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Talla en Madera Historia de la Talla en Madera Por Martín Lopizzo – Artista Plástico www.TallaEnMadera.com.ar La talla en madera utiliza herramientas para descubrir una forma que ya existe en la madera y en la mente de la persona que la trabaja, y puede ser desde un detalle en un cuenco hasta una forma humana. El arte de la talla consiste en eliminar eficazmente la madera que no es necesaria, la misma no es propiedad exclusiva de un artista o artesano sino una actividad abierta a cualquier persona que desee realizarla. El deseo de tallar parece haber sido parte de la actividad humana desde hace mucho tiempo, en todo el mundo, gentes de todas las épocas y culturas han dado forma a figuras y decorado de objetos. Hace decenas de miles de años, nuestros primeros antepasados ya tallaban y esculpían, eran capaces de hacerlo con colmillos de marfil de mamut y cornamentas de renos, cincelaban la piedra y podemos suponer que les resultaba mucho mas fácil hacerlo con la madera. Lamentablemente no poseemos ninguna prueba de esto ya que la madera es vulnerable al ataque de hongos, clima, fuego y la carcoma, para conseguir vivir unos pocos siglos necesita condiciones muy favorables. Los antiguos Egipcios dejaron ejemplos de muebles tallados en sus sepulcros reales, no obstante, es probable que durante la Edad Media en Europa los sucesivos saqueos hayan destruido una gran cantidad de estas obras. En los siglos XV y XVI, se produjo en Alemania la gran eclosión de la talla en madera, representada por nombres como Tilman Riemenschneider y Veit Stross. Otro gran periodo de la talla europea se produjo a finales del siglo XVII con la obra de artistas como Grinling Gibbons (1648-1721), para mi el mejor de todos los tiempos, famoso por la delicadeza de sus tallas en la catedral de San Pablo y otras iglesias. A finales del siglo XIX, algunos artistas europeos comenzaron a advertir que las tallas traídas de tierras lejanas no eran simplemente objetos curiosos fabricados por pueblos primitivos sino verdaderas obras de arte. La evolución del arte europeo a estado ligada al realismo y al simbolismo y su punto de partida esta en la antigua Grecia, cuyo arte clásico era el epitome del realismo. Ya en el siglo XX la talla permaneció intocada por las cambiantes percepciones artísticas, los estilos vigentes apenas se reconocían como art nouveau y se mantenía fiel a las tradiciones del siglo XIX. La arquitectura del siglo XX, con sus líneas simples y limpias han eliminado la demanda de una ornamentación decorativa en edificios y muebles, de modo que la talla en madera se ha confinado básicamente a la restauración y la reproducción de obras. Otras áreas de la talla han evolucionado en consonancia con las ideas modernas como son las esculturas en madera de Henry Moore (1898-1986). Enciclopedia de talla en madera. Original de Anthony Denning.

Talla en Madera Maderas aptas para la talla Por Martín Lopizzo – Artista Plástico www.TallaEnMadera.com.ar Algunas maderas son mejores que otras para la talla, pero considero que merece la pena probar con cualquier madera que encontremos, es muy posible que consigamos una verdadera obra maestra, muchas tallas de calidad se han conseguido con maderas que al principio no eran consideradas aptas para la talla. Existen maderas muy diferentes, cada una tiene su temperamento como las personas, si conocemos la variedad existente podemos seleccionar la que se ajuste mas a nuestro proyecto y prever las dificultades técnicas del trabajo. Los tallistas solemos diferenciar las maderas entre blandas, semiduras y duras. Los factores que influyen en la dureza de las mismas son el grado de humedad, la densidad y la estructura interna de los vasos. La dureza de las mismas no es siempre sinónimo de dificultad de talla, ya que existen maderas muy blandas que hacen difícil el trabajo de talla porque se tornan incontrolables y por el contrario algunas maderas duras son mas fáciles de tallar y permiten acabados minuciosos. Las ideales son las semiduras que generan pocos problemas técnicos. Si la talla a realizarse será elaborada y pensamos darle un acabado natural será mejor evitar la madera que tenga el grano marcado y que pueda dificultar la visión de la talla. Por otra parte en una forma simple y definida, el grano de la madera puede contribuir al efecto final. Hay numerosas especies de madera que pueden utilizarse para hacer tallas y la misma clase de árbol puede varias según las condiciones del lugar donde crece. A continuación les ofrezco una lista de algunas maderas que los tallistas usamos con mayor frecuencia, cuando la compremos siempre debemos tratar de que no tenga nudos y que el grano sea homogéneo. Cedro: América central y del Sur, Siria, Asia Menor, Líbano y zonas templadas de Alemania. Color entre rosa rojizo y amarillento oscuro. Madera de fibra recta y suave, veta tupida y grano apretado. Fácil de tallar, muy uniforme y ligera. Debido a sus dimensiones podemos encontrarla en tablones grandes, se usa para lápices, cajas de cigarros e instrumentos musicales. Es la madera que mas se utilizo en la antigüedad. Cerezo: Norteamérica. Color rojo claro a veces con franjas gris-verdosas. Oscurece rápidamente. Madera muy compacta de textura fina y grano recto, se trabaja muy bien y permite un pulido perfecto. Tradicionalmente se utiliza en relieves y ebanistería de calidad. Haya: Europa. De color blanco amarillento si es natural y rojo parduzco si es vaporizada. Se seca rápidamente, pero es propensa a los reviros y alabeos. Se trabaja muy bien, es de grano recto, textura fina y uniforme. Resulta la mas apropiada para trabajos curvados especialmente en mobiliario de formas ondulantes como las sillas Thonet. El haya blanca es mucho mas dura y se utiliza en mangos y soportes de herramientas. Nogal: Irlanda, Norteamérica, Oriente. Color bruno violáceo. Madera dura y elástica de grano recto y uniforme. De trabajo fácil, el contraste de sus vetas claras marca un dibujo particular. Es muy estable, tradicionalmente se ha considerado una de las mas nobles, pero no resiste la carcoma ni los insectos. Se utiliza para ebanistería, torneados y molduras. Muy apreciada en armería porque no le afectan las grasas ni los aceites. Roble: Europa, Irán, Canadá, América. El roble es duro aunque muy gratificante de tallar y no se recomienda para obras de detalle fino. Se conocen 280 clases de robles diferentes. Con el se construyeron los entramados de cubiertas de catedrales goticas que aun subsisten. Por su aroma y resistencia a la humedad es ideal para toneles donde envejecen licores y vinos. Caoba: Méjico, Haití, Perú, Las Antillas y Las Bahamas. Color castaño rojizo o rojo salmón. Madera de fibra recta, sin nervios, grano variable y generalmente fino. Es muy duradera, se trabaja muy bien y es resistente a las termitas. Fue la primera madera americana en industrializarse, los barcos de la armada Española del siglo XVI eran de caoba de la Isla Trinidad. Actualmente se la utiliza en torneria y ebanistería superior. La caoba Africana no corresponde ni a las cualidades ni a la especie botánica de la caoba, solo coincide con ella en el nombre. La asociación ecologista Greenpeace ha organizado un boicot a su consumo, ya que crece en forma dispersa y para acceder a ella se destruyen ecosistemas. Boj: Rusia, Turquía, Irán, IndiaNorte de África. Existen unas 20 especies diferentes. Color amarillo marfil. Madera compacta y homogénea, de grano fino y vetas apenas perceptibles. Es la mas pesada y dura de las maderas europeas, se trabaja muy bien en todas las direcciones. Es adecuada para pequeñas esculturas y se la utiliza también para marquetería, torneados, flautas y cubiertos. Palo Santo: Argentina, zona del parque Chaqueño occidental. Es una madera densa y dura, de color marrón oscuro con estrías negras y en algunas ocasiones un color marrón mas claro con matices verdosos. Es difícil de tallar pero puede ser pulida a la perfección. Tilo: Asia, Europa y oriente de Norteamérica. Una de las mejores maderas para ser tallada, con una textura homogénea y grano cerrado. Muy buena tanto para principiantes como para expertos, era la madera preferida de los maravillosos tallistas alemanes e ingleses del siglo XV y XVI. Su grano es apenas evidente y su color pálido original puede oscurecerse hasta un marrón claro con tinte rosado. Es especialmente apta para obras que contengan detalle y textura. Ébano: Madagascar, Camerún, Mozambique, Nigeria, Gabon, India. Color marrón muy negruzco o azabache marronaceo, según su procedencia. Durante mucho tiempo ha sido la madera de tono oscuro mas apreciada a causa de su escasez. Madera muy dura y compacta, de poro fino, muy costosa de trabajar pero muy facil de pulir y afinar. Conocida ya en el antiguo Egipto, hoy en día se utiliza principalmente para instrumentos musicales, marquetería de lujo y joyería.

Talla en Madera Afilado de gubias y formones Por Martín Lopizzo – Artista Plástico http://www.tallaenmadera.com.ar La talla en madera es una actividad que se extiende a lo largo del mundo y de los siglos. Con ella pueden crearse objetos cotidianos y modelos decorativos hasta elementos arquitectónicos y esculturas abstractas. Las herramientas emblemáticas del escultor en la talla en madera son la gubia y el formón. La gubia es un formon adaptado para tallar madera de superficies curvas con una hoja cóncava. El correcto afilado y asentado de nuestras herramientas haran de nuestro trabajo algo mucho mas placentero y su terminación sera mas brillante y acorde al estilo que busquemos como acabado para nuestra obra. Las herramientas de talla en madera pueden desafilarse por desgaste o por contusion, y el proceso para devolver a la herramienta el estado optimo para trabajar la madera lo voy a dividir en tres momentos: amolado, afilado y afinado. El amolado retrocede la zona biselada que poseen nuestras gubias y formones y por lo tanto el filo que poseen, de esa manera eliminamos las melladuras que se hayan formado por los golpes contra la madera que estemos trabajando. El afilado es la accion de realizar los nuevos biseles y el afinado consiste en asentar el bisel para perfeccionar el filo. Muchas de las herramientas de talla en madera que adquirimos en los comercios especializados vienen solo amoladas pero sin el filo correspondiente, por lo tanto tenemos que hacer el proceso correspondiente para poder comenzar con nuestra talla. El formon para tallar presenta un ligero angulo o bisel, en la parte superior del filo y tambien el bisel mas pronunciado en la parte inferior interna y está afilado por ambos lados. En el caso de las gubias poseen un bisel interno y otro mas pronunciado en su cara exterior, lo que permite que el tallista utilice la herramienta hacia arriba avitando que la misma se clave en la madera. En mi caso poseo una amoladora de banco con una piedra de carborundum y un paño con pasta de pulir para un proceso de amolado, afilado y asentado mas rapido, lo utilizo cuando necesito que la herramienta este lista para seguir trabajando en mis obras acortando el tiempo. En algunas ocasiones utilizo una piedra de mesa de grano muy fino con unas gotas de kerosene o aceite y una tira de cuero para el asentado. Estas dos ultimas opciones son muy recomendables para los tallistas que se inician en este arte ya que se evita el sobrecalentamiento del acero de las herramientas y por consiguiente la perdida del temple de las mismas, aunque lleva mucho mas tiempo realizar el proceso. El proceso de afilado con amoladora electrica o de banco es delicado ya que requiere mucho dominio de la presion que ejerceremos sobre la piedra, este proceso podemos practicarlo con gubias de bajo costo para luego poder pasar a las que realmente utilizaremos en nuestro trabajo. Para los que recien se inician les recomiendo hacer pausas frecuentes durante el afilado y evitar lo descripto anteriormente para que el filo no se torne quebradizo. El afilado con amoladora se realiza sosteniendo la herramienta en un angulo constante y ejerciendo una presion homogénea y suave sobre el filo. Una vez realizado este proceso pasamos al afinado con el paño y pasta de pulir lo que dara a nuestro filo un resultado optimo. El afilado con piedra de mesa lo realizaremos tambien respetando el angulo tanto en los formones como en las gubias ya que si alteramos dicho angulo se volvera redondeado y por lo tanto inútil para nuestra tarea. Los formones deben ser apoyados sobre la piedra con el bisel hacia abajo y lo deslizaremos hacia un lado y otro de la misma manteniendo el angulo al que tomaremos como algo esencial en nuetras herramientas. Del mismo modo realizaremos el proceso del otro lado del formon pero en este caso apoyando horizontalmente sobre la piedra para que nuestro filo sea cada vez mas fino. Una vez hecho esto lo pasaremos con los mismos movimientos sobre la tira de cuero para que el filo quede asentado. En el caso de las gubias sobre piedra de mesa el proceso es muy parecido, solo que deben ser afiladas con un movimiento rotatorio lateral mientras la movemos sobre la piedra dependiendo de la curva que presente el acero. Para el bisel interno utilizo piedras redondeadas o bien si no poseemos las mismas pueden ser reemplazadas por lijas de grano 600 o mas adheridas a trozos de madera que copien la forma interna de nuestras gubias meciéndolos ligeramente para seguir la curva del biselado. Para el asentado de las mismas repetimos el proceso sobre la tira de cuero como hicimos con los formones pero con los movimientos correspondientes a las gubias. Existen tambien las gubias en “V” que deben ser afiladas como si fueran dos formones, en la parte inferior de las mismas de deja un pequeño punto en forma de gancho que al frotarlo contra la piedra debemos obtener una V ligeramente redondeada. Para asentar o afinar los biseles internos de este tipo de gubias utilizaremos un cordón de cuero o un papel de lija de grano muy fino previamente aceitada y doblada en varias partes para poder llegar al fondo del angulo. Recordemos que el correcto afilado de nuestras herramientas tiene un alto porcetaje de influencia sobre la terminación de nuestras tallas y definitivamente comunican nuestra impronta de autores. Martin Lopizzo Artista Plástico http://www.tallaenmadera.com.ar