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Armas del Call of Duty 5: World at War Armamento americano: Thompson M1A1: El subfusil Thompson tenía una cadencia de aproximadamente 1.100 disparos por minuto, calibre .45 ACP (11,43 mm), en el modelo M1921 (el primero en ser introducido). Esta arma es un subfusil de los llamados de "primera generación", comparable al alemán MP18 (el primer subfusil eficaz), a diferencia del MP40 usado masivamente por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que era un subfusil de "segunda generación". La diferencia estriba en que los de segunda generación eran diseños simplificados y fabricados con nuevas técnicas menos costosas, por lo que resultaban mucho más fáciles y baratos de producir en masa. Era ligero, con culata de madera y, simplemente, una pistola de repetición, ya que era de un calibre pequeño. El Thompson fue sucesivamente simplificado para abaratarlo durante la guerra, dando lugar a las versiones M1 y (sobre todo) M1A1, que lograron reducir el precio de 200 a 70$. A pesar de que los soldados preferían el Thompson, este terminó siendo reemplazado por el M3 (que las tropas apodaron por su tosco aspecto "Grease Gun", pistola engrasadora), ya de segunda generación, que sólo costaba 10$ la unidad. M1A1 Carbine: La Carabina M1 (oficialmente Carabina de los Estados Unidos, Calibre .30, M1) es una ligera carabina semiautomática, fue un arma estándar del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, siendo producida en diferentes versiones. Fue ampliamente utilizada por fuerzas armadas estadounidenses, extranjeras y paramilitares, siendo al mismo tiempo una popular arma civil. Las versiones con selector y capacidad de fuego automático de esta carabina son denominadas Carabina M2. La Carabina M3 era una M2 equipada con una mira telescópica infraroja activa. M1 Garand: Su peso descargado es de aproximadamente 4,4 kg, pero varía dependiendo de la densidad de la madera; su longitud es de 1,1 m. El fusil es alimentado por un peine en bloque que lleva 8 cartuchos del calibre .30-06 (7,62 x 63). Cuando el último es disparado, el fusil arroja el peine y bloquea el cerrojo. Los peines pueden ser sacados manualmente en cualquier momento. Son expulsados manualmente tirando del mango del cerrojo hacia atrás, y después presionando el botón de retención del peine. Originalmente el fusil utilizaba munición .276 Pedersen (7 mm) en un peine de 10 cartuchos, pero posteriormente fue estandarizado para usar la munición .30-06, por entonces oficial. Tenía un alcance efectivo de 550 metros, con la capacidad de realizar daño con munición antiblindaje a más de 800 metros, con una alta precisión y disponibilidad de tiro. Por estas razones, el M1 Garand llegó a ser uno de los fusiles más efectivos de la Segunda Guerra Mundial. Trench Shotgun: La Modelo 1897 era una evolución de la Winchester Modelo 1893, diseñada por John Moses Browning. Fue la primera escopeta de corredera exitosa producida. Desde 1893 hasta el cese de su producción por Winchester en 1957, se produjeron más de un millón de escopetas de este modelo con diversos acabados y longitudes de cañón. Las escopetas calibre 16 tenían un cañón estándar de 16 pulgadas, mientas que las escopetas calibre 12 iban equipadas con cañones de 30 pulgadas. Se podían encargar cañones de longitudes especiales, que iban desde 20 pulgadas hasta 36 pulgadas. Browning Automatic Rifle (B.A.R): El Fusil Automático Browning o BAR (acrónimo del nombre original en inglés Browning Automatic Rifle) es parte de una serie de fusiles automáticos y ametralladoras ligeras empleados por los Estados Unidos y muchos otros países durante el siglo XX. La principal variante de esta serie fue el M1918, calibrado para el cartucho .30-06 y diseñado en 1917 por John Browning para el Cuerpo Expedicionario estadounidense en Europa como un reemplazo de las Chauchat C.S.R.G. y Hotchkiss M1909 Benet-Mercie francesas. El BAR fue diseñado para ser llevado por los soldados que avanzaban, colgado del hombro y disparado desde la cadera, una idea llamada "fuego sobre la marcha" - se creyó necesaria para el soldado durante la guerra de trincheras. Pero en la práctica, era frecuentemente empleado como una ametralladora ligera y disparado desde un bípode (introducido en modelos posteriores). La versión original del M1918 fue y será la más ligera ametralladora que empleó el cartucho .30-06 Springfield, aunque la capacidad de su cargador estándar de 20 cartuchos le limitaba su utilidad en aquel rol. Springfield M1903: El M1903 Springfield es un fusil de cerrojo adoptado por el Ejército Estadounidense en la primera década del siglo XX. Para finales del siglo XIX, Estados Unidos no poseía más que el problemático, pesado e innecesariamente grande Krag-Jørgensen. Alemania, por el contrario, gracias a Paul Mauser logró poseer uno de los mejores fusiles de la historia: el Mauser 98, del cual muchos de los fusiles de otras naciones adoptaron el diseño. Como ejemplo de esto están el Lee-Enfield inglés, el Mosin-Nagant ruso, el Arisaka M38 japonés y el Springfield estadounidense; por tal razón, a esta línea de copias del Mauser se les llamó Mauser modificados. Springfield M1903: Scoped: M2 flamethrower: El lanzallamas M2 (M2-2) fue un lanzallamas mochila hombre americano-portátil que se usó en la Segunda Guerra Mundial. Fue el sucesor del M1 y M1A1 lanzallamas. A pesar de su actual "quemar tiempo" era alrededor de 47 segundos y la llama fue única salida efectiva de alrededor de 20 metros , sigue siendo un arma funcional que tenía muchos usos en la guerra. Sin embargo, con la llegada posterior de los tanques y, especialmente, tanques lanzallamas, la necesidad de soldados de infantería a exponerse al fuego se convirtió en innecesaria, ya que los tanques que ofrece una mayor protección y un mayor poder de fuego Aunque algunos M2s fueron vendidos, la mayoría fueron desechados cuando fueron declarados "obsoletos". M1911 (aka Colt 45): La M1911 es una pistola semiautomática de acción simple de calibre .45 ACP. Fue la estándar del Ejército estadounidense desde 1911. En 1924 se modificó levemente su forma para ser más fácil de empuñar, pasando a llamarse M1911A1. En esa configuración permaneció en uso hasta 1985, y aún hoy en día se sigue usando debido a su gran poder de parada, aún habiendo otros modelos más avanzados, como la Glock 21, la SIG P220, Heckler & Koch Mark 23 y H&K USP. Cabe destacar que siendo de origen militar el desarrollo de esta pistola por la cual se la conoce como m1911, la fabrica Colt las produjo en forma comercial denominandola Colt Government. Bajonet: La bayoneta es un arma blanca muy afilada, que se acopla o cala al extremo del cañón del fusil para combatir cuerpo a cuerpo. La bayoneta más común desde el siglo XVII hasta el XIX era la llamada de cubo, consistente en un cilindro metálico hueco al que se adosaba una cuchilla triangular, que era especialmente utilizada en los mosquetes. En el siglo XX pasó a ser un cuchillo que se puede acoplar al arma para permitir su uso como bayoneta. El uso de la bayoneta había sido discutido ya desde la segunda mitad del siglo XIX, por considerarse inútil al aumentar la potencia de fuego del fusil, e incluso peligrosa para el propio soldado que la utiliza. Si bien se siguió empleando en la Primera Guerra Mundial, su empleo en la Segunda se puede considerar anecdótico, aunque visto desde puntos de vista diferentes. En la Segunda Guerra, fue muy poco utilizada en Europa; por el contrario, en Oceanía, Estados Unidos y Japón lucharon a muerte con balas y bayonetas por el control de las valiosas islas del Pacífico. Sin embargo, si comparamos dos épocas distintas, mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, nos daremos cuenta de que la diferencia en el uso de la bayoneta es abrumadora, pues mientras en una batalla de la primera época, al menos la mitad de los hombres que fallecían era por arma blanca, por lucha cuerpo a cuerpo, en la segunda época, ni el 5% de los fallecidos eran por bayoneta. Actualmente la técnica de la esgrima de combate con bayoneta aún se aprende en numerosos cuerpos militares, siendo una excelente preparación psicólogica para el combate aún con muy pocas posibilidades de llegar a emplearse (como la lucha con cuchillo de combate), siendo muy empleada igualmente para uso ceremonial y de desfile. Etimológicamente, la palabra proviene de Bayona (Francia), donde fue inventada. M9 Bazooka: El bazuca (en inglés: bazooka) es un lanzacohetes antitanque portátil. Se hizo famoso durante la Segunda Guerra Mundial, donde fue una de las principales armas antitanque de infantería usada por el Ejército de los Estados Unidos. Fue una de las primeras armas basadas en el explosivo HEAT (High Explosive Anti-Tank) en entrar en servicio. Recibió el nombre de "bazooka" debido al parecido con un instrumento musical inventado y usado por Bob Burns. Su uso se generalizó a partir de la Segunda Guerra Mundial. La Wehrmacht copió el diseño aumentando el calibre a 88 mm, introduciendo otras modificaciones, dándose a conocer como Raketenpanzerbüchse Panzerschreck (en alemán: terror de los tanques). Además de lo que es el bazooka original, la palabra "bazuca" se usa a menudo incorrectamente para denominar a todas las armas antitanque operadas desde el hombro, como los lanzagranadas RPG. M1919A6 Browning: La Browning M1919 es una ametralladora media calibre 7,62 mm que fue ampliamente empleada durante el siglo XX. Fue empleada como arma de apoyo, coaxial, a bordo de vehículos, aviones y como antiaérea por los Estados Unidos y varios países, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Aunque fue reemplazada por nuevas ametralladoras a mediados de la segunda mitad del siglo XX (como la M60), continuó siendo empleada por varios países miembros de la OTAN y otros durante más tiempo. Varias ametralladoras M1919 fueron recalibradas para el nuevo cartucho 7,62 x 51 OTAN, sirviendo hasta la década de 1990 e incluso hasta hoy en día en algunos países. La Marina estadounidense también recalibró varias ametralladoras M1919, denominándolas Mk 21 Mod 0; estas fueron empleadas por lo general a bordo de lanchas patrulleras fluviales en Vietnam, durante los 60 y 70. M2 machine gun: La M2 o ametralladora Browning Calibre .50 es una ametralladora pesada diseñada a finales de la Primera Guerra Mundial por John Browning. Fue apodada Ma Deuce por las tropas estadounidenses o simplemente llamada "fifty-cal" en alusión a su calibre. El diseño tiene varias denominaciones específicas; la denominación oficial para el modelo de infantería es ametralladora Browning, Cal..50, M2, Flexible. Es un arma efectiva contra soldados, vehículos y embarcaciones sin blindaje o ligeramente blindadas, fortificaciones livianas y aviones en vuelo rasante. La ametralladora Browning .50 ha sido usada extensivamente por los Estados Unidos como armamento para vehículos, aviones y embarcaciones desde los años 20 hasta el día de hoy. Fue masivamente usada durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam,la Guerra de las Malvinas, así como durante las operaciones en Irak en 1990 (Guerra del Golfo) y 2003 (Invasión de Iraq de 2003). Es la principal ametralladora pesada de los países miembros de la OTAN y ha sido usada por varios países más. Aún sigue en servicio y su diseño es muy similar al de la ametralladora Browning Modelo 1919.

¿A qué velocidad fluye la electricidad? Bueno, depende de lo que queramos decir con "electricidad". Esta palabra tiene mas de un significado contradictorio (link, inglés) así que antes de hablar sobre su flujo, tenemos que decidirnos cuál de los varios significados de "electricidad" estamos usando. Abajo trataremos la corriente eléctrica como flujo de electrones.OK, entonces. Encendemos una linterna, algo llamado "corriente eléctrica" comienza a suceder. Dentro de la lámpara, el fino filamento se calienta porque hay una corriente eléctrica en el metal. Esta corriente es un movimiento de algo. ¿Qué tan rápido se mueve este "algo"? Esta pregunta puede ser respondida.La respuesta rápidaDentro de los cables, ese "algo" se mueve muy, muy lento, casi tan lento como la aguja de los minutos de un reloj. La corriente eléctrica es como un flujo de jarabe. Incluso el jarabe se mueve más rápido, no es una buena analogía. Las cargas eléctricas se mueven tan lento como un río de plastilina. Y en los circuitos de Corriente Alterna no se mueve hacia adelante para nada, en cambio se queda en un lugar y vibra. La energía puede fluír rápidamente en un circuito porque los cables ya están llenos de esta "plastilina". Si empujams un extremo de una columna de plastilina, el extremo contrario se mueve casi al instante. La energía fluye rápido, aunque la corriente eléctrica sea un flujo muy lento.La respuesta complicadaEn el interior de todos los metales hay una sustancia que puede moverse. Esta cosa tiene varios nombres: "el mar de cargas", "el mar de electrones", "el gas de electrones", o "cargas". Nosotros frecuentemente lo llamamos "electricidad". Llamarlo así puede llevar a confusiones, porque la carga no es energía, y aún así mucha gente piensa que la carga eléctrica es la "electricidad". Lleva a confusiones porque el mar de electrones existe en el interior de todos los metales, todo el tiempo, incuso cuando el metal no es parte de un cable ni es parte de un dispositivo eléctrico. Si el mar de electrones es la "electricidad", entonces debemos decir que todos los metales estan llenos de electricidad. Mejor llamarlo por su nombre "mar de electrones", y evitar la confusa palabra "electricidad".Durante una corriente eléctrica, el cable se mantiene quieto y el mar de electrones fluye a través de él. Cuando el interruptor de la linterna se apaga, y la lámpara deja de brillar, el mar de electrones deja de moverse hacia adelante. Pero aunque no se esté moviendo, el mar de cargas sigue dentro de todos los cables. Si la linterna es encendida de nuevo, y dos lámparas son conectadas en paralelo en lugar de una sola, la corriente eléctrica tendrá el doble del valor, y se generará el doble de luz. Y lo más importante, el mar de electrones dentro de los cables fluirá el doble de rápido. En otras palabras, LA VELOCIDAD DE LAS CARGAS ES PROPORCIONAL AL VALOR DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA; corrientes pequeñas significan flujos de carga lentos, grandes corrientes flujos de altas velocidades. Corriente nula indica que el flujo se detuvo. Nótese sin embargo que la corriente eléctrica no tiene una sola velocidad. Las cargas se aceleran cuando fluyen a un cable más fino. La alta corriente en el filamento de una gran lámpara será mucho más rápida que la misma corriente en los cables de la lámpara. Aunque la corriente eléctrica sea un muy lento flujo de cargas, no podemos saber su velocidad real a menos que sepamos el *valor* (los amperes) de la corriente en los cables.Si un cable fino es conectado en un circuito con ambos lados unidos a un cable grueso, resulta que las cargas en el cable fino se mueven más rápido. Esto tiene sentido, funciona como el agua en los ríos. Si un ancho río entra en un canal angosto, el agua se acelera. Cuando el canal se abre nuevamente aguas abajo, el flujo se ralentiza nuevamente. El flujo en un cable fino tiende a ser rápido, incluso si el valor de la corriente es relativamente bajo. Esto significa que no podemos conocer la velocidad del mar de electrones a menos que sepamos que tan gruesos son los cables.Si un cable de cobre está conectado en serie con uno de aluminio del mismo diámetro, las cargas en el cobre fluirán más lento. Esto sucede porque si bien hay un átomo móvil por cada átomo en un metal, hay más átomos empaquetados dentro del cobre que en el aluminio, así que en cada trozo de cobre hay más carga. Cuando el mar de electrones fluye dentro del cobre, se comprime y desacelera. Cuando fluye al aluminio, se dispersa y se acelera un poco. Esto significa que no podemos conocer la velocidad de las cargas a menos que sepamos qué tan denso es el mar de electrones en el interior del metal.La velocidad de la corriente eléctricaComo no hay nada visible cuando el mar de electrones fluye, no podemos medir la velocidad de su flujo a ojo. En cambio, lo hacemos mediante algunas suposiciones y cálculos. Digamos que tenemos una corriente eléctrica en un cable normal tipo lámpara conectado a un foco de luz. La corriente termina fluyendo a aproximadamente 8,4 cm por hora. ¡Muy lento!Así calculé el valor. Sabemos: Potencia del foco: alrededor de 100 wats, alrededor de 1 amper a 100 voltios Valor de la corriente electrica: I = 1 amper Diámetro del cable: D = 2/10 cm, radio R = 0,1 cm Electrones móviles por cm³: e = 1,6*10^-19 Carga por electron: e = 1.6*10^-19La ecuación cm/seg = I/( Q * e * R² * Pi ) = 0,0023 cm/seg = 8,4 cm/horaEsto es para corriente contínua. Chris R. señala que para un particular valor de frecuencia de Alterna, el "efecto piel" puede causar que se reduzca el flujo de electrones en el centro del cable, mientras en la superficie se incrementa. Hay menos cargas fluyendo y por tanto deben ir más rápido. (El "efecto piel" es más fuerte a altas frecuencias y con cables gruesos. El efecto puede USUALMENTE ser despreciado en cables finos con frecuencias de red de 60Hz).El tamaño de la vibraciónY con respecto a la corriente alterna... ¿que tan lejos se mueven los electrones al vibrar hacia adelante y atrás? Bueno, sabemos que una corriente de un amper en un cable de 1 mm se mueve a 8,4 cm por hora, en un segundo se mueve: 8,4 cm / 3600 seg = 0,0023 cm por segundoY en 1/60 de segundo viajará adelante y atrás 0,00233 cm/seg * (1/60) = 0,0000389 cmEste cálculo simple es para una onda cuadrada. Para una senoidal deberíamos integrar la velocidad para determinar el ancho del viaje del electron.Así que para una corriente típica alterna en una lámpara común, los electrones no "fluyen" realmente, sino que vibran hacia adelante y atrás mas o menos un cienmilésimo de centímetro.El ancho de un CoulombPensando en estas líneas noté algo interesante: en el cobre, un coulomb de electrones móviles tiene un cierto tamaño! Hay alrededor de 13.000 coulombs de electrones libres por centímetro cúbico de cobre. 8.5-10^+22 electrones/cm³ * 1,6*10^-19 coulomb/electron = 13600 coulomb/cm³Entonces un coulomb formaría un cubo de aproximadamente 0.4 mm... 1/(13600cc^(1/3)) = 0.042 cmAhá! Un coulomb en el cobre tiene el tamaño de un grano de arena! Ahora podemos discutir la corriente electrica dentro de los cables como si fueran cm³ por segundo de fluído dentro de pequeñas mangueras. Si un amper es un coulomb por segundo, estamos REALMENTE diciendo que un amper es "un grano de arena de electrones, moviéndose cada segundo, apretujándose en diferentes grosores de cable". Así que para los grosores de cables normales en circuitos eléctricos, si enviamos un grano de arena por segundo (un amper) es un flujo muy lento. Los pequeños granos pasan: bip, bip, bip, uno por segundo. En un cable 16-gauge (16 AWG, aprox. 1,3 mm de diametro) los granos serán moldeados para llenar la sección, así que se parecerían a panqueques muy finos apilados uno tras otro. En un cable 30-gauge (30 AWG, aprox. 0,25 mm diámetro) los granos estarían casi sin distorsionar, y las cargas se moverían a unos 0,4 mm/seg durante una corriente de 1 amper.Una cosa que no es exacta en los cálculos anteriores: la densidad de carga del cobre. Mi valor de Q asume que cada átomo de sobre dona un solo electron móvil. El email de la persona más abajo señala que esto podría no ser cierto. Por ejemplo, si sólo uno en 10 electrones conductores son móviles, mientras el resto está "compensado" e inmóvil, la velocidad de carga sería diez veces más grande que 8,4 cm/hUn punto final. Los electrones en los metales no se mantienen quietos. Vibran constantemente incluso cuando la corriente es cero. Sin embargo este movimiento no es un flujo real, es más como una vibración. ¿Cómo deberíamos imaginarnos esta situación? Bueno, recordemos que podemos hablar de la velocidad del viento o del agua, aunque sus átomos tengan la misma vibración. Usualmente despreciamos esto cuando hablamos del viento. Podemos llamarlo "vibración térmica". Así mismo deberíamos tomarlo en los circuitos: la corriente eléctrica es como el viento, mientras que las vibraciones térmicas son estas vibraciones rápidas mencionadas. En el artículo me concentré en el lento "viento de electrones", ignorando las vibraciones térmicas de alta velocidad.Manera de poder verlo:Una forma de medir directamente la velocidad de cargas en un conductor. Conectar electrodos de metal a los extremos de un gran cristal de sal (NaCl), y luego calentarlo a 700ºC y aplicar alto voltaje a los electrodos. A esta temperatura la sal se vuelve conductiva, pero los electrones fluyendo a través de ella decoloran el cristal, y una ola de oscurecimiento se mueve a través del cristal claro. La velocidad de este movimiento lento puede ser medida (y si uno dobla la corriente, la velocidad se dobla también). La demostración aparece enPhysics Demonstration Experiments (two volumes)H. F. Meiners, ed. Ronald Press Co 1970

Emisor de video Vhf Un integrado específico realiza el tratamiento de imagen y un módulo híbrido se ocupa de la transmisión: el circuito resulta así sumamente sencillo. El circuito esta pensado para emitir en el canal 12 Vhf. No se precisan ajustes, excepto el nivel de la sensibilidad del micrófono que puede ajustarse variando el valor de la resistencia R6. Como antena puede utilizarse un tramo de hilo de cobre rígido de unos 15 cm. (1/4 de onda). Alimentación: • V max: simple 6V DC • I max: 0.1A Componentes: R1 1 kΩ R2 3.3 kΩ R3 1 kΩ R4 22 kΩ R5 22 kΩ R6 680 kΩ C1 10 µF 16V C2 220 µF 16V C3 100 nF multicapa C4 10 µF 16V C5 1 µF 16V C6 10 µF 63V C7 1 µF 16V C8 10 µF 16V C9 150 pF cerámico D1 1N4007 D2 1N4007 U1 Aurel TX AV VHF U2 LM741 Emisor de video Uhf Un integrado específico realiza el tratamiento de imagen y un módulo híbrido se ocupa de la transmisión: el circuito resulta así sumamente sencillo. El circuito esta pensado para emitir en el canal 22 Uhf. No se precisan ajustes, excepto el nivel de la sensibilidad del micrófono que puede ajustarse variando el valor de la resistencia R6. Como antena puede utilizarse un tramo de hilo de cobre rígido de unos 15 cm. (1/4 de onda). Alimentación: • V max: simple 6V DC • I max: 0.1A Componentes: R1 1 kΩ Marron-Negro-Rojo-Oro R2 3.3 kΩ Naranja-Naranja-Rojo-Oro R3 1 kΩ Marron-Negro-Rojo-Oro R4 22 kΩ Rojo-Rojo-Naranja-Oro R5 22 kΩ Rojo-Rojo-Naranja-Oro R6 680 kΩ Azul-Gris-Amarillo-Oro C1 10 µF 16V C2 220 µF 16V C3 100 nF multicapas cerámico C4 10 µF 16V C5 1 µF 16V C6 10 µF 63V C7 1 µF 16V C8 10 µF 16V C9 150 pF cerámico C10 100 nF multicapa cerámico D1 1N4007 D2 1N4007 U1 Aurel TX AV UHF U2 LM741

Cómo descargar de 2shared y otros servidores sin limitación Hotspot Shield Hotspot Shield es un programa que hace que tu conexión sea más segura y que permite abrir páginas web restringidas en tu país. Hotspot Shield crea un enlace seguro (VPN) entre tu ordenador y los servidores de Hotspot Shield, que están en EEUU. Así, tu conexión sera a todos los efectos americana. Hotspot Shield es muy fácil de usar: el icono se pone de color verde cuando la conexión segura está activada, y rojo cuando está desactivada. Desde el mismo icono es posible cambiar el idioma de Hotspot Shield al español. Lo que se puede criticar a Hotspot Shield, además de la cantidad de publicidad que lleva, son los problemas de velocidad inherentes a una conexión VPN, pero estos se resuelven con la versión Elite, que elimina la mayoría de limitaciones de Hotspot Shield Free. Pros: - Conexión segura, con cifrado de 128 bits - Permite abrir páginas restringidas en tu país - Compatible con todos los navegadores - Muy fácil de instalar y usar Contras: - Sin opciones de configuración avanzadas - Publicidad Sólo tenéis que segir unos pasos muy simples: 1º- Tenéis que descargaros el programa de http://www.hotspotshield.com/ dándole a "Free download". 2º- Le dais a "Descargar Ahora". 3º- Guardáis el archivo. 4º- Lo abrís. 5º- Lo ejecutáis. 6º- Lo instaláis, teniendo cuidado de no marcar el recuadro de la Toolbar. 7º- Esperas mientras se instala. 8º- Le das a "Terminar". 9º- Se abrirá el programa y saldrán tres cosas para seleccionar, pues seleccionáis la de abajo, y después empezara a conectarse. 10º- Cuando se conecte ya tendréis una ip diferente y podréis descargar otra vez, cuando llegue al límite otra vez sólo tenéis que desconectaros y volveros a conectar para que cambie la ip. Demostraciones: 11º- Mi ip. 12º- Un test de velocidad de mi internet. 13º- Test de velocidad con el programa conectado. 14º- La ip cambiada al conectarme con el programa. 15º- Descargando para que llege al límite por día. 16º- Ya he llegado al límite por día. 17º- Conecto el programa y ya está, el límite por día está reiniciado . El único defecto que tiene es que la conexión es muy variante, es decir que a veces va bien u otras veces va como en la imagen a 300k. Si algún problema o lo que fuere enviame un MP y te asesoro con gusto.

Un simple generador Van de GraaffAhora construiremos un diminuto aparato que puede generar hasta 12 000 voltios a partir de una lata de soda y una banda de goma (liga). Este aparato se llama Van de Graaff , se lo puede encontrar en los museos de ciencia porque puede dar hasta 500 000 voltios o más. El nuestro es más modesto pero puede producir chsipas de unos 2 centímetros de longitud, aunque el amperaje (la corriente) es muy poca, por lo que el aparato, con sus 12 000 voltios no es peligroso. Produce electricidad estática. Materiales que necesitas• Una lata vacía de soda• un pequeño clavo• Una liga (banda de goma) grande de 1 o 2 cm de ancho y de 6 a 10 cm de largo• Un fusible de unos 5x20 millimetros• Un pequeño motor de corriente contínua (de un juguete)• Un vaso de plastoform (o de papel parafinado)• Pegamento instantáneo• Dos cables de unos 15 cm de longitud• Dos piezas de tubo de tuberia plástica de 3/4 de pulgada PVC de 5 o 7 cm de longitud• Acople de 3/4 de PVC• Un conector T de 3/4 PVC• Cinta adhesiva• Un bloque de maderaTanto material! No te preocupes, da una mirada a las fotos y te darás cuenta de lo simple que es fabricar el aparato. Iniciaremos por la parte de abajo.Lo primero que hay que hacer es cortar una pieza de 5 a 7 centímetros de un tubo de 3/4 de pulgada de PVC y se lo encola a una base de madera. Esta pieza sujetará el generador y nos permitirá quitar con facilidad así como reemplazar a la banda de goma (liga) o hacer ajustes. El conector T de PVC sujetará el pequeño motor. Para sujetar al motor es mejor envolver alrededor algo de cinta aislante. Se puede dejar el eje tal como está, pero es mejor ponerle algo de cinta aislante o un tubito de plástico para que actúe como polea para la banda degoma. Luego perforamos un agujero a un lado del conector T de PVC justo debajo de la polea del motor. Este agujero se usará para sujetar el "cepillo" inferior que es simplemente cable pelado en un extremo y que está casi tocando la banda de goma en la polea. Como se ve en la foto, el cable pelado se sujeta en si lugar con cinta adhesiva o pegamento. Se coloca la banda de goma en la polea y se deja que cuelgue del conector T. Ahora, cortamos unos 8 a 10 cm de tubo de 3/4 de PVC. Este irá sobre el conector T, con la banda de goma en el interior. Usamos un clavito para sujetar la banda de goma. El largo del tubo debe ser de la misma longitud que la banda de goma. Esta no debe estar muy estirada porque la fricción evitará que el motor gire.Cortamos el vaso de plastoform desde la base, dejando unos 2.5cm y cortamos un agujero del mismo diámetro que el tubo en la base y al medio. Introducimos el tubo PVC por este agujero.Luego perforanos tres agujeros en el acople de PVC. Dos de estos tiene que estar en lugares opuestos porque sujetarán el clavito que actuará de eje para la banda de goma. El tercer agujero se encuentra entre los otros dos y sujetará el "cepillo" superior, el que, al igual que el de abajo se encuentra tan cerca que "casi" toca a la goma. El cepillo superior se sujeta al tubo de unión de PVC y el acople se pone en el tubo de 3/4 sobre el soporte de vaso de plastoform. La banda de goma se jala por el acople y se lo sostiene en su lugar con el clavo. Se pela el cable y se le da unas vueltas para que los alambritos no se separen mucho. El otro extremo del cable se sujeta dentro de la lata de soda para que esté electricamente conectado al "cepillo".Necesitamos un pequeño tubo de vidrio que funcione como polea de baja fricción y como complemento "triboeléctrico" de la banda de goma, ambos nos servirián para generar electricidad estática por fricción. El vidrio y la goma son muy buenos generadores de electricidad. El tubo se consigue de un fisible eléctyrico. Los extremos metálicos se quitan con un soldador. El tubito de vidrio no tiene imperfecciones y no se romperá facilmente. El siguiente paso es un poco difícil: metemos el clavito por uno de los agujeros en el tubo, luego se introduce el tubito de vidrio, después la vbanda de goma que debe estar sobre el tubito de vidrio y finalmente metemos el clavito en el orificio del frente. La banda de goma debe girar sobre el tubito de vidrio y este girar sobre el clavito. Ahora encolamos la base del vasito en el tubo de PVC. Es mejor usar silicona caliente para que ayude a que esté estable. Ahora ya podemos usar una lata de soda, estas se usan porque no tienen esquinas, lo cual minimiza la "descarga de corona". Con una cuchilla, corta un agujero en la base de la lata. Con el mismo borde del corte en la base, se hace sujetar el cable pelado del "cepillo" y se presiona la lata hasta que toque el vaso cortado. Finalmente, soldamos unos cables al motor para las pilas. Se pueden usar un par de pilas, o una batería de 9 voltios. Pero la batería hace girar demasiado rápido al motor y se rompe el tubo de vidrio, aunque el voltaje obtenido es más alto. Para hacer funcionar el Van de Graaff conecta las pilas. Si los "cepillos" están muy cerca, pero sin tocar a la banda de goma, sentirás una chsipa que sale de la lata de soda al acercar el dedo. Es buena idea sujetar con la otra mano el cable de abajo, del cepillo inferior.Cómo funciona?Seguramente que, alguna vez, frotaste un globo en tu cabello, luego lo pegaste a la pared. Si nunca lo haz hecho inténtalo! El generador Van de Graaff usa este mismo truco, así como otros dos para generar el alto voltaje necesario para producir una chispa.El primer trucoCuando el globo hizo contacto con tu cabello, las moléculas de goma tocáron las moléculas de cabello. Al tocarse, las moléculas de goma atraen electrones de las moléculas del cabello. Al apartar el globo del cabello, algunos de esos electrones se quedan en el globo, dándole una carga negativa. Los electrones extra en el globo repelen a los electrones el la pared empujándoles de la superficie. La superficie de la pared se queda con una carga positiva, porque hay menos electrones que cuando era neutra. La pared con carga positiva atrae al globo negativo con fuerza suficiente como para mantenerlo pegado contra sí. Si seleccionamos materiales y los frotamos unos con los otros, podemos encontrar cuales se quedan con carga negativa y cuales con carga positiva. Podemos tomar estos objetos enpares y colocarlos en una lista; del más positivo al más negativo. Esta lista se llama La Série Triboeléctrica. El prefijo Tribo- significa "frotar".La Serie triboeléctrica-Los Más positivos (en este extremo pierden electrones)• asbesto• pelo de conejo• vidrio• cabello• nylon• lana• seda• papel• algodón• goma dura• goma sintética• poliester• plastoform• orlon• saran• poliuretano• polietileno• polipropileno• Cloruro de Polivinilo (tubo PVC)• teflon• goma de silicona-Los Más negativos(en este extremo roban electrones) Nuestro Van de Graaff usa un tubo de vidrio y una banda de goma. Esta roba electrones del tubo de vidrio, dejándolo con carga positiva, mientras que la goma se queda con carga negativa.En este dibujo se puede ver claramente la banda de goma las poleas y los "cepillos" en ambos extremos, arriba y abajo.El segundo trucoLa carga triboeléctrica es el primer truco. El segundo está en los cepillos de alambre. Cuando se acerca un metal a un objeto cargado, éste hace que los electrones en el metal se muevan. Si el objeto tiene carga positiva jala los electrones, si tiene carga negativa los empuja. Los electrones tienen carga negativa. Como cargas iguales se repelen y los electrones tienen todos igual carga, siempre tratan de estar lo más alejados posibles losunos de los otros. Si el objeto de metal tiene una punta, los electrones en ésta son empujados por el resto de los electrones en el resto del objeto. Entonces en una punta hay muchos electrones empuja do desde el metal, pero ninguno empujando desde el aire. Si hay suficientes electrones en el metal, estos pueden empujar a otros electrones hacia el aire. Los electrones aterrizan en las moléculas del aire dandoles una carga negativa. El aire cargado negatívamente es repelido del metal cargado negatívamente y un viento con carga negativa sopla desde el metal. Se llama a esto "descarga de corona" porque se puede observar una luz en forma de corona. Lo mismo pasa a la inversa si el metal tiene muy pocos electrones (si tiene carga positiva). En la punta, todas las cargas positivas en el metal jalan todos los electrones dejándolo muy cargado. las moléculas de aire que llegan a la punta pierden electrones por la punta positiva. Las moléculas de aire son ahora positivas y son repelidas por el metal con la misma carga.El Tercer trucoLuego de aprender este último trtuco podremos entender el funcionamiento del generador. Dijimos que todos los electrones tiene la misma carga y tratan de alejarse unos de otros tanto como sea posible. El tercer truco usa la lata de soda para tomar ventaja de esto. Si le damos a la lata una carga de electrones, estos tratarán de estar lo más alejados unos de otros como sea posible. Esto tiene el efecto de que todos los electrones se van al exterior de la lata. Cualquier electrón en el interior sentirá el empuje de los otros y se moverá. Los electrones en el exterior sienten el empuje de la lata, pero no del aire que no tiene carga. Esto significa que si ponemos electrones en el interior de la lata, serán jalados al exterior. Podemos meter tantos electrones como queramos al interior de la lata, todos se ir'an al exterior.Entonces cómo funciona el VDG?Funciona haciendo trabajar los tres trucos que hemos visto. El motor hace girar la goma. Esta va alrededor del vidrio y le roba electrones. La banda de goma es más grande que el tubo de vidrio. Los electrones robados del vidrio se distribuyen por toda la banda de goma. La carga positiva del vidrio atrae electrones del cable en el cepillo superior. Estos electrones cargan el aire saliendo de los puntas del cepillo. El aire es repelido por el cable y atraído al vidrio. Pero el aire cargado no puede llegar al vidrio, porque la banda de goma se interpone. El aire cargado llega a la goma y le transfieren electrones. La banda de goma llega al cepillo de abajo. Los electrones en la goma empujana los electrones del cable. Los electrones del cable son alejados y se van a tierra o a la persona que está agarrando el cable. Las puntas del cepillo inferior son ahora positivas y ellas jalan a los electrones de cualquier molécula de aire que las toque. Esta moléculas positívamente cargadas son repelidas por el cable con la misma carga y son atraídas por los electrones de la goma. Cuando llegan a ésta, recoge de nuevo sus electrones y la goma y el aire pierden su carga. La banda de goma está ahora lista para robar más electrones del tubo de vidrio. El cepillo de arriba está conectado a la lata de soda. Tiene carga positiva y atrae electrones de la lata, las cargas positivas de la lata se alejan unas de otras. Se transfieren electrones de la lata de soda hacia tierra, usando la banda de goma para esto. En poco tiempo la lata de soda pierde tantos electrones que se vuelve 12 000 voltios más positivo que la conección a tierra. Si la lata fuese más grande se llegaría a un voltaje más alto. El Aire se ioniza en un campo eléctrico de unos 50 000 voltios por centímetro. El aire ionizado conduce la electricidad como un cable. Se puede ver el aire ionizado conduciendo electricidad cuando se calienta tanto que emite luz, en este caso le llamamos chispa eléctrica.Trucos con el Van de GraafUna de las cosas interesantes para ver con el VDG es cómo las cargas iguales se repelen. Tomamos papel de servilleta y cortamos tiras de este liviano papel. Encolamos con cinta adhesiva los extremos y luego sujetamos al generador Van de Graaf. Se verá como si la lata de soda tuviera cabello. Al encender el Van de Graaff , notamos que las tiras de papel adquieren la misma carga y se repelen las unas con las otras. Las tiras se paran como los pelos en la espalda de un gato. Si tenemos un compañero con el cabello muy delgado, podemos pedirle que se suba a un banco de plástico y toque el generador VDG, al instante su cabello se parará.

Impresora 3D - Prusa i3 Hephestos Una impresora 3D es una máquina capaz de realizar "impresiones" de diseños en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por ordenador. Surgen con la idea de convertir archivos de 2D en prototipos reales o 3D. En mi caso la impresora imprime por el método de adición en el cual la máquina inyecta el polímero que desee, ABS o PLA entre otros, por capas de la altura que le haya indicado, en mi caso trabajo con 0.06mm ó 0.1mm, y va dirigiendo el cabezal o extrusor a las coordenadas correspondientes para crear la forma del modelo en esa capa y así sucesivamente hasta completar todas las capas. Esto hace que se demore de manera descomunal la impresión de grandes modelos. La máquina que yo tengo es la impresora 3D hogareña Prusa i3 Hephestos de la marca BQ, y de polímero hago uso de PLA premium de la marca FormFutura. Aún ando a la espera de que me llegue la cama caliente para implementarla a la impresora y que me permita así imprimir con ABS ya que evitaría el warping que se produce cuando se enfría rápidamente el plástico extruido y "pandean" las esquinas de la figura impresa estropeándola por completo. Por ahora mi inversión supera los 500 euros. La impresora se compone de tres ejes cartesianos, X Y Z (anchura, prufundidad y altura), siendo móviles los ejes X e Y por un motor paso a paso unido a una correa, y el eje Z siendo dos motores paso a paso unidos a un tornillo sin fin que desplaza de forma ascendente el extrusor. Además se compone de un panel LCD donde se puede observar información sobre la impresión y la temperatura del extrusor, y de un microcontrolador el cual es el encargado de computar las coordenadas de la impresión y transformarlas en los pasos que deben avanzar o retroceder los motores. Principalmente se necesita un programa para modelar lo deseado, vale cualquiera de modelaje o de CAD, a mí me gusta trabajar en Solidworks. Después es necesario un programa para trabajar el archivo .stl que hemos guardado previamente en el programa anterior, en mi caso utilizo el Slic3r, y en él configuro la velocidad del cabezal de extrusión, la altura de las capas y demás configuraciones de impresión, para posteriormente guardarlo en un archivo .gcode. Finalmente utilizo el programa Repetier-Host para cargar el archivo .gcode y proceder a enviar las coordenadas de impresión a la impresora 3D. GIF Primero de todo la impresora en mi caso vino desmontada completamente y todas las piezas guardadas en cajas numeradas e identificadas para el montaje, tras ver los manuales y localizar las respectivas cajas identificadas y sus pertrechos tales como tornillería de milimetraje numerado y arandelas y tuercas de roscado y diámetro numerando de igual manera, me aventuré al montaje de la impresora en el cual anduve más de seis horas de lento y cuidadoso ensamblado pues muchas de las piezas son plásticas y por desconocimiento no quería arriesgar su integridad. Después de montarla comprendí que el PLA con el que están hechas no es ni mucho menos blando pues ni queriendo he sido capaz de romper o forzar alguna de las piezas siendo lo más delicado la electrónica. Recomiendo que para motarla se esté muy calmado, se disponga de bastante tiempo para invertir y de una mesa grande para poder localizar las piezas previamente preparadas fácilmente. Tras el largo montaje llega la calibración de la impresora, esta parte es de sideral importancia pues toda impresión estará condicionada por el calibrado, ergo un mal calibrado sólo dará lugar a una mala impresión o de calidad deficiente. Primero de todo es importante asegurarse de que el eje Z, el que sube y baja el extrusor, tenga en ambos lados la misma altura para que al guirar los motores paso a paso de los laterales permita una ascensión igual en la cruceta que sostiene el extrusor, sólo hay que medir la distancia del motor a un lado de la corredera e intentar que esté lo más parecido a esa distancia en el otro lado, girandose de forma manual el tornillo sin fin para ajustarlo a la medida. Después en el panel de la impresora, donde está el display y el potenciometro que actua como dial, hay que seleccionar en las opciones el calibrado de la cama. Al hacer eso se posicionará el cabezal en la esquina superior izquierda de la cama, ahora habrá que girar el tornillo que sujeta la cama en ese lado hasta que el cabeza casi roce el cristal de la cama, o como dicen los de BQ hasta que puedas pasar un fólio por debajo y notes como roza con el cabezal pero no lo suficiente como para que no lo deje moverse. Esto se deberá hacer de igual manera en las tres esquinas y tornillos restantes, al finalizar el cabezal se posicionará en el centro con el que podremos verificar si está bien calibrada la cama. Casi nunca se calibra la cama a la primera, normalmente a la tercera vez ya la tienes lista, como dice el proverbio a la tercera va la vencida xD Yo lo primero que imprimí fue el cubo de prueba de BQ, lo obtuve de la web oficial en archivo .gcode ya listo para poner con una SD en la impresora, aunque en mi caso lo imprimí directamente desde el PC con el programa Repetier-Host. Cuando empecé a imprimir la prueba aprendí lo primero y más básico en un impresora 3D y es que lo impreso debe pegarse a la cama sino sale todo mal. Durante el primer mes estuve usando lo que llamamos aquí en España como "Cinta de carrocero" con la cual tenía una buena aderencia, pero el resultado no era muy óptimo, para después de un mes empecé a usar laca para el pelo que me proporciona una buena aderencia y muy buen resultado. El primer mes sería lo equivalente al primer tercio de este post y lo siguiente sería equivalente a después del mes, y sí para los que se hayan dado cuenta he tardado en hacer un tercio del post más de un mes, esto sí es inteligencia colectiva chicos Otro dato importante a la hora de imprimir es tener en consideración que velocidad se desea en la impresión y que temperatura, la temperatura es vital para que haya una buena unión entre capas y la velocidad para que el resultado sea el deseado y no hayan imperfecciones. La temperatura con la que trabajo son 215 grados centígrados los cuales me dan buenos resultados tanto en capas como en impresiones en el aire, y de velocidad no voy hablar mucho porque suelo configurarlas dependiendo de lo impreso, para cosas delicadas lo pongo muy lento y aún más lento cuando imprime los bordes exteriores. GIF Primero de todo éste es mi procedimiento y por ello no tiene porque que ser el indicado, pero en mi caso es el mejor y el que da mejores resultados, Así pues empecemos: Inicialmente pienso que es lo que deseo hacer, tras hacer un boceto mental de la pieza y su orientación paso a hacer un plano, peor o mejor hecho dependiendo de las ganas que tenga ese día, donde marco todas las cotas de mi diseño, muchas veces como es en este caso suelo poner muchas cotas de más ya sé que no es correcto hacer eso pero me ahorra tiempo cuando lo paso a 3D. Utilizo AutoCAD para hacer el plano. Después una vez hecho el plano y revisado si es de mi gusto el resultado paso a hacer el modelo 3D, utilizo SolidWorks pues el modelaje 3D de AutoCAD lo odio a rabiar, y me parece más simple y rápido el de SolidWorks. Hago en la planta el croquis del la planta del plano y hago una extrusión de la altura que había indicado en el alzado del plano, después le hago algunos cortes al perfil del modelo 3D y ya tengo mi diseño hecho Ahora guardo en SolidWorks el modelo en formato .stl, tal y como indicaba al principio del post, y ahora lo cargo en Slic3r donde ajusto las velocidades de impresión y la altura de las capas, la cual la dejo en 0.1mm. Guardo el archivo .gcode Cargo finalmente el archivo .gcode en el programa Repetier-Host, como igualmente decía al principio del post, y ajusto la temperatura de impresión a 220 grados centrígrados. Ahora va a comenzar la impresión, primero calentará el extrusor y después pasará a imprimir capa por capa. Aquí se puede ver el proceso de impresión de la pieza, lo imprime capa por capa. Y bueno me hubiera gustado hacer más largo el post y poner más explicaciones pero mis vacaciones han llegado a su fin y mi tiempo para taringuear está agotándose, para finalizar os dejo fotos de algunas cosas que he impreso y además la certificada Ah! y no olvidéis comentar, dar puntos y por último y no menos importante compartir este post para que llegue a más personas Post dedicado a @Naiah la cual me dio la idea de hacerlo y además anduvo todo este mes recordándome que lo terminara xD, al fin ha podido animarme a hacer un post después de que me borraran todos los que tenía jajaj, gracias GIF GIF GIF Espero que os haya gustado el post y sería de agradecer que lo compartiérais para que otros puedan disfrutar de mi trabajo GIF Pasaos por mi comunidad : GIF http://www.taringa.net/comunidades/ellen-page/ También os invito a mi anterior post: http://www.taringa.net/post/salud-bienestar/18252096/Aspectos-basicos-Plan-de-Entrenamiento-Zancos-Saltadores.html Se bienvenido a mi página de Flickr GIF https://www.flickr.com/photos/128080777@N07/ Si queréis os podéis pasar por mi web de fotografía: GIF http://ricarod.es/ Y no olvides seguirme en taringa para estar atento a mis nuevos aportes GIF http://www.taringa.net/ricarod Y si queréis estar atentos a traducciones que haga o anime que suba os podéis pasar por la web del FanSub http://alcachofafilms.es/