos que el "56000" está expresado en pF). El color negro indica una tolerancia del 20%, tal como veremos en la tabla de abajo y el color rojo indica una tensión máxima de trabajo de 250v. - En el de la derecha vemos: amarillo-violeta-rojo = 4700 pF = 4.7 nF. En los de este tipo no suele aparecer información acerca de la tensión ni la tolerancia. Código de colores en los condesadores Codificación mediante letras Este es otro sistema de inscripción del valor de los condensadores sobre su cuerpo. En lugar de pintar unas bandas de color se recurre también a la escritura de diferentes códigos mediante letras impresas. A veces aparece impresa en los condensadores la letra "K" a continuación de las letras; en este caso no se traduce por "kilo", o sea, 1000 sino que significa cerámico si se halla en un condensador de tubo o disco. Si el componente es un condensador de dieléctrico plástico (en forma de paralelepípedo), "K" significa tolerancia del 10% sobre el valor de la capacidad, en tanto que "M" corresponde a tolerancia del 20% y "J", tolerancia del 5%. Detrás de estas letras figura la tensión de trabajo y delante de las mismas el valor de la capacidad indicado con cifras. Para expresar este valor se puede recurrir a la colocaión de un punto entre las cifras (con valor cero), refiriéndose en este caso a la unidad microfaradio (µF) o bien al empleo del prefijo "n" (nanofaradio = 1000 pF). Ejemplo: un condensador marcado con 0,047 J 630 tiene un valor de 47000 pF = 47 nF, tolerancia del 5% sobre dicho valor y tensión máxima de trabajo de 630 v. También se podría haber marcado de las siguientes maneras: 4,7n J 630, o 4n7 J 630. Código "101" de los condensadores Por último, vamos a mencionar el código 101 utilizado en los condensadores cerámicos como alternativa al código de colores. De acuerdo con este sistema se imprimen 3 cifras, dos de ellas son las significativas y la última de ellas indica el número de ceros que se deben añadir a las precedentes. El resultado debe expresarse siempre en picofaradios pF. Así, 561 significa 560 pF, 564 significa 560000 pF = 560 nF, y en el ejemplo de la figura de la derecha, 403 significa 40000 pF = 40 nF. Los Transistores Los transistores son unos elementos que han facilitado, en gran medida, el diseño de circuitos electrónicos de reducido tamaño, gran versatilidad y facilidad de control. Vienen a sustituir a las antiguas válvulas termoiónicas de hace unas décadas. Gracias a ellos fue posible la construcción de receptores de radio portátiles llamados comúnmente "transistores", televisores que se encendían en un par de segundos, televisores en color... Antes de aparecer los transistores, los aparatos a válvulas tenían que trabajar con tensiones bastante altas, tardaban más de 30 segundos en empezar a funcionar, y en ningún caso podían funcionar a pilas, debido al gran consumo que tenían. Los transistores tienen multitud de aplicaciones, entre las que se encuentran: - Amplificación de todo tipo (radio, televisión, instrumentación) - Generación de señal (osciladores, generadores de ondas, emisión de radiofrecuencia) - Conmutación, actuando de interruptores (control de relés, fuentes de alimentación conmutadas, control de lámparas, modulación por anchura de impulsos PWM) - Detección de radiación luminosa (fototransistores) Los transistores de unión (uno de los tipos más básicos) tienen 3 terminales llamados Base, Colector y Emisor, que dependiendo del encapsulado que tenga el transistor pueden estar distribuidos de varias formas. Por otro lado, los Transistores de Efecto de Campo (FET) tienen también 3 terminales, que son Puerta (Gate), Drenador (Drain) y Sumidero (Sink), que igualmentedependiendo del encapsulado que tenga el transistor pueden estar distribuidos de varias formas. Tipos de transistores. Simbología Existen varios tipos que dependen de su proceso de construcción y de las apliaciones a las que se destinan. Aquí abajo mostramos una tabla con los tipos de uso más frecuente y su simbología: Nota: En un esquema electrónico, los transistores se representan mediante su símbolo, el número de transistor (Q1, Q2, ...) y el tipo de transistor, tal como se muestra aquí: Encapsulado de transistores Ahora vamos a ver los transistores por fuera. Están encapsulados de diferentes formas y tamaños, dependiendo de la función que vayan a desempeñar. Hay varios encapsulados estándar y cada encapsulado tiene una asignación de terminales que puede consultarse en un catálogo general de transistores. Independientemente de la cápsula que tengan, todos los transistores tienen impreso sobre su cuerpo sus datos, es decir, la referencia que indica el modelo de transistor. Por ejemplo, en los transistores mostrados a la derecha se observa la referencia "MC 140".

Manual defensa personal No es gran cosa pero tiene algunas cosas interesante. 1. Introducción a la defensa personal El objetivo del curso es lograr el descubrimiento de habilidades destinadas al combate callejero, que todos tenemos potencialmente, pero no desarrollamos hasta el momento en el que nos damos cuenta de esta necesidad (cuando generalmente ya hemos sido víctimas de algún ilícito). Caben destacar algunos aspectos de nuestro aprendizaje: -No se trata de artes marciales, ya que, en general devinieron en disciplinas competitivas donde generalmente sólo se entrenan y aplican técnicas de torneo, y se desarrollan en un ámbito protegido con profesores y árbitros, todo lo contrario de la Defensa Personal (DP). -Dada la relativa simplicidad de técnicas en la defensa persona, no se requieren gran cantidad de años de práctica para ponerlas en ejecución como en las artes marciales, donde el buen desempeño requiere de una formación atlética. Igualmente, debe quedar en claro que la "magia" de las artes marciales consiste precisamente en la repetición de estímulos (defensas, ataques) infinidad de veces para que éstos se hagan una segunda naturaleza y se expresen espontáneamente cuando sean necesarias. Esto es totalmente válido para la defensa personal. Por ello, las técnicas que veremos, deberán ser practicadas y repasadas mentalmente todo cuanto sea posible, hasta "hacerlas íntimas" a cada uno. Este es quizás el principio fundamental para lo que nos proponemos; nadie puede esperar el adquirir conocimiento sólo con una leída pues el resultado esperado no se expresará en el momento de ser objetos de una violencia imprevista. - Dentro de lo posible, se deben realizar algunas practicas técnicas con ropa similar a la que usamos habitualmente para salir a la calle, no con joggin o kimono de AM. -Además se debe ir incorporando paralelamente, un pensamiento previsor de actitudes defensivas aplicables ante ataques en los lugares que frecuentamos y tenemos mayores posibilidades de ser victimizados. En síntesis, es cuestión de dominar algunos movimientos físicos, pero también de estar preparados psicológicamente (atención y confianza) para reaccionar adecuadamente en situaciones de violencia donde "todo vale" para obtener victoria 2. Cuestiones legales Antes de profundizar en los aspectos defensivos, debemos saber que toda agresión callejera, puede tener dos tipos principales de consecuencias: 1) En la salud de la víctima o del agresor (heridas o muerte), las que también se trasladan al entorno de los protagonistas (familia, trabajo, etc.). Además, con frecuencia la víctima aún sin haber sido lesionada corporalmente, puede quedar con secuelas psicológicas de largo tratamiento. 2) Consecuencias legales: por supuesto, que no pretendemos atacar a nadie, por lo que cualquier tipo de violencia ejercida sobre quien nos agrede parecería justificada. Sin embargo, para la Ley esto no es tan sencillo y debemos tener presentes algunos principios que con algunas variantes son comunes a la legislación de los diferentes países. Básicamente, si en nuestra defensa causamos daños, para obrar conforme a la ley debemos probar que ejercimos la llamada "legítima defensa" es decir, la protección de uno mismo o un tercero de una agresión ilegítima, con racionalidad en los medios y que no haya existido provocación por parte del que se defiende. O sea, que el defensor no causó el ataque, no está impulsado por venganza u otros intereses que el de protección y que el medio utilizado no excede los parámetros de razonabilidad: no puedo defenderme de una trompada provocando heridas con un cuchillo, salvo que mi oponente sea un profesional de las artes marciales o el boxeo por ejemplo, ya que en ese caso sus manos pueden provocar daños graves y son consideradas como armas capaces de causar la muerte. Y en relación a esto, se debe tener en cuenta que el concepto de "arma", no sólo está reservado para las de fuego y las blancas, sino para todo elemento que aumenta el poder ofensivo de una persona, pudiendo ocasionar lesiones y aún la muerte. Pero asimismo cabe destacar que el haber optado por la confrontación, obedece al hecho de que nos ha sido imposible evitarla, es decir, no pudimos neutralizar la situación , ni escapar de la misma sin riesgo físico (huída). De todas maneras, éstos son conceptos que desarrollaremos más adelante, y por ahora cabe destacar que la mejor salida de un enfrentamiento callejero es evitando el uso de la fuerza, por sus posibles consecuencias: -muerte o daños a la salud psicofísica -problemas judiciales -posibles venganzas Finalmente, se deben tener en cuenta también las circunstancias en las que ocurren los hechos: no es lo mismo defenderse por la noche de un ladrón, que en pleno día de un individuo nervioso o con sus sentidos alterados por la ingesta de algún tipo de droga. En este caso debemos preveer que la justicia puede considerar en algunos casos, que el mismo estaba en inferioridad de condiciones dado su estado y, si causamos daños, deberemos probar que no había otra posibilidad mediante testigos y otros medios adecuados. 3. Actitud Debe quedar claro, que todo lo que sigue a continuación, es solamente una herramienta útil para mantener la salud y la seguridad individual. De ninguna manera nadie puede creer en la existencia de técnicas infalibles al respecto, pues en el enfrentamiento real existen gran cantidad de elementos y variables que determinan la singularidad de cada caso y que hacen imposible prever su dinámica en la dimensión completa. Cuando hablamos de defensa personal, nos referimos a un estado psicológico incorporado a nuestra rutina, y caracterizado por un estado permanente de alerta que, sin llegar a un comportamiento paranoico, permite una rápida reación ante una situación de violencia. Esto sería producto de meditar correctamente en formas de proceder ante imprevistos, y de ejercitar frecuentemente las técnicas que veremos a lo largo de este curso, y que deben poder ser aplicadas en forma refleja (ante una agresión desencadenada, no hay tiempo de ponerse a pensar en la respuesta más eficaz). Pero, antes de llegar a esta instancia, caben mencionar las "distancias" fundamentales que se manejan en un enfrentamiento callejero: 1) Distancia preventiva: es la ideal para la DP ya que permite evitar el conflicto y no produce consecuencias; por ejemplo, si caminando de noche debo pasar por un parque poco iluminado y donde sé que se reúnen frecuentemente patotas o es común que se robe a los transeúntes, seguramente al hacer un rodeo por una calle iluminada o más transitada, evité ponerme en riesgo o hacerme temporalmente más vulnerable. Pero la defensa personal, no se refiere tan sólo a las posibles situaciones de pelea: si evito esperar al tren muy cerca de las vías (lo que no acarrea ninguna molestia adicional), quizás me ahorre que al llegar, algún apurado me empuje delante de la máquina en forma accidental. 2) Distancia verbal: esta se establece cuando uno ya se encuentra inmerso en un conflicto, y es la de negociación. Todavía está latente la posibilidad de disuadir al oponente y salir de la situación sin ninguna consecuencia, pero también puede ocurrir lo contrario: que se perciba el agravamiento del conflicto y darse cuenta de que se va a ser objeto de agresión física. Nunca se debe olvidar que lo siguiente en ocurrir suele depender del comportamiento de la víctima, es decir, de los estímulos que lleguen al agresor. 3) Distancia física: es la de contacto; puede llegar sin pasar por la distancia verbal pero, en el caso de que derive de ésta, ya se debe haber recogido información de interés del medio: cantidad de atacantes, posibles vías de escape; elementos que puedan servir para la defensa; existencia de testigos; estado emocional del oponente; puntos vulnerables del mismo, etc. Se desencadena al ser atacado o en forma anticipatoria, cuando uno por signos (nerviosidad del contrario, crecimiento de su enojo, etc.) decide atacar primero para reducirlo, o para ocasionar un daño que permitan unos instantes de distracción y poder huir. para reducirlo, o para ocasionar un daño que permitan unos instantes de distracción y poder huir. 4. Ejercicios Ejercicios: FUNDAMENTOS.- Permanentemente, estamos pasando por diversos estados de vulnerabilidad es decir, somos más o menos propensos a ser considerados víctimas. El delincuente común, por supuesto va a elegir al menos complicado en el momento de atacar, y va a preferir a quienes perciba como menos aptos para defenderse por cuestión de edad, salud, sexo, distracción (alguien mirando una vidriera), descuido (llevar una cartera colgando a la espalda, o la mano con reloj en la ventanilla de un vehículo). a)El primer ejercicio consiste en dedicar unos momentos en las caminatas a ponerse en el rol de un ladrón o de un provocador callejero, y estudiar a las demás personas para saber a quiénes y por qué uno se decidiría a atacar. Observar qué factores nos dan confianza sobre algunos individuos como para considerarlos presas potenciales y cuáles hacen que descartemos a otros. b)El segundo ejercicio, también en la calle, es tomar consciencia de las personas que nos rodean y determinar su actividad, si se hallan camino al trabajo, o se encuentran merodeando; si algunos están solos pero parecen comunicarse visualmente con otros de las cercanías (lo que podría indicar una bandita de rateros que esperan algún descuido y que, al sentirse observados, no nos elegirían para victimizarnos). Realizar periódicas detenciones ante vidrieras y, con una mirada rápida, percibir si alguien realiza el mismo camino que nosotros. c) el tercer ejercicio es una continuación de los anteriores: se trata de explotar el medio para potenciar nuestra capacidad ofensiva, así es que nos entretendremos en observar elementos que nos sean útiles a esos fines en cualquier lugar donde estemos. Por ejemplo: útiles contundentes como palos, trozos de hierro, paredes; objetos punzantes (paraguas, lápiz, taco fino, vidrios); arrojadizos (piedras, tierra, llavero) y todo lo que la imaginación pueda aplicar al objetivo. Finalmente: se reitera que el objetivo no es andar en la calle como un loco paranoico sino que, realizar todo esto a modo de entretenimiento, llevará gradualmente a desarrollar la observación y la capacidad de estar preparados en forma natural, fijándose estos hábitos en nuestro comportamiento sin que nos demos cuenta. 5. Equipo de entrenamiento Si bien la preparación psicológica es la más importante, ya que las cualidades físicas de nada sirven cuando no son controlables las emociones precipitadas por la descarga de adrenalina en el organismo (visión en túnel, aumento de los latidos, rigidez muscular), también es cierto que cuanto mejor sea el estado de la herramienta a utilizar (cuerpo), habrá más posibilidades de salir bien librado. Por ello, se iniciará el entrenamiento básico de las armas corporales , descartando movimientos rebuscados y aprovechando la natural potencia de algunas zonas. Cabe agregar que serán dejadas para cursos posteriores y para quienes estén interesados, técnicas muy eficaces como luxaciones, estrangulaciones, lucha en el suelo, con y contra armas, ya que éstas requieren de una iniciación en el tema y mayor entrenamiento, por ser más complicadas. Entonces, de acuerdo a lo dicho, privilegiaremos en este curso el uso de golpes, que pueden ser entrenados en el aire (cosa no muy recomendable), pero que asimismo, pueden ser dominados completamente con un mínimo de equipo a elección según gustos y conocimiento de cada uno. Para quien se inicia, aquí sólo recomendaremos la confección o adquisición de una bolsa y guantes para pegarle. Los guantes, obviamente, impedirán que nos pelemos los nudillos sobre la superficie de la bolsa retrasando nuestro progreso (en cualquier caso de lesión, se recomienda esperar la curación completa antes de proseguir entrenando). La bolsa, puede ser de lona, cuero, material vinílico, etc.; inclusive, dan muy buen resultado las bolsas de marina o ejército que se venden en las casas de rezagos militares . El relleno ideal, es el conformado por retazos de cuero ( por ejemplo, de los desechados en curtiembres), o a falta de ésto, puede ser tela bien apisonada, o viruta de madera compactada, con capas superiores de tela para evitar que se escape al golpear. Si tenemos que comprar una, la mejor es la más alta que permita entrenar a cualquier nivel . Como sea, maniobrar con la bolsa en nuestro hogar es cuestión de sentido común: -Debe ser algo pesada, pero no tanto que dificulte su manipulación. De preferencia debe instalarse un gancho para colgarla de su cadena o soga en un lugar con espacio, como un patio o de no contar con esto, habrá que amurar un sostén o sujetarlo a la pared con tornillos pasantes de manera que soporte el peso y la potencia ejercida . -De ninguna manera se debe usar arena de relleno, ya que mezclada con otros elementos, tiende a sedimentar hacia el fondo, dejando toda la parte superior de la bolsa muy liviana y desbalanceada. Además en el caso de usarla sola, la transforma en una piedra con perjuicio seguro para nuestros miembros, haciéndola además difícil de manipular. La idea es que se sienta al golpear cierta resistencia (pero no dolor), y que la misma se distribuya en forma pareja. Para quienes carezcan de patio y de lugar, hay otros dispositivos que permiten entrenar, como el puching, el "dummy" o la "aqua bag" entre muchos, pero sin las posibilidades de la bolsa y que pueden inclusive, ser bastante onerosos. 6. Técnica de golpes (I) Antes de poder ejecutar algún golpe, debemos tener en consideración algunos puntos: -Hallarnos equilibrados, es decir, con la columna vertebral bien estirada o, por lo menos, que el peso de la parte superior del cuerpo no caiga fuera de la base formada por los miembros inferiores. Se recomienda una postura relajada, con el peso repartido entre los dos pies, que se hallarán separados más o menos la distancia de los hombros, con uno más adelantado apuntando hacia delante, y otro atrasado en dirección hacia fuera en 45 grados. Desde esta postura, y con el peso más bien sobre la punta de los pies (asentarse en los talones desequilibra), procederemos a flexionar las rodillas, perfilar el tórax hasta que con pequeñas correcciones, encontremos la comodidad para movernos sin tambalearnos.Esto es importante, pues debemos tomar esta posición instintivamente ante algún peligro y, aunque la posición de los brazos en la calle no ha de ser agresiva pero sí atenta a bloquear una probable agresión, para entrenar dispondremos una guardia de puño en forma similar a la de los boxeadores, con el brazo inhábil adelante . Calle Entrenamiento -Una vez establecida la guardia, probaremos desarmarla y retomarla varias veces, hasta que se haga familiar; la idea, es que el brazo adelantado protege desde la boca hasta la zona abdominal mientras que el atrasado está listo para disparar un ataque. -De pie frente a la bolsa, procederemos a medir la distancia a la que debemos estar para llegar a ella efectivamente con nuestras diferentes armas corporales. Esto es muy importante, ya que en cada persona es distinto y debemos acostumbrarnos a no arrojar golpes fuera de distancia, por ejemplo, un puñetazo cuando correspondía una patada o viceversa . Así tenemos: distancia larga, correspondiente a patadas; distancia media, para los puños; distancia corta, para codos y rodillas; y distancia de cuerpo a cuerpo, en los que podemos golpear con la cabeza y los hombros. -Por último, hasta tomar habilidad para golpear, se recomienda poner especial atención en no estirar los miembros completamente al golpear, sino que deben quedar imperceptiblemente retraídos pues, de no proceder así estaríamos luxando las articulaciones con cada golpe y pronto nos lesionaríamos. EL KIAI: se llama así, al grito que se ejecuta junto con las técnicas de golpe, que se observa comúnmente en las películas de artes marciales y que es conveniente practicar por varios motivos: -Otorga fluidez y potencia al golpe; -Evita el temor o la duda en el momento de golpear, ya que nos enfoca con el blanco; -Provoca en el adversario un momento de temor y distracción que "afloja" su agresividad permitiendo ocasionarle más daño. 7. Técnica de golpes (II) GOLPES DE DISTANCIA MEDIA Comenzaremos a entrenar golpes, utilizando la herramienta más común: el puño. Para armarlo correctamente, practicaremos en forma reiterada desde la mano abierta, plegar los dedos sobre la palma, y asegurarlos con el pulgar, al tiempo que se tensa cuidando de formar un bloque compacto sin puntos débiles (especial atención al meñique), como se puede ver en las fotos: 8. Puntos vitales (I) Mientras progresamos en la habilidad de golpear, debemos saber que es muy inferior un impacto sobre cualquier parte del cuerpo del atacante, que sobre partes específicas donde el organismo es más vulnerable. Estas, en la generalidad de las artes de combate, son denominadas "puntos vitales" y no porque su ataque determine la muerte instantánea, sino porque el efecto que acusan los mismos es muy superior que en las zonas vecinas. Aunque también se debe destacar que pueden ocasionarse daños severos o la muerte en la injuria a ellos, teniendo en cuenta también varios factores: resistencia corporal, potencia del que golpea, técnica, equilibrio, reposo o movimiento, etc., de lo que se desprende que lograr un golpe que en la teoría es definitivo, es bastante difícil. Ya que estos puntos son cientos (los mismos que pueden curar mediante la acupuntura), aquí nos limitaremos sólo a conocer los puntos más expuestos y accesibles con técnicas simples. Unicamente a modo de ejemplo de técnicas avanzadas, mencionaremos el golpe al extremo del esternón con la punta de los dedos (con el objetivo de enterrar el apéndice xifoides en el pericardio), o el mismo ataque en la bifurcación de la arteria carótida (seno), a fin de colapsar el flujo de sangre al cerebro por vasoconstricción refleja). A los efectos de este curso, y aunque descartemos la mayoría de puntos vitales conocidos, también incluiremos junto a los mismos otras regiones para atacar de importancia para nuestra capacitación (por ejemplo, los dedos). Por último, cabe mencionar que estas regiones sensibles son susceptibles de ser atacadas con golpes, o simplemente presiones con los dedos (como en el ángulo del maxilar inferior, donde nace el pabellón de la oreja). Es recomendable mientras los estudiamos, familiarizarse con estos puntos mediante la experiencia en el propio cuerpo, o sea, presionando las zonas hasta ubicar el lugar exacto de sensibilidad o dolor. 9. Puntos vitales (II) PARTE SUPERIOR DE CUERPO Tenemos como zonas de ataque preferenciales con puño y otros golpes que veremos más adelante: 1-OJOS: muy sensibles, además de golpearse con puños, pueden ser atacados con la punta de los dedos y todo tipo de objetos punzantes (recomendable para personas de poca fuerza muscular). También es posible presionarlos contra el borde del hueso orbitario (muy doloroso) o provocar distracciones arrojándoles tierra, llaveros e incluso sólo con el amague para tener un segundo en el que atacar o huir. 2-OIDOS: se puede tirar de los pabellones de las orejas, pero fundamentalmente son sensibles en la lucha al impacto con la palma de la mano abierta (se hace una especie de "sopapa" para provocar un aumento de presión que lesione el tímpano). 3-NARIZ: su fractura provoca dolor y lagrimeo, pero como ya se mencionó, puede ser grave su ataque con la palma de la mano si se insertar los huesos de la nariz en el etmoides. 4-BOCA: su rotura (desprendimientos dentarios inclusive) es muy invalidante, pero no debería ser atacada por la mano desnuda, sino con objetos del medio, o con el codo. También se la puede atacar (por ejemplo, ante un intento de abuso sexual) "enganchando" una o las dos comisuras con los pulgares y "abriendo" de inmediato en dirección a las orejas (cuidando de doblar los dedos en el interior de la boca del atacante para evitar mordeduras). 5-ARTERIAS CAROTIDAS: en los surcos entre la laringe y los músculos esternocleidomastoideos (donde se siente la frecuencia cardíaca), preferentemente, pueden ser atacadas con elementos cortantes, punzantes (muy grave), o estrangulaciones. 6-MANUBRIO DEL ESTERNON: se ataca principalmente para ganar distancia o separarse del agresor, metiendo un dedo en el hueco sobre el esternón y empujando hacia atrás y debajo de éste (probarlo en el propio cuerpo, hasta conocer bien esta técnica). 7-FONTANELA ANTERIOR: se ataca el punto de unión del hueso frontal con los parietales (al igual que la fontanela posterior) con golpes de elementos contudentes o codazo. La potencia en estas regiones puede provocar conmoción cerebral y la muerte por lo que obviamente, se recurrirá a esto como última instancia. 8-ENTRECEJO: aquí se halla el hueso etmoides, especie de esponja ósea con infinidad de vasos sanguíneos, por lo que su fractura (con elementos contundentes)puede provocar una gran hemorragia. 9-LOBULO DE LA OREJA: punzando con los dedos u otros elementos en el nacimiento del lóbulo (en el surco entre el cuello y el maxilar inferior), se puede lograr mucho dolor. Se recomienda probar en sí mismo hasta dominar la técnica). 10-LARINGE: muy susceptible a golpes y estrangulaciones, atacarla puede provocar desmayo y muerte. 11-CLAVICULAS: en la pelea real, se buscará incapacitar al oponente fracturándolas con golpes tipo "martillo" del puño cerrado o elementos contudentes. FINALMENTE: la zona del gráfico destacada, hace referencia al sector donde el impacto de un golpe de puño puede provocar la fractura de los huesos de la mano. Es decir, donde NO golpear; se trata de un sector ubicado más arriba del hueso etmoides y más abajo de la fontanela anterior, uno de los más duros del cuerpo y que los peleadores callejeros usan como "escudo" ante los puñetazos y para aplicar golpes a la cara en el cuerpo a cuerpo. 10. Puntos vitales (III) REGION INFERIOR DEL CUERPO 1-PLEXO SOLAR: golpear en él afecta la inervación abdominal que puede llevar al desvanecimiento y, aunque esto no ocurra, provoca incapacitación temporal. 2-TESTÍCULOS: las consecuencias son similares a las del punto anterior, y se ataca esta zona preferencialmente en peleas callejeras, sobre todo con golpes de pie en la distancia larga, de rodillas en la corta, y apretando con la mano en el cuerpo a cuerpo. 3-ARTERIA FEMORAL: se busca el ataque con elementos punzo- cortantes a fin de provocar una seria hemorragia (que puede causar la muerte en instantes). 4-NERVIO DEL TENSOR: zona a unos cinco centímetros por afuera y arriba de la rodilla, se la requiere para ataques con patadas con el fin de paralizar los miembros inferiores. Para tener una idea acabada del sector, buscar el mismo haciendo presión con la punta de los dedos. 5-ROTULA: se la patea con la punta o taco del zapato, con el fin de dañar la rodilla y reducir la movilidad del oponente. La ventaja de estos golpes bajos, es la rapidez de su ejecución, lo difícil de detenerlos y que provoca un momento de sorpresa para enganchar con otra técnica de pelea. 6-TIBIA: para provocar dolor agudo, también se patea hacia adelante la cara interna de este hueso, donde a la exploración se puede verificar la ausencia de musculatura.También puede golpearse hacia atrás con el talón para defenderse de agarres por la espalda. 7 y 8: DORSO Y DEDOS DE LOS PIES: se los busca con pisotones tanto hacia adelante en la distancia corta, como hacia atrás con el talón para liberarse de agarres. La fractura de los dedos del pie, puede definir un enfrentamiento ya que impide la movilidad. 9- DEDOS DE LAS MANOS: se deben tener en cuenta para romper todo tipo de agarres (hasta de cabello): tomamos cualquiera con una mano y simplemente realizamos una palanca en el dedo con objeto de quebrarlo. 11. Técnica de golpes (III) A esta altura del curso, habiéndonos familiarizado con los golpes de puño y con los puntos vitales hacia donde se deben dirigir los ataques, conoceremos otras técnicas efectivas que se efectúan normalmente a nivel superior del cuerpo. EL CODO: es un arma corporal para tener en especial consideración a los fines de la defensa personal, ya que por naturaleza el mismo posee potencia y dureza aún en personas que nunca han practicado artes de combate. Su entrenamiento lo efectuaremos como cualquier otro, en forma progresiva sin violencia ni dolor hasta dominar el movimiento.Para esto, partiremos de la posición de guardia frente a la bolsa, pero a distancia corta, es decir, el objetivo está más cerca que para el golpe de puño. Al igual que en éste, es de primordial importancia para la potencia el equilibrio y el giro de la cadera, por lo tanto siempre va a ser más fuerte el codazo correspondiente a la pierna retrasada (por contar con mayor trayectoria de la cadera). Entonces, proyectamos el codo hacia adelante en forma paralela al suelo (o sea, nuestro puño termina horizontal delante del pecho) impactando la bolsa con la zona del brazo vecina a la punta del codo. Una vez efectuado el golpe, podremos verificar que la cintura queda en forma propicia para sacar el otro codo de la misma manera y girando la cadera en sentido opuesto, pudiendo seguir así encadenando codazos. De ser posible, se debe entrenar también con un compañero que vaya retrocediendo ante el ataque: Con entrenamiento, rápidamente nos daremos cuenta de esta mecánica y de la progresiva potencia que toma, siendo aquí necesario empezar a meditar sobre las potenciales aplicaciones (como con todos los golpes). Como ejemplo, se sugiere su utilización a muy corta distancia del oponente para romper agarres (dada su dureza), y para sorprender con un fuerte golpe en la mandíbula que seguro provocará la confusión suficiente para seguir avanzando y encadenando más codazos en la zona de la cabeza. Dominado el golpe horizontal, es conveniente entrenar el codo en diferentes direcciones: hacia fuera de nuestro cuerpo para golpear al costado; perpendicular al piso hacia abajo; hacia atrás (al estómago) para agarres por la espalda; ascendente de manera que nuestro puño llega junto a nuestra oreja. También los codos son muy recomendables para interponer en la trayectoria de golpes y patadas (pudiendo romper un puñetazo con la punta de nuestro codo). ATAQUES AL NIVEL INFERIOR DEL CUERPO: LA RODILLA: al igual que el codo, es un arma fuerte y dura por naturaleza, así que debemos acostumbrarnos a su uso impactando la bolsa en un ángulo que nos sea cómodo hacia adelante, ascendente o entrando en sentido circular de afuera- adentro en la distancia corta.También tendrá más efecto la rodilla más atrasada por mayor acción de la cadera, siendo los objetivos a buscar : genitales y piernas y, según nuestro grado de flexibilidad y altura a la que tengamos al oponente (por ejemplo, por haberle podido bajar la cabeza tirando de su cabellera), estómago, costillas y cara.Entrenamiento con asistente(imágenes): 12. Técnica de golpes (IV) Seguidamente entrenaremos otras técnicas de golpeo a nivel bajo, y las últimas correspondientes a este curso básico. Las mismas se inician elevando la rodilla a poca altura tratando de no anunciar el ataque y estirando rápidamente la pierna (cuidando de no hiperextenderla) para golpear al oponente en sus miembros inferiores o en cabeza y tronco si hubiese sido derribado. Para esta práctica, hay que alargar la soga de nuestra bolsa hasta que casi toque el piso, o directamente, descolgarla y apoyarla en un muro (anteriormente se dijo que la ideal, es la bolsa larga que tiene casi la altura de una persona para poder entrenar en todos los niveles). Los movimiento a practicar son: -Pateo hacia adelante (destinado a la tibia y la rótula) con la punta del zapato; -Pateo con la cara interna y externa del pie (región del taco en ambos casos) hacia la tibia del contrario ; para ello se levanta un poco el pie, y se lo dirije al blanco en forma recta, como "cortando" la pierna del adversario; -Igual a los anteriores, pero más bajo, supuestamente al dorso del pie y a los dedos del oponente (pisotón); -Igual a los anteriores, pero con el taco hacia nuestra espalda (para aflojar agarres desde atrás); En el caso de las mujeres deben saber que este entrenamiento unido al uso de tacos finos puede provocar daños de gran consideración por su capacidad de penetración, sobre todo en zonas blandas que son atacables (con un poco de elasticidad) levantando más la rodilla y "clavando" hacia adelante el taco. Para finalizar la teoría de los golpes, recordemos: -La efectividad no se consigue solamente con el conocimiento, sino con la práctica; -Esta se efectúa en forma progresiva, primero lentamente cuidando de realizar el movimiento en forma correcta y sin forzar al organismo; luego de a poco se va incrementando la velocidad y potencia; -Para comprobar qué se siente al golpear y comprobar cómo vamos ganando efectividad es fundamental el trabajo en la bolsa, ya que en ella podemos experimentar todo tipo de técnicas al máximo poder que tengamos; -No golpeamos reteniendo la respiración ni inspirando, sino exhalando lo necesario para acompañar el golpe; -Antes de comenzar a entrenar con fuerza y velocidad, calentar el organismo con ejercicios o realizando las técnicas suavemente durante quince minutos; -Usar la visualización frente a la bolsa: imaginar que es un adversario y en qué parte de su cuerpo estamos golpeando; -Si es posible, entrenar con un compañero y equipos protectores para acostumbrarse a la sensación de ser agredido. 13. DEFENSA I (ROBOS- PELEADORES) Seguidamente, pasaremos a revisar los tipos más frecuentes de agresores, con objeto de familiarizarnos con sus procederes comunes y poder desarrollar una estrategia personal según el caso particular: LADRON: actualmente, el delito más común es el robo con intimidación por armas o número de delincuentes. En este caso, lo primero es establecer la cantidad de los mismos ya que podemos ser lesionados por cómplices que actúen en el momento en que realicemos una acción defensiva. Enfrentar a más de una persona sin tener experiencia de pelea no es nada aconsejable, así que se recomienda tratar de mantener la calma, hacer entrega de los bienes solicitados, no mirar fijamente los rostros (los delincuentes temen el reconocimiento) y no provocar al enojo o nerviosismo. O sea, tratar de concluir la situación lo antes posible y resultar ileso, dirigiéndose de inmediato a efectuar la correspondiente denuncia ante la Policía y tratando de aportar todos los datos posibles que se habrá tenido la precaución de tomar en cuenta: lugar, número de delincuentes, edades, armas, estatura, tipo y color de ropa, fisonomía dentro de lo posible, tatuajes y otras particularidades, etc. Como se dijo antes, el tener una mente consciente del entorno y ser precavido quizás nos libre de ser víctimas de un robo, pero en caso contrario y habiendo decidido defendernos aplicando la fuerza, debemos tener en cuenta las reales capacidades de agresión del delincuente: dada la proximidad en la que generalmente se halla, puede afirmarse que alguien que empuñe un arma blanca, es mucho más peligroso que con una de fuego. Con esta, un poco de práctica permite un movimiento rápido para desviarla de nuestro cuerpo ya que la orden de disparar tarda más en llegar a la mente del ladrón, en cambio el arma blanca tiene infinidad de ángulos de ataque y el querer desviarla sólo nos puede causar lesiones graves ante alguien experimentado. Por lo demás, no existiendo o habiendo neutralizado el uso de armas, queda por analizar el combate a mano vacía que puede tener infinitas posibilidades y ser comparable al que se verá en el siguiente apartado. PELEADOR CALLEJERO: Se puede afirmar que el haber sido elegido por este tipo de delincuente, es un gran problema ya que generalmente no persigue fines de robo, sino que se trata de personalidades con rasgos psicopáticos guiados por el deseo de hacernos daño (puede ser para "su" público), acostumbrados a soportar dolor, con gran repertorio de técnicas sucias y que difícilmente sean proclives a abandonar su postura mediante el diálogo. Frente a este tipo de agresores, hay que estar muy atentos ya que como se dijo, suelen hallarse lejos de la ortodoxia combativa y es probable que inicien el ataque con un golpe de improviso. -Recordar que en estos enfrentamientos no hay reglas por lo tanto todo vale a los efectos de ataque y defensa (como los golpes a los genitales), y no se debe mostrar mesura ya que el atacante no la tendrá; -Se utilizan elementos del medio: palos, botellas, etc., y hasta se pueden usar paredes cercanas o el suelo, para empujar contra ellos la cabeza del rival; -Hay que tratar de poner al oponente en el peor terreno: llevarlo hacia donde tenga pozos o piso desfavorable detrás; ubicarse uno a un nivel más alto; si es de noche, de espaldas a la luz (de manera que esta de en la cara del adversario), etc. -Mantener la tranquilidad en lo posible, para no atacar a lo loco, sino en los puntos vitales que queden expuestos y con nuestras técnicas preferidas; - No dudar; provocar una distracción verbal o arrojando algo a la cara, y de inmediato golpear con decisión, combinando manos y pies con técnicas sencillas; - No confiarse: ni de las palabras, ni de una aparente rendición en cuyo caso, no dar la espalda nunca ni relajar la atención; -Terminar la pelea lo más rápido posible, y retirarse del lugar de inmediato. SUJETOS CON FACULTADES MENTALES ALTERADAS: pueden estar bajo los efectos de trastornos psiquiátricos o diferentes drogas. A los efectos de defensa y legales, debemos tratar de determinar rápidamente si su condición es de inferioridad física (alcohólicos), o lo contrario (cocainómanos), para actuar en consecuencia: en el primer caso intentaremos la reducción causando el mínimo daño posible, en el segundo el ataque debe ser a fondo por la elevada peligrosidad y resistencia física. 14. DEFENSA II (VIOLACION) VIOLADORES: si bien para enfrentar al delincuente violador es aplicable todo lo visto en el capítulo precedente, tenemos que mencionar además algunas variables propias de este tipo de delitos, como: -Muchas veces el atacante no es un extraño, ya que es frecuente el ataque sexual en medios como el laboral y habiendo tenido una conducta de acoso precedente; -Es posible evitar el ataque, poniendo límites enérgicos en alguna etapa previa en la que se hace evidente la presión psicológica, amenzando con una denuncia delante de testigos; -Evitar compartir lugares de riesgo con un potencial agresor : ascensores, entrevistas laborales fuera del sector y horario de trabajo; invitación a una copa con desconocidos, etc., tener en cuenta que este tipo de ataques sólo se realizan en lugares seguros para el victimario; - No dar información personal (teléfono, dirección, costumbres familiares) a cualquier compañero o jefe tan sólo para agradar, pues hasta el individuo de aspecto más normal puede exhibir conductas desviadas en la intimidad. Llegado el caso de un ataque, de no haber personas cerca a las cuales recurrir, lo más importante es mostrar cierto sometimiento que haga entrar en confianza al violador, por: - La mujer que en un rapto de nerviosismo intenta defender su integridad sin una estrategia, probablemente sea reducida mediante golpes, lo que la inhabilitaría para dañar al atacante; - Comunmente los violadores no tienen especial experiencia en combate, por lo que una mujer decidida puede causar un gran daño en un individuo ocupado en otros menesteres que no sean la pelea; - Lo positivo: es que el hombre subestima a la mujer porque la supone débil, y si la misma ofrece una pequeña resistencia y se finge rendida, enseguida se confiará; - Lo negativo: la mujer psicológicamente se pone en un plano de inferioridad física y es posible que esto anule cualquier acción inteligente para librarse con bien del episodio. Entonces, se impone que la mujer se mantenga tranquila pero "haga teatro" de sumisión, para que el violador piense que no va a tener resistencia y que podrá actuar con tranquilidad, por lo que bajará su atención defensiva. Una vez lograda la oportunidad, se imponen procedimientos que deben ser siempre repasados mentalmente y aunque parezcan bárbaros, es mejor ponerlos en práctica antes que soportar una violación: -Al tener la cara del delincuente cerca, hundir fuerte y profundamente las uñas de los dedos pulgares en los ojos; -Si es posible, hacer lo mismo pero con elementos del lugar, por ejemplo, en una oficina se puede empuñar a modo de picahielos una lapicera (asegurando la parte trasera con el pulgar), y agredir con ella a las partes blandas; -Recordar siempre que la mandíbula es una de las partes que desarrollan mayor poder, es decir, usar la boca para morder y desgarrar partes blandas de la cara y cuello; -Combinar todo esto, con golpes contundentes de codo o estrellando la cabeza del violador contra árboles, paredes u otros elementos duros y retirarse rápidamente para efectuar la denuncia. Con el fin de acrecentar el poder de la defensa femenina, son muy recomendables los conocidos spray de gas pimienta, de portación libre y que causan una transitoria irritación invalidante en ojos y aparato respiratorio, y también es recomendable familiarizarse con el uso de pequeños dispositivos caseros que se pueden tener a la mano (por ejemplo en llaveros) , como los de las fotografías, destinados a atacar sorpresivamente ojos, garganta y articulaciones: 15. ARMAS-CONCLUSIONES ARMAS: el presente curso, está acotado al ataque y defensa a mano vacía; queda para próximas oportunidades el desarrollo del extenso tema sobre agresiones con elementos potenciadores de las armas corporales, como las de fuego, blancas y contundentes. Aquí sólo se darán al respecto algunas breves opiniones: - La importancia de priorizar el entrenamiento de las armas naturales radica en que las tenemos siempre disponibles y son las únicas que pueden reaccionar en forma refleja, es decir, sin depender de una orden consciente; - También son con las que mejor puede graduarse el grado de daño efectuado; - Y además su entrenamiento contribuye a la salud física y psíquica; - A diferencia de ellas, otros tipos de armas deben contar con autorización legal de portación, además debe tenerse maestría en su manejo, ya que su sola exhibición habilita al agresor a hacer uso de su propia arma, la que seguramente ya está lista para ello; -Pudiendo estar capacitado en el uso de un arma de fuego frente a blancos de entrenamiento, quizás en un enfrentamiento real el defensor no tenga la presencia de ánimo necesario para matar a otra persona; -Las armas de fuego son peligrosas sobre todo en una casa con niños, ya que despiertan en ellos curiosidad; -La falsa seguridad de las armas de fuego hace que se olviden todas las demás posibilidades de ataque, siendo que aquellas son bastante inútiles a distancia corta con el simple hecho de ser desviadas o salirse de la trayectoria recta del proyectil; -Las armas de fuego pueden fallar cuando más se las necesita. CONCLUSIONES Llegados a este punto, ya deberíamos tener una idea de: - En qué circunstancias y cómo es conveniente agredir a otra persona; - Nuestras propias capacidades para ejecutar unas técnicas y descartar otras o entrenarlas más a fondo para que podamos usarlas llegado el caso de necesidad; - Mediante la práctica y experimentación, haber seleccionado algunos movimientos preferidos para tenerlos en mente para cada distancia de conflicto. Por ejemplo, mi gusto personal puede ser a distancia larga levantar rápidamente una piedra y arrojarla a la cara del otro para provocar ceguera y distracción que permita acercarme y atacar algunos puntos vitales. A distancia media, distraer con un movimiento de la mano, mientras avanzo con patada a la tibia o pisotón, para quedar en distancia corta y encadenar con codazos o rodillazos, etc. - Advertir que los ataques deben efectuarse en combinación de técnicas, es decir, no arrojo un golpe y me quedo esperando a ver qué pasa, sino que ataco en series de tres o más encadenados y de ser posible, a diferentes alturas. - Es de suma importancia, la confianza en uno mismo: la duda genera un ataque débil que seguramente va a poner más violento al agresor, por ello, una vez tomada una desición, seguirla a fondo. - Tener en cuenta que se van a experimentar sensaciones corporales poco usuales: - Golpear, está un tanto anticipado por el entrenamiento en la bolsa, aunque en la realidad, se va a pegar mucho menos pero con toda la potencia de que se disponga; - Se debe estar preparado mentalmente para los golpes o algún tipo de herida que seguramente se recibirá, lo que no debe amedrentar, sobre todo teniendo en cuenta que el organismo se encuentra en un estado de mayor rendimiento y resistencia al dolor; - Ante un enfrentamiento, se libera un torrente hormonal que prepara al ser humano para la ancestral opción de combatir o emprender la fuga. Esto se debe tener en cuenta, pues la vida moderna alejó esta sensación de su interpretación correcta y frecuentemente ese estado se traduce como pánico inmovilizador, cuando en la realidad es el organismo puesto en su máximo punto de rendimiento para el combate. 16. DESPEDIDA - La Defensa Personal es un asunto que puede perfeccionarse día a día con la observación, la práctica física y el estudio. - Siempre recordar que lo más importante es la prevención, y llegado el enfrentamiento, la sorpresa (fingirse colaborativo o temeroso y no exteriorizar el ataque que se está por llevar a cabo). - No confiar el aprendizaje a seminarios cortos de DP donde se enseñan cantidad de técnicas, ya que éstas serán inservibles si no se las entrena frecuentemente (en realidad los cursillos son sólo un muestrario en los que uno selecciona qué se le adapta mejor, para entrenarlo en el futuro). - Como ya se anticipara al inicio del curso, la Defensa Personal no consiste tan solo en poder hacer frente a una agresión física, sino que tiene varias facetas que hacen al buen juicio y podemos resumir como "la capacidad de defender la vida y la salud (nuestra o de terceros), y proteger los bienes", en ése órden. No puedo arriesgar mi integridad física frente a una persona armada para defender un reloj, pero la amplitud del tema implica también que no puedo matar o herir gravemente a nadie para defender mi pertenencia, y no sólo por motivos legales sino también éticos: no debe ser fácil vivir con la idea de que se dañó gravemente a alguien por algo sin importancia. Además, teniendo en cuenta que seguramente de esa persona dependen afectiva y materialmente otras varias, podemos imaginar los daños secundarios que quizás provocaríamos. En próximos cursos profundizaremos más aspectos relacionados con éste, que sólo pretendió ser una introducción destinada a caer en la cuenta de que nuestra habitual tranquilidad puede ser rota en cualquier momento. Asimismo, el preveer estas posibilidades de conflicto, y tener nociones de cómo defenderse (o abandonar la idea de hacerlo), nos darán más confianza para desenvolvernos en la vida y más presencia de ánimo para hacer frente a imprevistos. Inclusive, se detaca que todas estas actitudes pueden ser trasladadas a la actividad hogareña y laboral en terminos tácticos: determinar el estado emocional de las otras personas, avanzar sobre ellas o retroceder cuando percibimos que no estamos seguros, etc. En fin, espero que mis lectores hayan podido iniciarse en un nuevo tipo de conocimiento cuyo análisis los lleve a más conclusiones útiles y, hasta que volvamos a encontrarnos para tratar el tema con más detenimiento y profundidad, que surja otra forma de interpretar detalles relacionados cuando sean vistos en películas, noticieros y libros (el que se interese, debe revisar muchas obras para adquirir aquella donde se expongan conocimientos prácticos o acordes a los gustos o posibilidades personales). O sea, esta iniciación les permite profundizar en este amplio campo por muchos caminos dado que, como dice el aforismo oriental: "CUANDO EL ALUMNO ESTÁ PREPARADO, EL MAESTRO LLEGA"

Aprendiendo la Ley de Ohm La ley de Ohm estipula la relación que se tiene entre la Tensión (V, en voltios) existente en los terminales de un elemento y la Corriente (I, en amperios) que atraviesa dicho elemento, de la siguiente manera: T / I = R A R se le da el nombre de Resistencia y se expresa en Ohmios. Su símbolo es: , pero a lo largo de esta página representaremos como R, por una cuestión tipográfica. Ejemplo de cómo calcular la Resistencia Se tiene una fuente de voltaje de 24 voltios corriente directa (24 V DC) conectada a los terminales de una resistencia. Mediante un amperímetro conectado en serie en el circuito se mide la corriente y se obtiene una lectura de 2 Amperios. ¿Cuál es la resistencia que existe en el circuito? Aplicando la ley de Ohm tenemos que: T / I = R entonces reemplazamos: 24 / 2 = 12 R (ohmios) Resistencias en Serie Cuando se tienen N resistencias conectadas en serie la resistencia total del circuito es igual a la suma de todas las resistencias. Esto es: RT= R1 + R2 + R3 +...+ RN Ejemplo de Resistencias en Serie Tenemos una batería de 24V DC a cuyos terminales se conectan en Serie: una resistencia R1 de 100 R, una resistencia R2 de 100 R, y una tercera resistencia R3 de 40 R. ¿Cuál es la resistencia Total o equivalente que se le presenta a la batería? Tenemos que RT= R1 + R2 + R3, por lo que reemplazando los valores tenemos: RT= 100+100+40 = 240 R Esto quiere decir que la resistencia Total o equivalente que la batería "ve" en sus terminales es de 240 R. Resistencias en Paralelo La resistencia total de N número de resistencias en paralelo está dada por la siguiente ecuación: Cuando se tienen dos resistencias únicamente, la resistencia total es: Hay un tercer caso: Si se tienen UNICAMENTE dos resistencias y estas son IGUALES, osea del mismo valor óhmico la forma de calcular el valor dado por ambas en paralelo es dividiendo del valor de una de ellas sobre 2. Por ejemplo: si se tienen dos resistencias de 10 ohms en paralelo se obtendrá una resistencia final de 5 ohms. Rt = R1 / 2 Código de Colores de Resistencias El valor en ohmios de las resistencias de propósito general se obtiene de interpretar un código de colores que estas llevan formando bandas alrededor de su cuerpo. Cada color representa un número. El valor se lee comenzando por la banda que está mas cerca a uno de los extremos de la resistencia. La primera banda es el primer dígito del valor de la resistencia. La segunda banda es el segundo dígito del valor de la resistencia. La tercera banda corresponde a un multiplicador de los dos primeros dígitos. La cuarta banda representa la tolerancia del valor de la resistencia obtenido al interpretar las tres primeras bandas. Hay resistencias de precisión que tienen una quinta banda. También, se pueden tener más bandas de acuerdo a ciertas indicaciones de uso, etc. Equivalencias de los colores: Ejemplo de cómo obtener el valor de una resistencia Se tiene una resistencia con sus bandas de colores así: 1a banda: marrón (1) 2a banda: negro (0) 3a banda: rojo (2) 4a banda: Plateado (+- 10%) De aquí obtenemos que el valor nominal de la resistencia es de 10x10² R = 1000 R y puede oscilar entre un +-10%. Esto es, puede estar entre 900 R y 1.100 R.

Las 10 fiestas más crueles en las que se maltratan animales El ser humano ha avanzado tremendamente en los últimos siglos. Nos maravillamos a nosotros mismos de los adelantos tecnológicos y científicos que hemos logrado. Hemos trazado el mapa del genoma humano, hemos colocado hombres en la luna y no tardaremos mucho en hacerlo en otros planetas, hemos avanzado hasta extremos impensables en medicina, robótica y cualquier área conocida de la ciencia. Asimismo, aunque aún quede mucho camino por recorrer, se ha avanzado de forma admirable en el reconocimiento de los derechos humanos, logrando la igualdad entre las personas y evitando o tratando de evitar tratos degradantes, torturas, pena de muerte…. No obstante hay un apartado en el que apenas hemos avanzado en toda nuestra historia, y es el maltrato a los animales por pura diversión. Incomprensiblemente aún en pleno siglo XXI existen muchos sitios en los que el hombre sigue necesitando hacer daño a animales para divertirse. Estas son las 10 fiestas más crueles en las que se maltratan animales. 1.- El toro de la Vega. Se celebra el segundo martes de septiembre en la localidad vallisoletana de Tordesillas. Los que apoyan esta fiesta argumentan que es un tradición del siglo XV. El día elegido, ell toro es perseguido en la vega del río Duero por lanceros a caballo que tienen que matarlo acorralándolo y atravesándolo con las lanzas. El que logra dar el lanzazo de gracia al animal es reconocido casi como un héroe en el pueblo. 2.- El toro júbilo. Se celebra en noviembre en las calles de Medinaceli, en Soria. Se trata de una tradición del siglo XVI en la que el toro es atado por los cuernos para inmovilizarlo y encajarle así en la cabeza unos artilugios metálicos con grandes bolas de material inflamable. Cada vez que se celebra el animal sufre graves quemaduras y un gran estrés. Los defensores de esta fiesta alegan que al astado se le da una crema de barro para que no sufra quemaduras y que se ha eliminado la tradición de matar al toro tras el encierro nocturno que realiza con sus cuernos envueltos en llamas. Este tipo de ‘toros de fuego’ también son muy populares en la Comunidad Valenciana, donde más de 140 municipios los incluyen en sus festejos. 3.- Toros enmaromados. También conocidos como toros ensogados. Las reses son sujetadas por la cabeza para atarles los cuernos. Luego son arrastrados por las calles para regocijo de quienes corren junto al animal. Estas sogas producen grandes traumatismos en la cepa del cuerno y profundos desgarros en los músculos del cuello. Estos festejos son típicos en Aragón, Navarra, La Rioja, Andalucía y Valencia pero sobre todo, en Castilla y León. El más famoso es el de Benavente, en Zamora, entre el 9 y el 14 de junio. 4.- Toro de San Juan. Se celebra entre el 23 y el 28 de junio en Coria (Cáceres). El toro es soltado por el recinto amurallado de la ciudad y, como si fuese una diana, se le lanzan soplillos (gruesos alfileres) que se clavan en su piel. Después se le dispara un tiro. Esta fiesta, que data del siglo XVI, está declarada bien de interés turístico. 5.- El giro del perro. En el pueblo de Brodilovo (a 560 kms de Sofía, capital de Bulgaria), existe una fiesta llamada llamada “El giro del perro” (Trichane Na Kuche) en la cual atan a varios perros de grandes cuerdas que cuelgan sobre el río helado y los hacen girar. Para aumentar la diversión en los días previos al festejo dan de comer a estos perros gran cantidad de alimento y les taponan el ano. Cuando llega el momento del ritual la apretada cuerda que tienen alrededor de su estómago comienza a girar violentamente, aprieta al perro, (a quien le han quitado el tapón del ano) y este gira a toda velocidad sin poder detenerse, evacuando sus heces por todo el sitio mientras la cuerda se desenrolla. La tradición dice que a mayor cantidad de material fecal mejores serán las cosechas ese año en el pueblo 7.- Patos al agua. En Sagunto, (Valencia) recientemente han recuperado la competición de los “Patos al Agua” tras algunos años de prohibición. El festejo consiste en lanzar gran cantidad de patos a las aguas del puerto, los cuales deben ser atrapados a mano por los participantes en el concurso. 8.- Matanza de delfines en Dinamarca. Cada año, en las zonas costeras de las islas Feroe se lleva a cabo la matanza de miles de delfines por parte de adolescentes que celebran que han llegado a la edad adulta. La ceremonia tiene lugar en primavera cuando los delfines calderones se acercan a las costas, y todo el pueblo se prepara para el “gran día”. Este acto, que se realiza al aire libre y a la vista de todos, se convierte en una fiesta que deja las aguas teñidas de rojo, bañadas de sangre. Se argumenta a su favor, como suele ser habitual, que se trata de una tradición de más de 1.200 años: Lo cierto es que casa año se matan de esta forma entre 1.000 y 2.500 delfines. Los jóvenes se aprovechan de la confianza que estos magníficos animales tienen hacia las personas para poder matarlos. 9.- Las corridas de gansos. En Carpio del Tajo (Toledo) hay una tradición en la que el rito ancestral consiste en colgar gansos de cuerdas en la plaza del pueblo y los mozos, montados a caballo, tienen que conseguir arrancarles la cabeza. Una vez arrancadas estas cabezas son quemadas y los participantes que han logrado su objetivo consiguen un trofeo. 10.- El apedreamiento de Judas. En Robledo de Chavela (Madrid) existe una curiosa forma de celebrar la Semana Santa. El acto principal de ésta comienza el Sábado Santo, cuando cuando llegan a la plaza las procesiones que han salido de la iglesia parroquial. En ese momento, los jóvenes del pueblo lanzan piedras contra un muñeco que ha sido colgado en la plaza y simboliza a Judas. Éste está rodeado de cántaros y los espectadores contemplan con sorpresa el contenido de estos, pues están repletos en su mayoría de ardillas y gatos. La mayoría de estos animales muere en el ritual víctima de las pedradas. Tradiciones que han dejado de serlo La otra cara de este macabro recorrido por las fiestas más crueles que hemos encontrado lo tenemos en aquellas tradiciones que afortunadamente han dejado de ser consideradas como fiestas, tradición y como elemento a mantener en aras de una supuesta “cultura”. 1.- La cabra desde el campanario. Desde el año 2000, el pueblo de Manganeses de la Polvorosa (Zamora) ya no arroja una cabra desde el campanario de su iglesia. Al menos de carne y hueso. Ahora lanzan una de cartón piedra. Es un ejemplo de cómo la presión social y mediática puede acabar con tradiciones salvajes. 2.- Los gallos de Guarrate. Los quintos del pueblo, en Zamora, pasaban a ser hombres montados a caballo y blandiendo una espada. Con ella tenían que descuartizar los gallos colgados en la plaza. Dejaron de hacerlo hace algunos años. 3.- La pava de Cazalilla. Desde el siglo XIX los vecinos de esta localidad de Jaén tiraban una pava desde el campanario de la Iglesia. La tradición auguraba buena suerte para quien la atrape, lo que pocas veces ocurría. El Ayuntamiento ha sido sancionado por permitirlo y la fiesta ha dejado de celebrarse.

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Espero que les sirva. Saludos...

Iniciación a la soldadura con estaño Introducción La soldadura con estaño es la base de todas las aplicaiones electrónicas porque permite la realización de conexiones entre conductores y entre éstos y los diversos componentes, obteniendo rápidamente la máxima seguridad de contacto. Consiste en unir las partes a soldar de manera que se toquen y cubrirlas con una gota de estaño fundido que, una vez enfriada, constituirá una verdadera unión, sobre todo desde el punto de vista electrónico. Ésta es una tarea manual delicada que sólo se consigue dominar con la práctica. Recuerda que tu habilidad para soldar con efectividad determinará directamente el buen funcionamiento del montaje a lo largo del tiempo. Una soldadura mal hecha puede causar que el producto falle en algún momento. Esto es como aprender a andar en bicicleta, una vez que se domina ya nuca se olvida. En estas páginas primero aprenderemos a manejar el soldador, los materiales y las herramientas que nos van a ser necesarios. Para ello, realizaremos algunas figuras con hilo de cobre, en las que podremos practicar la soldadura y probar los tiempos de calentamiento, las cantidades de estaño a aportar, la forma de colocar las piezas... De esta forma conseguiremos una cierta "experiencia" inicial. Más adelante en este cursillo, se entrará en la soldadura de componentes sobre una placa de circuito impreso, tarea que requiere un mayor cuidado y precisión, pero que con la práctica resultará sencilla. 1.1 - El soldador utilizado en Electrónica En Electrónica se suelen utilizar soldadores de potencia reducida, ya que generalmente se trata de trabajos delicados. En fontanería, sin embargo, para soldar tubos se usan soldadores de más potencia y candilejas, así como otros sistemas de soldadura. Se trata de un útil que tiene un enorme campo de aplicación, ya sea para realizar nuevos montajes o para hacer reparaciones. El soldador debe permitir las operaciones de soldadura con estaño correspondientes a la unión de dos o más conductores, o conductores con elementos del equipo. Debido a su frecuente empleo, el soldador deberá presentar, entre otras características, una gran seguridad de funcionamiento y durabilidad. En general, se trata de una masa de cobre (punta), que se calienta indirectamente por una resistencia eléctrica conectada a una toma de energía eléctrica (generalmente el enchufe de 220v). Los tipos que se encuentran generalmente en el mercado pueden clasificarse en soldadores comunes o "de lápiz" y soldadores de pistola. Tipos de soldadores Éste es el clásico soldador de tipo lápiz, de 30w. Su calentamiento es permanente y posee una alta inercia térmica. Tanto en el momento de la soldadura como en las pausas de esta labor, el soldador permanece conectado a la corriente eléctrica. Resulta adecuado para trabajos repetitivos y numerosos. El soldador de abajo es de pistola. La punta se calienta por el efecto de una gran corriente que pasa por ella (el abultado mango lleva dentro un transformador que la produce). Resulta útil para trabajos esporádicos ya que se calienta instantáneamente. No se usa mucho en electrónica porque la punta no suele resultar lo bastante fina y precisa. Tipos de soportes Ya que el soldador mantiene la punta caliente (a unos 250~300ºC), se hace necesario el uso de un soporte donde dejarlo durante el tiempo que no se usa, para evitar quemar la mesa de trabajo. Aquí se ven algunos ejemplos: 1 2 3 4 5 1- Soporte típico para soldadores de poca potencia. Tiene esponja. 2- Soporte JBC que permite colocar el soldador de dos formas distintas. Tiene esponja. 3- El soporte más sencillo. Puede construirse con un trozo de chapa y una tabla de madera. 4- Soldador con todas las puntas que se le pueden acoplar: punta fina, punta gruesa, puna para desoldar circuitos integrados e incluso accesorio para desoldar, con pera de goma incluida. 5- Punta fina, ideal para la soldadura en Electrónica. La soldadura Consiste en unir las partes a soldar de manera que se toquen y cubrirlas con una gota de estaño fundido que, una vez enfriada, constituirá una verdadera unión, sobre todo desde el punto de vista electrónico. En este cursillo vamos primero a aprender a soldar hilos de cobre construyendo formas geométricas, para familiarizarnos con el soldador, el estaño, el soporte, el desoldador, las herramientas de trabajo, etc... Después nos introduciremos en la soldadura con estaño orientada al montaje de circuitos impresos, que es nuestro objetivo principal. El estaño En realidad, el término "estaño" se emplea de forma impropia porque no se trata de estaño sólo, sino de una aleación de este metal con plomo, generalmente con una proporción respectiva del 60% y del 40%, que resulta ser la más indicada para las soldaduras en Electrónica. Para realizar una buena soldadura, además del soldador y de la aleación descrita, se necesita una sustancia adicional, llamada pasta de soldar, cuya misión es la de facilitar la distribución uniforme del estaño sobre las superficies a unir y evitando, al mismo tiempo, la oxidación producida por la temperatura demasiado elevada del soldador. La composición de esta pasta es a base de colofonia (normalmente llamada "resina" y que en el caso del estaño que utilizaremos, está contenida dentro de las cavidades del hilo, en una proporción del 2~2.5%. Aquí se observan las 3 cavidades que forman el "alma" de resina del estaño. La resina resulta de una gran ayuda durante la soldadura. Éste es un rollo de estaño típico de 500 gr., aunque hay rollos más pequeños, ya que no suele resultar muy cómodo sujetar un peso de medio kilo mientras hacemos soldaduras. Proceso para soldar Antes de iniciar una soldadura hay que asegurase de que: *La punta del soldador esté limpia. Para ello se puede usar un cepillo de alambres suaves (que suele estar incluido en el soporte) o mejor una esponja humedecida (que también suelen traer los soportes). Se frotará la punta suavemente con el cepillo o contra la esponja. En ningún caso se raspará la punta con una lima, tijeras o similar, ya que puede dañarse el recubrimiento de cromo que tiene la punta del soldador (el recubrimiento proporciona una mayor vida a la punta). *Las piezas a soldar estén totalmente limpias y a ser posible preestañadas. Para ello se utilizará un limpiametales, lija muy fina, una lima pequeña o las tijeras, dependiendo del tipo y tamaño del material que se vaya a soldar. *Se está utilizando un soldador de la potencia adecuada. En Electrónica, lo mejor es usar soldadores de 15~30w., nunca superiores, pues los componentes del circuito se pueden dañar si se les aplica un calor excesivo. Vamos a ver una simulación de soldadura, con lo que ocurre por parte del operador y lo que sucede en las partes a soldar. Nos ayudará a conocer y entender los diferentes pasos de una soldadura, que luego, con la experiencia, se harán automáticamente, sin pensar. Los pasos son éstos: Asegurarse de que las zonas a soldar están bien limpias, sin grasa ni suciedad. Para las placas de circuito impreso se puede utilizar una goma de borrar bolígrafo, tal como vemos aquí. Si se trata de hilos de cobre, se pueden raspar con unas tijeras o una cuchilla para limpiar el hilo. Limpiar la punta del soldador de vez en cuando. Para ello frotaremos suavemente la punta en una esponja húmeda, como la del soporte de la figura. Alternativamente podemos raspar la punta con un cepillo de alambres suave, como los que suelen venir incluidos en el soporte. Acercar los elementos a unir hasta que se toquen. Si es necesario, utilizar unos alicates para sujetar bien las partes. Aplicar el soldador a las partes a soldar, de forma que se calienten ambas partes. Tener en cuenta que los alicates o pinzas absorben parte del calor del soldador. Las piezas empiezan a calentarse hasta que alcanzan la temperatura del soldador. Si la punta está limpia, esto suele tardar menos de 3 segundos. Este tiempo dependerá de si se usan alicates y de la masa de las piezas a calentar. Sin quitar el soldador, aplicar el estaño (unos pocos milímetros) a la zona de la soldadura, evitando tocar directamente la punta. Cuando la zona a soldar es grande, se puede mover el punto de aplicación del estaño por la zona para ayudar a distribuirlo. La resina del estaño, al tocar las superficies calientes, alcanza el estado semilíquido y sale de las cavidades, distribuyéndose por la superficie de la soldadura. Esto facilita que el estaño fundido cubra las zonas a soldar. Retirar el hilo de estaño. El estaño fundido, mientras sigue caliente, termina de distribuirse por las superficies. Retirar el soldador, tratando de no mover las partes de la soldadura. Dejar que la soldadura se enfríe naturalmente. Esto lleva un par de segundos. El metal fundido se solidifica, quedando la soldadura finalizada, con aspecto brillante y con buena resistencia mecánica. Como sucede con la mayoría de las cosas, a base de experimentar unas cuantas veces se conseguirá dominar este proceso, que por otro lado resultará sencillo. Proceso para desoldar Para desoldar hay varios métodos, aunque nosostros nos vamos a centrar sobre los que se basan en la succión del estaño. Vamos a describir los desoldadores y los chupones. El desolador de pera Aquí abajo vemos un soldador de tipo lápiz sin punta. En lugar de la punta se le coloca el accesorio que se ve debajo y ya tenemos un desoldador, que suele recibir el nombre de desoldador de pera. Como se puede observar, el accesorio tiene una punta, un depósito donde se almacena el estaño absorbido, una espiga para adaptarlo al soldador y una pera de goma que sirve para hacer el vacío que absorberá el estaño. Aquí vemos en detalle la punta y el depósito del accesorio para desoldar. Ésta se calienta de la misma manera que la punta normal. El modo de proceder es el siguiente: * Presionar la pera con el dedo. * Acercar la punta hasta la zona de donde se quiera quitar el estaño. * Si la punta está limpia, el estaño de la zona se derretirá en unos pocos segundos. En ese momento, soltar la pera para que el vacío producido absorba el estaño hacia el depósito. * Presionar la pera un par de veces apuntando hacia un papel o el soporte para vaciar el depósito. Tener precaución, ya que el estaño sale a 300ºC. Estos cuatro pasos se pueden repetir si fuera necesario. El desoldador de vacío o chupón Ahora vamos a describir el otro tipo de soldador, el denominado chupón. Este desoldador de vacío es una bomba de succión que consta de un cilindro que tiene en su interior un émbolo accionado por un muelle. Tiene una punta de plástico, que soporta perfectamente las temperaturas utilizadas. El cuerpo principal (depósito) suele ser de aluminio. Para manejarlo debemos cargarlo venciendo la fuerza del muelle y en el momento deseado pulsaremos el botón que libera el muelle y se produce el vacío en la punta. Nos servirá para absorber estaño, que estaremos fundiendo simultáneamente con la punta del soldador. El modo de proceder es el siguiente: Cargar el desoldador. Para ello presionaremos el pulsador de carga, venciendo la fuerza del muelle. Aplicar la punta del soldador a la zona de donde se quiera quitar el estaño. Si la punta del soldador está limpia, el estaño se derretirá en unos pocos segundos. Asegurarse de que el desoldador está listo. En ese momento, sin retirar el soldador, acercar la punta del chupón a la zona y pulsar el botón de accionamiento. Se disparará el émbolo interno produciendo un gran vacío en la punta y absorbiendo el estaño hacia el depósito. Si es necesario, repetir este último paso cargando previamente el desoldador. Retirar el soldador y el chupón. En la foto vemos el resultado de la desoldadura. Si después del proceso aún queda algo de estaño sujetando el componente que queremos quitar, entonces será necesario repetir el proceso. Este dispositivo tiene un depósito suficientemente grande como para no necesitar vaciarlo cada vez que se usa, como ocurre con el desoldador de pera. Para limpiarlo, generalmente hay que desmontarlo desenroscando sus partes. Unos ejercicios para practicar... Llegó el momento de ponerse manos a la obra. Como ya hemos dicho, practicando es como se aprende, así que vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos de soldadura, que ayudarán a usar correcamente las herramientas. Necesitamos estos elementos: * Soldador. * Estaño. * Hilo de cobre desnudo de 1.5 mm. de diámetro (un par de metros). * Alicates de puntas redondas. * Alicates de corte. * Alicates de puntas planas. Con el hilo de cobre vamos a construir estos símbolos de componentes electrónicos: Con las herramientas debemos cortar y doblar el hilo hasta adoptar las formas de los tramos que se observan. Después, en los puntos de unión deberemos soldar los hilos según se ha explicado en los apartados anteriores. En caso de que una soldadura no quede bien o resulte demasiado voluminosa, deberemos desoldarla y repetirla. Para hacer estos montajes de forma más fácil y puesto que estamos empezando, vamos a proporcionar unos trucos y detalles. Nota: el círculo grande de estas figuras tiene un diámetro de unos 5 cm., para hacernos una idea de los tamaños. Vamos a centrarnos en el ejercicio 1. Es un diodo, en su simbología antigua (cuando aún se rodeaba al diodo con una circunferencia). En sus extremos tiene unas anillas que se pueden hacer con el alicate de puntas redondas de forma que queden como se observa (detalle en rojo). La circunferencia grande se puede hacer doblando el hilo alrededor de un objeto redondo de unos 5 cm. de diámetro. El triángulo se hace de una pieza, doblando dos de los vértices con el alicate de puntas redondas, tratando de que el radio de curvatura sea pequeño. El cátodo del diodo (hilo corto vertical a la derecha del triángulo) será un trozo de hilo corto y habrá que sujetarlo bien cuando haya que soldar. El proceso de soldadura se hará según se ha explicado. Hay que tener en cuenta que al sodar hilos de cobre del grosor que estamos utilizando pueden ser necesarios unos tiempos mayores de aplicación del soldador hasta que las piezas se calientan. Asímismo hará falta más tiempo para que el estaño se distribuya por toda la zona de soldadura. Las soldaduras se harán en los puntos que se indica en azul en el dibujo de arriba y tienen que quedar de la forma mostrada para que estén bien hechas y tengan una buena resistencia mecánica. El orden de operación aconsejable es 2-3-5-4-1-6. Habrá que prestar un cuidado especial a la 4 (detalle en violeta), que es especialmente difícil (hay que unir 5 hilos sin que se muevan y el estaño debe formar una sola gota que cubra los 5). Se suele decir que una forma de enseñar cómo se hace algo es enseñar cómo no debe hacerse, así que vamos a ver ahora una serie de soldaduras que están mal hechas. Aparentemente podrían parecer correctas, pero hay detalles que se deberían mejorar. Algunas de estas soldaduras tendrían una resistencia mecánica mala y se romperían al primer tirón. En el dibujo de aquí abajo vemos una serie de chapuzas que no se deben hacer. La verdad es que nos hemos divertido bastante creando este dibujo. Las "soldaduras", si es que se las puede llamar así, están numeradas para poder referirnos mejor a ellas: 1 - Ésta realmente no hace ningún efecto. El estaño está en los dos lados pero no hace la unión. Esto se corrige aplicando el soldador en el punto intermedio, aportando más estaño si es necesario y esperando a que se unan las dos gotas formando una sola. 2 - La parte superior está bien, pero el hilo que viene desde abajo no está sujeto. Se corrige igual que la anterior. 3 - La unión está bien hecha desde el punto de vista mecánico aunque el fallo salta a la vista: tiene demasiado estaño. Las soldaduras no deben adoptar forma de bola, como ésta. Para corregirlo, deberemos eliminar gran parte del estaño utilizando el desoldador y luego repetir la soldadura, esta vez sin que quede tan grande. 4 - Ésta está un poco escasa. El cátodo está bien unido al tramo 4-6, pero el vértice del triángulo está tocando el punto 4, no soldado a dicho punto. Se corrige aplicando de nuevo el soldador, aportando estaño por las zonas que no lo tienen y esperando a que se forme una gota única antes de retirar el soldador. 5 - Aquí lo que pasa es que falta cubrir con el estaño los 4 conductores que llegan al punto 5. Actualmente la soldadura está bien por la parte derecha del punto 5, pero la parte izquierda está un poco escasa. Se corrige igual que el caso 4. 6 - Curiosa forma de cerrar la anilla. Debe quedar como el punto 6 del dibujo de más arriba. El resto de los ejercicios se hacen de la misma manera. El del transistor tiene cierta dificultad en los puntos 3, 4, 5 y 8. El del MOSFET es en cierto modo el más sencillo y no presenta excesiva dificultad. Ejercicios resueltos Ahora veremos el aspecto final de los ejercicios, una vez hechas las soldaduras. Aquí también se ve por dónde hay que doblar y cortar el hilo de cobre. Diodo de unión. Orden recomendado de soldadura: 2-3-5-4-1-6 Transistor NPN. Orden recomendado de soldadura: 2-3-6-8-4-5-1-7-9 MOSFET de acumulación. Orden recomendado de soldadura: 2-3-6-5-1-4-7 Realmente, en estos dibujos, el tamaño de las soldaduras y el grosor de los hilos está exagerado un poco con respecto al tamaño de las figuras, pero de esta forma se aprecian mejor. Como se puede observar, la mayoría de las piezas de estos símbolos se pueden construir doblando tramos de hilo de cobre en lugar de cortar todos los segmentos. Véase, en la figura del MOSFET, que el terminal de la izquierda tiene una anilla, un tramo horizontal y un tramo vertical que se han hecho sin cortar, simplemente doblando el hilo.

Calefactor solar gratis con latas de refresco o cerveza. Una excelente idea este bricolaje, reciclaje donde utilizando las latas de aluminio para captar la radiación solar y calentar el aire, podemos fabricar un calefactor solar para nuestra casa, el sistema es muy sencillo, se hace circular el aire por dentro de las latas que expuestas al sol lo calientan a una temperatura considerable, puede servir como apoyo a la calefacción que tengamos en casa, y bajar considerablemente la factura del gas o la luz. Calefactor solar con latas de aluminio. El proceso de construcción es bastante simple, se perforan las latas en la base, para luego unirlas utilizando una silicona resistente a altas temperaturas, formando una columna de latas. Las mismas luego se instalaran en una caja de madera donde dejaremos una cámara en ambos extremos de la misma para la entrada y salida de aire. Bueno ahora toca la parte de pintura, toda la caja de madera se pintara de blanco, mientras que las columnas de latas de aluminio se pintaran de negro, lo cual ayudara a la tarea además de darle una bonita presentación, en los extremos donde se dejo el espacio se realizara una perforación que quedara cruzada para favorecer el flujo de aire por el sistema Finalmente se pondrá en toda la parte frontal un plexiglass (Policarbonto / Acrílico) que servirá para aislar el calefactor y aumentar el poder de los rayos solares, las cámaras que dejamos en los extremos se sellaran con una madera contrachapada pintada también de negro. Calefactor sin el Plexiglass y ya esta listo ahora a buscar el mejor lugar para instalarlo, como solo funcionara cuando haya sol, debemos tomar en cuenta esto para su instalación, el mismo no puede substituir a ningún sistema de calefacción que ya tengamos pero si puede actuar como complemento. El principio es muy sencillo, mediante un pequeño ventilador, por ejemplo de una fuente de computador, se impulsa aire desde la casa al calefactor, puesto en el exterior este aire circulara por las latas elevando su temperatura y volverá a la casa por la parte superior. En diversa pruebas realizadas en climas fríos se logra durante el día mantener una sala de 20 mts a 21 ºC durante gran parte del día sin otro sistema suplementario, dado el bajo coste y las posibilidades de ahorro vale la pena el probarlo.

Hazlo tú mismo: un colgador con piezas de Lego Si los niños de la casa ya se han cansado de jugar con los juegos de construcciones y no tenéis ningún primo o vecino al que regalárselos, os damos hoy una idea para aprovecharlos. Igual que las piezas de Lego sirven para construir cosas de los peques, también se pueden utilizar para construir objetos para el hogar, por ejemplo un colgador como el que veis en la foto. Fácil y sencillo, podemos hacerlo con muy poco esfuerzo, claro que entiendo que habrá que fijar las piezas con algún pegamento resistente porque sino se nos desmontará el colgador en cuanto coloquemos algo sobre él. Podemos elegir piezas todas del mismo color o de colores diversos y aunque su lugar idóneo será en el dormitorio de los niños, también puede ser un detalle simpático en un recibidor o en una oficina. Hay gente a la que le gustan mucho las cosas hechas con piezas de Lego, de hecho se comercializan incluso objetos de diseño inspirados en ellas, pero los hechos por nosotros mismos tendrán más valor sentimental, además del colgador también podemos hacer sujeta libros, o podemos forrar con ellas un marco de fotos… si juntamos varios complementos hechos con Lego y los colocamos en la misma habitación puede quedar muy divertida. ¿Una buena idea?: reutilizar maletas antiguas como botiquín para el baño Las maletas antiguas se han convertido en uno de los elementos de decoración más recurrentes en los últimos tiempos. Si hasta hace bien poco las maletas halladas en el desván de la abuela acababan en el contenedor de la basura, ahora son uno de los trofeos más apreciados por todos los amantes de la decoración, especialmente por aquellos que, como yo, apuestan por introducir un toque vintage y bohemio, en el esquema decorativo de su casa. En Decoesfera os hemos ofrecido numerosas ideas para dar nuevas utilidades a esas maletas, desde camas para mascotas a butacas, pero hasta ahora no las habíamos visto reutilizadas como botiquines. Quien más quien menos tiene en casa un pequeño armario en el que guarda las medicinas, generalmente en el cuarto de baño; ¿por qué no, entonces, convertir una vieja maleta, con todo el encanto que atesora, en ese armarito para las medicinas? Evidentemente, tendrá que ser una maleta no demasiado grande, de las de mano, que se puede colgar de la pared, como en las imágenes, y a la que incluso podemos añadirle un espejo (como en la primera fotografía), para que sirva como armario encima del lavabo. Si no os gusta demasiado esta opción, siempre se puede tener, con las medicinas, encima de cualquier otro armario, y también queda muy decorativa. ¿Os parece una buena idea? Decora tus paredes con cajas de pizza No es que la idea de forrar cartones con tela o papel para decorar las paredes sea nueva, pero convendréis conmigo en que resulta muy interesante aprovechar las cajas de pizza vacías para hacerlo, así todo resulta más sencillo y operativo. La idea es de Home-Dzine y según podemos ver en su paso a paso es verdaderamente muy fácil de llevar a cabo. Tan solo tenemos que cortar un trozo del papel elegido (sobrantes de papel pintado, papel de regalo o bolsas de las tiendas) teniendo cuidado de dejar suficiente margen para doblarlo, a continuación encolar el frente de la caja sobre su revés y después practicar unos cortes diagonales en las esquinas, igual que hacemos para forrar un libro. Ahora sólo nos queda doblar y encolar las pestañas y cuando todo esté bien seco colgarlo de la pared con una cinta de doble cara o con un poquito de blu-tack. Lo bueno de esta idea es que, como se puede apreciar en las imágenes, es capaz de adaptarse a todos los gustos y estilos de decoración, todo dependerá del papel elegido, de la composición y de los complementos que elijamos para realzarla. ¿Os animáis a probar? ¿Una buena idea?: maletas antiguas cortadas, convertidas en estantes Las maletas antiguas se han convertido en uno de los elementos decorativos más recurrentes en los últimos tiempos, y las vemos por todas partes, especialmente en las viviendas que incorporan piezas vintage. Pero no es solo su función decorativa lo que ha hecho de las maletas algo socorrido, sino también su carácter utilitario, ya que podemos usarlas para tener almacenaje extra en la casa, a la vez que sirven (apiladas), como mesilla de noche, por ejemplo. La idea (vosotros decidiréis si buena o mala) que hemos visto recientemente es usarlas como estantes, colgadas en la pared. Se trata de una propuesta de “Hazlo tú mismo“ (como las que os ofrecemos regularmente en Decoesfera), de la que podéis seguir todos los pasos en el enlace que encontraréis en la parte inferior del artículo. ¿Qué os parece? La verdad es que es una idea original y muy efectiva que puede cambiar totalmente el aspecto de la entrada de una casa, por ejemplo. El efecto es también muy sorprendente porque parece que las maletas están incrustadas en la pared. Sin embargo, a mí, que soy un verdadero enamorado de las maletas antiguas, no me gusta demasiado, porque me parece un despropósito cortarlas, cuando podemos reutilizarlas completas, manteniendo todo su esplendor y su encanto. Hazlo tú mismo: cargador colgante con un envase de plástico No descubrimos nada nuevo si hablamos de las posibilidades de reutilización de los envases vacios en la decoración nuestra casa. En Decoesfera vemos ejemplos casi a diario, desde estantes con garrafas, a sillas, lámparas o floreros con botellas de plástico. Hoy os traigo otra idea en la misma línea, un curioso colgador para colocar el móvil mientras se carga, que resulta a la vez decorativa, útil y sobre todo muy sencilla. Se trata de un proyecto de Makeit-Loveit, que ella ha realizado con un frasco de body milk vacío pero que vosotros podéis hacer con cualquier otro bote que tengáis por casa, champú, gel, lavavajillas, etc. El único secreto es que el tamaño sea el adecuado, así que sobreponed el teléfono primero por encima para aseguraros de que cabe holgadamente. Después tendréis que recortarlo para conseguir la forma que véis en la imagen y a continuación lijarlo un poco para proceder a su decoración con pintura en spray, láminas adhesivas, papel, o incluso tela, como ha hecho ella. Listo, a disfrutarlo, nunca más tendréis el cable arrastrando por el suelo. Hazlo tú mismo: posavasos con piezas del Scrabble Ahora que se ha puesto tan de moda jugar a Apalabrados, que es una especie de Scrabble on-line, seguramente algunos de vosotros habréis rescatado del baúl de los recuerdos las piezas del Scrable 1.0 para alguna partida casera de fin de semana, si tenéis demasiadas piezas o si el juego tradicional ya no os convence y preferís el virtual, tal vez podáis reciclarlas en posavasos. Solo hay que elegir una base, de corcho, cartón rígido o madera y pegar en ella las piezas del Scrabble, un total de dieciséis por unidad, cuatro por cuatro, y ya tendremos nuestro posavasos, lo lógico es que tengamos el cuidado de pegarlas formando palabras, lógicamente así el posavasos tendrá más gracia. Si no tenéis piezas de Scrabble en casa, también hay la posibilidad de comprar los posavasos hechos, en realidad los de la foto no son caseros, se venden por ejemplo en Etsy, o bien por modelo estándar, con palabras elegidas por el fabricante o bien con palabras personalizadas, seleccionadas por el comprador, y el precio está entre los cinco y diez euros por unidad. Recicladecoración: panel motivador con corchos de botellas El corcho es uno de esos materiales que siempre vuelven o tal vez nunca se fueron. Hoy os traigo una idea para reciclar esos tapones de corcho que nos han acompañado por diferentes fiestas y que algunas personas guardan, ya que pueden servir para realizar un panel motivador. Para realizar esta sencilla manualidad solo habría que guardar tapones de corcho y rellenar un marco con fondo ancho de esos que encontráis en las tiendas de decoración y en algunos todo a 100. Pintad la parte inferior de negro o del color del marco por si se ve algo del fondo entre las grietas de los corchos. Aunque queden muy prietos los tapones, que podéis recortar para que se adapten a las medidas del marco, yo les pondría pegamento de contacto para aseguraros de que no se van a caer una vez puestos en vertical. Esperad a que se seque el pegamento y ¡voilá! Ya tenéis un original panel donde pegar vuestras fotografías y vuestras notas. Yo creo que si no os convence el color del corcho siempre podéis pintar por encima en otro color que os guste, aunque yo lo veo perfecto tal y como lo tenéis en la imagen superior. Recicladecoración: una lámpara con una botella de agua y una radiografía A veces cuando uno lee determinadas propuestas decorativas, sobre todo las de reciclaje, tiene dudas de que la cosa pueda quedar bien, si pensamos en coger una botella de agua para el pie de una lámpara, aún bueno, pero cuando hablamos de utilizar una radiografía para la pantalla, la cosa ya suena peor y sin embargo el resultado no ha quedado nada mal. Obviamente dependiendo de qué sea la radiografía, la cosa podría ser incluso un tanto macabra, pero si solo es de una torcedura de pie sin mayores consecuencias por ejemplo, puede quedar incluso graciosa, en la imagen además en el lado izquierdo podemos ver también un pequeño jarrón hecho con un frasco de perfume y un LED que lo ilumina, el reciclaje solo tiene el límite que nuestra imaginación le ponga. Así que ya sabéis si estáis buscando lámpara de mesa y no encontráis en las tiendas una que os guste, solo tenéis que guardar una botella de agua de vidrio de esas azules que hay tan bonitas y buscar por casa una radiografía que os hayan hecho a vosotros o a algún familiar, que alguna siempre hay, colocáis la radiografía a modo de pantalla y la bombilla en su soporte sobre la boca de la botella y listo. Recicladecoración: jarrones modernos con botellas de plástico Siempre he pensado que una de las mejores herramientas de que dispone el ser humano es su imaginación y su creatividad, no hace falta disponer de grandes cantidades de dinero para conseguir una decoración moderna y actual, con buen gusto, original e incluso futurista. Reciclando cosas que ya no sirven uno puede conseguir piezas exclusivas de la manera más sencilla, como estos jarrones hechos con botellas de plástico. Entre los residuos más voluminosos que acumulamos en casa están las botellas de plástico, ya sean de agua o de zumos, o bien de productos de limpieza, como lejías o detergentes, al cabo de un tiempo si juntamos las botellas de plástico que vaciamos, acabaremos teniendo un montón, podemos elegir aquellas que más nos gusten por su forma y tamaño para pintarlas con una pintura en spray metalizado y conseguir algo como lo que vemos en la foto. Hoy en día hay pinturas que imitan todo tipo de acabados y los cromados y metalizados están siempre de moda, son clásicos que nunca fallan y que combinan a la perfección con todos los colores. Los jarrones así conseguidos quedan muy originales, se pueden utilizar para colocar en ellos flores o simplemente como adorno, de forma individual o en grupos, como vemos en la imagen y se pueden colocar en el suelo o encima de cualquier superficie, además como son de plástico no hay riesgo de que si se caen se rompan. Original estantería para el salón, realizada con cajas de madera Las soluciones de almacenaje son una de las preocupaciones fundamentales a la hora de plantear el proyecto decorativo de una vivienda. Y dado que se acercan días en los que todos vamos a tener un poco más de tiempo libre (algunos más que otros), quiero compartir con vosotros una idea de reciclaje fácil y económica, para realizar en muy poco tiempo, y con un resultado tan sorprendente como el que puede apreciarse en la fotografía. No es la primera vez que en Decoesfera os damos ideas para reutilizar cajas de madera y convertirlas en estanterías. La diferencia es que ahora os propongo no hacer ningún tipo de intervención en ellas, es decir, no pintarlas, sino usarlas mostrando la tonalidad de la madera tal y como se presenta. Eso sí, se necesita elegir cajas que estén en muy buen estado de conservación. A veces es difícil encontrar unas cuantas cajas, todas iguales, y que además estén todas ellas en buenas condiciones. Otra posibilidad es comprarlas: cada vez son más las firmas de decoración que comercializan este tipo de cajas y a precios bastante asequibles; no debemos olvidar que la estética industrial que desprenden estas piezas esta de plena actualidad. Otra de las grandes ventajas de este tipo de almacenaje es la versatilidad que ofrece en cuanto a la disposición de las cajas-estantes, ya que se puede jugar con las alturas, con las composiciones horizontales y verticales, etc. Y, además, es muy fácil añadir “piezas” según vaya siendo necesario ampliar el espacio. Quizás podría pensarse que esta es una solución solo adecuada para cuartos de niños, despensas o habitación de trabajo, lugares tradicionalmente considerados “menos serios”, y en los que pueden aplicarse soluciones de almacenaje transitorias. Pero, ¿te has fijado en el efecto que producen estas cajas de madera, utilizadas a modo de librería, en un salón? Dan un toque fresco, original y muy moderno. Sorprendente, ¿verdad? Hazlo tú mismo: organiza tus estanterías con palitos de helado Domingo y en invierno, es el típico día que muchos dedicamos a limpiar y ordenar un poco la casa, porque durante la semana no hemos tenido tiempo y a veces se nos ocurre alguna idea para cambiar algo de sitio u organizarlo mejor… Después por la tarde puede que leamos un libro o veamos una película, pero a veces en las estanterías tenemos tantas cosas que es difícil encontrar lo que buscamos. Por eso os quería comprar que me he encontrado con esta solución tan sencilla, que utiliza palitos de helado para ordenar los contenidos de una estantería. Quien dice palitos de helado, si ahora no los tenemos también podemos hacer algo parecido con cartón o madera de otro objeto, por ejemplo de una caja de fruta. Solo tenemos que colocar los libros o las películas por grupos y por orden, por ejemplo por orden alfabético, en los palitos podemos escribir en un extremo las letras del abecedario y vamos colocando cada palito en su lugar, donde están las películas y los libros cuyo título empieza por esa letra, además podemos decorarlos pintando con color para que queden más vistosos. Hazlo tú mismo: utiliza botellas antiguas para enseñar tus fotos antiguas La verdad es que las fotos antiguas tienen un nosequé que me intriga. Aunque no conozca a las personas que aparecen en ellas, me encanta su poder evocador por las posturas que adoptan los fotografiados y por los objetos que aparecen en las imágenes. Creo que ha llegado el momento de sacarlas de los álbumes y compartirlas con todo el mundo, ya que son un complemento decorativo perfecto. Una manera de enseñarlas sería la que os muestro en la imagen que tenéis sobre estas líneas: en el interior de botellas antiguas. Observaréis que así, en conjunto, forman un elemento de lo más romántico que quedará perfecto en un dormitorio o incluso, si se preservan bien de la humedad tapando las botellas en un cuarto de baño. Podéis encontrar las botellas (y las fotos, si no queréis tener las vuestras expuestas) en un mercadillo de segunda mano, sé que en el Rastro de Madrid venden ambos elementos. Otra opción es escanear la foto antigua, imprimirla y meter la impresión dentro de la botella para que no se deteriore el original. Me gusta un montón la manera en la que se han intercalado botellas llenas con otras vacías y cómo se alternan las botellas de cristal blanco con otras azules. ¿A vosotros os convence esta forma de decoración? ¿Dónde las pondríais? No sé por qué pero es que las veo totalmente para un cuarto de baño, tendré que probar en el mío y os cuento. Recicladecoración: cinco usos para cajas de fruta de madera Más grandes si son de manzanas o de naranjas o más pequeñas por ejemplo de fresas, o cerezas que están ahora en temporada, todos hemos tenido en casa algunas cajas de fruta de madera, terminado su uso habitual se nos plantea la duda de qué hacer con ellas, parece que tirarlas da pena, de madera, resistentes… Deberían servir para algo mas. Y tanto que sirven, solo hay que echarle un poco de imaginación y probablemente una mano de pintura, porque muchas veces están manchadas por la fruta que han transportado en su interior y para hacerlas encajar mejor en el lugar en el que decidamos colocarlas, si aún no se os ocurre en que reciclarlas y reutilizarlas os vamos a dar unas cuantas ideas. Las cajas de fruta de madera se pueden aprovechar para su uso casi en todas las estancias de la casa, incluso en el baño, en vez de gastar dinero en comprar cestas para colocar las toallas, podemos aprovechar una caja de tamaño medio para colocarlas ahí. Solo hay que pintar la caja de un color a nuestra elección, por ejemplo en la imagen se ha optado por el verde para contrastar con toallas marrones, los que prefieran un color cálido pueden optar por el naranja o el amarillo, aunque también podemos elegir el blanco si tenemos juegos de toallas de muchos colores. Si queremos también podemos decorar la caja escribiendo en ella una palabra de nuestra elección, que puede ser limpio como en la imagen, haciendo referencia a que las toallas están preparadas para usar, o baño, en relación con la habitación en la que vamos a colocar la caja, incluso toallas, aunque sea más que evidente que es eso lo que guardamos en ella. Como segunda opción y probablemente una de las más originales y de las que a menos gente se le habría ocurrido, está la reconversión de la caja de fruta en transportín para gatos o para perros pequeños. Normalmente se suelen comprar en plástico, pero por lo visto también se podrían hacer con madera, yo no tengo mascota, así que me cuesta opinar en ese sentido. Aunque entiendo que habrá que habrá que acondicionar la base por si el animal hace sus necesidades, la madera es porosa, absorbería… habrá que tener cuidado con eso. También habrá que tener cuidado a la hora de elegir la pintura para decorar el transportín, evitar pintura tóxica y buscar algún producto que no entrañe ningún peligro para el animal. Tercera y cuarta propuesta nos vienen en la misma imagen, si nos fijamos en la sala de estar de la foto, veremos que tanto la estantería junto al sofá, como la mesa de centro sobre la que está colocado el portátil, están fabricadas con cajas de fruta. En el caso de las estanterías las cajas se colocan en posición vertical, es decir, con la base apoyada contra la pared, será bueno unir unas cajas a otras e incluso asegurarlas en la pared para evitar caídas y posibles accidentes, para la mesa de centro necesitaremos una caja bastante grande o bien unir varias de ellas, pero con unas puntas o una grapadora de carpintería, tampoco será un proceso complicado. Quinta posibilidad para reutilizar la caja de fruta es como carrito de almacenaje, ideal para guardar juguetes en la habitación de los niños, solo hay que pintar la caja en blanco o en un color alegre y colocar unas ruedas en la base para poder moverla con facilidad, si la caja es grande tendrá bastante capacidad para guardar algunos juguetes u otros objetos. Aún os dejo una última idea de propina, si la caja no es muy alta, me refiero a que tenga poco fondo, podemos pintarla o forrarla y reconvertirla en bandeja, los laterales hacen muy cómodo el transporte y nos puede servir para llevar vasos, vajilla o bebidas de la cocina al comedor o a la sala de estar, para una comida familiar o en los días en que tenemos invitados. La mayoría de las ideas son muy fáciles de poner en práctica, solo hace falta un bote de pintura, una brocha y unos papeles para no manchar el suelo, que cada uno elija lo que más le interesa y a reciclar.

Muebles ecológicos y gratis En el mundo de hoy, que todo se transporta grandes distancias, es común la imagen de pallets o pales como seria mas correcto en nuestro idioma, podemos verles a las afueras de las naves industriales, comercios, vertederos y hasta al lado del contenedor de basura en nuestra calle, ya pasan a ser parte del paisaje urbano, pero son un valioso recurso. Los pales normalmente son de madera, dado su bajo precio muchos sitios simplemente los tiran, aunque no son de una madera noble, son un excelente materia prima para la construcción de muebles rústicos y diferentes que dan un toque único y ecológico a nuestro hogar. Para la construcción de estos muebles solo hace falta, un poco de imaginación, serrucho, o sierra eléctrica, clavos, adhesivo de montaje, lija, pintura y algo de trabajo. La madera la podemos usar como viene o darle algo de lijado, lo mejor y sumamente ecológico para tratar la madera es el aceite de linaza, también hay en el mercado una serie de barnices con base en aceites naturales y pinturas ecológicas si deseamos dar un toque de color. A continuación realizamos una galería de imágenes para que puedan hacerse una idea y usar como base para sus propios proyectos.