piramiderock

Yo algun dia fui un iniciante en este tema del DIY(hagalo ud. mismo), y estuve asi como lo estara algun principiante del tema que busca el desafio de "hacerlo uno mismo", y navege y navege en busca de informacion. (aclaro no me considero un sabelotodo, ni nada parecido) Y eso que lo mas cerca que estuve hasta diciembre de 2008, de electricidad y electronica (sobre todo valvular) , fue el taller de mecánica de mi papa cuando era chico. Pense que nunca tocaria con ampli valvuar por lo caro que sale uno, ademas de ignorar el diy,y no querer esperar para que me construyan algo, ademas de no tenerlo al fabricante a mano.(soy de Corrientes-Argentina) Lo cierto que la inquietud y la pasion por tener un ampli , me gano Esto lo digo solo a los fines de pensar que se puede si se quiere. El tema pasa que toco en una banda que haces covers de temas Nacionales e Internacionales, un poco de rock, un poco de pop, un poco de baladas, como veran variado. Esto termina siendo importante a la hora de definir que ampli queres. Desde ya que no va a ser igual a nada ya que es un clon o vision de algun ampli o simplemente será distinto por no tener nada parecido con que comparar. Creo que esto ultimo es lo mio. Eso quiero. Por la variedad de estilos que tocamos necesito armonizar lo mas que pueda el limpio con la saturacion decente, potencia, versatilidad de uso y traslado. Pero, ¿y la guita?, ya que uno nuevo Nacional o de primera marca Importado están cotizados en unos bastantes dólares. Por suerte, existen alternativas, si se dispone de cierto dinero, lees algo de electrónica, electricidad y herramientas varias, podes hacerte uno; Internet hoy es la enciclopedia y el manual multimedia más eficiente del mundo,… y ademas de conseguir ayuda extra cuando lo necesitaba... Procedí a analizar circuitos (desde complejos a simples, dentro de mis limitaciones), sus respectivos sonidos y calcular costos. Encontré el equilibrio costo-beneficio, y decidí arrancar de un amplificador basado en un circuito pre fender (epoca en la que Rivera le metia diseño a los fender, y para mi gusto con buenos sonidos) Era el champ II del año 1982, Monocanal punto a punto, cableado a mano, de 2 válvulas 12ax7 en el previo, sin efectos, y con rectificación a diodos. Respecto a la potencia si bien era originalmente 2 6v6gt con 20 wats r.m.s., luego se modificaria a gusto, o quiza me quede con dos potencias. Ver el diagrama en http://www.ampwares.com/schematics/champ_ii.pdf De gran ayuda fue http://www.pisotones.com/TheChamp/TheChamp.htm y me diran como se conjuga todo esto, Bueno sintetizo la informacion recolectada para el proyecto y quedo asi: 1-El Preamplificador será estilo fender con realce de medios, el cual le agrega un toque de distintivo que me ayuda a compartir limpio y calidez con mas medios, mediante un switch. Tambien tendrá interruptor de Brillo y realce de graves tambien. Esto es versatilidad. 2-Monocanal y solo dos valvulas de pre 1 para amplificacion propiamente dicha , media para driver y media para inversor catodino, con ello ahorro costos y sencillez de uso. Tampoco me interesa saturar en exceso la etapa de potencia, por eso PI catodino, tambien tengo un pedalera GT5 boss,..uff! me sobra para combinar. Existen grosos guitarristas que solo usan el canal limpio y ahi le ponen todos los pedales que quieren... . Menos válvulas , menos costos. 3- Rectificacion a diodos para lograr un sonido moderno con baja sustancialmente del costo. Evito la valvula rectificadora. 4- Sin efectos y con cableado punto a punto, logro sencillez, pureza de circuito y la nitidez elogiada y reconocida a este metodo de cableado. 5-Comprar importado solo lo necesario o critico, solo el oido me dara la señal justa de donde estoy parado y hasta donde ahorrar. 6-Con Potencia 6v6 , las cuales son buenas para saturar y buena para limpios, este seria mi proyecto mas pequeño para práctica en casa y grabación quizás, para poder saturar las valvulas sin matar a mucha gente. Y otro proyecto con potencia EL34 que lo usaria en vivo ya que brinda mas potencia, volumen y cuerpo, que las 6v6. 7-Respecto a parlantes y cajas acústicas. Serian 2 modelos 1x12 y 2x12. Y los mejores parlantes Nacionales. Con esto ahorro un montón. 8-Los transfos, aclaro, inicialmente los encargue a pedido, y no me convencieron, ...entonces los hice yo, ...y a validar el diy..ja! :wink: La cronologia de las fechas impresas en las fotos no importan, importa el proyecto, el cual es el resultado de un proceso de aprendizaje..bah! prueba y error(grosos errrores pero bue!!). Inicialmente comenze por el de 20w, pero aqui vamos a mostrar primero el de 50w de comienzo a fin y luego el diy final sobre el de 20w. ah! me olvidaba, para los que les gusta "the english", lo siento, pero es un ampli argento, no me gustan los amplis que dicen industria argentina y estan todos los controles en inglés, para que soy argentino carajo!! o donde viste un yanqui haciendo un ampli para latinos en castellano...No es una cuestión de ignorancia hacia el idioma sino personalmente una reivindicación de lo nacional. Les muestro que hice. Ampli pre fender 2 12ax7 y 2 el34 1. Construir el transfo de Poder o alimentación Aclaracion: La bobinadora es manual y con los materiales que encontre a mano en casa...este trabajo es a pulmon, arme mi bobinadora manual sin contadora a lo mcgiver . Al fin de cuentas. importa el fin, no el medio.(la manivela es para moverlo con traccion a sangre y esa chapita con cinta es simplemente un pequeño timbre el cual junto a la hoja de conteo, reemplazan la contadora digital). La tension y la guia del hilo lo realice a mano. Indique el sentido de giro(aunque yo arme la bobinadora para que gire en un solo sentido). Cuando quiero desbobinar solo cambiaba la manivela al carrete que recoge el hilo. El centrado del carrete lo realice con una maderita cuadrada con unos tornillos que salen mas o menos segun la necesidad de ajuste al ancho del interior del eje. pegando con cinta el spageti y el hilo enhebrado. bobina primaria de 0.3mm terminada, observese el "spageti" que coloque para proteger el hilo al salir por el ojal del carrete. Observese que el eje donde va el carrete de provision de hilo tiene unos tornillos y una cinta en la punta del eje. Todo ello es para lograr frenar el rodamiento y tensionar levemente al bobinar. Otra aclaracion las cintas de papel que uds. ven pegadas a la "bobinadora" son una necesidad. Ya que debes tenerla a mano siempre., No podes dejar que la bobina pierda tension cuando detenes o terminas el trabajo de bobinado, por lo tanto siempre tenerlas a mano. Aqui, colocando el mylar de aislacion. En este caso doble. cortar el aislante(mylar)del ancho del carrete. para aislar correctamente. Tensionar lo mas posible, sin romper nada, el aislante(mylar) al colocarlo. Aislacion primario secundario terminada siguiente paso antes de continuar proteger los bordes con cinta (papel) para evitar que hilos de una bobina se salgan por el costado y hagan contacto con las de la otra bobina. Encintando el spageti con el hilo enhebrado y dispuesto en sentido de rotacion que corresponde(siempre tener en cuenta que se debe bobinar todas las bobinas en el mismo sentido de rotacion) Aqui alvo voltaje (A.V.) terminado con spageti y cinta Aislando con solo una capa de aqui en mas entre bobinados, tanto para bobina de bias y de filamentos. La aislacion tambien deberia ser en el mismo sentido de rotacion de la bobina. si deben atravesar el hilo por todo el ancho del bobinado Para la bobina de bias . Separe un poco de los bordes, ya que al ser el hilo muy delgado (0.2)puede caber en cualquier lugarcito mal cubierto. Pero acaso no habia que cubrir todo con cinta los bordes? No, porque yo opte por dejar pequeños espacios para que penetre el barniz cuando realice la inmersion de los bobinados. bobina de filamentos terminada. Esta se realiza a mano ya que el hilo es grueso. y se debe usar cinta para evitar que se desparrame y quede decentemente armando. Probar el funcionamiento armando todo el conjunto con las E e I . Pelamos de la aislacion de cobre y soldamos los cables provisorios de prueba Aca se muestra solo el testeo del bobinado de alta tensión el cual debería dar 315v dc Si todo anduvo bien en cuestiones de prueba de aislacion y tensiones. seguimos adelante. (sino a desarmar, encontrar el error y empezar de vuelta. Bueno luego queda sumergir todo el bobinado (que economicamente no es rentable) Asi que a lo mc giver elegi un tarro de la medida del conjunto y ya que el barniz es suficientemente fluido lo sumergi por partes. La abrazadera plastica es para evitar mancharme las manos excesivamente con el barniz. Y a secar. Minimo 24 hs. para el secado exterior y 72 hs para que el barniz interior termine de endurecer. Luego que seco bien . Se arma las E y las I. Primero una E e I (por un lado del hueco interior del carrete. Luego otra E e I pero en entrando luego por el hueco contrario, y asi sucesivamente hasta terminar de ajustar bien todo el conjunto de laminas. Finalmente presionar un poco las laminas hacia un costado para ver si queda algun espacio para otra E e I. por ultimo quedaria , soldar y aislar los cables con distintos colores para cada bobina. Y atornillar los escudos-soporte a las laminas. Finalmente probar aislacion. Datos del transfo: Primario : 220v 50hz 0.42A Secundario: 315 - 0 168 mA 3.15-0-3.15 3.6A 88 - 0 0.1A 2. Construir el transfo de Potencia o salida La verdad el calculo no dista mucho del hecho para el transfo de poder. Solamente que arrancamos con los calculos de transformacion de impedancias. Y la construccion debe ser con bobinas intercaladas entre primario y secundario, para evitar capacitancias parasitas que quiten frecuencias altas(agudos) y ademas existe un cambio de frecuencia de calculo (respecto al de poder) para favorecer la reproduccion de frecuencias bajas(graves). Configuracion: Push Pull de 50w de salida primario 3400ohms para 2 EL34 hilo de 0.3mm 150mA vrms 412v 50-70hz secundario 8ohms hilo de 1.2mm 2.6A 4ohms hilo de 1.35mm 3.6A Relacion de transformacion primario-secundario 4ohm 29.15 : 1 8ohm 20.62 : 1 Interleave o Intercalado de 7 bobinas Primario partido en 4 bobinas y secundario en 3 bobinas. doble aislacion mylar. Las banderitas que se ven en cada salida de hilo, es para referenciar las conexiones. 3. Construir el Choke (optativo) Por ahora sin choke. Nota: El que quiera profundizar detalles de cálculo y otros temas sugiero que vayan al foro que indico a continuación y se fijen mis posteos con el nick: ale_pencieri http://diyers.forogratis.es/board/diy-de-transformadores-t1624-165.html 4. Construir el chasis 5. Comprar los materiales (resistencia, condensadores, cables, periféricos, potes, etc.) 6. Comprar válvulas una vez hecha la prueba satisfactoria de los transfos y de acuerdo a lo planeado consegui el chasis, que me lo hizo mi tio que trabaja en techos de chapa , y lo hicimos con galvanizado de 0.6mm ( el galvanizado no se oxida, como el hierro dulce) Mas los demas materiales incluidas las valvulas electro harmonix, que son un punto medio entre vida util y tono. Las resistencias, capacitores, potes y demas, son los que consegui aca en la zona. 7. Comprar las maderas (cepilladas) en la medida s/ plano(cabeza o combo) Siempre es bueno tener hecho un plano con las medidas cuando vas a la maderera, para que te lo corten bien. La madera que uso es pino elliotti, unido de 16mm . Liviano , buena sonoridad por su baja relacion de densidad kg/cm2, Noble para matriciar. Pero hay que cuidar el trabajo ya que se marca facilmente. Al ser unido , esta encolado y recontra seco, (para que no se curve). Al darle "tongos" a la madera se observa sonoridad acustica no como el fenolico duro. 8. Matriciar, perforar chasis y maderas. (con los paneles adheridos) Solo use taladro electrico de mano. La chapa de 0.6mm es noble pàra trabajar, tanto en perforado como el doblez de las esquinas para el refuerzo del conjunto. A la trabajar con el perforado, primero hice la presentacion simulada de como quedaria todo y el lugar que ocuparia en el chasis. Todod ello impreso en papel lo adheri al chasis y perfore, en cada lugar deseado. 9. Armar la placa del circuito. Lo primero fue hacerme un plano a escala del circuito para plasmarlo en la plantilla de amianto (es más barato, flexible y fácil de modelar, que el pertinac o epoxi) sobre la cual fue presentado el diagrama. Esto merece una explicacion aparte, ya que utilice AMIANTO como placa base circuital. Las propiedades del AMIANTO son, flexibilidad, ailacion electrica, atermico, ignifugo, nobleza para su trabajo, bajo costo. Una capa aislante y la otra sostiene los ojales.(ojales de cordon de zapatillas) corte a medida marque la disposicion de ojales y a colocar los ojales asi quedo la placa asi quedo finalmente el circuito presentado 10. Instalar los periféricos (sin transfos) 11. Instalar la placa del circuito 12. Cablear quedando asi finalmente 13. Instalar transfos, realizar ajuste general 14. Comprar parlante/s Parlantes Jorgesos 12/60g .Industria Nacional. Datasheet 12"60w cada uno. 96db. Frecuencia respuesta 70-5000hz 15. Terminar caja y/o bable(conseguir el resto de las maderas previamente cepilladas c/ las medidas s/ plano) presentando en sus lugares todo para perforar y tapizar. Aqui se ajusta todo. cortado la parrila del purificador de aire de la cocina de mi mama. juaaa!...para la rejilla trasera del cabezal Asi queda el esqueleto 16. Testeo eléctrico (continuidad –cortocircuitos-mediciones grales.) 17. Asentar los electrolíticos. 18. Instalar válvulas y parlante. 19. Regular el pote de Bías para que de una regulación fría, es decir dar más tensión negativa previo al primer encendido. (esto se puede realizar debido a que la alimentación de Bías y filamentos no se corta con el “stand by” puesto) 20. Primer encendido. Verificar caldeo de filamentos. (dejar calentar suficientemente, por varios minutos) 21. Habilitar el circuito quitando el “stand by”(estar atento a posibles problemas) 22. Si encendió sin problemas observar con más minuciosidad. 23. Realizar las mediciones de voltajes. Para cálculo de Bías correcto. 24. Ajuste final y regulación de Bías. Nota Técnica General: • Circuito Base Original Fender Champ II . Año 1982 • 2 válvulas 12ax7 electro harmonix • 2 válvulas EL34 electro harmonix, apareadas • Potencia aproximada: 35-50 wats r.m.s. • Tipo Push Pull – Balanceado • Clase AB. • Bías Fijo, Ajustable en rejilla. • De ganancia baja bossteable a mediana. • Una entrada. • Salida de Linea. • Estilo de ampli clasico Ajuste Bías válvulas de Potencia: ajuste aproximado al 65% • Tensión de placa 420 vdc , • Tensión de pantalla 405 vdc, • Tensión grilla -31vdc, • Corriente de Cátodo 41 mA • (En el momento de las mediciones la tensión de la red domestica es de 220 vac) Se adiciono al circuito original: • Control de medios y presencia. • Realzador de Brillo, Medios y Bajos. • Modo espera y su correspondiente fusible. Modificaciones al Modelo Original • Para el control de ajuste de Bías cambie la resistencia fija del circuito original, por un circuito con resistencia variable (pote) para cada válvula de potencia. • También modifique a gusto algunas resistencias y condensadores del previo, de la excitadora e inversora de fase. Como nunca mas fue lo mismo al modelo de base Original. 25. Finalmente instalar el chasis en su lugar definitivo. Aqui es bueno aclarar que, finalmente la serigrafía del panel y el logo-nombre, lo hice con mi impresora, papel adhesivo y contac transparente… Y adelante la tela tipo parlante la consegui de una sederia pidiendo tela poliester rejilla, la coloco doble y tiene esa presentacion muy similar como ven... Las patitas que ven debajo en realidad son topes de gomas de puerta, (son esos que no permiten que la puerta se golpee con la pared al abrirla toda)... Finalizacion de la caja acustica asi quedo la manija marcando el lugar de los parlantes colocando la tela mi ayudante limpia la caja terminada Asi quedo finalmente el de 50w, pudiendose utilizar horizontal como verticalmente. funciona??? si !!!! Y el de 20w Ampli pre fender 2 12ax7 y 2 6v6gt quedo asi al dia de hoy el ampli de 20w, el cual siguio el mismo proceso, pero adecuando los valores a la potencia planificada y el sonido? Otra opcion stack 1x12", con ampli de resguardo(backup). Versatilidad total. Nota: Los dos amplis suenan muy distintos con 1x12 (mas medioso con ataque normal) ó 2x12 (sensacion de mas volumen, con mas patada y mas pronunciacion de graves). p/d: como me gusta las 6v6 con 2x12 Y sale el 60% de uno Nacional y 30% de uno Importado, con placa impresa y otras cosas que nada que ver con estos diseños vintage. Hagan sus cuentas ...ja!