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Fotografía: Técnicas Como Sujetar la Cámara Foto: Angel - Fotografia 101 Sujetar bien una cámara fotográfica significa sostenerla de manera estable y mantenerla en posición, asegurándose que al encuadrar la imagen queda alineada con la línea del horizonte. Solo de esa forma se evita que las fotografías queden torcidas. Cuando uno se toma una fotografía, la mano, el brazo, el cuerpo y la cara tienen que ser todo uno con la cámara, para tener el control absoluto sobre ella. En este punto hay que hacer una clara distinción entre las cámaras compactas y réflex. Las compactas suelen se pequeñas, y pude ser suficiente una sola mano para sujetarlas con firmeza. Pero hay que evitar a toda costa situar los dedos delante del objetivo, o que el pelo caiga sobre los distintos sensores que tiene la cámara en su parte frontal, además de impedir que vibre en el momento de la toma. Por otro lado, a pleno sol, los monitores de LCD de muchas cámaras ofrecen una visibilidad muy deficiente. En ese caso, es mejor utilizar el visor óptico. Las cámaras réflex pesan mas, pero, en contrapartida, son mas ergonómicas y su sujeción resulta mas natural. Con la mano derecha se sostiene el cuerpo de la cámara de tal manera que los dedos pulgar e índice quedan libres para regular las distintas ruedas de ajuste y accionar el disparador. La mano izquierda se coloca con la palma hacia arriba justo debajo del objetivo. para sostenerlo y poder girar el anillo de enfoque y de zoom. Muchos fotógrafos tienen la costumbre de colocar la mano izquierda junto al objetivo. Esta técnica es aceptable si se trabaja con objetivos de distancia focal corta, pero esta totalmente contraindicada cuando se la utilizan objetivos con ópticas mas pesadas. Es mas, con teleobjetivos que pueden llegar a pesar hasta 3 o 4 Kg., sujetar la maquina y el objetivo solo con la mano derecha podría causar daños en la bayoneta portaobjetivos, por no hablar del esfuerzo físico requerido. Cuando se trabaja con poca luz, sin flash, la cámara pedirá o configurara automáticamente tiempos de exposición mas largos. Si no disponemos de un soporte (un trípode o un pie) sujetar con firmeza la cámara impide, o por lo menos reduce, el riesgo de movimiento. En este caso hay que mantener el brazo y el antebrazo de la mano derecha (la que aguanta la cámara) contra el cuerpo, para reducir en lo posible las vibraciones.

Fotografía Técnicas ¿Modo Automático o Manual? Foto - Canonistas - oscall33 Las cámaras fotográficas cuentan con un sistema automáticos de enfoque y de calculo de la exposición capaces de asegurar excelentes resultados, hasta el punto que resulta difícil obtener imágenes desenfocadas o expuestas de modo totalmente erróneo. Y si aun así sucede, casi siempre es consecuencia de haber accionado involuntariamente algún mando por parte del fotógrafo o a los rápidos movimientos de aquello que estamos fotografiando. Si quieres hacer una fotografía correcta, nítida y bien expuesta, fíate de los automatismos. En el 99.9% de los casos el resultado será bueno. Foto - thewebfoto El modo de trabajo manual, es para aquel 1% de situaciones concretas en las que automatismo fallan, o para todas aquellas fotografías en las que el ajuste manual de los parámetros de toma puede ofrecer resultados deslumbrantes. Es el caso, por ejemplo, de las competiciones de descenso libre, para las cuales no hay autoenfoque que pueda captar al esquiador que aparece de repente. En esas circunstancias, el único sistema valido es prerregular manualmente el foco. El modo manual también es necesario en la exposición de imágenes en las que hay grandes áreas luminosas u oscuras. Quizás el sujeto, correctamente iluminado, queda muy pequeño sobre un gran fondo oscuro y el automatismo de la cámara, engañado por el fondo tomaría una imagen gris en la cual el objeto principal estaría sobreexpuesto. Trabajando en modo manual se puede dar mas importancia a la exposición del sujeto y obtener una imagen mas atractiva. Hay que saber distinguir entre las modalidades automáticas genéricas (como Program o Full-Auto) y los modos automáticos específicos para distintos tipos de sujeto (por ejemplo, para retratos o macros). En los modos específicos la cámara se regula con los parámetros de toma mas adecuada para el tipo de sujeto que se ha escogido. Así, controla no solo la exposición, sino también la modalidad de enfoque (simple o continua), la frecuencia de toma, etc. Ocurre lo mismo con la modalidad Full-Auto, indicada casi siempre con un símbolo verde en el selector de modo. En Full-Auto la cámara lo hace todo automáticamente, sin tener en cuenta un determinado tipo de objeto. Con la modalidad Program, solo se controla de forma automática la exposición, hay que regular independientemente el enfoque y los otros parámetros. A medio camino entre las modalidades programada y manual esta el modo automático priorizando el tiempo o el diafragma, muy apreciado por los fotógrafos mas expertos, puesto que permite contar con un buen control creativo sobre la imagen (por ejemplo, regulando manualmente el tiempo de toma o el diafragma), dejando a la cámara la tarea de regular automáticamente el otro parámetro de exposición.

Fotografía Reglas de Oro La Regla de los Tercios Foto - blessi.files.wordpress A menudo el fotógrafo se pregunta: "Cual es el mejor lugar para colocar el sujeto de la foto?". Y a menudo se responde sin dudar: "En el centro de la imagen". Pero, en realidad, el encuadres y la composición idóneos siguen otra regla fundamental, la llamada regla de los tercios. Imagina que dibujas dos líneas horizontales, paralelas y equidistantes del punto de mira, y a continuación otras dos, también paralelas y equidistantes verticales. Descubrimos que los puntos fuertes. Son las zonas a las que va a parar el ojo del observador de manera instintiva. Por eso es importante que el fotógrafo coloque precisamente en uno de esos puntos fuertes el sujeto principal. La importancia de los puntos fuertes es tal, que ciertos fabricantes de cámara colocan una cuadricula en mismo visor que marca esos puntos y simplifica el encuadre. En algunos casos, incluso, se han creado cuadriculas luminosas o se han proyectados líneas de referencia dibujada electrónicamente en las pantallas de cristal liquido de las cámaras digitales. En definitiva, siempre es mejor colocar el sujeto que se quiere destacar en unos de los puntos fuertes, y situar otro elementos, también importantes, en otros puntos de "cruce ideal" de las líneas. El método es útil también cuando se tienen que colocar distintos detalles, armonizándolos en una escena compleja. En ese caso, el fotógrafo tendrá que encontrar la manera de distribuir los detalles que tienen importancia exactamente sobre los puntos fuertes, para equilibrar así el encuadre definitivo. Las líneas ideales que se conectan los puntos fuertes se pueden considerar de dos en dos; por ejemplo, la vertical de la izquierda combinada con la horizontal de abajo, determinan una composición "L". Esta, precisamente porque esta apoyada sobre puntos fuertes, se vera armoniosamente equilibrada. Las dos franjas libres que están por encima del horizonte acentuaran la sensación de espacios amplios, de visión abierta, y crearan a la derecha una amplia zona libre definida como "espacio negativo", muy apreciada en ámbito editorial porque permite incluir textos, títulos y elementos gráficos sin "invadir" el objeto fotografiado. Foto - aloj.us.es En el momento de fotografiar un paisaje, lo mas habitual es encuadrar el horizonte en el tercio inferior. También cabe situar el horizonte a lo largo de la línea superior, de tal modo que gran parte del encuadre este cubierto por el suelo. Eso aumenta en el espectador el sentido de presenciar en el lugar.