sadyfm

Este sencillo circuito, le permitirá transmitir señales de audio en un área de aproximadamente 100 m de radio. La señal emitida por el mismo, puede ser sintonizada en cualquier punto del Dial de su radio de FM, pues su frecuencia de transmisión puede ser fácilmente localizada entre los 88 y los 108Mhz. Sus usos son ilimitados, puede ser utilizado como monitor para bebes, como micrófono inalámbrico para conferencias, transmitir el audio del PC hacia algún otro punto de la casa, o incluso para montarte una emisora Pirata XD XD Una de las aplicaciones más fascinantes de la electrónica, son las comunicaciones inalámbricas. Este proyecto permitirá iniciarse en dicho campo. Este tipo de comunicaciones, están regidas por las normas de cada país, por lo cuál no se deben exceder ciertos límites, la omisión de dichos límites, es castigada con multas y sanciones. El transmisor de FM en miniatura, ha sido diseñado de tal forma que no exceda dichos límites de su frecuencia de oscilación que esta comprendida entre los 88 y los 130Mhz y el campo generado por las irradiaciones, no supera los 50mV por metro, a una distancia de 15cm del circuito. Si usted ensambla su circuito siguiendo las especificaciones que a continuación le daremos, no excederá dichos límites, pues cualquier modificación que se haga al circuito incluyendo pro ejemplo una variación en el voltaje de alimentación, cambiará el alcance de la señal emitida. Leer el articulo Completo Lista de Materiales 2 Transistores 2N2222 1 Micrófono Electret 2 Condensadores Electrolíticos 10uF/25v 1 Condensador Electrolítico de 2.2uF/25V 2 Condensadores Cerámicos de .1uF/50v 2 Condensadores Cerámicos de 2.7pF/50v 1 Condensador ajustable de 5-60pF (trimmer) 2 Resistencias 1k 1 Resistencia 15K 1 Resistencia 6.8k 1 Resistencia 10K 2 Resistencias 4.7K 1 Resistencia 2.2K 1 Resistencia 220 Ohm 50 cm. Alambre para puentes de 0.51mm de diámetro (24 AWG) Tornillos 1 Conector + Soporte para Batería 5 Espadines 1 Baquelita 1 Batería 9V Cautín Taladro Soldadura Estaño A continuación agrego una imagen con una descripción de cada parte del circuito: Construcción de La Bobina Para fabricar la bobina, tome el alambre para puentes y córtelo por mitad, tome los 2 trozos resultantes y enróllelos en un lapicero común dando 6 vueltas alrededor del mismo. Aunque es más fácil conseguir el alambre para puentes, también se puede usar alambre de cobre esmaltado, eso si, calibre #24. Una vez hecho esto, retire el lapicero y separe las bobinas teniendo especial cuidado en no deformarlas, tome aquella que sea más uniforme y colóquela en su circuito. La otra, desenróllela y utilícela como antena, se preguntará por que se sigue este procedimiento que parece ilógico, la razón es que de esta forma se asegura que la separación entre las espiras es la necesaria y que es igual entre ellas así el transmisor funcionará correctamente. Pasos Para El Ensamblaje Paso 1.- Soldar los componentes de menor altura como las resistencias. Paso 2.- Luego instale los condensadores cerámicos, el condensador variable (trimmer), los 5 espadines y los transistores. Paso 3.- Posteriormente, suelde los condensadores electrolíticos y la Bobina. Recuerde que en la Placa del circuito impreso el terminal identificado con el signo (-) en los condensadores debe quedar ubicado del lado opuesto del identificado con el signo (+). Paso 4.- Finalmente suelde el micrófono, teniendo en cuenta su polaridad, la antena y el conector para la batería de 9v a los espadines respectivos y asegure el soporte para la batería mediante los tornillos. Prueba y Calibración del Circuito Una vez que este seguro de que todos los componentes han sido ensamblados puede proceder a la prueba y calibración del circuito. Para ello, ubique una radio de FM cerca del circuito, busque en el dial un punto en silencio (sin emisoras) y suba el volumen del receptor hasta un punto en el que puede usted oír las interferencias. Conecte una Batería de 9v al circuito y escuche atentamente la radio. Lentamente y con la ayuda de un destornillador pequeño, ajuste el condensador (trimmer C5) hasta que en el receptor se escuche un silbido o sonido similar, lo cuál quiere decir que en dicho punto se ha sintonizado en el transmisor la frecuencia dial. En ese momento puede hablar en el micrófono y se debe escuchar en la radio lo que se habla. Si en la frecuencia seleccionada, no se logra una buena recepción, repita este procedimiento en otro punto de la banda de FM. Si lo prefiere, en vez de variar el capacitor, sintonice la radio hasta hallar el punto donde encuentre mejor recepción (silencio). Si después de hacer esto, no consigue sintonizar el transmisor, puede ajustar la bobina que conforma el circuito oscilador juntando sus espiras para elevar la frecuencia, o separando las mismas si lo que desea es reducirla un poco. Este circuito Funciona mejor cuando es alimentado por una batería pero si lo desea puede hacerlo con una fuente de alimentación regulada. Sugerencias: Si usted desea mejorar la calidad de la transmisión de su circuito, en vez de soldar la antena directamente al circuito impreso, hágalo sobre la segunda espira de la bobina, partiendo del punto donde se une con el colector del transistor Q2. Adicionalmente, si desea tener la posibilidad de controlar el volumen del transmisor, cambie la resistencia R6 por un potenciómetro, el cuál puede ser aproximadamente de 10K. Para alargar la vida de la Batería, desconéctela cuando no se este usando el transmisor. Si se quiere aplicar una señal de audio externa como por ejemplo de un IPOD, se debe suprimir el micrófono y su resistencia de polarización R1, dejando como entrada de audio el capacitor de desacople C1. COMENTEN

Radiodifusión de baja potencia - Radios Libres Una Introducción Técnica Muchas personas todavía piensan que una estación de radiodifusión FM consiste de salas llenas de equipos que cuestan decenas de miles de dólares. El movimiento de Radiodifusión de Baja Potencia [Micropower Broadcasting], o Movimiento de Radios Libres, ha demostrado que esto no es cierto. Las radios libres usan transmisores cuya potencia de salida está en el rango de ½ a 40 vatios , y que tienen un tamaño físico similar a un ladrillo promedio. Combinados con otros equipos, incluyendo mezcladores de audio baratos, reproductores y grabadores corrientes, una fuente de poder, un filtro y una antena, permiten a cualquier comunidad poner su propia voz en el aire, con un costo promedio de US$ 1000 a 2000. Esto es mucho más asequible que las decenas de miles de dólares que exigen las regulaciones actuales de la FCC. Todos los aspectos técnicos de la conformación de una estación de radiodifusión de baja potencia se cubren en este material. Es importante hacer notar que el principal argumento de la FCC en contra de las radios libres tiene que ver con las interferencias con otros servicios de radiodifusión. Las interferencias con una crítica válida, pero al usar equipos estables en frecuencia, propiamente regulados con filtros supresores de armónicas, y con procedimientos correctos y estándares de operación, los argumentos de la FCC pueden ser neutralizados en forma efectiva. Más allá de esto, los aspectos técnicos de la radiodifusión de baja potencia requieren algunos conocimientos sobre electrónica y prácticas de radio. Esperamos que esta introducción pueda transmitirte parte de ese conocimiento. Si uno está inseguro sobre sus habilidades, es bueno tratar de encontrar a alguien con suficiente experiencia técnica para ayudar. Esperamos que en la medida en que este movimiento crezca, se forme una red de personas con destrezas técnicas adecuadas para asistir a las comunidades en sus procesos de llevar al aire su propia voz. Si el lector es una persona con experiencia técnica en el área, por favor contacte a Free Radio Berkeley para formar parte de esta red. LA BUSQUEDA DE UNA FRECUENCIA Antes de proseguir, hay que determinar si hay alguna frecuencia disponible en el área geográfica seleccionada. Debido a la congestión de frecuencias en ciudades grandes como Chicago, Boston, Los Angeles, New York, etc., esto puede ser un poco difícil. Para efectuar una búsqueda de frecuencias hacen falta algunas cosas: una lista de todas las estaciones de radio FM dentro de un radio de 80 a 110 kilómetros a la redonda, y un radio con sintonizador digital. Hay algunas bases de datos en el world wide web que pueden ser consultadas para averiguar esta información, de acuerdo a la zona. Algunas están en: www.jagunet.com/~kodis/station.html, y www.airwaves.com/fccdb.html. El problema más grande es la separación de canales. A cada frecuencia de radiodifusión FM se le asigna un canal de frecuencias de 200 kilohertzs de amplitud. Para seguir las buenas prácticas de radio se requiere que al menos un canal de separación exista a cada lado de la frecuencia que se plantea utilizar. En otras palabras, si uno ha seleccionado 90.5 como una frecuencia candidata, entonces 90.3 y 90.7 deben estar libres de cualquier señal de recepción. Es por esto que un sintonizador digital es un item importante para la búsqueda de frecuencias. Una vez que uno ya tiene la lista completa de todas las estaciones FM, hay que buscar una frecuencia con una separación de canales apropiada. Dependiendo de la topografía, la distancia y la potencia de salida de otras estaciones, algunas frecuencias “ocupadas” pueden, de hecho, ser utilizadas. Luego de compilar esta lista de posibilidades, hay que localizar y revisar esas frecuencias a través de un receptor FM digital y una antena externa. Esto debe hacerse en varias ocasiones y desde varias puntos geográficos dentro del área que se plantea cubrir. En muchos casos señales débiles, intermitentes o llenas de estática pueden considerarse utilizables o aptas para proveer separación de canales. Con suerte, se podrá encontrar al menos una o dos frecuencias apropiadas. Si uno vive en un área rural o alejada de las zonas urbanas, la búsqueda de frecuencias debería ser sencilla. 87.9 puede ser usada como frecuencia bajo dos condiciones: primera, que no haya una estación existente en 88.1, y segunda, que no exista un canal 6 de TV utilizado en el área. Después de compilar la lista de posibles frecuencias, hay que poner a los amigos a escucharlas en sus receptores de radio. Hacer esto es muy conveniente, ya que una variedad de receptores reflejarán más adecuadamente las condiciones de escucha en el área. Después de todo esto, ya se tendrá una lista de frecuencias aptas para usar. LOCALIZACION DEL ESTUDIO Y DEL TRANSMISOR Antes de instalar la emisora, hay que encontrar una ubicación adecuada. Un lugar alto es muy conveniente, ya que la antena estará allí. Lo ideal es la cima de una colina, o algún punto de la ladera con vista hacia la zona de cobertura. Las transmisiones FM son de “línea visual”, por lo que las antenas transmisora y receptora deben ser capaces de “verse” mutuamente. Por ello, cualquier obstrucción grande tendrá tendencia a bloquear la señal. Uno debe tener esto en mente cuando selecciona la ubicación. Si el lugar es una edificación de 1 a 3 pisos de altura, será necesario un mástil vertical de unos 9 metros bien sujeto y atado al tejado, o una torre para antena de televisión, para proveer la altura adecuada. Como mínimo se necesita tener la antena al menos 12 o 15 metros sobre la tierra. En algunas áreas se requiere un permiso para atar un mástil o torre a un edificio. Es una buena práctica mantener el transmisor a alguna distancia del estudio de audio, ya que las emisiones de radiofrecuencia del transmisor pueden afectar y penetrar los equipos de audio y causar ruido y zumbidos. El transmisor debe estar en otro cuarto, ático, etc., tan cerca de la antena como sea posible. Hay que mantener la distancia del transmisor a la antena tan corta como sea posible, para minimizar la pérdida de señal en el cable coaxial que alimenta la antena. Estos son algunos de las consideraciones básicas que tienen que ver con la selección del lugar. Propietarios, compañeros de cuarto, arriendos, etc., ya son otro problema. TRANSMISORES FM FM es una abreviatura para Frecuencia Modulada, o Modulación de Frecuencia. Modulación es cómo se agrega información a una frecuencia de radio dada. En el caso de FM la señal de audio modula lo que se llama la frecuencia portadora (que es la frecuencia de la señal de transmisión) al correrla ligeramente hacia arriba y hacia abajo como respuesta a la señal de audio. Un radio FM recibe esta señal y extrae la información de audio de la frecuencia de radio a través de un proceso llamado demodulación. La modulación de la señal se produce dentro del transmisor FM. El transmisor consiste de varias secciones diferentes: el oscilador, el PLL [plase locked loop], y etapas de potencia. La generación de la frecuencia portadora de radiodifusión es responsabilidad del oscilador. La sintonización (diferente a modulación), o cambio de frecuencia del oscilador, se efectúa manual o electrónicamente. Para una estación de radio que será operada por más de algunos minutos, es casi esencial que la sintonización se haga en forma electrónica, ya que los osciladores con sintonización manual correrán la frecuencia debido a la temperatura y limitaciones inherentes al diseño. Esta es una consideración importante al seleccionar el transmisor. Como una de las metas a lograr es eliminar las objeciones técnicas de la FCC en relación a la radiodifusión de baja potencia, es crítico que los transmisores permanezcan en frecuencia y no se corran. Esto, por supuesto, elimina la posibilidad de uso de transmisores basados en osciladores sin sintonización digital. El control de la frecuencia conduce a la siguiente sección. El corrimiento de frecuencia es corregido por un circuito llamado PLL. Esencialmente, compara la recuencia del oscilador con una frecuencia de referencia. Cuando la frecuencia omienza a correrse, aplica una corrección de voltaje al oscilador (que se sintoniza por voltaje), manteniéndolo bloqueado a la frecuencia deseada. En un circuito PLL la frecuencia se selecciona al fijar una serie de pequeños interruptores (prendidos o apagados), de acuerdo a la tabla de frecuencias que viene con el transmisor. En algunos casos el grupo de interruptores puede ser reemplazado por 4 diales numerados que forman un número para la frecuencia de transmisión FM, por ejemplo, 100.1 para 100.1 Mhz. Más simple aún, algunas unidades poseen una pantalla como un radio digital, con botones para subir y bajar la frecuencia. Una parte del oscilador, el circuito de ajuste de voltaje, tiene un propósito dual. Como se describió arriba, permite al oscilador ser sintonizado electrónicamente. Además, es el mecanismo por el cual la frecuencia portadora es modulada por la señal de audio. Cuando la señal de audio se aplica a esta sección, las variaciones de esta señal causarán que la frecuencia del osciladores suba o baje ligeramente. Los corrimientos de frecuencia que se deben a la modulación de audio son ignorador por el controlador PLL gracias al diseño del circuito electrónico. Es importante no sobremodular el transmisor al aplicar una señal de audio cuyo nivel sea muy alto. Muchos transmisores vienen equipados con un control de nivel de entrada, que permite que uno ajuste el nivel de modulación. Mayor control se logra a través de un compresor/limitador, que se discute en la sección de audio. Al aumentar el nivel de modulación, aumenta también la cantidad de espacio o ancho de banda ocupado por la señal FM. Debe entonces ser mantenida dentro de ciertos límites u ocurrirá interferencias con los canales FM adyacentes. Las regulaciones de la FCC estipulan una amplitud máxima de 75.000 ciclos (75 Khz) centrados en la frecuencia portadora. Cada canal FM es de 200.000 ciclos (hertzs) de ancho. Sobremodulación -la extensión de la señal de difusión más allá de estos límites- se conoce como salpicadura y debe ser evitado por medio del control del nivel de modulación. Como resultado, la señal estará distorsionada y habrá interferencia con canales adyacentes. Después de la sección del oscilador, hay una serie de etapas de potencia, que amplifican la señal, dotándola de suficiente fuerza y haciéndola apta para radiodifusión. En muchos casos esta potencia de salida será de ½ o 1 vatios. Este nivel es suficiente para un radio de cobertura de 1,5 a 3 kilómetros, dependiendo de las circunstancias. Para obtener aún más potencia se usa un amplificador separado o una serie de amplificadores. Los amplificadores serán cubiertos en la próxima sección de este documento. Los transmisores está disponibles como “kits” de una variedad de diferentes fuentes, incluyendo Free Radio Berkeley, Progressive Concepts, Panaxis y Ramsey. El ensamblaje requiere un grado medio de habilidad y conocimientos técnicos. Free Radio Berkeley ofrece un transmisor controlado por PLL de ½ vatio, casi completamente ensamblado. Los kits de Ramsey son bastante discutibles en términos de calidad técnica. Una empresa inglesa llamada Veronica fabrica también algunos kits de buena calidad. AMPLIFICADORES Aunque ½ a 1 vatio será una potencia suficiente para cubrir una localidad muy pequeña, como una urbanización, barrio o vecindad, se requerirá mayor potencia para lograr cobertura sobre un pueblo o parte de un área urbana grande. Para incrementar la potencia de salida de un transmisor FM de baja potencia, uno o varios amplificadores se conectan en la salida del transmisor. Los amplificadores también se conocen como “amps”, que no debe ser confundido con la unidad de corriente eléctrica denominada también “amp” (amperio). Los amplificadores son mucho más sencillos en diseño y construcción que un transmisor. Muchos de los amplificadores usados en radiodifusión de baja potencia emplean sólo un componente activo, un transistor de potencia para radiofrecuencia (RF), por etapa de amplificación. Por convención, muchos amplificadores tienen una impedancia de entrada y salida de 50 ohms. Esto es similar a los altoparlantes de audio, que tienen una impedancia entre 4 y 8 ohms. Cuando un amplificador de RF con un entrada de 50 ohms se conecta a una salida de un transmisor de 50 ohms, la paridad entre ambas impedancias asegura el flujo máximo de energía eléctrica entre las dos unidades. Una disparidad en la impedancia de cualquiera de los elementos en la cadena transmisor a amplificador a filtro a antena, reducirá la eficiencia del sistema completo y podría resultar en daños si la diferencia es grande. Para entender esto uno debe imaginar un tubo de agua a alta presión de 4 pulgadas de diámetro, siendo forzado a conectarse a otro tubo de ½ pulgada sin reducción de la presión de entrada. En un amplificador de radiofrecuencia, el transistor de potencia de RF se sobrecalentará y se autodestruirá bajo condiciones análogas. Un amplificador de radiofrecuencia consiste de un transistor de potencia para RF y un grupo de componentes pasivos, usualmente capacitores (condensadores) e inductores (bobinas), que se conectan en una disposición particular que transforma las impedancias de 50 ohms de entrada y salida, en las mucho más bajas impedancias requeridas por el transistor de potencia de RF. En esta introducción no se ofrecerán los detalles técnicos sobre la interacción entre estos componentes, que tienen que ver con tecnología de circuitos. Los amplificadores pueden ser clasificados como de banda estrecha o de banda ancha. Los de banda estrecha se sintonizan a una frecuencia determinada. Los amplificadores de banda ancha pueden trabajar sobre un rango de frecuencias especificado, sin sintonización. Muchos de los amplificadores que han sido usados en radiodifusión de baja potencia son de este primer tipo. Un amplificador sintonizable puede ser un poco problemático para los que no tienen mucha experiencia. En un amplificador sintonizable habrá típicamente dos capacitores graduables en la etapa de entrada y dos más en la etapa de salida. Si no se ajustan correctamente, el transistor de RF puede producir señales laterales anormales tanto dentro como fuera de la banda FM. Para hacer más fácil la instalación de una estación de radiodifusión de baja potencia, es preferible un amplificador de banda ancha con una cantidad mínima de etapas de sintonización. Existen varios diseños posibles. Uno muy popular es un amplificador de 20-24 vatios que usa un módulo de amplificación de banda ancha Phillips BGY33. Es un dispositivo bastante robusto que no requiere sintonización y produce una salida de 20-24 vatios a partir de una entrada de 250 milivatios del transmisor. Free Radio Berkeley ofrece un kit basado en este dispositivo. El kit incluye también un filtro de salida, que otros vendedores probablemente no incluyan en los kits. Independientemente de la fuente, el BGY33 no es un componente eficiente y requiere un disipador de calor grande para evitar el sobrecalentamiento, y el uso de un ventilador es altamente recomendable también. Si uno compra un kit de transmisor o amplificador basado en este componente, hay que determinar del fabricante si el BGY33 está instalado directamente en el disipador de calor, y no en un panel en el chasis con el disipador al otro lado del chasis. El transistor debe estar en contacto directo con el disipador con una capa de pasta termoconductora entre éste y la pestaña de montura del módulo. Los diseños basados en banda ancha no son comunes debido al grado de experiencia de diseño requerido para crear una unidad funcional. Parece que algunos proveedores de kits están contentos sin optimizar ni mejorar sus diseños de amplificadores. Free Radio Berkeley está ofreciendo actualmente que no requieren sintonización, o que requieren muy poca, para varios rangos de potencia. Algunos diseños de banda ancha pueden ser excesivamente amplios en su cobertura de frecuencias, y amplian también las señales armónicas. Para radiodifusión FM, el ancho de cobertura de frecuencias debe ser de 20-25 Mehahertzs, lo suficiente para la banda FM. Seleccionar la cantidad de potencia correcta es también importante, ya que sólo se debe usar potencia suficiente para cubrir el área deseada. Desafortunadamente no hay una respuesta fácil a la pregunta de qué tanta área puede cubrir una determinada cantidad de potencia. La altura de la antena es crítica: 5 vatios a 15 metros no llegarán nunca tan lejos como 5 vatios a 150 metros. Asumiendo que uno no dispone de un edificio de 10 pisos de altura o una colina de 150 metros para instalar la antena y el transmisor, la experiencia en áreas urbanas ha arrojado las siguientes pautas aproximadas. Con la antena a unos 15 metros sobre el suelo, ½ a 1 vatio cubrirán 1 a 5 kilómetros; 5-6 vatios, 1,5-8 kilómetros; 10-15 vatios, hasta 13 kilómetros; 20-24 vatios, 16-19 kilómetros; 30-40 vatios, hasta 24 kilómetros. La cobertura variará dependiendo del terreno, obstáculos, tipo de antena, etc. Si la antena está bastante más alta que la altura indicada (15 metros), los alcances pueden ser mucho mayores. La calidad de los radios receptores son también un factor determinante. Como los niveles de potencia son bastante bajos en comparación con otras estaciones, una antena externa en el receptor es altamente recomendable, especialmente si se instala al aire libre. Es muy importante proveer enfriamiento adecuado a los amplificadores de RF. Esto significa usar un disipador de calor de buen tamaño y un ventilador externo. Los disipadores tienen aletas metálicas que deben ser colocadas verticalmente. El sobrecalentamiento causará fallas prematuras en el transistor. Un ventilador cuadrado de unos 10 a 13 centímetros de lado ofrecerá seguridad adicional. Se debe instalar de forma tal que el aire fluya sobre las aletas del disipador de calor. Bajo ninguna circunstancia se debe operar un amplificador/transmisor sin una carga adecuada conectada a la salida. De otro modo se destruirá el transistor de salida. Al comprobar y afinar los circuitos, debe usarse una carga muerta [dummy load] para presentar una carga de 50 ohms al amplificador/transmisor. Es una muy mala práctica calibrar una unidad con una antena conectada. Se debe usar una carga muerta de suficiente capacidad de potencia soportable, de forma que iguale o supere la potencia de salida del transmisor. Un filtro de salida debe ser usado entre el transmisor/amplificador y la antena. Algunos kits de amplificación vienen con un filtro incluido, como el kit de 20 vatios de Free Radio Berkeley. Estos no necesitan ningún filtro adicional. Más sobre esto en la sección sobre filtros. Se utiliza alambre grueso aislado (12-16 AGW) para conectar el amplificador a la fuente de poder. Hay que fijarse en la polaridad al hacer la conexión. Una polaridad invertida producirá daños catastróficos en el transmisor. Rojo es positivo, y negro es negativo o tierra. FUENTES DE PODER Muchos transmisores usados en transmisión de baja potencia requieren un voltaje de entrada de corriente directa (DC) de 12 a 14 voltios. Amplificadores para potencias mayores (sobre 40 vatios) requieren 24-28 voltios DC. En una estación fija el voltaje es provisto por una fuente de poder, que transforma el voltaje casero de 110 voltios de corriente alterna (AC) al voltaje adecuado DC. Las fuentes de poder no se miden sólo por su voltaje, sino también por la intensidad de corriente. Un amplificador de alta potencia requerirá una mayor cantidad de corriente de entrada, en comparación con uno de menor potencia. La corriente de salida se mide en amperios (amps). Una fuente de poder adecuada debe proveer un flujo continuo de corriente de salida más alto que la requerida por el amplificador. Las fuentes de poder que operan en su salida máxima en forma continua tienden a sobrecalentarse. Un amplificador que requiera 8 amperios necesitará una fuente de poder de 10 a 12 amperios. Se sugieren los siguientes amperajes para amplificadores que usan 13,8 voltios: Transmisor de 1-5 vatios 2-3 Amps Transmisor de 10-15 vatios 5-6 Amps Unidad de 20-24 vatios basada en BGY33 10 Amps Transmisor de 40 vatios 12 Amps Cualquier fuente de poder que se use debe tener una salida de voltaje regulada y circuitería de protección. Algunas marcas de precios razonables son Pyramid, Triplite y Astron. No se debe usar ninguna clase de transformador de pared: esas unidades no son adecuadas para estas aplicaciones. Los transmisores de alta potencia requieren fuentes de poder con un voltaje de salida de 28 voltios. El mejor fabricante de este tipo de fuentes de poder es Astron. Un transmisor de 75 vatios requerirá una fuente de poder con salida de 6-8 Amps y 28 voltios. Para aplicaciones móviles, el voltaje puede ser sacado del sócate del encendedor de cigarrillos de un carro, con el conector correcto y cableado grueso. Esto puede no funcionar bien con algunos vehículos nuevos que tengan algún tipo de protector o limitador de corriente en el encendedor de cigarrillos. Uno debe revisar este aspecto con un mecánico si surgen dudas. Los sistemas eléctricos de los carros nuevos son bastente sensibles y pueden dañarse si no son entendidos y utilizados propiamente. Otro problema con la operación móvil es el agotamiento de la batería. Un transmisor de 20-40 vatios funcionando por 4-5 horas puede descargar la batería hasta el punto en el que el vehículo no arrancará de nuevo. Es mejor tener otra batería conectada en paralelo con el sistema de carga a través de un islante . Los aislantes se consiguen en tiendas de accesorios para automóviles. Se debe usar baterías de alta capacidad que permitan descarga profunda. Las baterías de plomo y ácido no son muy amigables. El ácido puede botarse y salpicar a las personas, ropas y equipos. Es preferible mantener la batería en un cajón plástico adecuado. Los vapores de la batería se vuelven explosivos en áreas encerradas. Se puede considerar utilizar una batería que no requiera mantenimiento (tipo gel), que es sellada y no puede botarse. Son un poco más costosas, pero tienen muy pocos problemas. Se debe usar un cargador para baterías de gel de buena calidad para asegurar larga vida a la batería. Las baterías de ácido más pequeñas funcionan realmente bien para hacer andar un transmisor de baja potencia (6 vatios o menos) en una esquina como una demostración pública de las radios libres. En Berkeley, una miniestación de 6 vatios se instala en el mercado de las pulgas local durante los fines de semana, como una muestra de radio comunitaria. Se llama Flea Radio Berkeley. Los transmisores pueden usarse en reuniones, asambleas y marchas, de forma que los motoristas puedan sintonizar sus radios a la frecuencia que se muestra en grandes pancartas cerca de las calles, y escuchar qué es lo que está pasando. Esto ha funcionado muy bien. Hay que usar la imaginación para mostrar cómo las radios de baja potencia pueden insertarse en las comunidades. FILTROS Aunque son bastante simples en diseño y construcción, los filtros son de los elementos más importantes en radiodifusión. Sin excepción, siempre se debe usar un filtro entre el transmisor y la antena. El uso de un filtro privará a la FCC de sus argumentos principales contra la radio de baja potencia: la interferencia con otras emisoras. Un filtro adecuado reduce o elimina las armónicas de la señal que se irradia. Las armónicas son producidas por el transmisor y son múltiplos de las frecuencia fundamental a la que está sintonizado. Por ejemplo, si la señal fundamental es 104,1, se producirán armónicas a 208.2 y (menos probable) a 312,3, y así sucesivamente. Muchos diseños de filtros son del tipo pasa bajo. dejan pasar, y no afectan, a las frecuencias por debajo de una determinada frecuencia. A medida que la frecuencia se incrementa más allá de ese punto, el filtro comienza a atenuar cualquier señal. El grado de atenuación se incrementa con la frecuencia. Cuando se alcanza la frecuencia de la primera armónica, la señal ya está severamente atenuada. Esto es muy importante, ya que la primera armónica de un transmisor FM cae en la parte alta de la banda de TV VHF. Si se descuida la eliminación de armónicas, se causarán interferencias con los receptores de TV de la vecindad. Uno no quiere provocar reclamos de los vecinos que tienen el odioso hábito de ver televisión. No es suficiente con algunos nobles sentimientos, como decirles que rompan y quiebren su TV si tienen algún problema. Hay que usar un filtro. Los reclamos incrementan la posibilidad de que la FCC toque a la puerta. Uno debe ser un buen radio-vecino y ser valioso para la comunidad. Los armónicos superiores pueden causar interferencia con otros equipos móviles y servicios de emergencia por radio. Nada deseable, tampoco. Los transmisores con una potencia de salida de menos de 25 vatios requieren como mínimo un filtro de 7 polos. Los de mayor potencia requieren uno de al menos 9 polos. A medida que se incrementa el número de polos, se incrementa el grado de atenuación. Los diseños más representativos están disponibles. Si uno construye alguno, debe ponerlo dentro de un chasis sellado de metal. Aunque no se relaciona directamente con los filtros, un asunto igual de importante es el uso de frecuencias FM en los extremos inferior y superior de la banda. No se puede usar las frecuencias 87.9 a 88.3 si hay un canal 6 de TV activo en el área geográfica. Los receptores de TV tienen una selectividad particularmente pobre, y la señal de radio se escuchará como portadora de audio del canal 6. Al otro extremo, no hay que pasar de 106 Mhz si hay un aeropuerto cercano. De hecho, hay que hacer todo lo posible estar varios kilómetros alejado incluso de las rutas de vuelo. Aunque los riesgos de interferencia son mínimos no hay que otorgar terreno, ya que la FCC ha proclamado que los aviones caerán del cielo si se permite la operación a las radios libres. Sin embargo, es probable que un ajuste a las políticas corporativas de mantenimiento de las aerolíneas sea más importante para la seguridad pública que las emisoras de baja potencia. ANTENAS El propósito primario de una antena es radiar la señal de difusión FM desde el transmisor a los receptores FM de las cercanías. Para ello, hay algunas condiciones que deben satisfacerse. Primero, la antena debe estar sintonizada con la frecuencia que se transmite. Y segundo, debe estar instalada y orientada adecuadamente. En frecuencias FM, las ondas de radio viajan en línea recta hasta que un obstáculo se atraviesa. Esto se conoce como “transmisión de vista”. Si la antena transmisora y la receptora se pueden “ver” una a la otra, y la distancia entre ellas no es tan grande como para atenuar la señal, entonces esa señal puede ser recibida. La fuerza de la señal de radio se basa en la ley de los cuadrados inversos. Al doblar la distancia, la fuerza de la señal será ¼ de lo que era. Como las transmisiones FM son de línea de vista, la altura de la antena es muy importante. Incrementar la altura es más efectivo que duplicar o triplicar la potencia. Debido a la curvatura de la Tierra, a mayor altura, mayor distancia hasta el horizonte. Una buena altura colocará la antena sobre los edificios y obstáculos que podrían bloquear la señal. La antena debe estar al menos a 12-15 metros sobre el suelo. Uno debe considerarse afortunado si puede colocar la antena en una colina o un edificio de diez pisos. La antena se puede sintonizar en forma aproximada al ajustar la longitud de el o los radiantes de la antena (los elementos que irradian la señal) Muchos diseños de antenas se basan o derivan de lo que se denomina un dipolo, dos radiantes cuya longitud es aproximadamente ¼ de la longitud de onda de la frecuencia de transmisión deseada. La longitud de onda, en centímetros, se determina al dividir 300.000 por la frecuencia (en Megahertz). El resultado se divide entre 4 para obtener la longitud de ¼ de onda. Un factor de corrección de 0,90 a 0,95, dependiendo del diámetro del radiante, se multiplica a la longitud de ¼ de onda para obtener la longitud aproximada de cada elemento. El ajuste fino de la antena requiere el uso de un medidor de la rata de ondas estacionarias (SWR, abreviatura de [standing wave ratio]). Las ondas estacionarias representan la relación entre la potencia que alimenta a la antena y la que es reflejada por la antena hacia el transmisor. Una antena bien sintonizada debe reflejar muy poca potencia hacia atrás. Más adelante se describe cómo se utiliza un medidor de SWR. Si uno puede invertir US$ 100, debería adquirir un medidor de dos agujas, que al mismo tiempo muestra la potencia reflejada y la potencia irradiada. Una buena marca es Daiwa. Un dipolo con puntas para afinación es una de las antenas más fáciles de construir y de sintonizar. Dos dipolos pueden combinarse en un mástil de 3 metros si se colocan verticalmente, se espacian ¾ de onda de centro a centro y se alimentan con un arnés de enfasaje. Un arnés de enfasaje consta de 2 piezas de cable coaxial de 75 ohms (RG11) de 1,25 veces la longitud de onda, cortados a una distancia que es el producto de 1,25 veces la longitud de onda por el factor de velocidad del cable (que es suministrado por el fabricante del cable). Un plug PL259 se conecta al extremo de cada cable. Estos se conectan a su vez a un adaptador tipo “T” 259, cuyo sócate central servirá para conectar el cable de alimentación de la señal que viene del transmisor. Los otros extremos van, respectivamente, a cada dipolo. Este tipo de arreglo incrementará la potencia irradiada por la antena hasta en un factor de 2. Además del dipolo, hay otros diseños de antena que se emplean en la radiodifusión de baja frecuencia. Cada uno tiene un patrón de cobertura característico. Las antenas pueden ser clasificadas en dos tipos básicos: omnidireccionales y direccionales. En la mayor parte de los casos, la antena omnidireccional será la favorita para las radios de baja potencia. La polarización es otro aspecto que se debe considerar, aunque muchas veces no juega el rol principal. La polarización de las antenas pueden ser vertical, horizontal o circular. Muchas antenas para baja potencia tienen polarización vertizal. En teoría, una antena receptora orientada verticalmente recibirá mejor si la antena transmisora también está polarizada en forma vertical. Los obstáctulos en el entorno de recepción tienen la tendencia a hacer rebotar la señal, así que ésta no estará polarizada exactamente en forma vertical cuando llega a la antena receptora, particularmente si se trata de un carro en movimiento. Las radioemisoras comerciales utilizan la polarización circular, que les ofrece componentes tanto horizontales como verticales a la señal. Se dice que esto es lo mejor para los radios de vehículos. Esto podría ser cierto dado que las horas pico de escucha de las estaciones comerciales son también las horas de mayor manejo de automóviles. Un único elemento radiante, orientado en forma vertical, tendrá un ángulo de radiación grande, de forma que una buena parte de la señal irá al cielo, a ángulos mayores de 35 grados. Cuando se combinan dos elementos verticales, como dos dipolos, se reduce el ángulo de radiación de forma que señal se concentra más en el plano horizontal. Esto explica la aparente duplicación de potencia irradiada cuando se usan dos dipolos enfasados entre sí. La potencia de salida de la antena o del conjunto de antenas se conoce como potencia efectiva irradiada (ERP, [effective radiated power]). y usualmente es igual o mayor que la potencia de alimentación. Algunos modelos de antenas verticales tienen un bajo ángulo de radiación a pesar de que utilizan sólo un elemento. Son los diseños J-pole y Slim-Jim. La Slim-Jim es ideal para ambientes urbanos por su patrón de señal muy comprimido en el plano horizontal. Ambas pueden ser construidas fácilmente con tubos de cobre de ½ pulgada y sus correspondientes adaptadores. Los planos están a la disposición en el web site de Free Radio Berkeley. Otra clase de antenas son las plano-tierra de ¼ y 5/8 de onda. Una antena comercial plano-tierra de 5/8 de onda, apta para transmisiones FM, se consigue por unos US$ 100. Es ideal para quienes quieren una antena fácil de ensamblar y calibrar. El tiempo de instalación es de menos de 15 minutos. Los planos para esas antenas también están disponibles a través de Free Radio Berkeley. Las antenas direccionales no se usan comúnmente para radios de baja potencia. Si el área que se quiere cubir está ubicada hcia una dirección en particular, entonces se puede considerar una antena de este tipo. Una forma fácil de construirla es colocando una pantalla reflectora de ¼ de onda detrás de un dipolo vertical. La pantalla debe ser un poco más alta que la longitud total de los elementos y de unos 60 a 90 centímetros de ancho. Esto producirá un buen patrón de irradiación con cierta ganancia adicional, de unos 60 a 70 grados de amplitud. Otro tipo de antenas direccionales es la yagi, que tiene un dipolo básico como elemento radiante pero además otros componentes como reflectores y directores. Una yagi puede ser un poco difícil de construir para los no muy duchos en diseño y armado de antenas. La mejor elección, por su simplicidad, es un dipolo con un reflector. Para los que está esperando un diseño práctico, aquí están las instrucciones para un dipolo básico que se puede construir a partir de las piezas comunes que se consiguen en una ferretería. Utiliza un tubo de agua de cobre de ½ pulgada, acopladores y tubos de aluminio. A una T plástica de ½ pulgada se le enroscan 3 acopladores de cobre de ½ pulgada roscado-liso (uno en cada extremo de la T). Se encaja un tubo de aluminio de 9/16 pulgadas de diámetro en cada uno de los acopladores de los extremos, y se fijan por medio de 2 tornillos autorroscantes #6 para metal diametralmente opuestos. Estos tubos deben ser de 50 centímetros de largo. Dos tubos de aluminio de 40 centímetros con un diámetro lo suficientemente pequeño como para deslizarse dentro de los tubos de cobre, son usados como elementos de calibración. En cada extremo libre de los tubos de cobre, se practican 4 ranuras longitudinales de 4 centímetros de largo, separadas 90 grados una de otra. Una abrazadera pequeña (de las usadas para mangueras de agua) se ajusta en cada extremo para mantener los tubos internos de aluminio en su lugar. El acoplador de cobre en el centro de la T de plástico se suelda a un extremo de un tubo de cobre de ½ pulgada de 90 centímetros de largo. Una T de cobre se suelda en el otro extremo, y allí otros dos tubos de ½ pulgada de unos 10 centímetros de largo, que permitirán sujetar fácilmente la antena a cualquier poste o mástil. Un terminal de soldar para cables se conecta a cada elemento de cobre por medio de uno de los tornillos autorroscantes que los mantienen fijos. El cable coaxial se soldará a estos terminales: el conductor central a uno, y la pantalla al otro. Uno puede ser un poco más elegante y fabricar una pequeña base de aluminio para un sócate SO239, que una vez conectado a los elementos de cobre servirá para alimentar a la antena desde el transmisor. Una vez que todo está ensamblado, es tiempo de sintonizar la antena. Los elementos deben ser ajustados a la longitud de ¼ de onda de acuerdo a la fórmula de arriba. Se aprietan las abrazaderas de forma que los tubos de aluminio se puedan deslizar de arriba abajo, con un poco de fuerza. Se hace una marca en estos tubos, justo en la posición de contacto con los tubos de cobre. Se amarra la antena a un mástil con abrazaderas de manguera o en forma de U (perros), de forma que el elemento conectado al blindaje o pantalla del cable coaxial apunte hacia abajo. Todo esta listo después de erguir el mástil, preferiblemente al aire libre. Se instala el transmisor y se conecta un medidor de potencia y de ondas estacionarias entre la éste y la antena. Se calibra el medidor de acuerdo a las instrucciones del fabricante. El nivel de SWR (ondas estacionarias) es la relación entre la potencia que viene del transmisor y la que se refleja hacia él desde la antena. Una antena bien sintonizada reflejará muy poca potencia, resultando una relación muy baja de SWR. Mientras que mucha potencia reflejada puede dañar el transmisor. Se enciende el transmisor y se lee el nivel de ondas estacionarias o cantidad de potencia reflejada. Hay que apagar el transmisor de inmediato si el nivel es muy alto, y revisar las conexiones. El ajuste manual de la antena de acuerdo a los cálculos debería bajar los niveles de SWR a valores relativamente bajos. Luego de tomar la medida, se apaga el transmisor y se ajusta cada tubo de calibración de la antena en medio centímetro, hacia arriba o hacia abajo. Se enciende de nuevo el transmisor y se toman las medidas de SWR y potencia reflejada. Si los valores son más bajos que antes, ya se sabe que se está calibrando en la dirección correcta al aumentar o disminuir la longitud total de los tubos. Se apaga el transmisor y se repite el proceso otro medio centímetro en la misma dirección (o en la opuesta si los valores fueron mayores a los iniciales). De esta forma, y asegurándose siempre de apagar el transmisor antes de cualquier ajuste, se llega sucesivamente a un punto en el que los valores de SWR no bajarán más y comenzarán a subir de nuevo. Allí hay que detenerse: la antena está sintonizada. Este mismo proceso se puede realizar con la antena de dos dipolos que se describió al principio. Cada dipole se pone a punto por separado y luego se conectan con el arnés de enfasaje cuando se instalan en el mástil. CONECTORES Y CABLES A los cables de radiofrecuencia se les llama “coax” en forma genérica. Es una forma abreviada de coaxial. Un cable coaxial está formado de un conductor interno dentro de un envoltorio aislante. Esto, a su vez, está rodeado por una lámina o tejido metálico trenzado, llamado blindaje o pantalla. Este blindaje está cubierto por un forro aislante de plástico. Los cables coaxiales se clasifican en términos de su impedancia, que para los efectos de las radios de baja potencia será de 50 ohms excepto en los arneses de enfasaje de los dipolos. En la categoría de 50 ohms hay una gama de tipos diferentes para seleccionar. La característica más importante del coax es el nivel de atenuación de la señal. Esto depende de la longitud del cable y su respuesta de frecuencia característica. El cable coaxial RG58 tiene un alto grado de atenuación y sólo debería ser usado para conexiones cortas. El RG8X (también llamado mini 8) trabaja bien para distancias menores de 15 metros y, dada su flexibilidad, es apropiado para operación portátil o móvil. El RG8 y sus parientes de alto rendimiento como el 213 y el Belden 9913 son los mejores para instalaciones fijas. El Belden 9913 tiene la menor pérdida para una longitud dada, comparado con cualquier otra variación del RG8. De hecho, a 100 Mhz tiene tan baja pérdida que se compara bien con los cables coaxiales “duros” usados en radioestaciones comerciales. Es, sin embargo, un cable bastante rígido que debe ser instalado correctamente. Los cables coaxiales no aceptan un trato brusco ni descuidado, especialmente el 9913. Deben ser enrollados a mano en forma muy cuidadosa, y nunca entre la palma de la mano y el codo como una cuerda. Los nudos deben ser evitados a toda costa. Cuando se instala un cable coaxial, las curvaturas deben ser suaves y hay que mantenerlo lejos de circunstancias como bordes afilados que puedan rasparlo o cortarlo, o puertas que lo puedan aplastar de golpe. Hay tres tipos de conectores de uso general: BNC, PL259 y N. En la mayoría de los casos se usa el PL259 (plug, macho) y su contraparte, el SO259 (jack, hembra). Todo conector introducirá un pequeño grado de pérdida de la señal. Los conectores N son usados cuando el rendimiento y la confiabilidad son lo más importante. INSTALACION DEL ESTUDIO Un estudio típico de radiodifusión consta de un mezclador de audio (los mejores son como los usados por los DJ), uno o más reproductores de CD, uno o más reproductore de casetes (decks), uno o dos tocadiscos, varios micrófonos, y un compresor/limitador. Los elementos opcionales pueden incluir un carrousel y un phone patch. Los mezcladores de calidad razonable cuestan desde US$ 200 y de allí hacia arriba. Los mejores son los tipo DJ, ya que tienen un buen número de entradas disponibles y soportan tocadiscos sin necesidad de preamplificadores externos de audio. Todo mezclador debe tener al menos 2 o más entradas para micrófono de baja impedancia. Otras características a buscar son medidores VU (de nivel) grandes y legibles, “faders” (atenuadores graduables) para cada canal, entradas seleccionables por interruptor para cada canal, selector de salida como señal mono o stereo, y una salida auxiliar para un un deck de monitoreo de transmisión. Los reproductores de CD y cintas (casetes) pueden ser los mismos que se usan domésticamente, dentro del segmento de alta calidad. El uso diario eventualmente deja su huella, por lo que bien vale pagar un adicional por un período extendido de garantía, cuando es ofrecido. Cuando a los 6 meses deje de funcionar, basta con llevarlo a la tienda para que lo reparen o reemplacen. Los tocadiscos tipo DJ son los mejores para reproducir discos de vinil. Las unidades más baratas no soportarán el uso diario. También hay que seleccionar una aguja de trabajo pesado. Los micrófonos deben ser de buena calidad, para voces. Pueden ser direccionales u omnidireccionales. Los micrófonos direccionales recogen menos ruido de ambiente, pero necesitan estar alineados con la boca de las personas para recoger bien el sonido. Un micrófono omnidireccional puede ser una mejor elección, ya que muchas personas no prestan atención a si el micrófono está apuntando hacia su boca. Se debe mantener una distancia de 10 centímetros entre el micrófono y la boca. Es muy recomendable colocar un pedazo de gomaespuma sobre cada micrófono. Algunos micrófonos tienen protección incorporada anti-golpes y anti-vibración para evitar que se escuchen los golpes accidentales al micrófono. Es una buena idea usar una base aislada para el micrófono del locutor o radiocontrolador. Una lámpara vieja de brazo articulable puede ser adaptada para sostener un micrófono. Para los programas que tienen bastante tiempo de lectura de materiales, hay que considerar el uso de un micrófono autoportante con audífonos, ya que mantendrá una distancia uniforme con la boca del locutor. Un punto en contra es que son algo frágiles, sobre todo en manos un poco toscas. Los audífonos son esenciales para monitorear y corregir los materiales de los programas. Se puede optar por robustas unidades de alta calidad (que son un poco costosas) o planear un reemplazo periódico de equipos baratos cada pocos meses. Un limitador/compresor es una parte esencial de la cadena de audio. Se utiliza para mantener la señal de audio por debajo de un nivel estándar. Sin esta pieza, el transmisor se sobremodulará, con salpicaduras de señal y distorsión como resultado. Las salpicaduras causarán interferencia con las estaciones de frecuencias adyacentes y la distorsión auyentará a todos los radioescuchas hacia otras partes. Hay un conjunto de controles común a la mayor parte de los limitadores/compresores: nivel de entrada, nivel de salida, proporción, umbral, ataque y caída. Para ajustar correctamente el mezclador, limitador/compresor y transmisor, hay que comenzar con una fuente de audio estable (un generador de señal, o un CD, casete o disco de tono de prueba). Se ajusta el nivel de entrada y el control maestro de salida hasta que los medidores indiquen cero decibeles (dB). El nivel maestro debe estar en la posición central o media. La salida de audio va del mezclador al limitador/compresor y de allí al transmisor. En este momento el transmisor debe estar apagado. Muchos limitadores/compresores tienen luces indicadoras o medidores que muestran qué tanta reducción de ganancia está siendo aplicada, y el nivel de salida. Se ajusta el control de proporción ahcia infinito, lo cual habilita la función de límite “duro”. El ataque y la caída pueden fijarse hacia la posición media. Luego se ajustan el umbral y el nivel de entrada hasta que se observe reducción de ganancia. Y el nivel de salida de forma que las luces indicadores o medidores muestren una salida de cero dB. Posteriormente se debe bajar completamente el nivel de entrada del transmisor y encenderlo, para monitorear y buscar una señal de radio de buena calidad. Lentamente, se sube el control de nivel hasta que se escuche el tono de prueba. Al comparar el nivel de la señal con el de otras estaciones, debe escucharse ligeramente más bajo, ya que muchas otras operadoras introducen algo más de procesamiento en su señal. Puede ser que haya que hacer ajustes finos en el limitador/compresor para que ajustar la señal con exactitud. Cuando todo esté calibrado correctamente, cualquier señal de audio que exceda de cero dB será limitada a ese nivel por el compresor/limitador. Habrá que escuchar cuidadosamente la señal para asegurarse que cuando una fuente de audio “caliente” excede este nivel, la señal no se distorsiona o “salpica”. Habrá necesidad de ajustar interactivamente entre el nivel de salida y el umbral. Uno no quiere que la señal sea de un nivel tan débil que produzca una transmisión de deficiente calidad de sonido. Una consideración muy importante es mantener tanta distancia como sea posible entre los equipos del estudio y el transmisor. Las señales de RF (radiofrecuencia) saben cómo entrar dentro de los equipos de audio y producir zumbidos y otras clases de ruido. Se pueden separar las dos áreas usando un cable de baja impedancia entre el limitador/compresor y el transmisor. Esto se puede hacer con un cable de micrófono largo con conectores XLR o con un cable blindado de 2 hilos con conectores XLR. Se puede tener, como máximo, unos 45 metros de cable. Quizá se necesite un convertidor de alta a baja impedancia en uno o ambos extremos del cable, dependiendo de si el limitador/compresor y el transmisor tienen conexiones de baja o alta impedancia. Este tipo de convertidores tienen usualmente un conector XLR hembra en el lado de baja impedancia y un conector telefónico de ¼ de pulgada en el lado de alta impedancia. Si el transmisor tiene una entrada de audio tipo RCA, se necesitará el adaptador apropiado para ir desde el conector telefónico de ¼ de pulgada hasta el conector RCA. El estudio se debe organizar de forma que exista acceso fácil a todos los controles y equipos, con amplia disponibilidad de espacio en las mesas. Una mesa en forma de L o en herradura funciona bastante bien. Debe haber un área despejada dentro del campo visual del radiocontrolador para dar cabida a micrófonos extras e invitados. UNA PALABRA FINAL Aunque aparentemente hay que lidiar con muchas cosas para instalar una radio libre, las tareas se pueden clasificar en tres áreas: estudio, transmisor y antena. No debería ser difícil encontrar a alguien con experiencia en trabajo de estudio que esté dispuesto a colaborar con el proyecto. Los transmisores, especialmente su construcción y sintonización, deben dejarse a una persona experimentada. Si una persona así no está disponible, hay cierta cantidad de gente dispuesta a ensamblar, probar y calibrar un transmisor por una cantidad de dinero. Es mejor seleccionar una antena comercial y fácil de calibrar (como la Comet) si sólo se dispone de habilidades técnicas mínimas. Pueden ser compradas, pre-sintonizadas por un monto adicional, a Free Radio Berkeley y L. D. Brewer. Es mejor dedicar las energías a organizar e instalar la estación. La experiencia ha mostrado que una vez que las actividades técnicas están cumplidas y los equipos en funcionamiento, se requerirá muy poca intervención excepto por las rutinas de mantenimiento (limpiar los cabezales de los decks, desempolvar, etc.) y el reemplazo ocasional de un reproductor de casetes o de CD. De todo, lo que requiere más atención y “mantenimiento” es el elemento humano. Se dedicará más tiempo a esto que a cualquier equipo. Una estrategia de supervivencia es involucrar tanta gente de la comunidad como sea posible en la estación de radio. Mientras más voces y más diversidad haya en el aire, mejor. Es mucho más fácil para la FCC acallar una estación de una sola persona, que una iniciativa que sirve a una comunidad entera. La intención es impulsar a las comunidades con sus propias voces colectivas, no crear estaciones de vanidad. Para qué imitar a la radio comercial? Ants de comprometerse con la primera transmisión, es recomendable conseguir un abogado que apoye el trabajo de la causa. A pesar que puede no conocer los aspectos de la ley relacionados con las radios libres, existe un web-site legal que ofrece todo el material usado en el caso de Free Radio Berkeley. Hay suficientes informes y otros materiales que permiten actualizar rápidamente a un abogado. La dirección web es: www.surf.com/~graham. Un servidor de listas de correo, [email protected], del Comité Gremial Nacional de Abogados por las Comunicaciones Democráticas (National Lawyers Guild Committee on Democratic Communications) es el contacto con el grupo que está trabajando fuertemente en el área legal de las radios libres.

hola taringueros hoy les compartire una guia de como aprender a tocar la guitarra facil espero les guste. LECCIÓN DE INICIACIÓN 1: Ritmo Básico En este video se ven los tres primeros acordes que se suelen aprender, y un ritmo para la mano derecha. Te recomiendo que descargues el manual de acordes Allí encontrarás los esquemas de los acordes básicos, algunos consejillos y un poco de teoría, que servirán de base para futuros vídeos. Recuerda que en el acorde de Re no debes tocar la sexta cuerda. Ánimo. LECCIÓN DE INICIACIÓN 2: Acordes Menores. Recuerda que tienes toda la información sobre acordes que necesitas en el apartado de acordes de la web. En esta lección se ven el La menor, Re menor y Mi menor. Se comparan estos acordes con los correspondientes acordes mayores, y se hace una pequeña variación al ritmo básico visto en la lección de iniciación (i-1). Con estos acordes abres un nuevo frente: las baladas y temas pasteleros. LECCIÓN DE INICIACIÓN 3: Wild Thing Vamos a empezar a usar el LA, el RE y el MI como dios manda....! Un clasicote para empezar. Lo único nuevo aquí es el ritmo. Las partes apagadas son una combinación de levantar los dedos de la mano izquierda, dejando de apretar las cuerdas contra el mástil, y apagar el rasgueo con la mano derecha. Puedes verlo claro cuando detallo la mano izquierda, como los golpes apagados del ritmo los hago levantando los dedos. En el detalle de la mano derecha ves como apago el ritmo como vimos en la lección i-2 La combinación de esas dos cosas eso es lo que tienes que practicar sobre todo... En el video enseño también como se coloca habitualmente el acorde de LA cuando se toca en la guitarra eléctrica o acústica, usando sólo el dedo índice. LECCIÓN DE INICIACIÓN 4: Arpegios Vamos a introducir un par de acordes mayores más, Do mayor y Sol Mayor, y los vamos a ver junto con la técnica de arpegiar. Un arpegio es simplemente tocar las cuerdas de una en una. Colocamos un acorde y repetimos con la mano derecha un patrón. En los arpegios de los ejemplos se pulsa una de las cuerdas superiores, y luego se repite un patrón sobre las cuerdas 1, 2 y 3. La cuerda superior que se pulsa cambia con cada acorde. Se trata de tocar la nota tónica de cada acorde y el repetir el patrón en las tres primera cuerdas. LECCIÓN DE INICIACIÓN 5: Ligados sobre acordes Rasgueando sobre Sol, Do y Re, vamos a introducir ligados ascendentes. Un ligado es tocar dos o más notas con un único golpe de púa. Si la segunda nota que suena es más aguda, el ligado es ascendente (hammer on) y si la segunda nota es más grave, el ligado es descendente (pull off). Cuando se hace un ligado ascendente, el movimiento del dedo debe ser rápido, golpeando el mástil. Si haces el movimiento lento, lo que harás será apagar el sonido de la cuerda. Cuanto más cerca pulses del traste, de la barrita metálica, más fácil será que el ligado suene bien. Durante los rasgueos no es necesario "acertar" justo sobre la cuerda en la que estás haciendo el ligado. Por ejemplo en el sol, el ligado lo hacemos en la quinta cuerda. Tenemos que rasguear por esa zona, para que se note el ligado, pero no es necesario que empezemos o acabemos justo en la quinta cuerda. LECCIÓN DE INICIACIÓN 6: El temido acorde de FA y los truquillos para poner bien una cejilla. LECCIÓN DE INICIACIÓN 7: Inefable Pachangada Pues eso... No se me ocurre otra forma de definir esto... Pero es una técnica muy usada. Se trata de tocar las cuerdas sexta y quinta, a medida que se va cambiando de acordes, de forma que se hace algo parecido a lo que tocaría un bajista. En cada nota se toca: - Nota tónica - Rasgueo hacia abajo y luego hacia arriba - Nota en la otra cuerda grave. (Si la tónica estaba en la sexta, entonces ahora tocaremos la quinta, y al revés, si la tónica estaba en la quinta, ahora tocaremos la sexta) Entre cada acorde se meten un par de notas de relleno. Este video completa una serie de técnicas básicas y ejercicios que apartir del próximo vídeo usaremos para sacar canciones conocidas. LECCIÓN DE INICIACIÓN 8: Don't Cry, Guns and Roses. Pues nada, después de ver algunos cambios de acordes, los arpegios y esas cosillas, aquí va un ejemplo práctico. La guitarra tiene efecto chorus. A Slash le gusta meterlo en las canciones con intros de este estilo (knocking on heavens door, o paradise city, por ejemplo). Nun llores, ne... LECCIÓN DE INICIACIÓN 9: Blues 12 compases La finalidad de esta lección es aprender la estructura de un blues típico. Un blues se toca con 3 acordes. Al primero lo vamos a llamar I. Es el que marca la tonalidad del blues. Al segundo lo vamos a llamar IV (sí... 4 en números romanos). Se llama IV porque la nota que se toca en segundo lugar es la cuarta de la escala mayor de la nota I, la que tocamos en primer lugar. Y al tercer acorde lo vamos a llamar V (5 en números romanos). Se llama así, porque es la quinta nota de la escala mayor de la nota I. La estructura de un blues es la siguiente: 4 compases en el acorde I, 2 compases en el acorde IV, 2 compases en el acorde I Luego se hace una bajada V-IV-I: 1 compás en el acorde V, 1 compás en el acorde IV, 1 compás en el acorde I Y finalmente 1 compás en el acorde V y se vueve a empezar. (A esta parte final se la conoce como turnaroun) En total, 12 compases. LECCIÓN DE INICIACIÓN 11 Una vez que el acorde de Fa te suena medio bien, ya puedes empezar a moverte por el mástil hacia arriba y hacia abajo. El acorde que toques llevará el nombre de la nota pulsada en la sexta cuerda. Así por ejemplo, si mueves el acorde hasta el traste 5, como en el traste 5 de la sexta cuerda tienes un La, pues estarás tocando un acorde de La. Todo esto lo tienes explicado en el apartado de acordes de la web. Cuando mueves el acorde debes dejar de apretar las cuerdas. Tienes que aflojar la presión, para que el movimiento sea más fácil. Aquí van tres breves ejemplos, con ritmos distintos, de cómo usar el acorde con forma de Fa a lo largo del mástil. Ejemplo 1: Ritmo Rock. Los acordes son: Sol (traste 3), La# (traste 6), Do (traste 8) Ejemplo 2: Mismos acordes pero con ritmos Ska - Reggae. Los acordes son: Sol (traste 3), La# (traste 6), Do (traste 8) Ejemplo 3. Ritmo con arpegios. Los acordes son: Sim (traste 7), La (traste 5), Sol (traste 3) Al principio, si no estás acostumbrado, te resultará cansado. No fuerces la mano. Vete poco a poco. 5 minutos un día, 10 minutos otro día... Poco a poco. Lo importarnte es no hacerse daño. Clases de Guitarra (i-12): Introducción a los Power Chords Breve introducción a los Power Chords. Básicamente se trata de quedarnos con las cuerdas superiores de los acordes con cejilla en forma de Mi y en forma de La Clases de Guitarra (i-13): Introducción a los Power Chords (2) Una pequeña muestra de cómo sustituir los acordes Mi, La y Sol, por power chords.... A repartir un poco de estopa, señores.... Clases de Guitarra (i-14): Truquillos rítmicos Aquí van algunos truquillos de guitarra rítmica... Con la mano izquierda se toca el típico acorde con cejilla en forma de mi, pero usamos el pulgar para tocar la sexta cuerda y el dedo índice (1) para tocar la primera y la segunda. El dedo 3 lo ponemos sobre la cuarta cuerda, en lugar de sobre la quinta, de forma que la quinta cuerda queda sin pulsarse, y es tapada por el pulgar. El meñique queda entonces libre para hacer "cosas".... Respecto a la mano derecha: El primer rasgueo es completo, es decir, toco todas las cuerdas. En el segundo rasgueo toco sólo la sexta, o la sexta y la quinta. En realidad no tiene importancia, porque la quinta cuerda la estamos tapando con el pulgar. Además si se nos "escapa" alguna nota no pasa nada, porque estamos poniendo el acorde completo... En el tercer y cuarto rasgueo procuro centrarme y resaltar las cuerdas centrales, tercera y cuarta, que es en las cuerdas en las que están pasando "cosas" que hacemos con el meñique. En el quinto y último rasgueo vuelvo a tocar sólo la sexta. Primero toco un ritmo, luego toco ese mismo ritmo con palm muting, y finalmente con hybrid picking (púa + dedos) Si te fijas, hacia el minuto 3:15 paso a apoyar el dedo meñique sobre el cuerpo de la guitarra. De esta manera se consigue "acertar" más a la hora de tocar. Ser más preciso a la hora de tocar la cuerda que buscas. Por otro lado, se limitan los movimientos de la mano... Así que en ocasiones interesa hacerlo y en otras ocasiones no... Clases de Guitarra (i-15): Progresiones de Acordes (I) En los próximos vídeos vamos a ver algunas de las progresiones de acordes más básicas. En este vídeo en concreto la progresión I-IV-V. Supongamos que queremos tocar una progresión I-IV-V en Sol Para saber las notas que debemos tocar haremos lo siguiente: 1.- Buscamos una nota Sol en el mástil. Por ejemplo en el tercer traste sexta cuerda. Tocamos el acorde mayor que corresponde a esa nota, es decir un Sol Mayor. Ese es el primer acorde que deberemos tocar. 2.- Buscamos en el mástil la nota que está JUSTO DEBAJO de la primera que hemos tocado. Es decir en el traste 3, pero en la quinta cuerda. Vemos que es un Do. Pues el segundo acorde que deberemos tocar en nuestra progresión I-IV-V será un acorde de Do Mayor. 3.- Buscamos en el mástil la nota que está DOS TRASTES MÁS AGUDA que la nota anterior. Osea, traste 5, quinta cuerda. Es un Re, así que el tercer y último acorde de nuestra progresión será un acorde de Re mayor. La progresión I-IV-V en sol será entonces: Sol - Do - Re Si queremos tocar una progresión I-IV-V en otro tono, simplemente repetimos el proceso empezando por otra nota. Si empezamos en un DO (tercer traste, quinta cuerda), tendremos: 1.- Do 2.- Tercer traste, cuarta cuerda: Fa 3.- Quinto traste, cuarta cuerda: Sol Es decir, Do, Fa Sol Si empezamos en Fa, tendremos Fa, Sib, Do Si empezamos en Fa#, tendresmos Fa#, Si, Do# y así sucesivamente. De esta progresión a la primera nota la llamaremos TÓNICA, a la segunda nota SUBDOMINANTE, y a la tercera nota DOMINANTE. Es importante que entiendas cómo funcionan las progresiones I-IV-V porque son las más utilizadas en pop, rock y blues. Si tienes alguna duda, puedes encontrar una explicación más detallada en el apartado de progresiones de acordes de la página web. Clases de Guitarra (i-16): Progresiones de Acordes (2) Continuando con el tema de las progresiones de acordes, vamos a ver ahora otra de las más habituales. La progresión I-vi-ii-V, también conocida como CÍRCULO ARMÓNICO Elegimos un tono, por ejemplo Sol. Y para ese tono buscamos las notas 1, 6, 2 y 5 de su escala mayor. En el caso de Sol serían: 1- Sol 6- Mi 2- La 5- Re Tocaremos los acordes de esas notas, pero teniendo en cuenta que los acordes correspondientes a las notas 6 y 2 deben ser MENORES, por eso los números romanos se representan en minúsculas. Así, para Sol nos quedará: 1- Sol Mayor 6- Mi menor 2- La menor 5- Re Mayor En el vídeo se explica una forma fácil de obtener esas notas para cualquier tono. Sólo hay que tener en cuenta que en el mástil siempre se encuentran separadas por la misma distancia. Clases de Guitarra (i-17):Vibrato Aquí va un pequeño vídeo explicando cómo hacer el vibrato. Al menos así es como yo lo hago... Seguro que hay más formas... No hay sonido, porque tuve que elegir... Dar a las cuerdas con la púa, o sujetar la cámara para grabar... Clases de Guitarra (i-18): Arpegios sin púa Aquí va un ejemplo de un arpegio tocado sólo con los dedos. Con la mano derecha siempre toco las mismas cuerdas en el mismo orden: 5-3-2-6-1-3-2 Lo único que cambia son los acordes de fondo: Do mayor (tocando la sexta en el tercer traste con el dedo 3, y la quinta en el tercer traste con el dedo 4), Mi menor, La menor, Fa mayor, Sol mayor. Es un arpegio con un sonido ||"un poco country||", y que también recuerda a Simon & Garfunkel, más para tocar con acústica que con eléctrica. Empieza despacio, y céntrate en que todas las cuerdas suenen limpio. Y luego vete aumentando la velocidad progresivamente. Clases de Guitarra (i-19): Blues 12 compases Este vídeo es una mezcla de los vídeos 1, 2 y (i-9). En él vamos a combinar, por un lado la técnica de Palm Muting, que puedes ver explicada también en el vídeo 1 (sin la "i" en la numeración), y un blues de 12 compases. El blues de 12 compases ya lo habíamos visto en el vídeo i-9, esta vez lo tocaremos en el tono de La (otro de los tonos más habituales) y usando "power chords" o "quintas" con Palm Muting. Aunque no te guste el blues, es muy recomendable que te aprendas esta estructura, porque se usa en infinidad de canciones, y además es también la base para comenzar a improvisar. El ejemplo es un blues de 12 compases en el tono de LA tocado a 70bpm (si lo subes un poco de velocidad, tendrás un rock&roll en toda regla) La estructura es así: 4 compases en La 2 compases en Re 2 compases en La 1 compases en Mi 1 compás en Re 1 compás en La 1 compás en Mi En el vídeo cada compás son 4 golpes "de los que suenan" Practícalo y grábate... En los próximos vídeos iremos viendo cómo tocar la escala pentatónica sobre esta progresión de acordes. Verás cómo mola... Clases de Guitarra (i-20): Reggae Aquí va un ejemplo de ritmo Reggae. Se usan acordes con cejilla en forma de Mi, que se desplazan por el mástil. Los acordes usados son Bm, A y G. El ritmo se repite en cada acorde, y el sonido apagado se consigue simplemente levantando la mano izquierda, dejando de apretar. Probablemente hubiese sido más correcto hacer todos los golpes en las cuerdas inferiores hacia arriba, pero bueno, salió así... Todos a la playa! (Que yo me quedo a la sombra con una cervecita...) Rock & Roll para muñones (1): Palm Muting MANO DERECHA - Relajada. - Lateral apoyado sobre el puente de la guitarra (al comienzo de las cuerdas) - Golpe de púa tocando sólo la cuarta y quinta cuerda. (Se numeran de abajo hacia arriba) - Alternar los golpes de pua tapando/destapando con el lateral de la mano MANO IZQUIERDA - Relajada - Dedo pulgar apuntando al techo. - Resto de dedos perpendiculares al mástil y colocados pegados a los trastes (barritas metálicas) por su lado izquierdo. Gracias a Gonzalo por echar una mano con los tabs. Rock & Roll para muñones (2): Shuffle blues Lo de siempre: mano, muñecas, dedos relajados y pulgar mirando al techo. Y regla general para todo lo que quieras aprender a tocar: Toca despacio y no aumentes la velocidad hasta que no te suene perfecto. Si aumentas la velocidad confiando en que poco a poco sonará mejor, te equivocas. Conseguirás crear malos hábitos, que te costará quitar. PRIMERO debe sonar bien, y LUEGO podrás aumentar la velocidad. La técnica tapar/destapar, de la mano derecha se conoce como "PALM MUTTING" Gracias a Gonzalo por echarme una mano con los tabs. Para los que quieran entender un poco la partitura: Está bien ir fijándose en cosas... Un blues típico, tiene 12 compases. La canción se divide por tanto en 12 partes. El compás es un 4/4, es decir, en cada compás deben entrar 4 negras. Un ritmo con tresillos consiste en separar cada una de esas negras en 3 notas. Eso permite meter 12 notas en cada compás. Un ritmo shuffle consiste en tocar tresillos, pero eliminar la nota central del tresillo. Ese hueco está ocupado por un silencio de la misma duración. Rock & Roll para muñones (3): Smoke on the Water - Deep Purple "Cuartas": Smoke on the water Para tocar "cuartas" simplemente hay que pulsar una cuerda en un traste y simultáneamente la cuerda de abajo en el mismo traste. Eso es una cuarta. Se pulsan ambas cuerdas con el mismo dedo, y con la púa se tocan sólo las dos cuerdas que nos interesan. El mejor ejemplo del uso de cuartas... El Smoke on the Water de Deep Purple... Qué guapo ye el rocanrrolllllll.... Gracias a Gonzalo por echar una mano con los tabs. Rock & Roll para muñones (4): Highway to Hell - ACDC Highway to Hell El LA el RE y el SOL, como nunca antes te los habían explicado. Angus es mucho Angus. Fíjate que no suenan todas las cuerdas. La técnica de la guitarra eléctrica, es muy distinta a la de la española. Cuando la guitarra está distorsionada, es muy importante tapar las cuerdas que no se van a tocar. Si no se tapan, y se dejan al aire, se producen acoples y "otros ruidos", que hacen que el conjunto suene a leches. Las cuerdas que no van a sonar se pueden tapar de dos maneras: con la mano derecha (palm muting) o bien con la mano izquierda, apoyando los dedos sobre las cuerdas y sólo haciendo fuerza con la yema en el traste que queremos tocar. El resto del dedo simplemente se apoya sobre las otras cuerdas, apagándoals. Gracias a Santi por currarse los tabs.

Hace un año ya vimos en este blog una revisión de las mejores distribuciones de GNU/Linux (puedes ver el post pinchando aqui) Este año de nuevo traduzco el artículo original actualizado al 2012, y repasamos las mejores distribuciones de GNU/Linux del 2012 separadas en varias categorías. Como digo esto no es una opinión personal. Es una traducción de un artículo. Puedes ver el original pinchando aqui en la página Linux.com escrito por Brian Proffit. Tal y como se dice en el artículo, es un tema muy espinoso, ya que cada usuario pensará que su distribución favorita es la mejor. Puedes dar tu opinión de manera respetuosa y mejor si das argumentos, de porque opinas eso. Será muy útil completar la información del artículo con opiniones de otros usuarios. Empezemos la clasificación!! “Es el misterio de los misterios, está a la altura del nudo Gordiano, los círculos en las cosechas, o cuantos lametazos son necesarios para llegar al centro del chupa-chups: ¿cual es la mejor distribución de Linux de todas? Esta es una pregunta que en Linux.com ya se ha tratado (Nota del traductor: y que en este blog ya te hemos traído traducida). La clave, por supuesto, está en entender que la pregunta es en sí misma errónea, no importa qué es lo que te digan, no hay una única distribución verdadera y perfecta. La realidad es más compleja: Depende de tus necesidades, y cual es la distro de GNU/Linux que mejor se adapta a ellas. Para ayudar a los neófitos a tratar de descubrir cual es la mejor distro para ellos, haré una lista para los distintos tipos de usuarios, basada en mi propia experiencia y comprobaciones. Las categorías en las que se subdividirán serán: * Mejor distro para escritorio * Mejor distro para portátil * Mejor distro para empresas * Mejor distro para servidor * Mejor distro en Live-CD * Mejor distro destinada a la seguridad * Mejor distro multimedia Puedes estar o no de acuerdo con las opiniones que se dicen, y por supuesto estás invitado a comentar (siempre desde el respeto) y a dar tu punto de vista. No importa qué es lo que piensas, la buena noticia es que si usas GNU/Linux, cualquiera que sea tu elección, ya eres un ganador! Mejor distro para escritorio: Empecemos, con la categoría más “conflictiva”: la mejor distribución para uso general en un PC de escritorio. A lo largo de los años, este título ha recaído en Ubuntu, después en Fedora. Este año el título recae en un derivado de la Ubuntu, aunque no directamente de Canonical. Para el 2012 el título al mejor GNU/Linux para escritorios recae en Linux Mint en concreto en Linux Mint 12 “Lisa.” Linux Mint es un derivado de Ubuntu, lo que significa, para aquellos que no estan familiarizados con la jerga del software libre y abierto, es que el código de Linux Mint está basado en el de Ubuntu. Los desarrolladores de Linux Mint añadieron a ese sus propias contribuciones y crearon así esta nueva distribución. El resultado es una distribución pulida, que tiene mucho potencial por descubrir. Aunque cuenta con menos apoyo por parte de Canonical Linux Mint tiene los pies plantados (metafóricamente hablando) en un entorno Linux para escritorios, disponiendo de un completo abanico de aplicaciones y drivers para dispositivos, en una interface gráfica que inequívocamente dice “escritorio”. Debido a la cercanía del proyecto Ubuntu, y por ende a Debian (ya que tiene una misma raíz, Debian) los usuarios de Linux Mint tienen acceso a una gran cantidad de paquetes de software que incluyen aplicaciones, temas y widgets, que hacen del uso de Linux Mint una experiencia muy convincente. - Mejor distro para portátiles Los entornos para portátiles no son equiparables a los entornos para escritorio. Aunque algunos portátiles todavía mantienen anticuados diseños con grandes pantallas que tienen sus teclados pegados a ellos, como el creador de Linux Linus Torvalds se lamentó en una entrevista , algunos portátiles estan gradualmente fijándose en los diseños de los Apple Macbook Air, y se está empezando a dar pasos, así Ubuntu Desktop sigue esa línea. En esta clasificación aconsejamos un distro con una interfaz que se asemeja a esta nuevas líneas y entornos como es Ubuntu 12.04 LTS. El último lanzamiento de Ubuntu tiene una excelente gestión del rendimiento de energía, y muchos drivers. Y, aunque es posible tambien encuadrarlo dentro de un escritorio tradicional, hay que reconocer el hecho de que la interfaz de Ubuntu es perfecta para un dispositivo móvil que necesita una capacidad de uso más racionalizado. Como una distribución portátil, Ubuntu sigue siendo la el líder. - Mejor distro para empresas En los 2 años anteriores este título recayó en SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) Sin embargo, este año, el visto bueno tendrá que ir a Red Hat Enterprise Linux Desktop 6 (RHELD). ¿Por qué el cambio? En el pasado, he mantenido que SLED mantiene una ligera ventaja sobre RHELD debido a las capacidades de SUSE Studio y de la fuerte comunidad de openSUSE. Pero con el paso del tiempo, la compañía SUSE Linux parece estar adoptando una postura mucho más tranquila debido a la ventaja de su mercado, mientras que Red Hat está haciendo grandes avances en nuevos territorios dentro de la virtualización y la nueva tecnología en la nube. Quizás es un poco prematuro juzgar así, pero parece que SLED está quedándose un poco rezagada en cuanto a lo que puede ofrecer a las empresas que usan Linux, y en el mundo empresarial eso es todo lo que un proveedor de Linux puede hacer por ti. Este año, el título va para Red Hat. - Mejo distro para servidor Durante los últimos dos años, esta categoría siempre se ha reducido a dos contendientes principales: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) y SUSE Linux Enterprise Server (SLES). Este año no ha habido tanta diferencia y el título va apara RHEL 6. La lista es extensa: mientras que SUSE Linux se ha concentrado en las mejoras como el factor principal de lo que ofrece SLES, Red Hat ha estado haciendo eso y adentrándose a todos esos nuevos mercados mencionados anteriormente. En el año 2012, tener una presencia activa y estable en la nube es la hiper-crítico. Podrías pensar que esto es un tanto exagerado, pero la verdad es que la mayoría de las empresas se van a implementar en una especie de nube pública, privada o híbrida. Si no es ahora, pronto. Hasta que venga algo mejor, tiene sentido seguir ese camino. Red Hat Enterprise Linux 6 tiene este tipo de presencia en la nube, además de todo el apoyo ISV y tecnología que han liderado durante años. - Mejor distro en Live-CD Actualmente cada distro de Linux es en realidad un live-CD. Puedes poner tu CD o DVD con la ISO quemada de tu distribución favorita y arrancar desde la unidad lectora una completa distribución GNU/Linux sin necesidad de instalar nada en tu PC. Pero existen un tipo de distros específicamente hechas para correr únicamente como Live-CD. Estas distribuciones ofrecen herramientas, y utilidades de software de uso específica para reparar instalaciones ya existentes en el PC de otras distribuciones GNU/Linux e incluso sirven para Windows. Estas distros son muy prácticas independientemente de la distribución GNU/Linux que uses porque ante una crisis o problema, realizan una gran labor de rescate del sistema. ¿Entonces cual es la mejor? Una vez más el líder indiscutible de todas es KNOPPIX. Basada en Debian usa un escritorio ligero como es LXDE para manejar una robusta herramienta. Casi demasiado completa para ser simplemente una distro en Live-CD, pero sigue manteniendo todo su potencial y velocidad. - Mejor distro orientada a la seguridad La decisión de este año en la mejor distro orientada a la seguridad ha sido un tanto difícil. En el pasado BackTrack Linux era claramente líder, pero en BackTack Linux 5 R2 fue descubierto recientemente un agujero de seguridad que la hacía vulnerable, y que conmocionó las expectativas de muchos profesionales en la materia de la seguridad informática. [Actualización: El agujero reside en la aplicación wicd que fue eliminado de BackTrack] El problema se solucionó, naturalmente, pero el daño a BacTrack ya estaba hecho. Es hora de resaltar lo bueno: todos pueden sufrir errores como este, y lo cierto es que a pesar de la vulnerabilidad, BackTrack sigue ofreciendo la mejor serie de herramientas de seguridad de sombrero blanco para examinar su sistema o los problemas de la red. - Mejor distro multimedia Soy lo bastante viejo para recordar los días en que, literalmente, tenia que cambiar entre distros debido a la falta de compatibilidad con el formato para reproducir música o películas. Fue un verdadero problema, hace mucho tiempo. Ahora, sin embargo, esos días han quedado atrás, y los consumidores multimedia puede utilizar cualquier distribución de Linux sin miedo. Sin embargo, con la disponibilidad de cámaras de alta calidad y grabadoras de vídeo, las distribuciones de Linux tienen que incluir herramientas poderosas para la edición de audio y de vídeo, no sólo de consumo. Por tercer año consecutivo, la mejor distro en esta clase sigue siendo de Ubuntu Studio. Para la producción de audio, vídeo y gráfico, ya que contiene un conjunto muy completo de herramientas, así como compatibilidad con formatos y codecs para una amplia gama de formatos multimedia. Conclusión Estas son sólo algunas de las opciones que están ahí fuera para usuarios de GNU/Linux. Muchos detractores de GNU/Linux puede proclamar que la diversidad de Linux hace que sea muy complicado de aprender, pero con un poco de investigación y tal vez una de estas distribuciones como punto de partida, puedes encontrar tu propia experiencia de Linux muy gratificante. “ Hasta aquí el artículo traducido, ahora te toca a tí elegir, pinchar sobre los enlace y probar. Ver con que distro te encuentras más cómodo, cual es la que mejor se adapta a tu hardware, etc. Yo por mi parte me sigo manteniendo cómodo con openSUSE y entorno KDE. Se comporta de manera estable, y funciona bien tanto con mi gráfica nvidia, como con el wifi, etc. Cierto que surgen problemillas, pero la comunidad que está detrás da una solución o alternativa para seguir disfrutando, así que esta es mi apuesta. Por otro lado respecto a las versiones para empresas o servidores no puedo opinar, ya que no las conozco. En cuanto a versión Live-Cd coincido con Knoppix. Y en las categorías de multimedia y seguridad, sí, existen las distros específicas que mencionan, pero no tienen nada a mayores que otras distros no contengan en sus repositorios, lo único que esas ya traen “de serie” todos esos extras.