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Hoy les traigo las nuevas peliculasK espero qe les guste Gracias por comentar

Graba tus videos en con la Zx1 link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=oFryG9ON7Tw Primero se llevaron las guitarras y yo no me preocupé, porque igualmente se podían hacer cosas piolas sin guitarras, no muchas, pero ponele. Luego cambiaron a los bateristas por maquinitas, pero yo no me preocupé, porque los bateristas no hablan ni para quejarse y, te digo la verdad, no sé si incluso no fue un avance. Después trocaron las frases ingeniosas en las letras por idioteces, pero yo no me preocupé porque los Beatles grabaron "Hello Goodbye" e igual fueron lo más grosso de la Vía Láctea. Ahora es tarde: ya directamente dejaron de usar palabras reconocibles y están balbuceando pelotudeces cual helechos lobotomizados arriba de un punchi punchi grasoso que, de todas formas, no impide que apilen carradas de tarasca y se compren con ella sendos Lamborghini Diablo. ¿De qué hablo? Del hit del verano, que -como pensó Mauri alguna vez- se puede confundir con el gil del verano tranquilamente: Pitbull y su "I Know You Want Me". De modo que, antes de rajar a Cabo Modorra (donde espero que esta bazofia no suene, sencillamente porque no hay ni pilas para los equipos de música) les dejo escrito este humilde análisis de un extracto de la letra (porque encima es larguísima), a efectos de concienciar a las generaciones más jóvenes sobre el flagelo del choreo musical. A saber. Dale, one-two-three-four Uno-do´-tre´-cuatro A sabiendas del descerebre que generan, te cuentan hasta cuatro y abajo te ponen los subtítulos en un español de mierda, en una especie de Contar hasta cuatro for Dummies sólo comparable con el infame "Uno dos tres catorce" de U2. I know you want me (want me) you know I want cha (want cha) I know you want me you know I want cha (want cha) I know you want me (want me) you know I want cha (want cha) I know you want me You know I want cha (want cha) La tendencia más pulenta en el mundillo lírico actual vendría a ser rimar "cha" con "cha" y "me" con "me", repetírtelo al final de cada línea y encima cantártelo 92 veces seguidas, como para tirar casi un minuto de canción con -literalmente- cinco cuasi palabras. Es como si a Horacio Guarany compusiera un reggaetón después de ser atropellado por Optimus Prime de los Transformers. Rumba (Si) Ella quiere su Rumba (Como?) Rumba (Si) Ella quiere si Rumba (Como?) Lo banco en lo de las galletitas de chocolate y en el planteo de la dicotomía existencial gastronómica: ¿Cómo quiere su Rumba? ¿Ensopada en leche con Nesquik? ¿O tal cosa sería una redundancia, teniendo en cuenta la naturaleza chocolatosa de ambos elementos? Para pensar. Si e´ verdad que tu ere guapa, Yo te voy a poner gozar Tu tiene la boca grande dale ponte a jugar (Como) Ordinario como eructo de mortadela, Pitbull sigue recurriendo a su media lengua para incitar a la damisela en cuestión a usar su lengua entera. La mención al tamaño de la boca de la chica exhibe una clara sobredimensión de su autoestima. Tick to tha tock, on my way to the top uh, Pit got it locked from brews to the locker, R.I.P. uh, B.I.G. and Pac, uh That he´s not, but damn he´s hot, label fly but Pit wont stop, got her in the cockpit playin´ with Pit´s (Como?) watch him make a movie like Alfred Hitchcock, ha Enjoy Me ¡Eh! Yo puedo escribir algo así también, miren: "Put to the guach, uh, tach to the moc, rin tin tin plaf, OGT no CGT uh, estronch a banana and put to the ort, Manc writes a song, like Chaqueño Palavecinou, banfield beat newell's, crash, haha put el que lee". ¿Por dónde paso a cobrar? Mami got an ass like a donkey, with a monkey, look like King Kong, welcome to the crib, 305 that´s what it is, with a woman down ya shit don´t play games, they off the chain, and they let her do everythang and anythang, hit tha thang and they love it gettin´ it in, gettin´ on, all night long (Dale) No creo necesario hacer nada más que transmitirles la traducción de Google: "Mami tiene un culo como un burro, con un mono, parece King Kong, bienvenido a la cuna, 305 que es lo que es, con una mujer abajo ya mierda no jugar, que fuera de la cadena, y la que le permiten hacer, everythang y anythang, hit thang tha y les encanta gettin ´ en, gettin ´on, durante toda la noche". Arte, muñeco. El que no entiende nada sos vos. Autor: Diego Mancusi FUENTE

Lutheria Maderas - Especies de maderas CAOBA (mahogany): Es una madera pesada (recuerden que con esto nos estamos refiriendo a la densidad de la madera, no a su peso) y relativamente dura, con un peso medio-alto. Es una madera muy fácil de trabajar, y tiene como cualidad un sonido con mucho sustain y “tono” medio-grave. Los agudos quedan relegados en este tipo de madera, por lo cual si solamente se utiliza caoba en un instrumento puede que no logremos un sonido muy agradable. Por qué se dice hoy en día que “las Gibson nuevas son una porquería”? Porque están íntegramente hechas en caoba, por lo cual ocurre lo que les señalé en el párrafo anterior. Anteriormente se utilizaban tapas de maple flameado para equilibrar el sonido. ARCE (maple): Es una madera muy dura, pesada y de grano fino. Es junto a la caoba la más utilizada en construcción de instrumentos, y la más utilizada por lejos para construcción de mástiles. Tiene un sonido muy brillante (muy agudo), con mucho “ataque”, aunque con el tiempo de uso se va asentando y esos armónicos se van acomodando, creando un sonido muy agradable y natural. Es debido a esto que las guitarras con trastera de arce que tienen más de 15 años son tan buscadas y por lo tanto tan caras. Existen varios tipos, dependiendo el árbol del que proviene, la zona y el dibujo que presenta: # Bird’s eye maple (arce de ojo de pájaro) # Rock maple (es el arce “normal”) # Flame maple (arce flameado) # Quilt maple (arce rizado) Todos son prácticamente iguales en cuanto a propiedades de sonido, dureza etc, excepto el flame maple, que es un poco más blando y menos denso, lo que le da un sonido ligeramente más equilibrado entre graves y agudos. También es el mas bonito de todos los arces, aunque tiene contras, como la de no resultar adecuado para mástiles y ser el más caro. La clasificación del flame maple se realiza a través de una escala de A (aes), que nos van a indicar el “dibujo” que posee. Cuantas más A, mas dibujo presenta la madera (que es lo que se busca en este tipo): # A (baja calidad) # AA (calidad standard) # AAA (buena calidad) # AAAA (excelente calidad) FRESNO (ash): El fresno posee la singular característica de poder ir desde pesada y dura hasta ligera y blanda, siendo una de las mejores maderas en cuanto a cualidad resonante (de hecho, varias de las mejores stratos y teles de la historia fueron hechas con esta madera). Es empleada exclusivamente para realizar cuerpos, y posee un “tono” muy penetrante, con bastantes medios y generosos agudos. Esta madera posee dos variantes: el ash “normal”, seguramente la madera mas “equilibrada” en cuanto a sonido, y el “southern ash” o “swamp ash”, que posee una respuesta apenas un poco mas “media” que el ash normal, pero que es algo más “vistosa” debido a su particular veteado. ASH NORMAL SWAMP ASH La inmensa variedad que presenta esta madera (en cuanto a densidad, peso etc.) hace que sea una "aventura" el encontrar una guitarra que "suene", si nos referimos a instrumentos de serie. El mejor ejemplo de esto son las stratos: podemos encontrar stratos de ash que sean deplorables o que suenen de maravillas, y esto es debido a que la madera proviene de diferentes árboles. Es lo que yo llamo una madera “insegura”, ya que se depende mucho de la selección que haga el luthier, a diferencia de las otras maderas que son más “nobles”. ALISO (alder): Esta es una madera muy blanda y muy ligera, pero con unas cualidades resonantes excepcionales, con un tono muy equilibrado entre graves y agudos. Todas las stratos y teles que no son de fresno son de aliso, habiéndose vuelto esta última la primera opción para Fender a la hora de la construcción de guitarras, por ser bastante más barata que las demás debido a su abundancia. Su excelente nivel se realza todavía más si se le coloca una gruesa tapa de arce flameado, dando como resultado una guitarra casi ideal si de cualidad resonante hablamos. ACACIA (koa): La koa es una madera muy exótica y muy escasa, ya que crece exclusivamente en las islas Hawai. Sus propiedades son muy similares a las de la caoba, pero con una mayor respuesta en agudos (algo así como una caoba equilibrada). También existe la acacia flameada (flame koa), que es considerada la madera más bonita que se emplea en la construcción de guitarras. Al igual que el arce, su calidad se mide por una escala de A (A-AA-AAA-AAAA). Su precio… mejor no saberlo… NOGAL (hickory): Es una madera pesada y bastante dura (si el corte es bueno). Vale la pena mirar sus veteados, son hermosos. Increíblemente es una madera poco usada, aunque no corre riesgo de extinción y además se cultiva. Sus cualidades sonoras son excelentes, ubicando su sonido entre la caoba y el arce, su sonido posee unos agudos claros y no muy “dulces” y unos graves nítidos y con cuerpo. En una época hubo una serie de stratos que venia hecha de nogal, llamada “walnut”, siendo éstas de una excelente calidad (igual a las de ahora…). TILO (basswood): Esta es una madera blanda, ligera y de grano fino. Es bastante corriente, a excepción del tilo de calidad, el cual es muy escaso. Su tono oscila entre el “medio-grave”, cristalino y con cuerpo. Debido a su poco bonito veteado, se la suele tapar con colores sólidos. Actualmente se ha vuelto muy usada, debido a su gran disponibilidad y precio. PALO DE ROSA (rosewood): Es una madera dura y semipesada, muy trabajable. Posee muy buena definición en graves, y es muy usada ya que al igual que el tilo es muy abundante y su precio es bastante bajo. Una de las variantes que se utilizan para este tipo de madera es el PAO FERRO, que es originaria de brasil y cuyas propiedades son muy similares al palo de rosa. EBANO (ebony): Es una de las maderas más duras y pesadas del mundo (no flota en el agua), pero es la que más se usa en los diapasones de instrumentos de alta calidad. Su sonido está muy bien equilibrado entre graves y agudos, y posee una belleza natural a partir de su color café oscuro con vetas negras. Segunda PARTE http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/6634382/Info-Maderas-%5BLuthier%5D.html Saludos.

Holas! Seguro que a muchos se os ha ocurrido alguna vez la idea de pintar la bici, porque no os gusta el color que tiene, os habéis cansado de él o simplemente porque de tantos golpes y caídas la pintura se encuentra en un estado bastante lamentable. Pero claro, no se va coger uno la brocha de pintar techos y la pintura plástica y darle una manita...Así que vamos a intentar contar cómo hacerlo y que no quede una chapuza. Es más, que quede bien. La preparación Lo primero que tenemos que hacer con nuestra bici para pintarla es dejarla pelada. Es decir, desmontarla por completo. Y esto quiere decir todo, no dejar nada puesto en el cuadro. Si la horquilla también la queréis pintar os recomiendo también que la desmontéis y la pintéis por separado. Como mucho podremos dejar cosas como los frenos o el eje del pedalier, pero tendremos que taparlos cuidadosamente con cinta adhesiva de papel (de la que usan los pintores de casas). Es más engorroso, permite menos formas de sujetar luego el cuadro a la hora de pintar, y si los desmontamos de paso aprovechamos para darles una limpieza y engrasado (ver el cursillo de mecánica), que nunca vienen mal. Ya tenemos nuestro cuadro "pelado", y lo siguiente a hacer depende de como lo tengamos. Si el cuadro está sin pintura (por ejemplo, es de aluminio pulido), o si la pintura está intacta y sólo queremos cambiar el color, podemos pasar directamente a la limpieza. En este último caso, tampoco hay que darle imprimación, sólo pasarle una lija fina para que agarre la pintura. Si no, lo primero es eliminar toda la pintura que tenga. Para ello tenemos varios métodos. El que yo os recomiendo es usar un producto decapante de los que venden en cualquier droguería. Se llevan casi cualquier tipo de pintura. El único inconveniente es que hay que eliminarlos luego muy bien (con agua o disolventes, según las instrucciones del propio producto), y que como te toque en la piel pica como un demonio. Raspar es otro método, imprescindible si se resiste al decapante (sería rarísimo). Si vuestro cuadro es de aluminio tened cuidado con qué raspáis, porque podéis hacer unos arañazos que luego no haya manera de quitar. También podéis utilizar discos de lija o cepillos metálicos circulares puestos en la taladradora. Finalmente, hay pistolas de aire caliente para decapar, pero la mayoría no disponemos de ella. Si la usáis, mucho cuidado con cualquier parte de plástico que halláis dejado puesta o cerca, pues se os puede fundir. La limpieza Cuando ya tenemos el cuadro sin pintura, tenemos que limpiarlo concienzudamente. IMPORTANTÍSIMO eliminar cualquier resto de oxido que haya, lijando o con un cepillo metálico. Ojo especialmente a las soldaduras, que son "escondites" perfectos para el oxido y la suciedad. Recomendamos que frotéis todo el cuadro con una lija fina o con lana de acero. Así eliminamos cualquier capa fina de oxido y dejamos una superficie algo rugosa donde agarra mejor la pintura. Si algún afortunado tiene un cuadro de fibra de carbono puede obviar todo lo anterior menos lo de la lija fina, y mucho cuidado con los decapantes o el calor, que pueden atacar a la resina. Ahora se trata de dejar perfectamente limpio el metal para aplicar la pintura. Si el cuadro es de acero (sea cual sea el tipo, desde el más vulgar acero al carbono al mejor Cromoly) no debemos limpiarlo con agua, pues crearía una pequeña capa de óxido. En este caso, lo mejor es quitarle el polvo con un trapo, y desengrasar bien todo con un trapo empapado en acetona. Dadle varias pasadas con acetona cambiando siempre la acetona y el trapo, para no dejar ningún resto. Si el cuadro es de aluminio podemos limpiar "lo gordo" con agua y jabón, aclarando bien, pero siempre conviene acabar con una pasadita de acetona. Desde este momento, el cuadro no se puede tocar, pues dejaríamos la grasa de los dedos. Para manejarlo, hacedlo con guantes o agarrando con un trapo. Aprovechad antes de la última limpieza para tapar con cinta o papeles todo lo que no queráis pintar, como cazoletas de la dirección o roscas. Tampoco conviene que pase demasiado tiempo desde que lo limpiáis hasta que pintáis, para que no se forme nada de óxido. Si tenéis que hacerlo, dejar el cuadro en el sitio más seco posible. La manera más cómoda para manejarlo será pasarle unos alambres o cuerdas finitas por el tubo del pedalier y el de la dirección para poder colgarlo y agarrarlo por ahí, sin tocar para nada el cuadro. Para pintarlo será imprescindible colgarlo. La imprimación La imprimación es una primera capa de pintura que se agarra bien al material a pintar y nos sirve de base para la pintura de acabado. Esta primera capa (o capas) es fundamental y de ella depende en gran medida el "éxito" de nuestra operación. Esta capa cumple varias funciones: es una capa que se adhiere bien a la base, y a la que se adhiere bien la pintura de acabado. Con ello aseguramos que la pintura no se levante, salte, ampolle, etc. Esto es especialmente importante si estamos pintando un plástico (no olvidemos que los cuadros de fibra de carbono son, al fin y al cabo, de plástico) o aluminio, que crea una capa de óxido que impide (además de que se oxide) que la pintura se agarre bien. Otra función que cumple es proporcionar una superficie más lisa y regular, tapando algunos arañazos o irregularidades del metal. Con ello el aspecto final de la pintura de acabado es mucho mejor. Finalmente, proporciona una base de color opaco y uniforme, para que la capa de acabado sea a su vez uniforme en color y brillo. Cuando se trata de cuadros de acero, cumple además una función primordial: es antioxidante. El famoso "minio" naranja que todos hemos usado alguna vez para pintar la barandilla de la terraza no es más que un tipo de imprimación. Estas capas antioxidantes impiden la formación de herrumbre en el hierro, que sólo con una pintura de acabado no podríamos impedir. Bueno, pues ya que sabemos para que sirve, llega la hora de utilizarla. Lo primero, es elegir el tipo, especial para cada material que queramos pintar. Para el acero se suele utilizar una pintura antioxidante de oxido de hierro, que tiene un color rojo granate. La podemos encontrar fácilmente, incluso en centros comerciales, pues se usa para todo. En tiendas de repuestos de coches también la tenemos, pues es la misma que se usa para los coches. En cualquier caso, si conocéis una buena tienda de pinturas será donde mejores cosas encontréis y más fácilmente, además del asesoramiento. Para los que viváis en Madrid, hay una muy buena que se llama Mavi, en la calle Luis Cabrera, esquina a Eugenio Salazar (no es por hacer publicidad, sino por facilitar el trabajo). Para el aluminio existen unas imprimaciones especiales. Lo mejor es seguir las instrucciones del fabricante, ya que pueden variar de unos a otros. Para el plástico también hay imprimaciones para que agarre la pintura, como las que se usan antes de pintar los parachoques de los coches. Si no dais imprimación en un plástico, en cuanto se seque la pintura empezará a saltar. Os recomiendo que compréis la imprimación en spray, pues a no ser que tengáis pistola de pintar es la única forma decente de aplicar la pintura de manera uniforme. Para darla colgad el cuadro, y aplicarla en un sitio seco y limpio de polvo. Aplicad varias capas finas. Para evitar que chorree os recomiendo que empecéis por las partes más recónditas, como en las uniones de los tubos, con capitas muy ligeras, y una vez que haya secado (tarda pocos minutos) aplicar la pintura en los tubos largos. Después de varias capas (con 3-5 suele quedar bien) tiene que quedar el cuadro con una capa uniforme y sin chorretones, que se notarían luego. Si no habéis podido evitar gotas, lijadlas (cuando estén bien secas) con una lija de agua del 600, y volved a dar un poco de imprimación encima. El acabado Esta es la parte que se va a ver, pero os aseguro que por muy bien que hagáis el acabado, no hay manera de dejarlo bien si no habéis seguido los pasos anteriores. El tipo de pintura es bastante libre, asegurándose siempre de la compatibilidad con la imprimación, pero los esmaltes acrílicos, como los que se usan para los coches quedan muy bien, con un buen brillo y resisten bastante. En esta parte es donde entra más la subjetividad. Podéis elegir pinturas brillantes o mates, o incluso con efectos extraños (dorados, metálicos, con reflejos...). La imprimación tiene que estar bien seca (depende del tipo, pero por lo general unas 24 horas). Aplicar el acabado es lo más difícil, porque aquí si que no podemos lijar, y cualquier mota de suciedad o chorretón se notará. Pero como ya tenéis experiencia de la imprimación, seguro que esto os sale mucho mejor. El polvo es un gran enemigo; si hay polvo se os pegará a la pintura mientras se seca. Aunque aparentemente no se vea, quita brillo y si es entre capa y capa puede producir sombras y "aguas" en la pintura, que no hay forma de quitar. Si en la imprimación era muy recomendable, aquí es imprescindible aplicar la pintura con pistola o con spray (que será lo que usemos la mayoría). Podemos comprar la pintura en spray directamente, pero hay sitios, como en la tienda que antes os dije, donde te fabrican el color exacto que tu quieras (puedes elegir en catálogos) y te lo meten luego en el bote de spray. Es muy cómodo y no sale demasiado caro. Agenciaros unas cuantas boquillas porque siempre se acaban obstruyendo. Además, dependiendo del tipo las hay que pulverizan más o menos, más abierto o más cerrado... O sea, haced pruebas y elegid. Y ahora viene lo más difícil: pintar. Como antes, el muy importante dar varias capas finas, empezando por las zonas más complicadas. Quedan mejor y no chorrean. Hay que agitar muy bien el bote, durante varios minutos. Si, si, es un rollo y se te cansa el brazo, pero nos estamos jugando el aspecto de nuestra máquina. Y antes de darle a la bici, pulverizamos un poco en un cartón o papel, para que luego el chorro sea uniforme. No paréis el chorro en un punto del cuadro. Si ha quedado con poco, dar más pasadas, pero siempre moviendo el spray. Puede ser necesario dar incluso 5 o más capas, para dejarlo uniforme. No lo intentéis hacer en una o dos sólo, porque chorreará la pintura. Esperad entre capa y capa a que se seque la anterior. Y un último consejo: pintad sin miedo. Si vais "acongojados" os quedará peor. Los habilidosos pueden incluso hacer degradados, o dibujos en distintos colores, enmascarando las zonas que no queremos pintar con cinta adhesiva. Esto ya queda al gusto y la habilidad del consumidor. Como toque final, si queremos que nos quede con mas brillo, existen productos especiales para pulir pinturas. Algunos incluso incorporan siliconas que aumentan la resistencia al agua y la intemperie. Si no queréis pulir, pero queréis proteger algo más, podéis darle un barniz de acabado como los que se dan en las pinturas metalizadas de los coches (por supuesto, también en spray). Ya solo queda poner pegatinas, quitar la cinta, montar la bici y a correr. Bueno, pues si habéis llegado hasta aquí siguiendo todo bien, y con un mínimo de maña, os habrá quedado el cuadro como nuevo (o mejor, a vuestro gusto). Sólo una advertencia IMPORTANTE: las pinturas llevan disolventes, en su mayoría muy tóxicos y muy inflamables. Cuando además, las estamos pulverizando, los riesgos se multiplican. Así que tened cuidado con chispas, llamas, etc., pintad en un lugar ventilado y poneros mascarilla, mejor de gases (de las de filtros) que de las de polvo (las de papel) que para disolventes poco hacen, aunque siempre es mejor que nada.