rocko168

Hola a todos He vendido peces he tenido acuarios y pues quiero compartir la información encontrada y la experiencia recopilada atraves de estos años: Si eres de los que se les mueren los peces o te duran poco aqui tambien sabras el porque. Tomado de la web de doctor pez, yahoo, y mucho google. Primeros pasos: Lo primero es elegir la cristalería donde vamos a encargar que nos den los cristales cortados a medida. Es muy importante que sean personas serias y competentes, y que entiendan bien para que se encargan los cristales. Esto es necesario porque las medidas deben ser justas (no admiten que se vayan más que unos milímetros), los cristales deben tener las esquinas intactas y no desmochadas, y el cristal no debe estar rayado. Cuando corten el vidrio, debemos pedir dicho corte a "escuadra". Ésto significa que corten primeramente un vidrio del mayor Largo al solicitado y posteriormente cortará los extremos a la medida exacta usando una "escuadra" y no la típica regla, que puede resultar muy imprecisa. Cantos: Cuando encarguemos los cristales debemos pedirlos con los cantos ligeramente pulidos, es decir que se haya matado el corte, pero no biselados. Esto debe ser así para no perder superficie adherente. El pulido de los cantos va a mejorar mucho la resistencia mecánica del vidrio ya que elimina las fisuras aparecidas durante el corte por lo que aumenta la seguridad y se minimiza el riesgo de rotura. Normalmente el vidrio es cortado a flexión, por lo que en espesores menores a 9 mm no tendremos problemas con el rectificado de los cantos. Pero a partir de 9 mm es muy importante revisar el canto exacto a 90° o de lo contrario: El vidrio de la foto es de 12 mm, así que mientras mas grueso sea mayor será el ángulo. Para corregir ésto hay que solicitar que se rectifique el canto a 90°. Para que no sea mucho el coste y usando los marcos de aluminio, se pueden solicitar solo los cantos de unión: http://www.drpez.com/graf/col118af.jpg Naturalmente solicitamos que se maten los filos del canto. Ésto se hace comúnmente pasando una piedra sobre los mismo. Pero si no estamos seguro o el corte es realizado por nosotros podemos usar una pequeña tabla y lija de agua (no de esmeril) del 320. Será mas efectivo si usamos agua. Hay que tener la precaución de que los cristales sean totalmente transparentes y no ligeramente ahumados o tintados (es mejor puntualizarlo en la cristalería). Tipos de vidrio más comunes en el mercado: 1.- Vidrio recocido: El más común y barato de todos. Éste es el mas utilizado. Este tipo de vidrio se obtiene por el procedimiento de "flotado" (...de ahí sale la otra demonimación común de "float". El recocido es una de la etapas del proceso de fabricación: FUSION > FLOTACION > RECOCIDO > CORTE Este proceso de fabricación permite la obtención de vidrio de alta calidad, es decir, sin defectos tipo "deformaciones" como ocurre con otros vidrios tratados posteriormente (sobre todo, el vidrio templado). Tipo de ruptura: Grandes astillas largas y puntiagudas, muy afiliadas y peligrosas. 2.- Vidrio semi-templado: Se encuentra con relativa facilidad si vamos al lugar adecuado. Regularmente se utiliza en mesas, centros de salas, repisas y otros. Desdichadamente es muy común que nos vendan recocido por semi templado por lo que no recomiendo su utilización. Tipo de ruptura: Igual al recocido Las astillas son más chicas al centro de penetración. 3.- Vidrio templado: Se trata de vidrio recocido, el cual una vez cortado, se templa por medio de calentamiento, compresión y luego enfriamiento. Para la fabricación de este tipo de vidrio primero se calienta el vidrio recocido y después se enfría bruscamente, pero sin aplicar compresión. Tras el enfriamiento se da la aparición de tensiones en el vidrio por lo que la superficie del mismo queda sometida a compresión y el interior del vidrio a tracción. Es por ésto que en este tipo de vidrios suelen aparecer defectos que se manifiestan generalmente en forma de deformaciones que suelen derivar en distorsiones opticas. Una vez templado este vidrio no se puede cortar. Nos presenta una resistencia 4 veces mayor a la compresión y 2 veces mayor a la penetración que el vidrio recocido. Lo recomiendo para acuarios de mas de 200 lts. y 50cm. de alto. Tiempo de fabricación: 8 a 15 días. Tipo de ruptura: Cientos de pequeños pedazos lo mismo que un parabrisas de automóvil. 4.- Vidrio laminar: Se compone de dos o mas vidrios unidos por una capa plástica de polivinilo. Hay destacar que el número de capas, tipo y grosor del vidrio, así como el material y grosor de la capa intermedia, determinan el grado de blindaje que pueden alcanzar estos vidrios. En nuestro caso iremos al más barato y común, que consiste en 2 vidrios recocidos con una capa plástica de polivinilo de 0,038 cm. de espesor. Se le denomina de Seguridad. Lo recomiendo para acuarios de mas de 400 lts. y 50cm. de altura. Además muy conveniente para prevenir accidentes. NOTA: Debemos aplicar en los cantos una delgada capa de barniz o pintura epóxica antes del armado, para prevenir que la humedad penetre en la capa interna de los vidrios. Ésta puede ocasionar la aparición de burbujas que pueden degenerar en moho. Tipo de ruptura: Dependiendo del vidrio utilizado, con la gran diferencia que las astillas y fragmentos se quedarán unidas a la capa de polivinilo. También la capa de polivinilo nos puede otorgar un tiempo valioso para cambiar a los habitantes a un nuevo tanque. Cálculo del espesor y medidas de los cristales: Usaremos como ejemplo un tanque de 100cm. de largo x 40cm. de ancho x 50cm. de alto. Primero debemos calcular la presión que ejercerá la columna de agua, en base a la altura. Mientras más alto más presión tendremos en el fondo. Presión = Peso específico x Altura (mts2) El peso específico del agua a 28°C es de 9671,7 Kg/mt3 En el ejemplo: Presión = 9671,7 Kg/mt3 x 0,50 mts = 4835,85 pascales Segundo: Calcular el área del vidrio de mayor tamaño en mts2. Normalmente el vidrio frontal y trasero. Área = Largo x Ancho En el ejemplo: Área del vidrio Frontal = 1 mt x 0,50 mts = 0,50 mts2 Con estos dos datos pasaremos a la fórmula del espesor: Área en mt2 x presión (en pascales) / 72 y al resultado le sacamos la Raíz2. En el ejemplo: 0,50 mts2 x 4835,85 pascales = 2417,92/72 = 33,58 raíz2 = 5,79 mm. La fórmula es para vidrio TEMPLADO con apoyo en sus cuatro lados. Hay que tener presente que para acuarios de más de 150 lts. y 50 cm. de altura es necesario hacer un bastidor completo (Inferior, Superior y Costados) de aluminio u otro material. La formula en si ya tiene un factor de seguridad, además por increíble que parezca el agua también ataca al vidrio disolviendo algunos de sus componentes por lo que también se previene una fatiga del material a largo plazo. Factores para calcular el espesor final: En vidrio recocido se aplica un factor de 1,30. En el ejemplo 5,79 x 1,30 = 7,5 Es decir buscaremos en el mercado nacional un espesor mínimo de 7 mm. Siempre hay que pasar al inmediato superior disponible. No aconsejo pasar al inmediato inferior a menos que el decimal sea menor a 0,5. En vidrio templado como ya explique la fórmula se aplica directa. En el ejemplo: 5,79 En esta ocasión pasaremos a 6 mm. usando el criterio anteriormente mencionado. En vidrio laminar se aplica un factor de 1,40 En el ejemplo: 5,79 x 1,40 = 8x1 En este caso por las características del vidrio buscaremos un vidrio 53 x 1. Me extenderé para explicar la nomenclatura del vidrio laminar: los dos primeros dígitos (o más, dependiendo del número de capas) corresponden al grosor de los vidrios empleados. El último dígito después del punto, signo o diagonal, corresponde al grosor de la capa de polivinilo, para calcularla se multiplica por 0,38 En este caso 2 vidrios de 5 y 3 mm. con una capa de polivinilo de 0,38 de espesor. Se preguntarán por qué el factor tan alto si es un vidrio de seguridad. Recordemos que se trata de dos vidrios recocidos de poco espesor y el polivinilo les da una elasticidad mayor. Pero en realidad los vidrios están fabricados para ser más resistentes a los impactos, la presión constante de nuestro tanque podría quebrar la capa interna o en el mejor de los casos el polivinilo se empezaría a despegar formando burbujas nada estéticas. Por lo regular las capas (vidrios) no son del mismo espesor y debemos elegir aquellos donde una de las capas tenga el doble del espesor que la capa más delgada. Así tendremos un vidrio de mayor espesor. Es importante que el vidrio de mayor espesor quede interno. Como ya mencioné, se puede encontrar vidrio laminar con más de 2 capas, lo cual es muy recomendable para tanques de mas de 1.000 lts. Y sobre pedido se puede usar vidrio templado laminar, lo cual sería perfecto y bastante estético para tanques de más de 1.500 lts. con amplios frentes. En este caso se aplica un factor de 1,10. El porqué de los factores: Mucha veces nos encontramos con el acuario de un amigo. ¡Un mega acuario con un vidrio de pocos mm.! ¿Cómo es posible?. La explicación es muy sencilla el vidrio es muy resistente a la compresión y puede soportar grandes cargas de presión pero es muy susceptible a la tracción por lo que una vibración puede romperlo. Aclarado ésto, durante su fabricación pueden quedar microfisuras que pueden ser la causa de la iniciación de grietas, al actuar como puntos donde se concentrará la tensión mecánica. Si tenemos un acuario con poco margen de seguridad (sin factor) y le aunamos la compresión constante del agua y la fatiga del material, un simple portazo o un sonido bajo del estéreo pueden mandar todo nuestro trabajo chorreando al piso, sin mencionar los riesgos naturales de nuestras zonas, como los movimientos telúricos. Por eso es muy importante no tomar riesgos innecesarios por ahórranos dinero. Siempre tenemos que revisar que el vidrio no presente ralladuras, burbujas, cantos astillados y en los de seguridad bolsas de aire. Si al llenar nuestro tanque para su prueba, observamos una curvatura pronunciada en los vidrios mas grandes (Frontal) será necesario desmontar el acuario y cambiar el espesor. Es mejor hacerlo en este momento que lamentarlo después. El diseño: Un acuario se puede diseñar de muchas maneras. El que vamos a describir es de los más sencillos que se pueda uno construir en su casa. Para calcular las medidas se debe dibujar el esquema del acuario en un papel. Los cristales laterales cortos van por dentro y los largos van por fuera y todo el conjunto descansa sobre el cristal de base. Por esto hay que tener en cuenta a la hora de calcular la longitud que hay que sumar a esta las medidas de los grosores, sobre todo en los laterales largos y en el cristal de la base. El armado: Lo primero es disponer de una superficie plana y nivelada, donde colocar los vidrios. Encima pondremos un cartón para evitar que se dañen (no usar superficies compresible, como una alfombra). Primeramente colocaremos a los vidrios frontales, un pedazo de ángulo de aluminio, con algún pegamento o como se muestra, cinta de doble cara, que nos ayudará a fijar los vidrios durante el armado: Dispondremos los vidrios como se muestra en la foto: http://www.drpez.com/graf/col118c.jpg El vidrio del fondo en el centro. Encima de éste los vidrios laterales, (es bueno ponerles una cuña o algún elemento debajo para poder levantarlos más fácilmente), y alrededor los dos vidrios laterales. Empezaremos levantando el vidrio frontal y un lateral. Pegamos el ángulo (por la parte externa claro), después el trasero y pegamos también el ángulo. Finalmente el último lateral y pegamos su ángulo. En este punto el acuario prácticamente se sostiene por si solo pero no hay que confiarse demasiado. Nota: Este ángulo de aluminio no es el definitivo, por lo que no se debe pegar firmemente. Debemos tener previsto algún elemento para atar el acuario exteriormente, por ejemplo un lazo (de plástico) o en su caso el que se muestra es plástico tubular. Daremos cuantas vueltas y sujecciones sean necesarias, apretando firmemente. Cómo se pegan los cristales: Para pegar los cristales se puede utilizar silicona negra o blanca (en cartucho), y pedir que sea para cristal y de la mejor resistencia a la tensión que se disponga. Cuidado de no comprar silicona para sellar o un pegamento similar. Se debe aplicar con una pistola para cartuchos de silicona No olvidar que la silicona NO debe contener fungicidas; es una cosa muy común en la silicona que se vende. Si es negra, evitaremos que crezcan algas entre ella y el cristal. La técnica a seguir para aplicar el pegamento es muy sencilla. Se debe dar un cordón continuo (para esto hay que utilizar una pistola para silicona) y no se deben dejar zonas de desunión en el cordón, porque se formaría una fisura por donde se podría fugar el agua. A la hora de unir los cristales, debe quedar una pequeña separación entre ellos (pero muy pequeña, 1 mm o menos) para que el conjunto tenga más elasticidad, ya que si llegan a tocarse, pueden producirse roturas o fugas. Antes de aplicar la silicona, hay que cerciorase que todo el acuario este a "escuadra", y debidamente colocado sobre el vidrio de la base. El cordón tendrá un ancho de 6 a 20 mm dependiendo del grosor de los vidrios, es bueno tener a mano una mica o plástico, cortado en el ángulo necesario para "raspar" el sobrante de silicona. Preferentemente empezaremos por el contorno frontal, seguimos con el trasero y por último las 2 líneas laterales que faltan en el fondo. Hay que aplicar una cantidad generosa y poner una cantidad extra en las esquinas inferiores. Una vez que esté montado se da un cordón interior por todos los ángulos con el mayor cuidado posible de no mancharlo todo, y aplicando poca silicona. Después se estira este cordón interior con la punta de un palo de helado o de una pinza para que quede plano. Los restos de silicona se limpian bien con alcohol y una cuchilla. Para que el cordón de silicona tenga una apariencia profesional, es decir, bien recto y de anchura uniforme, se ponen unas tiras de cinta adhesiva a una la distancia del borde del cristal igual al ancho que queramos que tenga el cordón, sin llegar al borde de abajo; es decir, respetando la distancia que ocupará el cordón de silicona del cristal inferior. Luego se pone el cordón de silicona por encima, se alisa con algo (carton, palito de helado, o lo que sea) procurando que en los extremos esté raso y se quita la cinta que pusimos antes. Es un poco más de trabajo, pero queda perfecto. Se debe dejar secar una semana y llenarlo con agua muy poco a poco, comprobando que los cristales aguantan la presión. Calculo del peso de los cristales: Usaremos como ejemplo un tanque de 100 cm. de largo x 40 cm de ancho x 50 cm de alto y 7 mm de espesor. Para conocer el peso de los cristales debemos multiplicar la densidad específica del vidrio por el área de los mismos. La densidad específica del vidrio es de 2,5 g/cm3, lo que supone un peso de 2,5 kilos por cada metro cuadrado y milímetro de espesor. Vamos ahora a calcular el peso de los vidrios de mayor tamaño, el frontal y el trasero. Área = Largo x Ancho En el ejemplo: Área del vidrio= 1 mt x 0,50 mt = 0,50 mts2. Con estos datos pasaremos a la fórmula del peso: Densidad x Área x espesor = peso En el ejemplo: 2.5 x 0,50 x 7 = 8,75 Kg. Como son dos cristales, multiplicamos por dos. 8,75 x 2 = 17,5 Kg. Vamos ahora a calcular el peso de los vidrios de menor tamaño, los laterales. En el ejemplo: Área del vidrio= 0,40 mt x 0,50 mt = 0,2 mts2. Con estos datos pasaremos a la fórmula del peso: En el ejemplo: 2.5 x 0,2 x 7 = 3,5 Kg. Como son dos cristales, multiplicamos por dos 3,5 x 2 = 7 Kg. Por último, vamos a calcular el peso del vidrio del fondo. En el ejemplo: Área del vidrio= 1 mt x 0,40 mt = 0,4 mts2. Con estos datos pasaremos a la fórmula del peso: En el ejemplo: 2.5 x 0,4 x 7 = 7 Kg. Ahora solo queda sumar todos los pesos parciales para conocer el peso total del acuario. 17,5 + 7 + 7 = 31,5 Kg. Este dato es importante para tenerlo en cuenta a la hora de decidir el tipo de mesa o soporte que se va a elegir. El marco o perfil de aluminio: El marco es especialmente importante y a demás le puede agregar un acabado inmejorable al acuario. El aluminio usado es de un espesor de 1.5 mm, y es apropiado para acuarios de hasta 500 lts. Tiene la ventaja de que se comercializa en varios colores (dorado, blanco, marfil, negro, café y natural). Usaremos aluminio tipo "L" para la base: Y si lo deseamos podemos usar Tipo "T" para la parte superior. La medida del perfil la calcularemos multiplicando el grosor de los vidrios por 3. Es decir, para 9 mm, usaremos uno de 27 mm, en medidas comerciales seria 25 mm (1". Empezáremos formando el cuadro inferior, para ésto la unión del cuadro debe quedar en la mitad trasera del acuario nunca en una esquina y lo mejor es ir tomando las medidas sobre la urna: Cortamos a 45° formando una "V" y doblamos: Nota: Es importante cortar por el exterior de nuestra marca, (en rojo). Para situarlo en su lugar pondremos una generosa dotación de silicona y sujetamos. Dejamos que el peso del propio acuario se encargue de lo demás: Para acuarios de dimensiones mayores; para poner el marco inferior, es recomendable levantar con unas cuñas o taquetes la parte inferior, así una vez pegado el marco podremos levantar los extremos y dejar que se asiente sobre su base para el secado. Para la parte superior podemos usar un procedimiento parecido, pero es recomendable remachar los cantos. Para ésto, aquí solo cortamos la ralla; "ojo" para que el doblez no quede abultado, tenemos que usar doble segueta u hoja. Es decir, al arco en lugar de una segueta u hoja (lo normal) lo ponemos una extra, por lo que cortará más ancho de lo normal. Doblamos sobreponiendo el canto. Pegamos sujetándolo en su lugar. Y remachamos. Asegúrarse de librar el espesor de los vidrios. Los esquineros solo se cortan a la medida. Se sitúan con una generosa cantidad de silicona y se sujetan. Tirantes o largueros: Los largueros o tirantes son importantes para evitar el ensanchamiento o curvamiento de los cristales frontales del acuario. Se pondrán en acuarios de més de un metro de largo: 1.5mts, un larguero o tirante. 2mts, dos largueros. 2.5mts, 3 largueros. 3mts, 4 largueros. Si queremos evitar tener tirantes transversales en la superficie del acuario se pueden también disponer a lo largo del contorno superior de la urna, es decir de forma perimetral. Los tirantes perimetrales son también de cristal y se pegan como los anteriores siguiendo el diseño del dibujo: Acuarios reforzados: Para acuarios de un ancho mayor a 50 cm con más de 500 lts, es recomendable también reforzar las esquinas. (ver dibujo). Pueden ser de solera de aluminio, y solo tendremos que remachar, o de vidrio y los colocaremos con una generosa cantidad de silicona. Es recomendable, si son de vidrio, pulir los cantos redondos. Podemos usar acrílico, que se puede remachar, pero hay que tener en cuenta que se raya muy fácilmente y debido a las incrustaciones calcareas seguro que terminará opaco. Para acuarios mayores de 500 lts. Es más apropiado reforzar el marco de aluminio mediante soldadura, aunque no es indispensable si aumenta bastante el márgen de seguridad. Para grandes volúmenes usaremos un perfil de 1/8" (3.1 mm) de espesor (que solo se vende en color natural). Unido mediante soldadura que nos asegura una mayor resistencia y vida de la urna. Para ésto empezamos por armar el marco inferior perfil "L". Es básicamente lo mismo pero, para que el canto cierre, debemos tomar en cuenta el espesor; así que marcamos de la siguiente manera: La marca azul, es el espesor del aluminio 3.1 mm. El ángulo está marcado en negro y el corte en rojo. Por el espesor debemos usar doble segueta, es decir dos hojas montadas en el mismo arco. Para obtener un doblez con el menor radio posible, haremos una marca en la parte trasera de 1 mm de profundidad. Colocaremos un ángulo de aluminio exactamente en la raya del doblez, para evitar deformaciones. Y es importarte para que el aluminio no se quiebre aplicar calor y doblar poco a poco. Nota: Asegúrese de que el área a calentar esté libre de aceite o grasa. Puede usar un soplete de gas LP. Y no espere que hasta que el área se ponga al rojo vivo. Al cerrar verificamos la escuadra y enfriamos con un trapo mojado. En el marco superior es lo mismo. Por ultimo si lo mandamos a soldar a un taller, es importante realizar con una lima o piedra dremel, un pequeño surco formando una "V", digamos de 1 mm de profundidad (en verde), para que penetre la soldadura y tenga mayor agarre. Otros tipos de diseños y materiales: La construcción de un acuario puede ser muy variable en cuanto a materiales y diseños. Materiales plásticos, prefabricados de hormigón o hierro pueden ser útiles para su construcción; así como diseños de obra con cristales frontales. Incluso se pueden llegar a construir acuarios de madera, en bidones metálicos, en bañeras de poliester o de fibra de vidrio, etc. Los diseños y materiales son infinitos. En el presente capítulo nos hemos centrado en la construcción del acuario más estético y usual que es el de vidrio pegado. O bien podemos comprar nuestro acuario y saltarnos todo esto. Ahora debemos tener lo siguiente instalado en el acuario: (Nota: todavia no se compran los peces) Consta fundamentalmente de un recipiente de vidrio lleno de agua, un filtro que limpia el agua, un calentador que la mantiene a la temperatura necesaria y una luz fluorescente. El recipiente Al comprar el acuario vamos a tener en cuenta el emplazamiento elegido para él y qué forma y tamaño de vaso nos gusta más. Por supuesto esto es fundamental, ya que insistimos en su gran función como objeto decorativo y la importancia de que guste a sus dueños para que disfruten largos ratos con su atención y cuidados. Sin embargo, y aún sin olvidar esta premisa, nos parece esencial recalcar dos puntos: - Tamaño: El acuario, cuanto más grande, es más saludable: debemos colocar el vaso mayor dentro de nuestras posibilidades (de espacio o económicas) ya que el ecosistema que se creará en él será mucho más estable cuanto mayor sea el volumen de agua. Son mucho más sencillos de mantener los acuarios grandes que los pequeños. - Forma: Hay formas muy bonitas, algunas más modernas y originales pero en general cuanto más largo y ancho (en lugar de alto y estrecho), mejor. Es interesante que tenga gran superficie de contacto con el aire, para que el agua se oxigene mejor. Es recomendable que lleve tapa incorporada. Una cubierta bonita a juego con el recipiente (que lleva el fluorescente incorporado) y sobre la que podemos colocar incluso algún adorno (pequeño jarrón, portarretratos...) tiene dos interesantes funciones: - evita la evaporación de mucha cantidad de agua - evita que los peces salten fuera del agua, problema por desgracia muy frecuente si no encuentran obstáculos El filtro De entre los accesorios imprescindibles que estamos viendo, sin duda el más importante de todos es el filtro. Se podría decir que es el corazón del acuario. El filtro es el elemento encargado de retener, degradar y eliminar las impurezas y deshechos que se van acumulando y disolviendo en el agua mediante una bomba de succión, que obliga a ésta a circular a través de diversos materiales filtrantes (esponja, carbón, lana de perlón, materiales cerámicos, turba, etc.) y en los que los restos orgánicos y detritus quedan atrapados. A continuación el agua, limpia ya de materiales en suspensión, vuelve al acuario manteniendo los parámetros bioquímicos del pequeño ecosistema en unas condiciones estables. En el mercado se dispone de gran variedad de marcas y modelos, cada uno de ellos con sus ventajas e inconvenientes. A la hora de la elección deberemos tener en cuenta la capacidad del acuario, los tipos de peces que en él vamos a alojar, nuestro presupuesto y la opinión de un profesional que nos aconseje del tipo más idóneo. - Filtros interiores. Colocados en el interior del acuario (sumergidos totalmente), nos proporcionan una buena calidad de agua y son cómodos a la hora de limpiar, aunque el espacio interior para alojar en él materiales filtrantes es limitado. Es probablemente el sistema más popular, empleado sobre todo en pequeños acuarios que no superan los 100 litros. Para los de capacidad superior a 120 litros no resulta la opción más recomendable. - Filtros de "Mochila". Se colocan externamente, colgados del borde superior del cristal trasero. Nos dan las mismas prestaciones que los filtros interiores con la ventaja de que no quitan espacio a los peces y disponemos de más posibilidades a la hora de colocar en su interior, diferentes tipos de cargas. A un precio asequible resulta una opción interesante para pequeños acuarios. - Filtros de Fondo. Consisten en hacer que la propia arena y grava del fondo, sea la encargada de purificar el agua. Aunque es un sistema poco empleado por la incomodidad de su mantenimiento, están considerados como uno de los más eficaces. - Filtros Exteriores. Se sitúan externamente, debajo del acuario. Resultan de tamaño mayor que los anteriores, lo cual posibilita la colocación en su interior de una gran cantidad de material filtrante. Requieren menos mantenimiento y además proporcionan una alta calidad del agua. Son muy usados y recomendables para acuarios de volumen superior a 100 litros. No son baratos. - Filtros Seco-Húmedos. Probablemente la mejor calidad de agua nos la proporcionan los filtros “seco-húmedo”. El interior de estos filtros no está permanentemente inundado. Las cargas están en contacto directo con el aire. Este incremento de oxigeno en su interior aumenta de manera considerable la cantidad de bacterias que efectúan la labor de limpieza del agua. Imprescindibles en acuariofilia marina y en los casos en que queramos mantener peces especialmente delicados. Se fabrican, tanto interiores como exteriores. Su precio suele resultar elevado, pero resultan los más aconsejables por su óptimo rendimiento. El termo-calentador Aparato eléctrico totalmente sumergible dentro del acuario y que se encarga de mantener el agua a temperatura constante. No hace falta emplearlo para peces de agua fría (les basta la temperatura ambiental de nuestra casa) pero es imprescindible en los acuarios tropicales. Elegimos la temperatura ideal según los habitantes del acuario (suele rondar los 26-27 grados) y el calentador se conecta y desconecta automáticamente según sea necesario. Se controla desde el exterior con un termómetro (los hay muy sencillos, como una fina lámina digital que se adhiere al cristal desde fuera) y que debemos acostumbrarnos a vigilar por si en algún momento se estropea el calentador y baja (o sube) la temperatura. La luz La da un tubo fluorescente que se coloca perfectamente incorporado dentro de la tapa del acuario. Tiene que ser especial (no valen las bombillas o tubos que usamos para alumbrar habitaciones) ya que las plantas necesitan un espectro de luz concreto para crecer adecuadamente. Disponemos de distintos modelos según la intensidad, tonalidad o longitud de onda deseadas. Los hay específicos para acuarios de agua dulce, marinos, o con plantas naturales, o para terrarios... y cabe resaltar que no es solo un factor decorativo más: resulta imprescindible para el buen estado del ecosistema que debe formarse en nuestro acuario. Si nos cuesta mantener un ritmo de encendido y apagado en el horario de luz del acuario, podemos colocar un temporizador que se encargue de esta labor. Aireación No es un artículo de primera necesidad, pero sí un complemento recomendable. Se utiliza para, por medio de un pequeño compresor conectado a piedras difusoras (con distintas formas y tamaños, según gustos), introducir aire en puntos concretos del acuario. Además de la oxigenación tienen una gran función estética y en muchas ocasiones se usan también para mover los distintos elementos decorativos: restos de un galeón hundido, el cofre del tesoro o un submarinista que sube y baja. Instalación del acuario Tras decidir el emplazamiento exacto y colocarlo sobre alguna mesa suficientemente robusta para soportar el peso que pueda llegar a alcanzar, procedemos: - Colocamos una base de piedras, previamente lavadas, en el fondo (disponemos en tiendas especializadas de multitud de colores, formas y tamaños de gravas para acuarios). Mezclado con la grava es recomendable poner abono para plantas naturales. Aun en el caso de que hubiéramos decidido no poner plantas naturales, siempre podemos cambiar de opinión más adelante y resulta más engorroso añadirlo después. Toda la base tendrá un espesor mínimo de unos 5 ó 6 centímetros. Si hemos decidido emplear un filtro de fondo, las placas serán colocadas bajo esa base de piedras. - Parte de la decoración elegida puede ser interesante ponerla a continuación (por ejemplo: rocas de mucho volumen). - Llenamos buena parte del recipiente con agua del grifo (dos tercios del volumen total) e introducimos el resto de la decoración según nuestros gustos (hay muchas posibilidades entre las que elegir, fondos de acuario, rocas, grutas, plantas naturales o artificiales y figuras ornamentales. Lo normal es que intentemos esconder o disimular los aparatos eléctricos (calentador, filtro, tubos del difusor...) entre las plantas o tras las rocas. - Terminamos de rellenar con agua todo el acuario y añadimos productos que neutralizan el cloro, cloraminas y metales pesados (sustancias nocivas para los peces). - Por último debemos poner filtro, calentador e incluso iluminación en funcionamiento y esperar un mínimo de 24 horas antes de añadir los peces de agua fría (y un mínimo de una semana si vamos a poner peces tropicales). Mientras tanto iremos añadiendo productos acondicionadores del agua (nos interesan especialmente las bacterias nitrificantes) e iremos analizando ciertos parámetros fundamentales para el equilibrio del ecosistema. La importancia de no actuar con prisas: Un segundo después de decidir tener peces en casa se pensamos con un acuario maravilloso repleto de plantas imponentes y pececillos multicolores nadando sin parar. Vamos a la tienda y queremos salir con el acuario prácticamente montado en el coche. Pues bien, deberíamos comprar el acuario vacío y colocarle una inmensa pegatina: PACIENCIA... MÁS PACIENCIA Siendo conscientes de las ganas que tiene una persona de disfrutar de su acuario, no nos cansaremos de repetir esta premisa. Desgraciadamente todavía ocurre con cierta frecuencia que alguien adquiere un acuario con ilusión y esperanza, pero al cabo de poco tiempo su alegría se viene abajo a causa de la frustración y la desilusión: sus peces mueren demasiado rápido, las plantas no crecen y los continuos problemas y enfermedades aniquilan toda su afición. Siendo conscientes de las ganas que tiene una persona de disfrutar de su acuario, no nos cansaremos de repetir esta premisa. Desgraciadamente todavía ocurre con cierta frecuencia que alguien adquiere un acuario con ilusión y esperanza, pero al cabo de poco tiempo su alegría se viene abajo a causa de la frustración y la desilusión: sus peces mueren demasiado rápido, las plantas no crecen y los continuos problemas y enfermedades aniquilan toda su afición. Las plantas de acuario Inconvenientes 1.- Nos exigen dedicar más tiempo al acuario: hay que observarlas atentamente, vigilar por si vemos que enferman, si son parasitadas... y diariamente eliminar los restos de hojas que pierden y se estropean. 2.- Resultan algo caras, ya que, aunque se regeneran bastante, crezcan y algunas se repueblen muy bien, es normal que poco a poco vayan muriendo y tengamos que adquirir nuevas de vez en cuando. Ventajas - Indiscutible elemento decorativo. - Mejoran la calidad del agua y ayudan a mantenerla en perfectas condiciones constituyendo una auténtica depuradora-biológica-natural: descomponen las sustancias orgánicas, eliminan ciertos gérmenes patógenos y sustancias tóxicas, impiden el crecimiento de las algas, son refugio y lugar de desove para los peces y algunas incluso producen antibióticos. Puede haber más de cien especies de plantas disponibles en las tiendas, la mayoría “palustres”, es decir, que pueden vivir en las riberas de los ríos y estanques y por tanto desarrollarse bien. tanto sumergidas por completo como con zonas fuera del agua siempre que la disponibilidad hídrica sea muy elevada. Plantas de acuario más usuales - Para primer y segundos planos: Anubias, Echinodorus, Cryptocoryne y Aponogeton - Plantas de tallo: crecen tanto que sobresaldrían y flotarían en la superficie del acuario si no las cortamos, tienen que colocarse hacia el fondo o nos taparán la visión: Cabombas, Hygrophilas, Ludwigias, Vallisneria asiática... - Plantas flotantes: sólo interesan en caso de acuarios abiertos, no tienen sentido en los tapados (Pistia, Riccia, Wolffia...) Mantenimiento del acuario Ya hemos comentado que el acuario no es como un cuadro que se coloca para admirarlo unos segundos de vez en cuando. Requiere un pequeño trabajo diario pero sin agobios. Quizás quienes no tengan contacto con este mundo piensen que es algo complicado, sin embargo con dedicar cinco minutos diarios a nuestro acuario sería suficiente para mantenerlo. En ese tiempo podemos comprobar que todos lo aparatos funcionan correctamente, alimentar y observar atentamente los peces y las plantas para detectar cualquier anomalía, e incluso retirar alguna hoja muerta (y de vez en cuando, también algún pez). A parte de esto, semanalmente habrá que limpiar más a fondo el acuario (por ejemplo, pasar un imán limpiacristales para eliminar el posible punteado negruzco) y mensualmente cambiar la mitad del volumen de agua (por agua del grifo acondicionada adecuadamente). De vez en cuando hay que “pasar el aspirador al fondo” y aclarar bien todas las partes del filtro limpiador. Cada seis meses se recomienda sustituir algunos materiales filtrantes por otros nuevos y cada dos años habría que pensar en hacer una limpieza a fondo que incluiría el vaciado completo, el cambio o limpieza de los elementos decorativos, la sustitución del abono del fondo para las plantas y posteriormente el llenado del acuario. Insistiremos en la importancia de acostumbrarnos a realizar mediciones de ciertos valores que nos indican las condiciones del agua. La mayoría resultan sencillas de hacer y son imprescindibles para ayudarnos a controlar todas las funciones de cualquier acuario; otras son más complicadas de realizar y las dejamos para los acuariófilos más expertos. Tests para TODOS los acuarios Test de pH En general los peces de acuario viven perfectamente en un pH neutro (igual a 7), aunque con unos márgenes algo más amplios (desde 6,8 hasta 7,4). Debemos intentar que no sobrepase estos márgenes. Algunos tipos de peces viven mejor en condiciones de pH algo más extremas: medios muy ácidos o muy básicos, pero eso irá aprendiendo con el tiempo. Tests de nitritos y nitratos El amoniaco, producto residual que procede de los detritus de peces y de la materia orgánica en descomposición se degrada a nitritos, que en concentraciones altas resultan muy tóxicos para los peces. En los acuarios que funcionan, las colonias de bacterias nitrificantes que habitan en el filtro, la grava, etc., se encargan de descomponer estos a nitratos, bastante menos tóxicos. Es fundamental evaluar la concentración de estos productos en el acuario para hacerles frente cuanto antes si se descompensan sus niveles. Test de dureza total y dureza de carbonato Fundamentales por su interrelación con la estabilidad del pH, nos dan una idea de la concentración de ciertos minerales fundamentales: calcio, magnesio, potasio y bicarbonato. Tests para acuarios más avanzados Test de Oxígeno y CO2 En general más complicados de controlar, tampoco nos parecen imprescindibles en cualquier acuario (de aficionado/principiante). Tests de Hierro, Cobre y Fosfatos Problemas del mantenimiento del acuario Superpoblación: Un problema importante en muchos acuarios primerizos y debido al cual puede llegar a peligrar su existencia. Ocurre no sólo por un excesivo número de peces sino también puede ocasionarse con la mezcla de demasiadas especies distintas. Muchos peces son gregarios y viven mejor en compañía de congéneres. ¿Cómo calcular el número adecuado? Se trata de aprendernos la regla siguiente: Un litro de agua por cada centímetro de pez y no sobrepasarla de ninguna manera. Debemos además tener en cuenta que, si todo va bien y los peces se adaptan, en 6-12 meses crecerán bastante y tendremos sobrepasada su capacidad recomendada si no se han producido bajas. Mala alimentación: - Excesivo alimento: Es muy frecuente que por desconocimiento, se añada mayor cantidad de alimento del necesario. Es cierto que los peces sanos siempre tienen el aspecto de estar hambrientos y conforme nos acercamos al acuario, nos muestran su necesidad viniendo hacia nosotros con las bocas bien abiertas subiendo a la superficie para buscar comida. No debemos dejarnos llevar por la pena y añadir más cantidad de la debida. Todo alimento de sobra se convierte en materia orgánica en descomposición y deteriora el agua del acuario. Si accidentalmente (o para intentar compensar lo que no hemos echado durante un fin de semana de vacaciones) ofrecemos el doble, triple o mayor cantidad de lo normal, los peces tienden a comérselo, con el consiguiente empacho. - Alimento inadecuado: La mayoría de marcas comerciales ofrecen preparados completos y equilibrados. Los peces de agua fría no son demasiado exigentes pero los de agua caliente necesitan alimentos de mayor calidad nutricional y, dentro de éstos, algunos requieren los preparados específicos para ellos (cíclidos, peces de fondo, alevines en crecimiento, etc.). - A todos los peces les gusta comer un menú diferente de vez en cuando: conviene intercalar con su comida básica un día de alimento vegetal, larvas de mosquito, sticks, artemia, lombrices... Disponemos incluso de alimento fresco congelado Las algas: Aparecen generalmente por exceso de luz en el acuario, exceso de nitritos y nitratos y colocar pocas plantas naturales... Un ligero punteado por todo el cristal o la presencia de algunas algas verdes flotantes no es un problema en si mismo, sino que puede considerarse normal e incluso podría servir de indicio de una buena calidad del agua. Las podemos eliminar con rasquetas limpia-algas o con imanes, cómodamente y desde el exterior. Si las algas se multiplican de manera desorbitada pueden llegar a cubrir por completo las plantas naturales y hacer que se marchiten, con que tendríamos de un grave problema. Se puede luchar contra éstas con productos químicos algicidas (con el efecto adverso de no ser totalmente inocuos para peces y sobre todo para las plantas naturales), sin embargo hay autores que recomiendan la lucha biológica: - Plantando abundantes plantas de crecimiento rápido. - Cuidando el agua con esmero. - Añadiendo peces comedores de algas (por ejemplo Otocinclo dorado, Moli negro, Gupi, Plecostomus, Xifo, Platy, Gurami besucón, etc.). Problemas con las condiciones del agua: A veces encontramos problemas importantes como excesiva turbidez de todo el agua, mal olor desprendiente del acuario (incluso olor fétido que inunda toda la habitación), plagas de caracolillos, etc. Son problemas muy puntuales, con causas muy diversas y soluciones específicas para cada caso. Patologías de plantas y/o peces: También muy diversas, con distintas causas y tratamientos. De entre la gran cantidad de enfermedades que pueden afectar a nuestros peces, más adelante comentaremos brevemente algunas de las más frecuentes, las que sin ser un gran especialista podemos llegar a distinguir mediante una correcta observación y para la mayoría de las cuales existen tratamientos eficaces. Supongamos que ya tenemos todo listo Ahora nos tenemos que preguntar lo siguiente: 1-¿cuanto tiempo debe ciclar mi acuario? 2-¿cuanto tiempo debe pasar para meter el primer pez y cual seria bueno meter primero?¿y los corales,anemonas...? 3-¿cuanto tiempo debe pasar entre el primer pez y el segundo y sucesivos? 1-¿cuanto tiempo debe ciclar mi acuario? Pues mira, tienes que diferenciar 2 cosas, una es que el acuario este ciclado y otra es que el acuario este maduro. Ciclado significa que el ciclo del nitrógeno a terminado, por tanto cuando veas que los nitritos estan a 0, se puede decir que el ciclado ha terminado. El acuario maduro es cuando los valores estan estables en un periodo de tiempo y por tanto la calidad del agua es mejor al ser mas estable. 2-¿cuanto tiempo debe pasar para meter el primer pez y cual seria bueno meter primero?¿y los corales,anemonas...? Cuando tengas los nitratos por debajo de 0,20 puedes empezar con el quipo de limpieza...algun caracol ( strombus, trochus, turbo) alguna gamba (lysmata amboinensis por ejemplo ) alguna estrella de mar para la arena como una archaster typicus/estrella arenera para el sustrato.... Para los peces tienen que estar el agua mas estable como te comentaba antes...pero puedes empezar con unos payasetes ( A. ocellaris) que son faciles de mantener...pero todo esto con mucha tranquilidad, informandote mucho y preguntando antes de hacer nada... Los corales y anemonas esto es lo ultimo, puesto que son mas delicados y cualquier cambio brusco de temp, salinidad, nitritos... son fatales para ellos... Decirte que los corales blandos (no todos) son menos delicados que los Corales duros, ya que estos exigen clidades de agua mucho mejores. Y la anémona pasa exactamente lo mismo...son muy delicadad, asik para tener la anemona tendras que esperarte bastante...:satisfech 3-¿cuanto tiempo debe pasar entre el primer pez y el segundo y sucesivos? Pues haber no hay un tiempo estipulado para hacerlo, todo depende del pez que quieras meter, pero si deberias informarte antes de cuales son los mas territoriales e ir metiendolos poco a poco para que vayan cojiendo su sitio. Cada vez que metas un pez, no oldives apagar la luz para que el pueda esconderse y estar mas trankilo en lo busca su sitio. Recuerda: 1 CM DE PEZ POR CADA LITRO DE AGUA. Y ahora cuantos peces debo meter al acuario? Nota: recuerda que si metes machos y hembras puede que se te reproduscan en tu acuario. ¿Cuántos peces se pueden meter en el acuario al mismo tiempo? Se deben introdur en pequeños grupos, unos 3-4 ejemplares a la vez y esperando un mínimo de 5 días hasta que introduzcamos el siguiente grupo de peces (Esto siempre dependerá del tamaño del acuario). Si los peces son de cardumen, evitaremos que permanezcan solos mucho tiempo. Las especies grandes y/o territoriales deben ser los últimos en entrar en el acuario Que pasa si se me enferma un pez Respuesta: Investiga ejemplo en : http://peces-tropicales.idoneos.com/index.php/Enfermedades o doctor pez etc. NotA: nunca pero nunca les creas a los de los acuarios estan estupidos quieren curar todo con el azul de metileno, y nunca pero nunca compres donde veas peces muertos, aunq los den muy baratos. Ahora si quieres comprar peces de alli baratos para rescatarlos recuerda tener una pecera mas pequeña de cuarentena donde los trates y veas que no esten enfermos antes de meterlos con los demas. Lo demas ya lo iras aprendiendo y recuerda los peces no son juguetes, ni adornos, son seres vivos y desde q los compramos somos responsables de sus pequeñas pecesiñas vidas. Aqui algunas imagenes de algunos diseños 21 de noviembre de 2010 Cómo limpiar un acuario Una de las cosas mas importantes y la que mas trabajo lleva en el cuidado de los peces, es el de mantener la limpieza de los acuarios. Por esto es imprescindible, si nos decidimos por el cuidado de peces de acuario, aprender como limpiar los acuarios, cada cuanto tiempo limpiarlos y la manera correcta de hacerlo. Nociones básicas de cómo limpiar acuarios : Teniendo en cuenta de que hablamos de acuarios ya habitados por peces: -No vaciaremos nunca el acuario completamente, ya que alteraríamos demasiado las características del agua y los peces podrían morir fácilmente. Como veremos, vaciar el acuario completamente no es necesario para mantener el agua limpia. -No usaremos productos químicos para su limpieza, ni en elementos interiores, ni en el exterior del acuario. Tan solo se utilizara agua. -Limpiaremos los filtros con la misma agua del acuario. Nunca con agua del grifo ni productos de limpieza. -Evitaremos en la medida de lo posible introducir las manos en el acuario. Antes de hacerlo, tenemos que asegurarnos de no tener restos de productos químicos de ningún tipo: jabón, detergente,… -También es importante no pasarse limpiando, ya que el exceso de limpieza puede ser tan nocivo para los peces como el exceso de suciedad. No se pueden dar tiempos de limpieza ideales, ya que no todos los acuarios se ensucian igual (Capacidad del acuario, numero de peces,…) A continuación os damos, de forma orientativa, la frecuencia del mantenimiento que debéis llevar para mantener el acuario limpio: Mantenimiento diario -No sobrealimentar a los peces y quitar los restos que sobren. Para mantener el acuario limpio, nada mejor que ensuciarlo lo menos posible. Echar demasiada comida es perjudicial para los peces y para la limpieza del acuario. -Eliminar suciedad visible: eliminaremos del acuario diariamente con la sacadera restos de plantas, raíces, pedazos de troncos, restos flotantes,... cualquier elemento visible de suciedad que podamos eliminar sin alterar demasiado la tranquilidad de los peces. -Comprobar temperatura y ph. Es importante mantener constantes estos parámetros. Mantenimiento semanal -Cambiar parte del agua. Semanalmente cambiaremos aproximadamente un 15/20% (+ el agua que se haya podido evaporar durante la semana) del agua del acuario por agua limpia. Esta agua debe estar tratada, ya que no debe tener restos de cloro, cloramidas, ni ningún otro elemento químico perjudicial para los peces. También es importante que el agua limpia mantenga una temperatura y ph similar a la del acuario. -Limpiar los cristales. Esto se puede hacer fácilmente con los imanes con esponjas que venden para tal efecto, con los que evitaremos tener que introducir las manos. Por fuera bastara con darle con un paño y agua. -Comprobar el filtro. Semanalmente comprobaremos el funcionamiento del filtro por si hace falta limpiar alguno de sus componentes. -Extraer la suciedad más visible. Al extraer ese 20% de agua que debemos de cambiar, podremos utilizar un sifón para así quitar al mismo tiempo la suciedad mas visible que veamos en el agua (excrementos, restos de comida, algas,…). Video de como utilizar sifon casero : link: http://www.youtube.com/watch?v=Bd7uR4sRs78 Mantenimiento quincenal -Limpiar la grava. Utilizaremos un sifón y lo pasaremos por la grava para extraer toda la suciedad. Lo haremos con cuidado y sin levantar demasiada suciedad del fondo. No hace falta hacerlo de manera intensiva. -Comprobar el equipamiento. Aprovecharemos para comprobar el funcionamiento de filtros, calentadores, aireadores, esterilizadores y nos aseguraremos de que funcionan correctamente. Mantenimiento mensual -Carbón activo del filtro. Normalmente el carbón activo se debe reponer en los filtros mensualmente, pero puede variar mucho dependiendo el tipo de acuario. No debemos dejar pasar el tiempo recomendado sin cambiarlo. -Limpiar accesorios. Limpiaremos en lo posible todos los filtros, bombas, aireadores, esterilizadores, equipos de osmosis, recordando no usar productos químicos para hacerlo. -Limpiar objetos decorativos. Si vemos que los elementos decorativos están muy sucios, los sacaremos y los limpiaremos tan solo con agua clara y una esponja. Eso es todo y felices acuarios