novata12

Cerro Colorado- Provincia de Córdoba Hola Amigos, este es ya mi tercer post, y queria compartir con un ustedes, algo de mi provincia, La hermosa Córdoba. Para el pasado feriado, de festejos bicentenarios, decimos con unos amigos hacer un viaje, y el destino elegido fué, el Cerro Colorado. Para los que no tengan idea de lo que es el cerro Colorado, les paso a contar algo. Este Cerro es uno de los lugares más importantes, culturalmente hablando de la provincia de Córdaba, por ser una fuente faliosa de informacion sobre los aborigenes de la región, Los Comechingones, que según algunas interpretaciones, se los llamaba asi gracias a que otro grupo etnico, los sanavirones, hacian referencia a ellos, como "kamichingan" que quiere decir, habitante de cuevas, ya que era esa su tipo de viviendas tipo poso. Por supuesto que con la llegada del español eso derivo, a la denominación actual, Comechingon. Por qué fuente valiosa?, por la cantidad de pictografias que nos cuenta su historia y sus formas de vida. Desde Córdoba tomando la conocida ruta nacional 9 norte, se llega al cerro, la ruta es horrible, preparensé si van a ir a encontrarse con gran cantidad de camiones, mucho tráfico, y un asfalto destozado, es increible que una ruta nacional este en ese estado tan lamentable. Pero en fin, desde Córdoba capital, viajando en auto, se arriba al cerro en dos horas a paso muy tanquilo. Sino pueden viajar en auto no se preocupen se puede llegar al Cerro en colectivo, hay servicio regular. Apenas llegamos al Cerro fuimos a acampar, y a salir a recorrer. En el cerro no hay nada señalizado para que el turista llegue solo, por que hay que recorrer los lugares pictograficos si o si con guia, esto tiene una razón de ser, de esta manera se proteje mejor el lugar, además cabe destacar que el cerro, es una reserva natural. Medios perdidos, encontramos una entrada que permitia subir al cerro, asi que allá fuimos. A este pequeño lagarto lo encontramos en el camino, tomando algo de sol... Tranquila subida, el cerro no supera los 800 mtrs, eso sí, es una subida empinada, pero vale la pena la vista.... Desde allí arriba se puede ver todo el pueblo, que mas que pueblo parece un cacerio, son todas casas dispersas por un lado y por el otro.... Al desender, no teniamos ni idea de que hacer.... asi que fuimos caminando por el costado del río, que invita a tirarse, descansar...directamente a no hacer nada... Sin darnos cuenta mientras caminabamos encontramos carteles que nos idicaban como llegar a la casa de Héctor Roberto Chavero Aramburo mejor conocido como Atahualpa Yupanqui, considerado el más grande músico del folk argentino. Está casa enrealidad era tan solo de veraneo, pero es conocido el amor que tenía don Ata por este pueblo, al que le dedicó algunas de sus canciones. Allí en está casa, descansan sus restos. Habia muchisima gente que va a rendirle honor, se organizan allí, música en vivo, venta de pastelistos, mateadas...algunos prefieren tomarse una cervecita, y celebrar a su querido Atahualpa... recordando sus canciones.. de manera más corta, le rinde homenaje a un gran músico. El Día Terminaba, asique decimos, regresar.....y comer unas merecidas hamburgezas asadas... Al otro dia, decimos buscar un guía y visitar las pictografias... En busca de un guia, decimos entrar al museo de interpretacion que hay en pueblo, alli preguntamos y se nos acerco una mujer que nos ofreció sus servicios. Nos comento, que nos podia llevar por unos $30 por persona a unos aleros privados donde ibamos a ver pictografias, que por lo general no se pueden ver, ya que están en terreno privado- enrealidad, todo esta en terreno privado, solo que algunos permiten el acceso y otros no, asi pasa en practicamente en toda la provincia- La señora la cual no recuerdo el nombre parecia saber bastante, y me tenia practicamente convencida hasta que nos contó de su teoria cientifica........ más que teoria lo contó como una afirmación. Lo que paso a contar muy brevemente es una teorica que vengo escuchando un tiempo en algunas regiones de la provincia, en la habitaban los comechingones. Si bien esto me parece surgió mas como una manera de vender más que educar... Bueno yendo al grano, apartentemente segun esta teoria, los comenchingones, son descendientes de los vikingos.... Ustedes preguntaran cómo??? según esta teoria, los Vikingos llegaron a latinoamierica y se mezclaron con los aborigenes, de ahi se explica, que los comechingones eran mas altos, que el común de los aborignes de la región, ademas, eran más claros, y tenian barba. Además se sabe que el 10% de la población tenia ojos verdes... Hay que admitirlo, los comechingones tenian caracteristicas diferentes a las de los demás aborigenes... pero según esta señora, median 2.1 mtrs y ademas eran rubios... ante tanta información mal dada... con pocas bases cientificas, decimos buscar a otro guía.. Asi que asi fué como encontramos a Walter Córdoba. Me encantó como nos guio este hombre, sabia muchisimo de las plantas de la región y le ponia a todo un aire mistico...obviamente esto es cuestion de gustos... Poco se sabe exactamente de las pictografias. En sí son más que otra cosa tan solo interpretaciones, además no se realizan estudios exaustivos por arqueologos desde la decada del 30. La guiada fue corta, pero descubrimos que anteriormente el area estubo habitada por otro grupo de aborigenes denominados los Ayapitin, y esto datan desde el 6000 a.C. Todavia hay pictografias de este grupo. También nos enteramos, de los robos de pictografias, son tan protegidas debido al robo de las mismas y al maltrato de la gente, pudimos ver lugares en los que la roca colorada, estaba rota y en ese preciso lugar había un petroglifo... No puedo entender como se puede ser capaz de hacer una cosa asi.... Alli, pudimos observar la imagen del condór, una de las imagenes más representativas de la provincia. Se puede reconocer que es condor, por su tupido cuello... Terminamos la guiada, y volvimos a la Ciudad. Creanme hay mucho más para hablar del tema asi que les recomiendo que si les intereso este post, pueden ampliar la informacion en estas paginas. Saludos a todo, acá terminó el viaje.... Hasta la proxima. paginas: http://es.wikipedia.org/wiki/Comechingones http://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa_Yupanqui http://www.cordobaciudad.com/cerrocolorado/

Hacia mucho que no posteaba! aquí estoy de regreso . Esta ves es otro diario de viaje. Para aquellos que tienen ganas de venir a Córdoba y visitar el Champa, aquí les cuento mi experiencia del finde pasado. Espero no aburrir... (fotos propias) El Champaquí es el cerro más alto de la provincia de Córdoba y su presencia se impone a ambos lados de las Sierras Grandes. “Hacer cumbre en el Champaquí es tan posible como estimulante, nadie debería dejar de intentarlo.” Eso fue lo que leí en un sitio, así que gracias a esta frase me embarque en la aventura. Partimos el viernes 10 de mayo desde Córdoba. Salimos desde la nueva terminal de Córdoba a las 6 de la mañana con la empresa Pájaro Blanco. Fue difícil levantarse temprano pero es lo más recomendable ya que hay que viajar primero hasta Villa General Belgrano, si se quiere acender por Villa Alpina (hay otras formas de subir, pero la contare en otra ocasión). El costo del viaje hasta Villa General Belgrano es de $36. Llegamos a la Villa al rededor de 8 de la mañana y de ahí pedimos un taxi que por $250 (que dividimos en 4) nos llevaría hasta Villa Alpina. Recomiendo que si viajan solos o en par, esperen a juntarse con otras personas para abonar menos el viaje, ya que no hay colectivos que lleven a Villa Alpina, salvo que sea contratado por un grupo. Casi cuarenta minutos después estábamos en la puerta de acceso del camino que lleva al Cerro Champaquí. Un recorrido a la cima de 3 días nos esperaba. Entre 6 y 7 horas de caminata en esos días. El recorrido de ida, todo en subida. No fue fácil llegar al ultimo puesto hasta la base del cerro. En nuestro caso especialmente, por que llevábamos peso, mochilas, ropa, comida para tres días y carpa. Para aquellos que no gustan de caminar con peso, recomiendo hagan reservas para hospedarse en alguno de los refugios. También para aquellos que gustan de la naturaleza pero no de la caminata, se puede acceder a caballo. En el camino se presenta con pampas de altura, rocas redondeadas, paredes escarpadas, quebradas e infinidad de arroyos y vertientes. Hermosisimo paisaje! Primer día, llegamos a la base al rededor de las 6.3 de la tarde, comimos y dormimos. Recuerden llevar buen abrigo las temperaturas en esta altura bajan mucho por la noche. Al segundo día, nos levantamos algo tarde 10 de la mañana, cocinamos el almuerzo para hacer cima, y por este motivo, debido a que hacia bastante frio y el agua demoraba en calentarse demoramos en salir más de lo pensado. Nos alistamos y seguimos. Lamentablemente, tomamos un giro equivocado y perdimos el rumbo, desviándonos y perdiendo mucho tiempo, preciado tiempo ya que bajar por la montaña con poca luz, no es recomendable. De hecho es peligroso. Es fácil desorientarse entre las montañas y la luz se pierde rápido. Lamentablemente teníamos que tomar una decisión. De seguir nos arriesgarnos a una bajada nocturna. Decidimos en consenso regresar. Lo que importaba era estar entre amigos y disfrutar del paisaje. No todo fue malo. Pudimos observar a un zorrito colorado jugeton en la pradera. Luego de esto volvimos a la base y como no hay mucho para hacer decidimos comprar unas cervezas y celebrar nuestro fin de semana. A la mañana siguiente retornamos por donde vinimos. Mucha bajada, para aquellos que tienen problemas en sus rodillas recomiendo hacer el camino con cuidado. Terminamos el recorrido con la idea en nuestras mentes de volver a completar aquello que esta vez no logramos. La nota la escribí para Cordoba Destinos allí pueden encontrar otras historias mías. Saludos.

Hola Amigos! Como había dicho la ultima ves voy a empezar a contar sobre las bellezas de mi querida provincia Córdoba. Hoy les comparto una nota que escribí para Córdoba Destinos! Espero les guste!. Fotos Propias! Al norte de las Sierras Chicas en nuestra provincia de Córdoba a 25 km de Capilla del Monte, nos encontramos con Ongamira. Este pequeño valle, es la combinación perfecta entre historia y paisaje. Este surgió en el periodo cretácico y albergó hace unos 8000 años a los Ayampitín, que luego entre corrientes y con el paso del tiempo se convirtieron en el pueblo nomade y casador que todos escuchamos y leímos tanto en el primario (si creciste en Córdoba), los Comechingones. El Valle del Silencio y las Grutas de Ongamira, fueron testigos de duras batallas que libraron los conquistadores españoles contra los Comechingones. El Clima El pequeño Valle de Ongamira tiene un microclima propio. A una altura de 1100 m.s.n.m. en el verano las temperaturas diurnas llegan hasta 30°C pero de noche refresca agradablemente. En otoño e invierno las temperaturas máximas llegan hasta los 23°C. La Reserva Ongamira se distingue por ser reserva natural (privatizada) de aguas termominerales, con antiguas canteras de cuarzo, reserva quebrachos colorados y de hierbas medicinales . El arroyo de Los Morteros, camino al mirador del Cerro Pajarillo y Los Terrones son algunos de los sitios que componen el ambiente para turismo ecológico, de aventura y cultural que ofrece este territorio. Las tres Cuevas de Ongamira constituyen la Quinta Maravilla Natural de la Provincia y están a 1500 msnm. Si quiere disfrutar el paseo a caballo, están disponibles los “matungos” para que lo lleven por los senderos del Parque. La Caminata Aproximadamente una hora de caminata de baja dificultad, que nos permite ascender y tener una vista 360° del valle. Imperdible.

Nueva visita. Como siempre fotos propias, es por eso que no salgo en ninguna....buu... Buscando nuevos lugares para visitar, me encontré con un sitio único y muy cerca de nuestra ciudad de Córdoba. Este lugar brinda un recorrido difícil de encontrar en otros sitios. El destino Las Cavernas del Sauce, ubicado en la localidad de La Falda. Este fenómeno geológico les permite a los visitantes recorrer cavernas milenarias y conocer un poco más de las profundidades de la tierra. Apto para personas claustrofóbicas, por supuesto que no. Por lo tanto me pregunte, ¿apto para mí que soy claustrofóbica? La respuesta era obvia… por supuesto que no. Pero pensé: bueno a lo sumo me desmayare, alguien me sacara. ¿Lo peor que puede pasar? Que se caiga un pedazo de piedra y quedar encerrada… lo pensé un par de veces, lo admito. Y después me dije a mi misma, bueno hace millones de años que existe esta caverna; mucha gente antes de mi entro y no paso nada (aclaración: busque info en google no encontré nada sobre algún accidente) así que libere todas mis dudas, llame por teléfono y reserve (indispensable para aquellos que quieran ir, reservar antes). Así que todos muy entusiasmados, menos yo que tenía un miedo de aquellos, nos subimos a un auto y partimos hacia la Falda. ¿Cómo llegamos? Llegar hasta la Falda es fácil, llegar hasta las cavernas no tanto por lo menos para gente como nosotros que sufrimos de poca orientación y que confundimos la izquierda con la derecha. Para ir hasta la Falda tenemos que tomar por la ruta 38 nacional, y luego de atravesar la hermosa ciudad de Cosquín, llegamos a nuestro destino. Una vez en la falda tenemos que buscar el camino que lleva al dique, pregunten por qué la gente de allí es muy amable y les va a saber decir. Antes de atravesar el puente, van a ver un desvío que baja y ese es el camino más sencillo para seguir, está bien señalizado. Si siguen por el puente, van a pasar por el cementerio, el basural y luego van a encontrar el camino… pero no es el sector más bello de La Falda. El camino está correctamente señalado así que no se van a perder. Si eres de aquellos, que cuidan su auto más que a su pareja no les recomiendo meterse por este camino, es preferible tomarse un remis desde la falda que los esperara en las cavernas y que según nos comentaron tiene un costo de $70 (info que puede variar). La llegada Al llegar la ansiedad subió, me volví a tranquilizar y me dije bueno ya esta, hay que disfrutarlo. Me encontré con un lugar hermoso, enmarcado con lo más lindo de Córdoba, sus sierras. Una vegetación bien marcada y típica de nuestra provincia. Verdaderamente hermoso. El lugar desde donde se reúne para visitar la caverna brinda a los visitantes un parque que les permitirá a aquellos acompañantes que no ingresan pasar un día de campo. El ingreso Nos abrieron la puerta y nos invitaron a pasar, nos dijeron que esperemos a nuestra guía, Alicia. Alicia llego unos minutos después, dispuesta a responder todas nuestras dudas con la mejor voluntad. Preparo el equipo mientras nos contaba, cómo era bajar, la experiencia y nos íbamos preparando cada vez mas mentalmente para el ingreso. Llegamos al lugar de las cavernas, nos vestimos con los overoles naranjas, nos sacamos la foto para lo posteridad y allí fuimos. Alicia antes de entrar nos conto que a la caverna se encontró principios de la década del ’60, cavando una cantera de carbonato de calcio, gracias a esta excavación se encontraron dos aberturas a la misma. Luego se dejo de explotar pero este lugar era de fácil acceso así que sufrió saqueos, ya que la gente ingresaba a sacar material para luego vender, las muy conocidas piedras energéticas. Sacándonos un poco de la ignorancia, nos explico que una caverna es un espacio en la roca, que se interconecta formando galerías y salas. Las hay de todo tipo de minerales: sal, yeso, hielo, etc. La caverna del sauce es puntualmente de carbonato de calcio. Las cavernas se forman por la acción del agua de la lluvia, que penetra por las fisuras de las rocas, disolviéndolas muy lentamente, creando así espacios subterráneos. Un trabajo de millones de años. Ese día en exterior hacía mucho frío pero no dentro de la caverna que mantiene una temperatura estable de 13 a 14 grados, lo mismo en verano. Me asuste un par de veces, lo admito, especialmente cuando quedamos en completa oscuridad, pero ese susto creo que me ayudo a disfrutar aun más la experiencia. El recorrido dura 1hs 15 minutos, pero si sos de esas personas que luego de hacer la primera pasada tenés ganas de más, podes solicitar una visita más profunda, por espacios más chicos y más difíciles, que requieren un esfuerzo físico. Yo personalmente estoy satisfecha, pero realmente fue una experiencia única, y agradecida por el trato del equipo de Cavernas del Sauce.

Hola Amigos, hoy les traigo otro diario de viaje sobre mi querida Córdoba. Esta ves un lugar poco conocido, pero imperdible. Cómo siempre fotos propias. Ubicado en el valle de Calamuchita, Pueblo Escondido es unos de aquellos lugares de belleza única en nuestra provincia. Limita muy cerca con la provincia de San Luis. Desconocido por muchos y conocido por algunos como Cerro Aspero. Nadie quien guste de viajar debería dejar de conocer tan hermoso destino. Pueblo Escondido posee varias vías de acceso, todas ellas de ripio y con grandes piedras, lo cual hace imposible acceder con vehículo sin tracción 4×4. Pero se puede llegar al pie del cerro, haciendo trakking, en vehículo 4×4, en una excursión o cabalgata contratada, en motocross, cuadriciclo o MTB. Altamente recomendado para aventureros de 15 a 60 años de edad (siempre y cuando el estado físico se lo permita). Una Breve Reseña Histórica: En los años ’40 este lugar tuvo su esplendor cuando en la mina (que se ubica al pie del Cerro Aspero) se extraía piedra de wólfram, y tungsteno. Estos materiales son con los que hoy se emplean en la fabricación de herramientas en base de aleación de hierro y filamentos de las lámparas. Dado a que la explotación era tan grande y las comunicaciones tan complejas en aquel entonces, nació el pueblo que se ubico al pie del cerro para que los trabajadores lo habitaran. Lamentablemente para aquellos que trabajaban en estas minas a finales del año 1969 cerró sus puertas definitivamente debido a que la venta de estos minerales bajo abruptamente. Nuestra Visita Cómo habíamos dicho anteriormente existen distintas formas de acceder a Pueblo Escondido. En nuestro caso ingresamos por la ciudad de Merlo, San Luis por el Nuevo Camino o Corredor Turístico Interprovincial Transcomechingones. Con un clima poco alentador, (mucho viento y neblina que nos dejaba ver solo 1 metro más de donde estábamos parados) llegamos al mirador El Cóndor y paramos a tomar algo caliente para decir si seguir camino o regresar. En el parador no fueron muy alentadores, nos dijeron que lo más probable era que no cambiaría el tiempo y que no nos recomendaban seguir con este clima. Desalentados decidimos que tal vez deberíamos volver, pero de repente las nubes se abrieron y nos dijimos, esta es nuestra oportunidad. Nos explicaron cómo llegar con el auto, y nos dijeron que solo podríamos hacer un tramo y luego deberíamos de dejarlo. Teníamos dos opciones dejar el auto en el parador o seguir con el 11 km y dejarlo al costado de la ruta. Subimos nuevamente al auto y recorrimos los 11 km, por camino de tierra siguiendo el cartel que decía camino Los Vallecitos. Llegamos hasta el lugar indicado, las referencias eran pasar 4 parrillas y llegar hasta un lugar donde veríamos unos pinos (es muy buena referencia ya que en la zona solo hay pastizal de altura). Desde donde estaban estos pinos empezaba el recorrido a pie. El camino empieza algo empinado al principio, pero luego va variando entre subidas y bajadas que oscilan entre mediana y baja dificultad. La llegada al pueblo Deja sin aliento verdaderamente luego de 1.30 hs de caminata, la primera imagen del pueblo, allí oculto entre las montañas, y la hermosa cascada que nos invita a verla un buen rato y a desear que hiciera calor para bañarnos allí. Lo primero que hicimos luego de hacer la bajada y cruzar el puente fue buscar alojamiento. Consultamos por precios y existen dos posibilidades. Del lado poblado del pueblo la habitación cuesta $120 por persona, allí te dan la habitación con cama, colchón y colchas. Recomendamos ir con bolsa de dormir. El dueño del pueblo (que para ese momento no sabíamos que era el dueño) al decirnos el precio, de esa habitación, vio nuestras caras de “esto es muy caro” y nos dijo que teníamos otra opción, cruzando el puente, en el sector no poblado a $60 por persona por noche con solo colchón. Nos alojamos por solo una noche, y podíamos utilizar el comedor, pero del lado no poblado. Es recomendable si optan por esta opción llevar linterna ya que el cuarto no posee luz, solo velas. Si son de aquellos que gustan de los servicios más completos les remendamos la opción más cara. Fuimos a recorrer el pueblo, ya que es bastante pequeño se hace en unos minutos y empezamos a hablar con quien nos guio a nuestras habitaciones, y en la charla nos conto la historia del pueblo. Fuimos a cocinarnos, y empezó a disminuir la luz. Allí fue cuando en nuestras cabezas empezaron a surgir las típicas historias de terror y a imaginarnos fantasmas del pueblo. Nos metimos en nuestra habitación cerramos la puerta y para no correr riesgos fantasmales no volvimos a salir. El segundo día desayunamos y dimos otra vuelta por el pueblo. Nos invitaron a realizar una visita guiada a un especie de “museo” de Leonardo Davinchi, que funciona donde trabajaba una de las primeras usinas de aquellas épocas. Nos llamo la atención que la temática del museo no tenía nada que ver con el lugar y que se arruino un lugar que debería ser importante por otros motivos (la historia misma del pueblo). Luego subimos el Cerro Aspero, y nos metimos a una de las minas, de acceso libre. Recomendamos llevar linterna frontal y botas, ya que adentro de las minas hay mucha agua. Después del recorrido con mucha hambre fuimos en busca de comida al pueblo. Almorzamos unas empanadas, pero hay varias opciones en los menús que se preparan. También se puede llamar para reservar lugar y pedir que les armen un paquete por determinada cantidad de días y comidas, de modo de hacerlo más económico. Luego de comer decidimos que era buena idea volver a casa, ya que teníamos el auto en la calle y que el clima no acompañaba. Luego de este viaje esperamos que llegue el verano para disfrutar de las hermosas ollas y Salto del Tigre, de 20 metros de altura, y explorar otras zonas de la Sierra de Los Comechingones cercanas a este pueblo de ensueño.

Siguiendo a mis habituales ganas de viajar, pero esta vez con poca plata, me fui por cerca de la capital de Córdoba, a visitar el monumento de Myriam Strefford. La verdad no fui tanto por el monumento en si, sino porque la historia que sé desde hace un tiempo me cautivo y siempre me quedo grabada en la mente. Cómo siempre las imágenes son propias. La nota la pueden leer en el sitio Córdoba Destinos. Para aquellos que piensen ¿qué es Córdoba Destinos?. Bueno les comento que es un proyecto propio pero compartido con unos amigos con el fin de promocionar destinos turísticos de la provincia, pero sin fines de lucro, y siempre con una idea clara de fomentar la conservación de los medios ambientes de la provincia. Me gustaría que aquellos que tengan algo para aportar si quieren, obviamente, lo hagan por que nos ayudaran a crecer en este proyecto. Ahora si, sin más preámbulos: Mi visita al Monumento Myriam Stefford. Sobre la ruta provincial N5 los habitantes de la ciudad de Córdoba quienes transitan este camino, ven a diario este monumento. Pero muchos desconocen la historia detrás del ala que apunta hacia el cielo, y por qué esta allí emplazada. El monumento a Myriam Stefford, es una gran monumento del amor de un hombre hacia una mujer. Otra historia enmarca por la tragedia, cómo aquella que contábamos en una entrega anterior La Capilla de Guido Buffo. La historia detrás del monumento Myriam Stefford era una actriz Suiza que se radico en Argentina luego de casarse con un personaje polémico de nuestra historia, Raúl Barón Biza. El era un hombre de acomodada posición, hijo de millonarios, poseedores de grandes latifundios en la provincia de Córdoba. Desde su juventud incursionó en la política, apoyando al líder radical Hipólito Yrigoyen. Abocado también a la literatura, publicó en 1924 el polémico Risas, lágrimas y sedas, y a los negocios (es posible encontrarlo aun en internet. Biza se publico a si mismo). De vacaciones en Italia, donde llevaba vida de hombre codiciado, conoció a la actriz Rosa Martha Rossi Hoffmann, que actuaba con el seudónimo de Myriam Stefford, y tras un rápido romance, contrajeron matrimonio. Stefford y Biza se radicaron en Córdoba en la estancia “Los Cerrillos” en Alta Gracia. Allí Stefford, descubrió una nueva pasión, la aviación, y por tal motivo adquirieron un monomotor, con la intención de recorrer algunas provincias de la Argentina y unirlas por los aires, lo cual significaba una gran hazaña para la época, considerando también que Myriam era una de las primeras aviadoras en la Argentina. La Tragedia El 26 de agosto de 1931, Myriam participaba en un raid aéreo cuando se precipitó a tierra en Marayes, provincia de San Juan. Rápidamente, el sensacionalismo le dio un tinte de color rojo, ya que se estimaba el accidente había sido preparado por el propio Barón Bisa, quien tras enterarse de infidelidades de la aviadora arreglo que esta y su copiloto con quien se suponía llevaba adelante la aventura murimonumento-miriam-stanford-2eran. El Monumento El colosal monumento, fue erigido en el campo familiar. Es un obelisco de hormigón armado, de 82 metros de altura, diseñado por el ingeniero Fausto Newton, bajo cuya base hay una cripta abovedada en la que descansan los restos de Stefford. Dentro de la cripta esta la inscripción reza: Viajero, rinde homenaje con tu silencio a la mujer que, en su audacia, quiso llegar hasta las águilas. La profanación El monumento también contaba con el motor del avión en el que Myriam murió, y se decía que en el mausoleo la difunta había sido enterrada con todos sus tesoros incluyendo un diamante llamado Cruz del Sur de 45 quilates. En la cúspide de la torre hay dos ventanas a las que se accede por una escalera. Actualmente no se puede ingresar al edificio pero se puede recorrer el exterior del mismo, el cual los años y actos artísticos callejeros lo han ido arruinando. Si bien Biza luego volvió a casarse y dejó otra historia trágica en su haber que les contaremos en otra ocasión, este fue enterrado debajo de un olivo cercano al monumento de Myriam y rodeado de un grosero alambrado y en una tumba sin marcar. Allí descansan los restos de aquel hombre enamorado y de aquella mujer que, según el, “era bonita, como un pecado de amor“. Bueno los invito a todos a visitar Córdoba Destinos y también a seguirnos en nuestro precioso facebook.