nachitooo

No muy sarpado...yo ni en pedo me pondria ahi abajo.. a menos de 1 metro le pasa al auto rojo... :S :S listo http://www.metacafe.com/watch/663030/insane_747_400_landing/

consejos para ahorrar energia q hoy en dia viene bastante bien por el echo de q cada vez hace falta MAS...yase q es muy aburrido porq no tiene fotos ni nada de eso,lo q pasa es q con eso el post pierde seriedad y lo q yo qiero es q esto realmente se realice para disminuir el calentamiento global y males sobre la naturaleza,vale la pena leerlo aunque sea tedioso...grax por todo ALGUNOS CONSEJOS : Primero q todo la definicion: Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos —cuando se los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico— y obtener trabajo. La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales como la energía luminosa o luz, la energía mecánica y la energía térmica. Su generación, transporte, distribución y uso es una de las bases de la tecnología utilizada por el hombre en la actualidad. Si aprendemos a ser buenos consumidores podemos comenzar a ahorrar energía en el momento que se decide la compra de un electrodoméstico. ¿Cómo? , bueno no es difícil : 1. Verificando en el manual de instrucciones del artefacto sus características técnicas, entre ellas la potencia en watts o kilowatts: cuantos más tienen, más gasta. 2. Si los artefactos tienen varios años de uso es conveniente controlarlos, porque si funcionan mal producirán pérdidas de energía que serán registradas por el medidor. 3. Es función del usuario hacer controlar- a la empresa prestataria- el medidor de luz de las posibles pérdidas de energía por lo menos 1 vez al año ó bien cuando notamos alguna anormalidad en la cantidad de Kw gastados. 4. Otra manera de controlar el medidor es cerrar la llave general de la casa y se toma nota del numerador del medidor. Al cabo de una o dos horas se observa nuevamente el numerador. Si aumentó, hay una pérdida que deberá informarse primero a la empresa y después al ENRE, si el problema no se resuelve". 5. Quienes conocen el tema advierten, además, que existe un consumo "oculto": Al contrario de lo que muchos usuarios creen, el televisor, el equipo de audio o el radio despertador, también gastan energía cuando están apagados. Se trata del modo stand-by: los aparatos tienen una pequeña luz roja o verde encendida y otras funciones que permanecen activadas, como sus relojes. Por eso se aconseja desenchufarlos a la noche o cuando no se van a usar inmediatamente. 6. Gran parte de la electricidad que consumimos en casa ó comercio se destina a la iluminación de la misma, por éste motivo aconsejamos aprovechar al máximo la luz solar. 7. Tratemos de no dejar luces encendidas en habitaciones vacías, usar luces fluorescentes ó de bajo consumo que si bien al comprarlas cuestan unos pesitos más pero consumen hasta 5 veces menos que las comunes. Un ejemplo: un tubo fluorescente de 40 watts da más luz que una lámpara común de 100 watts. 8. Es muy importante que los tubos ó lámparas ó cualquier tipo de luminaria se limpien periódicamente , dado que el polvo que se acumula en ellas les quita muchísima luminosidad ó potencia. 9. Respecto a los electrodomésticos es muy importante por ejemplo en el caso de las heladeras ubicarlas en un lugar de baja temperatura ambiente y dejar un espacio mínimo de 15 centímetros con relación a la pared de respaldo. Además, tratar de abrirla el menor tiempo posible, asegurarse de que esté siempre bien cerrada, cambiarle los burletes si están rotos y evitar que se acumule demasiado hielo en las paredes del congelador -descongelarlas por lo menos cada 2 ó 3 meses - (si tiene más de 2 milímetros consumirá un 10% más de electricidad). La temperatura ideal para conservar los alimentos es entre 3 y 5 grados centígrados. Menos que eso, aumenta el consumo sin necesidad. 10. Es muy importante que antes de introducir un producto en el refrigerador lo deje enfriar fuera del mismo para que el motor no trabaje exigido 11. Si en la casa hay un termotanque eléctrico, hay que tener en cuenta que la cuenta subirá considerablemente. Por eso, se aconseja elegir la capacidad en función de la familia (50 litros por persona) y ajustar la temperatura a 55 grados. 12. No olvidemos que los acondicionadores son grandes consumidores de energía por eso sugerimos el uso de los mismos de una forma organizada. Los ventiladores NO GASTAN tanta energía como los acondicionadores de aire siempre y cuando se usen en velocidad media-baja. 13. ¿Y las planchas gastan mucha energía electrica? Sí, muchísima Preguntas mas frecuentes 1. ¿Un lavado de carga completa en el lavarropas gasta lo mismo que dos lavados de media carga? No. Conviene encender una sola vez el lavarropas y llenarlo al máximo. Dos lavados -aunque sean de media carga- consumen el doble. 2. ¿Para calentar pequeñas cantidades de comida, conviene más el microondas o la cocina eléctrica? El microondas. Las placas eléctricas consumen 4 veces más energía. 3. ¿Una lámpara grande consume menos que muchas lámparas chicas? . Una de 100 watts consume lo mismo que cuatro de 25 watts, pero produce el doble de luz. 4. ¿Cuándo la heladera gasta más de lo normal? Si se escucha que el motor funciona continuamente, el automático está dañado y es seguro que consume más luz. También se gasta más si el burlete está roto: entra aire caliente y el motor trabaja más. 5. ¿Cómo se sabe si la puerta de la heladera cierra bien? Se coloca un papel entre la puerta y el gabinete. Con la puerta cerrada hay que tirar el papel hacia arriba. Si se mueve es porque el burlete está gastado. Hay que cambiarlo. 6. ¿Qué heladera gasta más? La que tiene más estrellas. Sin congelador, consume 0,58 kwh por día. Con congelador, 0,86 kwh 7. ¿Qué hacer para que el secarropas gaste menos? Quitarle a la ropa toda el agua posible antes de usarlo 8. ¿Cuáles artefactos gastan más? El aire acondicionado, la estufa a cuarzo y el termotanque y TODO LO QUE TIENE RESISTENCIA GASTA MUCHA ENERGIA por ejemplo las parrillitas electricas.. 9. ¿Qué tipo de ventilador consume menos luz? El de techo. Gasta una décima parte de la electricidad que consume un acondicionador de aire. 10. ¿El televisor gasta energía cuando está apagado? Si, por eso conviene desenchufarlo por las noches. AGUA,algo de info. Primero q todo al definicion: En quimica,el agua es un compuesto formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Su fórmula molecular es H2O. El agua cubre el 72% de la superficie del planeta Tierra y representa entre el 50% y el 90% de la masa de los seres vivos. Es una sustancia relativamente abundante aunque sólo supone el 0,022% de la masa de la Tierra. Se puede encontrar esta sustancia en prácticamente cualquier lugar de la biosfera y en los tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Se halla en forma líquida en los mares, ríos, lagos y océanos; en forma sólida, nieve o hielo, en los casquetes polares, en las cumbres de las montañas y en los lugares de la Tierra donde la temperatura es inferior a cero grados Celsius; y en forma gaseosa se halla formando parte de la atmósfera terrestre como vapor de agua. ¿Sabías que...? * Un grifo abierto gasta más agua de la que te imaginas de 5 a 10 litros van al desagüe cada minuto. * Si dejas el grifo abierto mientras te lavas los dientes, puedes malgastar casi 20 litros de agua. * Si te duchas con el grifo abierto, puedes estar tirando 60 litros de agua. * Fregar los platos con el grifo abierto supone un consumo de unos 100 litros de agua. * Lavar el coche con una manguera puede suponer un consumo de unos 500 litros de agua. Aplica estos consejos * Moja el cepillo de los dientes y acláralo. Coge un vaso de agua para enjuagarte los dientes. Cuando te laves los dientes con el grifo cerrado ahorrarás 19 litros de agua. * Llena la pica cuando te afeites, sólo utilizarás 5 litros de agua. * Dúchate en vez de llenarte la bañera. Ahorrarás 60 litros de agua. * Pon la lavadora y el lavavajillas cuando estén llenos del todo. Ahorrarás 80 litros. * Reparad los grifos que gotean y vigilad los grifos mal cerrados. Puedes ahorrarte hasta 180 litros. * Descongelad los alimentos a temperatura ambiente, nunca bajo el grifo. Ahórrate 15 litros. * Lavad la fruta y la verdura en un bol. Ahórrate 10 litros. * Cuando renovéis los electrodomésticos buscadlos con la etiqueta ecológica. * Vigilad las posibles fugas de agua en el inodoro y en los grifos. * Tirad de la cadena del inodoro sólo cuando sea necesario; no lo utilicéis de cenicero o papelera. Ahorrareis los 6 - 8 litres de agua que contiene la cisterna. * También evitarás la sobrecarga de las depuradoras de aguas residuales. * Lava el coche con una esponja y un cubo, gastarás menos de 50 litros. * Utilizad la escoba en lugar de la manguera para limpiar patios y terrazas. * Ajustad correctamente los aspersores y concentrad el riego en zonas verdes. * Utilizad plantas autóctonas que consumen poca agua. * Dejad crecer el césped más alto, disminuiréis la evaporación del agua, especialmente si el verano es muy seco. * Intentad regar a primera hora de la mañana o al atardecer. Si regáis en horas de sol, el 30% del agua se evapora. Para q ahorren agua en sus casa u otros... Pequeños esfuerzos, para grandes resultados * Utilizad aparatos con etiqueta ecológica, renovad vuestros aparatos (grifos, duchas y cisternas) por otros más modernos y eficientes. Normalmente las duchas consumen hasta el 30% del agua doméstica. Un cabezal de ducha corriente gasta de 12 litros de agua por minuto y, así, una ducha corta consume unos 125 litros de agua. * El cabezal de ducha de bajo consumo reduce el consumo hasta la mitad o más (haz la prueba del cubo). Sólo necesitarás un reloj con segundera y un cubo de, como mínimo, 3 litros de capacidad. Sujeta el cubo bajo la ducha y calcula el tiempo que el agua tarda en llegar a la línea de los 3 litros. Si tarda menos de 20 segundos, deberías sustituir el cabezal por un modelo de bajo consumo. * Utilizad cisternas de inodoro de 6 litros, muchas cisternas de inodoro aún son de 8 litros, sin mecanismos de interrupción de descarga. Los inodoros con pulsador/tirador son los más comunes de los que funcionan por gravedad. La cisterna está adosada en la taza. La descarga de 6 - 8 litros se realiza en cada uso mediante un pulsador o tirador. Los inodoros con cisterna elevada funcionan también por gravedad. La cisterna está colocada en altura y la descarga está accionada mediante un tirador. La incorporación de mecanismo de interrupción de descarga no es posible, pero se puede colocar un contrapeso que interrumpe el flujo cuando deja de accionarse el tirador. * Sistemas de doble descarga y de interrupción de descarga, los inodoros con cisterna baja ahorran agua mediante la incorporación de un sistema de descarga que permite escoger al usuario entre dos volúmenes diferentes de descarga de agua (6 - 8 litros ó 3 - 4 litros) o mediante la parada voluntaria de la descarga al volver a pulsar el botón. Si lo consultas en los comercios encontrarás que los nuevos inodoros tienen estos dispositivos de origen. Su eficiencia está vinculada al conocimiento y al uso de esta medida por los usuarios. * Las aguas grises constituyen del 60 al 65% del consumo doméstico de agua. No todas las aguas grises son apropiadas (por ejemplo, se ha de evitar que la grasa de las cocinas vaya a parar a las depuradoras de aguas grises). Es sumamente eficiente y sencillo alimentar las cisternas de los inodoros con las aguas grises. Muchas de estas aguas pueden ser un buen recurso para el riego de las zonas ajardinadas. Su instalación es recomendable siempre que sea en nueva construcción o bien en reformas de viviendas. FUENTE;http://www.enbuenasmanos.com/ http://www.poderdelconsumidor.com.ar/ gracias por todos y si an leido todo el post de seguro le servira mucho por distintos puntos de vistas:dinero,energia,agua, y por sobretodo CONCIENCIA LIMPIA....

Un homenaje a Diego Armando Maradona, el más grande futbolista de todos los tiempos, el ídolo de los argentinos y de los napolitanos. Hay muchísimo material sobre toda su maravillosa carrera, particularmente sobre sus años en Nápoles (1984-1991), cuando él llevó el equipo del Napoli a ganar dos veces la Liga Italiana y una vez la Copa de Italia, la Copa de la UEFA y la Supercoppa Italiana. Ya que yo soy de Nápoles, tenía que hacerle un homenaje a Diego, el hombre que nosotros napolitanos llevaremos por siempre en el alma. "El pibe de oro", Diego Armando Maradona Si hay un jugador simbolo del Napoli, este es sin ninguna duda Diego Armando Maradona, el mejor jugador del mundo! Desde su llegada a Nápoles todos empezaron a amarlo como si fuera su hijo, él fue capaz de llevar la ciudad y el equipo hacia la cumbre del fútbol europeo y mundial. Su primera temporada 1984-85 no fue una gran temporada, pero en la segunda parte del campeonato él demostró todo su talento extraordinario en un increíble partido frente a la Lazio donde el Napoli ganó 4-0 y Diego marcó tres goles: un gol directamente de corner y otro con un maravilloso chute desde fuera del área grande! La temporada siguiente Diego marcó el gol que dio el tan esperado triunfo frente a la Juventus después de muchos años (1-0 con un saque de falta sencillamente genial); a pesar de fallar el penal en Tolosa dejando el Napoli fuera de la Copa de la Uefa, en la liga 1986-87 Diego enseñó su alta clase llevando el equipo a la victoria final (dos inolvidables goles son uno frente a Sampdoria -marcó con un increíble cabezazo rozando el suelo-, y otro cuando él emborrachó a toda la defensa del Milan en el triunfo del Napoli 2-1): había vuelto hace poco de la Copa del Mundo de 1986 en México donde se había convertido en ídolo mundial, llevando la selección argentina a la victoria final marcando el gol famoso con la mano frente a Inglaterra, y marcando también el 'mejor gol del siglo' dejándose atrás 6 jugadores y anotando el gol más espectacular de la historia del fútbol! Maradona fue el protagonista de muchos partidos inolvidables, y llevó el equipo a ganar la Copa de la Uefa en 1988-89; en el 1989-90 sus increíbles goles y pases permitieron ganar el segundo Scudetto; la historia de Diego Maradona en Nápoles llegó a su final en 1991, cuando fue descalificado porque lo encontraron positivo después del partido Napoli-Bari. Diego se fue de Nápoles y no volvió nunca más. Se fue a España donde jugó con el Sevilla . pero su aventura no tuvo mucha suerte, luego se puso a entrenarse para la copa del mundo en los Estados Unidos en 1994 y con sus 34 años empezó a jugar a su manera en el torneo marcando un golazo espectacular a Grecia. Pero algo de "efedrina" fue encontrada y fue descalificado por la FIFA, así que no pudo terminar la competición y la selección argentina fue eliminada rápidamente por Rumania. Antes de su retiro en 1997, en los últimos años había jugado en el Boca Juniors de Argentina. El 9 de junio de 2005 para los fanáticos napolitanos es otro día que se va a quedar en los corazones... la vuelta a Nápoles del Rey después de más de 14 años de ausencia, en ocasión del partido de despedida de su amigo y compañero del Napoli: Ciro Ferrara. La vuelta al San Paolo de Diego se transformó en un auténtico triunfo, con la gente agitando bufandas, gritando su nombre y llorando como niños. Momentos para recordar en nuestras vidas... es que a veces los sueños se hacen realidad. Los últimos años Por mala suerte, los últimos años, desde 1991 al 2004, fueron muy malos para el Napoli que tuvo muy pocas alegrías y muchísimas tristezas. En el año 1992 llegó cuarto y se clasificó para la Copa de la Uefa, donde el Paris Saint Germain derrotó el equipo; en el turno anterior, el Napoli le había ganado al Valencia 6-1 de suma (1-5 en España) con 6 goles del uruguayo Daniel Fonseca. El año siguiente no se clasificó para la Copa de la Uefa y el equipo jugó un campeonato anónimo. En 1994 logró la clasificación a la Copa de la Uefa en el último partido de visitante contra el Foggia, ganando 0-1 con un gol de Paolo Di Canio, que nos llevó a la séptima posición; en 1995 el Napoli dejó la última plaza para le Uefa en el tiempo de descuento del último partido en favor del Inter de Milán que ganó 2-1 frente al Padova; la temporada 1995/96 fue una pobre temporada porque el Napoli marcó pocos goles, el mínimo de la liga, llegando décimo en la tabla sobre todo gracias al arquero Taglialatela, que se convirtió ese año en el mejor arquero de la Serie A. En la temporada 1996/97 el Napoli evitó el descenso a segunda división justo un partido antes del final y llegó a jugar la final de la Copa de Italia. La temporada siguiente, 1997/98, fue terrible ya que el Napoli bajó a la Serie B después de 33 años consecutivos en la A y después de los gloriosos años de Diego. El 1998/99 fue un desastre también, ya que el Napoli se quedó en la B y no pudo volver a la A. La temporada siguiente 1999/2000 por fin logró el ascenso a la Serie A, donde sólo se quedó un año: en junio de 2001 ya otra vez a la B. La temporada 2002 en la Serie B llegó a la quinta posición, que no es suficiente para subir y dejar ese infierno; el 2002/03 fue aún peor, ya que evitó el descenso a Serie C1 sólo en el último partido. La última temporada 2003/04, ha sido la más triste de toda la historia del Napoli. A pesar de clasificarse en la mitad de la tabla, el equipo tuvo que bajar a la Serie C1 por problemas económicos. De esa forma el Napoli se encuentra actualmente jugando partidos de tercera división que no son nada fáciles. El club ya ha llegado al punto más obscuro de toda su historia. ¿Quién sabe como será el futuro? Con los nuevos propietarios del club, a lo mejor llegará pronto una rápida subida nuevamente hacia la Serie B y la Serie A, y entonces tocará esperar que llegue otro Diego Armando Maradona para poder volver a soñar... ¿QUIÉN ES DIEGO ARMANDO MARADONA? Diego Armando Maradona ha sido el más grande futbolista de todos los tiempos! El gol más extraordinario de la historia del fútbol fue marcado por él contra Inglaterra, cuando Diego superó a 6 jugadores ingleses y al arquero y marcó un golazo espectacular... recordando siempre el gol de la "Mano de Dios", que había marcado un poquito antes en ese mismo partido. Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en el pobre barrio de Villa Fiorito de la perifería de Buenos Aires. Diego creció con el fútbol. Ya de pequeño Diego era un fenómeno. En los partidos de Argentinos Juniors, durante el descanso, un chico de la cantera deliciaba al público con sus jueguitos. "¡Que se quede!, ¡que se quede!" gritaba la hinchada de Argentinos. Ese chico se llamaba Diego Armando Maradona. Diego tuvo una carrera muy rápida. Hizo su debut en primera con Argentinos Juniors a los 15 años de edad, y luego fue el ídolo de los hinchas de Boca Juniors. Después del mundial de España 82, llegó a Europa donde jugó dos temporadas con el Barcelona. En el año 1984 el sueño de millones de napolitanos se hizo realidad cuando fichó por el Napoli. Con ese equipo ganó 2 títulos de Campeón de Italia en el 1986/87 y en el 1989/90, una Copa de Italia (1987), una Copa de la Uefa (1989) y una Supercoppa Italiana (1990). Mientras tanto, en el año 1986, fue el héroe del equipo argentino que triunfó en el mundial de México: en esta competición, Diego jugó un fútbol espectacular y llegó a ser la estrella del mundial y una leyenda del fútbol. A principio de los noventa, después de convertirse subcampeón en el mundial de Italia 90, las cosas cambiaron de repente. Fue descalificado por un control antidoping en Italia en el año 1991, y después se fue a España para jugar con el Sevilla. Luego volvió a Argentina para jugar con la rojinegra del Newell's Old Boys y nuevamente a Boca Juniors, el equipo de sus amores. Mientras tanto fue también entrenador de dos equipos de primera en Argentina, el Deportivo Mandiyú y el Racing de Avellaneda. En el mundial del año 1994 en los Estados Unidos fue encontrado positivo en el test antidoping después del partido contra Nigeria ya que según la FIFA había utilizado "efedrina", sustancia que no es permitida en el fútbol internacional. Lo suspendieron por un año con la prohibición de jugar al fútbol. De esa manera la selección argentina, que gracias a Maradona tenía un equipo muy fuerte y con buenas posibilidades de ganar el mundial, fue derrotada rápidamente sin su capitán. En la última vuelta al fútbol, Diego volvió otra vez a jugar con Boca, donde vistió la camiseta número 10 hasta el año 1997: el 30 de octubre de 1997, día de su 37 cumpleaños, se retiró de las canchas de fútbol. Nadie tiene derecho a juzgar la vida de una persona, y aún menos a juzgar una vida tan complicada como la de Maradona. Pero todos vamos a estar de acuerdo en juzgar lo que hizo en las canchas de fútbol de todo el mundo: con orgullo podemos decir que lo que hizo es único e inolvidable. GRACIAS, DIEGO. RESUMEN DE LA VIDA DE MARADONA 30/10/1960: Diego Armando Maradona nace en Lanús, perifería de Buenos Aires. Es el quinto de ocho hijos de Diego Maradona y Dalma Salvadora Franco. 5/12/1970: Juega en las Cebollitas, el equipo juvenil de Argentinos Juniors. 20/10/1976: Juega su primer partido en el campeonato argentino con la camiseta de Argentinos Juniors contra Talleres de Córdoba, diez dias antes de su cumpleaños número 16, ingresando al inicio del segundo tiempo con la camiseta 16 reemplazando a Giacobetti. 14/11/1976: Marca su primer gol, a Lucangioli, arquero de San Lorenzo de Mar del Plata. 27/02/1977: Debuta en la selección argentina contra Hungría. Mayo 1978: Cesar Menotti lo excluye del plantel que va a jugar el mundial 1978 diciendo que es demasiado chico para asumir presiones. 2/6/1979: Marca su primer gol con la selección, en Glasgow contra Escocia 7/9/1979: Gracias a él, Argentina gana la Copa del Mundo Juvenil en Japón. Marca un golazo de tiro libre en la final (3-1) contra Unión Soviética. 19/2/1981: Llega al Boca Juniors. 22/2/1981: Debuta en Boca ganando 4-1 contra Talleres de Córdoba convirtiendo dos goles. 16/8/1981: Gana el título Metropolitano con Boca Juniors. 4/6/1982: Pasa al Barcelona . 24/9/1983: Sufre la lesión más grave de su carrera: Andoni Goicoechea, defensor del Athletic de Bilbao, le fractura el maléolo externo y le rompe el ligamento del tobillo izquierdo. 30/6/1984: Fichado por el Napoli 5/7/1984: Presentación a los hinchas del Napoli -foto- en una fiesta inolvidable 22-29/6/1986: Marca el famoso gol con la "Mano di Dio" y luego anota un segundo golazo derrotando Inglaterra 2 a 1 en los cuartos de final del mundial. Lleva la selección argentina al triunfo ganando contra Alemania Occidental por 3 a 2. 10/5/1987: Ayuda el Napoli a ganar su primer titulo de campeón (Scudetto) (foto del equipo) 17/5/1989: Gana la Copa de la UEFA con el Napoli - Primer triunfo del Napoli en Europa Agosto-Septiembre 1989: Transcurre dos meses en Argentina, faltando el regreso para iniciar la temporada en la liga italiana. 29/4/1990: Gana el segundo Scudetto con el Napoli. 8/7/1990: Lleva Argentina hacia la final de la Copa del Mundo, donde pierde 1 a 0 contra Alemania con un penal que no existía. 17/3/1991: Resulta positivo en el test antidoping y es descalificado por 15 meses. 1992: Rehusa regresar a Nápoles después de la suspensión por drogas y solicita una transferencia. Se une al club español del Sevilla. 4/10/1992: Debuta con el Sevilla, perdiendo 2 a 1 contra el Athletic de Bilbao. 10/10/1993: Deja el Sevilla y vuelve a jugar en Argentina con el Newell's Old Boys. Pierde su primer partido 3 a 1 contra Independiente. 31/10/1993: Vuelve a la selección. Juega el primer repechaje clasificatorio para el Mundial 94 ante Australia, en Sydney. Empatan 1 a 1 y el gol argentino nace desde una jugada de Diego. 17/11/1993: Con Maradona como capitán, Argentina se clasifica para el Mundial de Estados Unidos, tras vencer 1 a 0 a Australia. 2/12/1993: Juega su último partido con Newell's contra Huracán. Junio 1994: Juega el mundial, pero resulta positivo en el segundo partido (y después de un golazo a Grecia) de la primera fase de la Copa del Mundo por consumir "efedrina", substancia no permitida por la FIFA. 3/10/1994: Emprende su primera experiencia como técnico. Se hace cargo de Mandiyú de Corrientes. Dos meses después presenta su renuncia. 6/5/1995: Segunda experiencia como técnico: se hace cargo de Racing. Cuatro meses después renuncia al cargo. 7/10/1995: Vuelve a Boca, en el partido Boca-Colón 1 a 0. Los hinchas de Boca le hacen una fiesta inolvidable en la "Bombonera". 1996: Sigue jugando con Boca Juniors. 24/8/1997: Vuelve a jugar con Boca, convirtiendo un penal y ganando 4 a 2 contra Argentinos Juniors. Otra vez positivo a un control antidoping, aún haya muchas suspiciones que fue un complot. 25/10/1997: Juega su último partido con Boca, ganando 1-2 en el Monumental contra River Plate. 30/10/1997: Se retira del fúbol en el día de su cumpleaños número 37. Junio 1998: No juega la copa del mundo, pero viaja a Francia para comentar el mundial con una televisión argentina. Noviembre 1998: Vuelve a Italia por primera vez en 7 años. 1999: Se va a hacer una película sobre su vida y él mismo participa en la película italiana "Tifosi" (foto). 4/1/2000: Sufre una crisis cardiaca en Punta del Este, Uruguay, y viene luego internado en Buenos Aires, antes de viajar a Cuba donde continuará su recuperación. Premios conseguidos por Maradona a lo largo de su carrera TODO ESTO ES DE MARADONA... * 1978: Goleador del Torneo Metropolitano. * 1979: Goleador del Torneo Metropolitano. * 1979: Goleador del Torneo Nacional. * 1979: Campeón Mundial Juvenil con la Selección Argentina. * 1979: Olimpia de Oro al Mejor Jugador Argentino del Año. * 1979: Elegido por la FIFA el Mejor Jugador de América del año. * 1979: Obtiene el Balón de Oro al Mejor Futbolista de la Época. * 1980: Goleador del Torneo Metropolitano. * 1980: Goleador del Torneo Nacional. * 1980: Elegido por la FIFA el Mejor Futbolista de Sudamérica del año. * 1981: Goleador del Torneo Nacional. * 1981: Recibe el Trofeo Gandulla al mejor Futbolista del Año. * 1981: Campeón del Torneo Metropolitano con Boca Juniors. * 1983: Campeón de la Copa del Rey con el Barcelona. * 1985: Nombrado Embajador de la UNICEF. * 1986: Campeón Mundial con la Selección Argentina. * 1986: Segundo Olimpia de Oro al Mejor Jugador Argentino del año. * 1986: Es declarado Ciudadano Ilustre en la Ciudad de Buenos Aires. * 1986: Obtiene el Botín de Oro entregado por Adidas al mejor Futbolista del Año. * 1986: Obtiene la Pluma de Oro al mejor deportista de Europa. * 1987: Campeón del Scudetto de la Liga de Italia con el Napoli. * 1987: Campeón de la Copa Italiana con el Napoli. * 1988: Goleador del Torneo de Italia con el Napoli. * 1989: Campeón de la Copa UEFA con el Napoli. * 1990: Campeón del Segundo Scudetto de la Liga de Italia con el Napoli. * 1990: Obtiene el Premio Konex de Brillante a su distinción deportiva. * 1990: Sub-Campeón Mundial con la Selección Argentina. * 1990: Nombrado Embajador Deportivo por el Presidente de la Nación. * 1990: Campeón de la Supercopa Italiana con el Napoli. * 1993: Elegido el Mejor Futbolista Argentino de todos los Tiempos. * 1993: Campeón de la Copa Artemio Franchi con la Selección Argentina. * 1995: Obtiene el Balón de Oro al mejor jugador de todos los Tiempos. * 1995: Elegido como "Maestro Inspirador de Sueños" por la Universidad de Oxford. * 1999: Olimpia de Platino al Mejor Jugador del Siglo. * 1999: Recibe el premio de la AFA, como el mejor deportista del siglo en la Argentina. * 1999: Su gol a Inglaterra del año 1986 es elegido el mejor gol de la historia del fútbol. * 2000: Elegido "Futbolista del siglo" por la FIFA trás una encuesta realizada en internet. ALGUNAS FOTOS: Contra los alemanes Valla q necesitaban hacerle faltas para sacarle la pelota Contra los ingles http://www.vivadiego.com

El generador de Van de Graaff Van de Graaff inventó el generador que lleva su nombre en 1931, con el propósito de producir una diferencia de potencial muy alta (del orden de 20 millones de volts) para acelerar partículas cargadas que se hacían chocar contra blancos fijos. Los resultados de las colisiones nos informan de las características de los núcleos del material que constituye el blanco. El generador de Van de Graaff es un generador de corriente constante, mientas que la batería es un generador de voltaje constante, lo que cambia es la intensidad dependiendo que los aparatos que se conectan. El generador de Van de Graaff es muy simple, consta de un motor, dos poleas, una correa o cinta, dos peines o terminales hechos de finos hilos de cobre y una esfera hueca donde se acumula la carga transportada por la cinta. En la figura, se muestra un esquema del generador de Van de Graaff. Un conductor metálico hueco A de forma aproximadamente esférica, está sostenido por soportes aislantes de plástico, atornillados en un pié metálico C conectado a tierra. Una correa o cinta de goma (no conductora) D se mueve entre dos poleas E y F. La polea F se acciona mediante un motor eléctrico. Dos peines G y H están hechos de hilos conductores muy finos, están situados a la altura del eje de las poleas. Las puntas de los peines están muy próximas pero no tocan a la cinta. La rama izquierda de la cinta transportadora se mueve hacia arriba, transporta un flujo continuo de carga positiva hacia el conductor hueco A. Al llegar a G y debido a la propiedad de las puntas se crea un campo lo suficientemente intenso para ionizar el aire situado entre la punta G y la cinta. El aire ionizado proporciona el medio para que la carga pase de la cinta a la punta G y a continuación, al conductor hueco A, debido a la propiedad de las cargas que se introducen en el interior de un conductor hueco (cubeta de Faraday). Funcionamiento del generador de Van de Graaff Hemos estudiado cualitativamente como se produce la electricidad estática, cuando se ponen en contacto dos materiales no conductores. Ahora explicaremos como adquiere la cinta la carga que transporta hasta el terminal esférico. graaff5.gif (3084 bytes) En primer lugar, se electrifica la superficie de la polea inferior F debido a que la superficie del polea y la cinta están hechos de materiales diferentes. La cinta y la superficie del rodillo adquieren cargas iguales y de signo contrario. Sin embargo, la densidad de carga es mucho mayor en la superficie de la polea que en la cinta, ya que las cargas se extienden por una superficie mucho mayor Supongamos que hemos elegido los materiales de la cinta y de la superficie del rodillo de modo que la cinta adquiera un carga negativa y la superficie de la polea una carga positiva, tal como se ve en la figura. graaff6.gif (2810 bytes) Si una aguja metálica se coloca cerca de la superficie de la cinta, a la altura de su eje. Se produce un intenso campo eléctrico entre la punta de la aguja y la superficie de la polea. Las moléculas de aire en el espacio entre ambos elementos se ionizan, creando un puente conductor por el que circulan las cargas desde la punta metálica hacia la cinta. Las cargas negativas son atraídas hacia la superficie de la polea, pero en medio del camino se encuentra la cinta, y se depositan en su superficie, cancelando parcialmente la carga positiva de la polea. Pero la cinta se mueve hacia arriba, y el proceso comienza de nuevo. La polea superior E actúa en sentido contrario a la inferior F. No puede estar cargada positivamente. Tendrá que tener una carga negativa o ser neutra (una polea cuya superficie es metálica). Existe la posibilidad de cambiar la polaridad de las cargas que transporta la cinta cambiando los materiales de la polea inferior y de la cinta. Si la cinta está hecha de goma, y la polea inferior está hecha de nylon cubierto con una capa de plástico, en la polea se crea una carga negativa y en la goma positiva. La cinta transporta hacia arriba la carga positiva. Esta carga como ya se ha explicado, pasa a la superficie del conductor hueco. Si se usa un material neutro en la polea superior E la cinta no transporta cargas hacia abajo. Si se usa nylon en la polea superior, la cinta transporta carga negativa hacia abajo, esta carga viene del conductor hueco. De este modo, la cinta carga positivamente el conductor hueco tanto en su movimiento ascendente como descendente. Las características del generador de Van de Graaff que disponemos en el laboratorio de Física de la E.U.I.T.I. de Eibar, son los siguientes: * Diámetro de la esfera conductora 21 cm * Capacidad 15 pF * Tensión máxima 150-200 kV * Máxima corriente 6 mA http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_electrico/graaf/graaf.htm#El%20generador%20de%20Van%20de%20Graaf espoero q les alla servido a me qedo lindo el generador esta bueno para hacer bromas jaja

Bueno para los q les gusta este arte aca les dejo la segunda parte: El riego es sin lugar a dudas uno de los aspectos más importantes del cultivo del bonsai, hasta el punto de que el trabajo de años puede perderse con su descuido. Conseguir una buena ramificación fina es algo que requiere de muchísimas horas de trabajo y dedicación a lo largo de bastantes temporadas, perderla totalmente a causa de un mal riego puede ser cosa de semanas o incluso días. Es evidente pues que merece la pena dedicar algún tiempo a considerar este tema. EL AGUA: Lo mejor es utilizar agua, pura y simplemente agua. Y ahí radica la dificultad del asunto: encontrar agua que sea sólo eso, agua. Todo el agua que nos rodea contiene una cierta cantidad de sales y demás elementos disueltos que algunos, y en determinadas concentraciones, son beneficiosos para la planta pero la mayoría no. Interesa utilizar aguas con un contenido en sustancias disueltas lo más bajo posible idealmente cero, aunque esto nunca se de, ni tan siquiera en el agua destilada como ya veremos. ¿Por qué utilizar este tipo de aguas? Pues sencillamente por las especiales condiciones en viven los bonsais. En primer lugar un bonsai debe crecer en el espacio bastante limitado de la maceta y en segundo lugar los procesos naturales que ayudan a renovar / limpiar el suelo en plena naturaleza en la maceta no tienen lugar. En la maceta el exceso de sales y desechos se acumula hasta que uno cambia la tierra, por este motivo se debe evitar en lo posible precisamente que lleguen a acumularse. Se trata de un principio válido para cualquier tipo de planta que viva en una maceta, pero sobretodo para aquellas como los bonsais que vivan en macetas particularmente pequeñas. En resumidas cuentas: cuanto menor sea el contenido en sales disueltas del agua menor será la cantidad que quede como residuo en el sustrato, y puesto que a fin de cuentas los elementos nutritivos que necesita el árbol ya se los proporcionamos con el abono tampoco resulta de vital importancia que el agua contenga “nutrientes”. Hay que tener siempre en mente que cualquier planta en una maceta vive en un ambiente totalmente controlado con las ventajas e inconvenientes que ello conlleva. Una forma de conocer el contenido en sales del agua utilizada es midiendo la conductividad de ésta. A mayor conductividad mayor contenido en sales y por lo tanto peor es el agua. Existen aparatos portátiles del tamaño de un bolígrafo un tanto rechoncho que nos proporcionan una lectura sobre la conductividad bastante precisa por el simple método de sumergir un extremo en un recipiente con agua y esperar unos segundos. Las lecturas suelen venir en la unidad Partes Por Millón (ppm). Como referencia se podría decir que una conductividad de alrededor de 100ppm o menos indica un agua realmente buena para regar, sobre las 150ppm el agua es buena, entre 150 y 200ppm el agua empieza a ser regular y por encima de 250ppm mejor no utilizarla. Podemos hacernos una idea de la calidad del agua corriente que tenemos en muchas de nuestras ciudades con solo decir que conductividades de hasta 2500ppm no son nada raras. Otra forma de saber si el agua empleada es aceptable consiste en fijarse en la propia planta. Si el agua no es la adecuada el árbol enseguida dará muestras de debilidad; las hojas amarillearán y se caerán. Pero mucho antes de eso surgirán otros síntomas: El primero es la presencia de musgo. Un musgo verde y sano es un claro indicativo de una buena calidad del agua, si éste amarillea, adquiere textura acartonada o aparece recubierto por una costra blanquecina sabremos que el agua no es buena y que seguramente acabará afectando al árbol. Otro síntoma de un exceso de sales aparecerá en la propia maceta que acabará con los bordes recubiertos de esa misma costra blanquecina (que no es otra cosa que un depósito de sales minerales) e incluso las patas si somos lo suficientemente descuidados como para permitir que el agua forme un charquito semi permanente bajo la maceta. El transplante: El trasplante de un bonsai, o de cualquier planta en general, suele tener dos motivos básicos: por estética o por salud. Por cuestiones estéticas puede resultar conveniente el cambio de la maceta, ya que ésta se ha quedado algo pequeña, se ha reformado el árbol y resulta más atractivo otro estilo de maceta, o simplemente se desea cambiar la posición de la planta. En cualquier caso por buenas que sean las razones estéticas que avalen un trasplante, deben quedar completamente subordinadas a la salud de la planta. Introducción: ¿Por qué trasplantar? El trasplante de un bonsai, o de cualquier planta en general, suele tener dos motivos básicos: por estética o por salud. Por cuestiones estéticas puede resultar conveniente el cambio de la maceta, ya que ésta se ha quedado algo pequeña, se ha reformado el árbol y resulta más atractivo otro estilo de maceta, o simplemente se desea cambiar la posición de la planta. En cualquier caso por buenas que sean las razones estéticas que avalen un trasplante, deben quedar completamente subordinadas a la salud de la planta. Uno se puede preguntar por qué resulta necesario el trasplante cuando en la naturaleza éste no se produce. La respuesta se encuentra en la diferencia del medio en que viven unas y otras plantas. Una planta como cualquier ser vivo genera residuos propios de su actividad biológica, una parte de ellos se expulsan en forma gaseosa pero el resto se excreta a través de las raíces hacia el suelo que las rodea. En plena naturaleza cuando con el paso del tiempo estos residuos se van acumulando hasta el punto en que el suelo se vuelve algo tóxico, la planta simplemente extiende sus raíces mas allá a la búsqueda de sustratos limpios. Hay que tener en cuenta que una raíz no deja de ser una simple conducción de agua y sales, una tubería, en su mayor parte: Sólo unos pocos milímetros finales en las raíces más finas son activos y capaces de intercambiar elementos. El resto es una mera conducción con la función secundaria de anclar la planta a la tierra. De esta forma las raíces van creciendo con el paso de los años hasta un punto en que la planta ya no puede extenderlas más sin que dejen de ser capaces de trasladar el agua recogida hacia el cuerpo principal. Usando una analogía sería una situación parecida (aunque en sentido inverso) a una bomba eléctrica de agua que ha de alimentar desde un pozo a una red cada vez mayor de conducciones, al final simplemente no puede mantener al caudal. La gran ventaja de la planta situada en plena naturaleza es que para cuando se llega a este punto de máxima extensión de las raíces, las lluvias de varios años se han encargado de ir limpiando el suelo más cercano al tronco de modo que vuelve a ser utilizable. Así que sencillamente descarta sus raíces más largas y emite otras mucho menores. Se ha completado un ciclo que en maceta, por cuestiones obvias, no es posible. En una maceta las raíces disponen de un espacio limitado para desarrollarse, por lo que los residuos se acumulan siempre en el mismo sitio y allí permanecen hasta que se cambia el sustrato. Además de estos residuos generados por la propia planta, no debemos olvidar que en la maceta también se va acumulando el exceso de sales disueltas en el agua de riego ( si su contenido en sales es demasiado elevado es fácil de detectar pues el manto de musgo que pudiera rodear al bonsai se deteriora rápidamente llegando incluso a quedar cubierto por una fina costra blanquecina; un musgo sano es indicativo de una buena calidad en el agua empleada para regar los bonsais). Incluso el abono resulta a la larga un factor contaminante del suelo; ya sea orgánico o inorgánico, deja residuos no aprovechables que incrementan el contenido salino de la tierra. Si la tierra de una maceta no se renovara periódicamente, la presencia de sales minerales iría aumentando progresivamente hasta hacer imposible el proceso de osmosis por el que la planta toma el agua. Mediante este proceso de osmosis, el agua se filtra a través de las paredes celulares desde un suelo con bajo contenido en sales minerales hasta el interior de las raíces con un contenido mucho mayor, tratando de igualar densidades. Si la cantidad de sales disueltas es similar a ambos lados de la pared celular, el agua no circula. Se llega a una situación en que por mucho que se riegue la planta ésta acabará muriendo de sed. Otro problema importante que nos encontramos en el cultivo en maceta es el desarrollo de las raíces. Dependiendo de la especie de árbol con la que se trabaje sus raíces pueden crecer dentro de la maceta hasta varios metros cada temporada, enrollándose en torno a la pared interior del tiesto. De todos esos metros los únicamente útiles son los escasos milímetros finales, el resto es un tubo que únicamente ocupa espacio vital dentro de las pequeñas macetas de bonsai dificultando el drenaje. En bonsai las raíces ni siquiera deben cumplir una función de anclaje propiamente dicha pues normalmente se ata el árbol al tiesto en cada transplante así que lo que realmente interesa es que nuestro bonsai desarrolle una abundante “cabellera” de raíces cortas y finas para mantener una buena salud: Con cada transplante a parte de cambiar el sustrato, total o parcialmente, se debe recortar el “pan de raíces”. Finalmente, otro motivo que pudiera requerir de un trasplante es la calidad del sustrato. En demasiadas ocasiones tras adquirir un bonsai o pre-bonsai nos damos cuenta que en el comercio se le ha mantenido con una tierra poco apta para el cultivo, apelmazada y con un aspecto arcilloso poco prometedor que incluso puede que ni siquiera drene bien. En este caso es mejor cambiar esa tierra cuanto antes, pues en breve la salud del árbol se verá seriamente afectada. ¿Cuándo trasplantar? Como norma general se debe trasplantar cuando aparezcan síntomas de daños en las raíces, brotaciones débiles, mal drenaje, etc. Pero es posible establecer una cierta periodicidad en función de la especie: Árbol caducifolio joven Cada 1 ó 2 años Árbol caducifolio viejo Cada 2 ó 3 años Árbol perenne joven Cada 2 ó 3 años Árbol perenne viejo Cada 3 ó 4 años Conífera joven Cada 3 años aproximadamente Conífera vieja Cada 4 ó 6 años En realidad lo que esta tabla nos está indicando es que hay que trasplantar más a menudo cuanto más activo y vigoroso es el árbol: un árbol joven crece mucho más rápidamente que otro que haya alcanzado la madurez al igual que un caducifolio es más activo que por ejemplo una conífera y por tanto requerirán una mayor frecuencia de trasplantado. Uno de los primeros síntomas que indican la necesidad de un trasplante es el mal drenaje del sustrato; el agua se encharca en la maceta y tarda demasiado en ser absorbida por el suelo. Esto suele ser una clara señal de que la maceta se encuentra repleta de raíces, o en su defecto de que la calidad de la tierra no es demasiado adecuada para un bonsai. En ambos casos es recomendable trasplantar cuanto antes. Si tardamos demasiado en trasplantar un árbol, su pan de raíces se desarrollará en exceso, con lo que la capacidad de retener agua del sustrato disminuye notablemente y deberemos regar con mayor frecuencia. Si lo posponemos lo suficiente en ocasiones podemos ver como el árbol se va “levantando” de la maceta a causa del gran cúmulo de raíces que hay debajo. La época ideal para trasplantar es la primavera del árbol, es decir aquel periodo en que las yemas comienzan a hincharse para brotar. Es un periodo que varía de especie en especie, casi de árbol a árbol. En este momento las raíces llevarán unas 2 ó 3 semanas de crecimiento tras la pausa invernal y las cicatrices cerrarán rápido. trasplantar en invierno tiene el inconveniente de que cualquier cicatriz tardará semanas o meses en cerrar con el peligro de infección que ello conlleva. Puntos a tener en cuenta antes de trasplantar: 1- En un bonsai conviene que las raíces sean cortas, ya que únicamente los milímetros finales de cada una son activos; el resto es una mera conducción que ni tan siquiera ha de servir de sostén a la planta puesto que ésta suele estar atada al tiesto, como se verá más adelante. Cuanto más cortas y ramificadas sean las raíces, más eficientes serán, y menor será el esfuerzo de la planta para transportar el agua. 2- Se llama Nebari a la base del tronco, el punto en el que las raíces se unen a éste. Y Tachiagari a la zona del tronco que va desde el nebari hasta la primera rama. En un bonsai ambas son zonas de gran interés tanto estético como de cultivo. Es allí donde la planta almacena buena parte de las reservas acumuladas para la siguiente brotación y por tanto son de las zonas del árbol que engordan con mayor rapidez. Estéticamente resulta más atractivo un tachiagari que adelgace uniformemente conforme se asciende por el tronco al igual que lo haría el tronco de un árbol maduro en la naturaleza. Un tronco de grosor uniforme en toda su longitud no suele trasmitir una sensación de edad, es más propio de plantas jóvenes. Para conseguir un nebari de grosor y forma adecuado interesa tener 4 ó 5 raíces gruesas que nazcan a la misma altura y distribuidas uniformemente, ya que serán éstas las encargadas de ensanchar la base del tronco y proporcionarle la fuerza visual que debe tener. Se debe evitar una mayor concentración de raíces en un solo lado, pues ello implicaría un desarrollo más intenso de las ramas de ese lado dificultando el equilibrio del conjunto. De igual modo una raíz excesivamente gruesa suele implicar la presencia de una rama igualmente grande en el mismo lado a la cual alimenta. Es importante tener en cuenta que, si bien es el grosor de estas raíces el que acabará trasmitiéndonos la deseada sensación de árbol centenario a base de ensanchar el nebari para crear las contundentes bases que vemos en los viejos árboles de la naturaleza, de nuevo las especiales condiciones de cultivo de un bonsai hacen que una vez éstas desaparezcan bajo la superficie convenga que se subdividan en una miríada de raicillas finas que realmente son las que realizarán el trabajo de obtener nutrientes. 3- Una raíz viva suele tener color marrón, es resistente y con una punta blanquecina. Una raíz muerta es de color negro, blanda y muy frágil. Al trasplantar hay que estar atento y eliminar en lo posible las raíces muertas que podamos encontrar. 4- El tiesto debe tener dos o más agujeros de drenaje y no debe estar esmaltado en el interior. Los tiestos de plástico tampoco son muy adecuados ya que protegen muy poco a las raíces de los cambios de temperatura. El fondo del tiesto debe ser plano y se deben evitar aquellos tiestos hechos con molde en los que las patas se han formado como una protuberancia del fondo dejando un hueco por la parte interior. En este hueco se acumulará el agua y puede provocar podredumbre de raíces. Los agujeros de drenaje deberían quedar cubiertos con una rejilla de plástico o similar, de una apertura de unos 4mm (también se puede usar un pedazo curvo de cerámica procedente, por ejemplo, de otro tiesto roto). Esto es necesario para evitar que la tierra atasque los agujeros de drenaje. Suelen emplearse un par de modos de sujetar la rejilla: El método 1 se puede utilizar cuando la maceta dispone de dos o más agujeros de drenaje, mientras que el método 2 es necesario cuando la maceta tiene un único agujero de drenaje. Si la maceta tiene varios agujeros, los alambres con los que se atará el árbol pueden fijarse entre ellos, mientras que si únicamente dispone de un único agujero de drenaje, hemos de ingeniárnoslas de alguna forma para engancharlo, de ahí el segundo método. 5- En general, un árbol plantado sobre una losa de piedra vive mejor que en una maceta, aunque sólo sea por el simple hecho de que las raíces no se enmarañan como en el interior de un tiesto a base de dar vueltas en torno a las paredes. En una losa, cuando una raíz asoma por entre el musgo al exterior, deja de crecer y empieza a ramificarse. Como contrapartida, en una losa se evapora más agua y por lo tanto se necesita regar más a menudo. 6- Antes de trasplantar un árbol de vivero SIEMPRE hay que localizar el nebari primero, aunque tengamos que escarbar un poco en la superficie hasta llegar a él. Este nos dará una idea de la longitud de las raíces antes de recortarlas y evitaremos cortar demasiado por accidente. Mezcla de tierras: Para un bonsai la tierra debe cumplir una serie de funciones como pueden ser: sostener físicamente la planta, ser una fuente de oligoelementos (por ejemplo: hierro, magnesio, boro, manganeso, zinc, cobre, molibdeno, etc.) y proporcionar agua al mismo tiempo que permite la aireación de las raíces. Debe ser el cuidador quien se encargue de proporcionar el abono en las dosis adecuadas a cada momento del año por lo que generalmente se usan sustratos bastante pobres y de grano grueso para facilitar el drenaje. Como afirma el dicho popular, “cada maestrillo tiene su librillo”, y para el caso de las mezclas de tierra sucede lo mismo. Cada profesional o aficionado tendrá sus preferencias ajustadas a la propia experiencia, condiciones locales e incluso a cada especie de árbol. Como en casi todo lo referente al bonsai, tampoco hay una fórmula fija y por tanto podemos jugar sin muchos problemas con las mezclas, buscando suelos más o menos ácidos, más o menos porosos, o incluso no utilizar mezcla en absoluto y plantar por ejemplo en akadama pura y dura, hasta conseguir aquella solución que más nos satisfaga. A pesar de todo, comúnmente suele usarse una tierra formada por una mezcla de tres elementos: - Tierra volcánica: Facilita el drenaje - Arcillas (Por ejemplo arena para gatos no perfumada): Retiene humedad y nutrientes orgánicos. - Turba: Materia orgánica necesaria para que se desarrollen hongos y bacterias beneficiosos en el pan de raíces. Las proporciones más adecuadas variarán según la especie de árbol que nos ocupe, pero una mezcla en partes iguales de volcánica, arcillas y turba (2/3 de materia inorgánica más 1/3 de materia orgánica) suele dar buen resultado en la mayoría de los casos. Para lograr un secado uniforme de toda la tierra es conveniente colocarla en capas de distintos grosores; más gruesa hacia el fondo del tiesto y más fina en la superficie. Dependiendo del tamaño, profundidad, del tiesto se usarán entre 3 y 4 capas de distintos grosores. El siguiente esquema ilustra una distribución típica en tres capas y los diferentes grosores de los granos que forman cada una: El tamaño de cada capa, y número de estas, dependerá bastante de la profundidad del tiesto, pero la capa de plantado siempre ha de ser la más abundante mientras que la capa superior de decoración puede consistir únicamente unos pocos milímetros de tierra, o no existir en absoluto. Granos con un diámetro de 1mm o menos se consideran simple polvo, y mejor no usarlos, ya que acabarían dificultando el drenaje. Pasos a seguir en un trasplante: 1- Asegurarse de que se dispone de la tierra suficiente. ANTES de iniciar el proceso uno debe verificar que dispone de la cantidad necesaria de tierra para la nueva maceta, así como de que la mezcla es la adecuada. Las raíces son notablemente sensibles a la pérdida de humedad cuando quedan expuestas al aire libre, así que una vez se ha sacado el árbol de su maceta no es momento para meditar sobre el tipo de tierra que se va a usar, ni sobre el estilo de la nueva maceta. Esas tareas deben haberse llevado a cabo con antelación. 2- Preparar la nueva maceta. Colocar las rejillas protectoras de los agujeros de drenaje más los alambres de sujeción (dos como mínimo), tal y como se comentó en apartados anteriores. Seguidamente se coloca la capa de drenaje y se acumula un pequeño montoncito de tierra de la capa de plantado en la zona en que se va a colocar el árbol. 3- Para sacar el árbol de su antiguo tiesto, un método bastante seguro es agarrar la planta por el tronco mientras se golpea el borde del tiesto con la mano o con un martillo de goma si el tiesto es grande: si se hace con cuidado saldrá el pan de raíces al completo. No se deben usar cuchillos en lo posible, ya que existe el peligro de dañar las raíces, excepto en macetas con forma de marmita donde no suele quedar otro remedio. Nunca hay que forzar la salida tirando del tronco hacia arriba ya que es una forma segura de destrozar una buena cantidad de raíces. IMPORTANTE: Hay que asegurarse antes de que se han cortado los antiguos alambres de sujeción que ataban el árbol. También es necesario cortar los alambres que sujetan la rejilla a los agujeros de drenaje ya que las raíces posiblemente se hayan enredado con ésta. 4- Una vez se ha sacado la planta de su tiesto se ha de retirar aproximadamente 2/3 de la tierra que rodea las raíces. Dejando este tercio de tierra cerca del tronco protegemos una parte de las raíces que no quedan expuestas al aire facilitando la recuperación de la planta. Con árboles de hoja perenne es importante dejar este margen de seguridad, pero si se trata de caducifolios y se trasplanta en primavera justo antes de brotar se puede dejar la raíz desnuda, de hecho incluso se lavan con agua las raíces. Por supuesto todo esto dependerá de la buena salud del árbol. Para retirar toda esta tierra conviene usar un bastoncillo afilado, una buena idea es usar uno de esos palillos de bambú que sirven en restaurantes chinos o japoneses. Cuanto más afilado se encuentre, con mayor facilidad se colará entre las raíces para desenmarañarlas y menos daños causará. El bambú es especialmente bueno para esta tarea ya que se trata de una madera blanda que se desgasta con facilidad causando aun menos daños si cabe que otras. 5- Una vez se ha sacado la tierra y se han desenmarañado las raíces se debe cortar aproximadamente la mitad de la longitud que quede al aire, sobre todo en la parte de abajo (interesa que crezcan hacia los lados) dejando una forma más o menos cóncava en el pan de raíces. 6- Respecto al tercio de tierra que conservamos, hay que tener en cuenta que se deberá ir cambiando poco a poco ya que con el tiempo se irá apelmazando y las raíces en su interior acabarán muriendo. Una forma sencilla de hacerlo es ir cortando secciones triangulares en esta zona, de forma que con cada transplante solo se renueve uno o dos de estos segmentos, dejando el resto de las raíces protegidas. 7- Se coloca el bonsai sobre el montículo de tierra preparado anteriormente en la nueva maceta de forma que no queden huecos bajo el árbol. Se utilizan los alambres de sujeción previamente colocados para fijar la planta en la posición deseada y se rellena el tiesto con tierra. Hay asegurarse de que los alambres que sujetan la planta queden tensos para evitar que esta se mueva pero vigilando no dañar las raíces al apretarlos. 8- Es de vital importancia que no queden huecos ni burbujas de aire entre las raíces, así que con el mismo palillo de antes vamos pinchando la tierra para que ésta se deslice entre las raíces rellenando todos los huecos. Seguramente deberemos añadir más tierra a la maceta para acabar de completarla. 9- Finalmente, se presiona ligeramente el suelo con una espátula para acabar de compactarlo y aplanarlo. 10- Por cuestiones estéticas puede sembrase musgo, o trasplantarse de la maceta anterior si se ha conservado. De cualquier forma, un correcto cuidado del bonsai provoca que en no demasiado tiempo brote una nueva capa. 11- Tras el trasplante es necesario regar a fondo de inmediato para que el nuevo suelo no reseque las raíces. EL ABONADO Un primer punto a tener en cuenta es que el abono no es el alimento de la planta propiamente dicho; el abono no es más que el conjunto de materiales necesarios para la elaboración de éste. De hecho no es más que un 10% del total, el otro 90% se obtiene directamente del aire. Serán las hojas las encargadas de transformar dichos materiales en algo aprovechable por la totalidad de la planta; la savia elaborada. No es que sea necesario para el aficionado conocer con exactitud los procesos químicos que tienen lugar en la hoja, pero sí debería tener claro que de nada sirve el abono si la hoja no puede realizar su trabajo. Esto quiere decir que una planta enferma que ha perdido la mayor parte de sus hojas será incapaz de aprovecharlo, por más abono que se añada, ya que sencillamente carece de las “factorías” encargadas de su proceso. De igual forma es inútil tratar de fortalecer una planta débil por falta de luz a base de añadir abono pues sin luz la clorofila de las hojas no puede funcionar. En resumidas cuentas, lo que hay que tener claro es que ese primer impulso de abonar una planta aparentemente enferma o débil como receta mágica para sanarla no siempre es buena idea. Es más, incluso puede llegar a ser contraproducente, ya que al no poder ser aprovechados los elementos que forman el abono se van acumulando en el sustrato. La planta primero ha de haber desarrollado hojas por si misma antes de pensar en el abono. Elementos del abono El abono de una planta debe estar formado por sales minerales solubles en agua, ya que éstas son las únicas asimilables a través de las raíces. Según las cantidades consumidas por la planta, los diferentes elementos se dividen en dos grupos: Microelementos y Macroelementos. Los Microelementos no son necesarios en grandes cantidades, pero su falta puede llegar a causar problemas a la larga. Algunos de estos elementos son: hierro, cinc, calcio, magnesio, azufre, manganeso, molibdeno, boro, cloro, cobre, etc. Los Macroelementos son un grupo formado por aquellas sustancias que la planta consume en grandes cantidades, y que por tanto su carencia resulta evidente mucho antes. Son el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el potasio (K). El nitrógeno favorece un rápido crecimiento en la planta, una mayor producción de flores o frutos y el desarrollo de unas hojas más grandes y verdes. Una de las diferencias entre los compuestos usados como abono en jardinería convencional y en bonsái es precisamente el porcentaje de nitrógeno presente: en el primer caso interesa obtener grandes y brillantes hojas verdes que atraigan al potencial cliente por su aspecto, por lo que el contenido de nitrógeno es muy elevado (cosa que en ocasiones acaba matando a la planta a las pocas semanas de haberla adquirido, pero claro la tienda ya ha realizado la venta); en el caso de un bonsái hay que controlar el tamaño de las hojas para mantener una cierta proporción en el árbol, así que se reduce el nivel de nitrógeno. El fósforo interviene en gran cantidad de procesos vitales de la planta aumentando su resistencia en general. El potasio, entre otras cosas, interviene en los procesos de transformación del nitrógeno y al igual que el fósforo acelera los procesos de floración y fructificación. Tipos de abono En centros de jardinería se pueden encontrar dos categorías principales de abonos. Los abonos orgánicos y los abonos inorgánicos. Los abonos de tipo inorgánico son un mezcla más o menos compleja de compuestos químicos diseñada para proporcionar a la planta aquellos nutrientes que precisa, pero a pesar de ser perfectamente aptos no son los más adecuados para un bonsái, o para cualquier plantan en una maceta ya puestos. Su gran problema radica en que lo que muestra la composición del producto es lo que hay, esto es: si abonamos con un compuesto de nitrógeno, potasio, fósforo, hierro y cinc, por ejemplo, la planta acabará desarrollando carencias del resto de elementos necesarios. Por ello antes de elegir un producto es necesario repasar su composición y asegurarse de que aporta la mayor cantidad posible de sustancias. En bonsái, como ya se ha comentado, se suelen usar mezclas pobres en nitrógeno por lo que unas proporciones adecuadas para los tres elementos principales podrían ser 5-10-10, o incluso 2-10-10, donde la primera cifra hace referencia a la proporción de nitrógeno, la segunda a la de fósforo y la última a la de potasio. Estos abonos químicos los podemos encontrar en dos formatos: Sólido o líquido. Los de tipo sólido suelen ser de liberación más lenta actuando durante un periodo de tiempo más o menos largo según el producto, mientras que los de tipo líquido son de absorción casi inmediata. Y es con estos últimos que debemos ser muy cuidadosos respetando las dosis marcadas por el fabricante pues la planta no suele limitarse a tomar la cantidad de elementos que precisa, por ejemplo nitrógeno, sino que tiende a absorber todo lo que puede encontrar. Si las cantidades son excesivas en una misma dosis la planta simplemente se muere. Los abonos orgánicos por el contrario no presentan este problema pues al ser mezclas de diferentes tipos de materias orgánicas primero necesitan ser descompuestos por microorganismos antes de poder ser asimilados. Las grandes ventajas de los orgánicos frente a los químicos son: por un lado, esta lentitud en la asimilación que hace que sea casi imposible matar a la planta por sobredosis (hay que tener en cuenta que el abono orgánico necesitará unas dos semanas tras haber sido colocado para empezar a ser asimilable por las raíces, y no terminará su descomposición en otras tres o cuatro), por otro favorece el desarrollo de bacterias y hongos beneficiosos para la planta (algo casi imposible en suelos estériles cargados de abonos químicos) y finalmente la cantidad de elementos que proporciona es mucho más variada que un abono inorgánico dificultando que la planta desarrolle carencias. En este sentido actúan como correctores del suelo aportando aquellos elementos que los abonos químicos no contienen en su composición. En general se suele recomendar no utilizar abonos inorgánicos, pero también es cierto que son más cómodos y fáciles de obtener que los de tipo orgánico (pese a que estos son comunes en tiendas especializadas). En cualquier caso una buena medida si se va a utilizar un abono químico es alternarlo de tanto en tanto con otros de origen orgánico. BUENO ESPERO Q LES GUSTE... YO SE Q AHI GENTE Q NO LE GUSTA LEER MUCHO,EN SU CASO ESTE POST TAL VEZ NO LES GUSTE pero q los disfruten igual fuente:www.portalbonsai.com

Toma estas medidas y ayudarás a reducir la contaminación que causa el calentamiento global. La principal causa del calentamiento global son las emisiones de bióxido de carbono que se producen por la quema, para generar energía,.de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Por lo tanto, cuando tú ahorras energía, contribuyes a la lucha contra el calentamiento global (y además ahorras dinero). Estas son algunas medidas sencillas que puedes tomar: * Hazte oír. Necesitamos leyes que guíen a nuestra nación hacia soluciones importantes al problema del calentamiento global: autos más limpios y plantas generadoras de energía más limpia. Envía un mensaje a legisladores, jueces y funcionarios gubernamentales electos, haciéndoles saber que los responsabilizas de lo que hagan, o dejen de hacer, respecto al calentamiento global. * Elige un vehículo eficiente. Un auto con rendimiento de 8.5 Km por litro de gasolina (20 millas por galón) emitirá aproximadamente 50 toneladas de bióxido de carbono durante su vida útil. Un auto con rendimiento de 17 Km por litro de gasolina (40 millas por galón) emitirá la mitad de la cantidad anterior. Al comprar tu próximo auto, elige el vehículo menos contaminante y más eficiente que se ajuste a tus necesidades. Quizá sea un innovador híbrido que combine un motor de gasolina con motores eléctricos (y nunca necesite conectarse). O tal vez sea un pequeño auto compacto en lugar de un SUV. Durante la vida útil promedio, en los Estados Unidos, de un auto que dé un rendimiento de 17 Km. por litro (40 millas por galón) su dueño economizará cerca de $3,000 en costos de combustible en comparación con uno que dé un rendimiento de 8.5 Km. por litro (20 millas por galón. Por lo tanto, antes de comprar tu próximo auto compara el rendimiento en consumo de combustible. Ver apartado: Busca y Compara Autos www.fueleconomy.gov's (en inglés). * Conduce con inteligencia. Sincroniza el motor de tu auto y mantén las llantas bien infladas. Esas dos cosas te ayudarán a ahorrar combustible. Si todos los estadounidenses mantuvieran sus llantas infladas de forma adecuada (y un estudio del gobierno demuestra que muchos no lo hacen), el consumo de gasolina a nivel nacional disminuiría un 2%. Una llanta bien calibrada puede aumentar el kilometraje por litro entre un 4% y un 40%; un filtro de aire nuevo puede rendir un 10% más de kilómetros por litro. * Conduce menos. Cuando sea posible elige alternativas para no conducir (tomar transporte público, usar la bicicleta, caminar, organizar traslados en grupo) y acumula tus mandados para hacer menos viajes. Compra electrodomésticos de consumo eficiente de energía. Usa tu poder como consumidor comprando modelos de uso eficiente de energía. Quizá pagues un poco más al adquirirlos, pero ahorrarás mucho en el costo de electricidad y reducirás la contaminación que producen las plantas generadoras de energía. Busca la etiqueta Energy Star (en inglés), que identifica los aparatos que usan energía más eficientemente. También te puedes servir de las etiquetas de la Guía de Energía para comparar la eficiencia de modelos específicos. Recuerda que los refrigeradores consumen la mayor cantidad de electricidad en el hogar. Los refrigeradores de la actualidad consumen menos de la cuarta parte de la energía que consumen los modelos fabricados hace 30 años. Por esta razón, comprar un modelo más reciente podría significar enormes ahorros de energía para tu hogar. Haz clic aquí y encontrarás más consejos de ahorro de energía (en inglés). * Cambia tus focos por focos compactos fluorescentes. Los focos compactos fluorescentes duran 10 veces más que los incandescentes que usa la mayoría de la gente aunque inicialmente sean más caros. Por otra parte, un foco compacto fluorescente disminuirá tu cuenta de luz aproximadamente $15 dólares al año, y más de $60 dólares durante su vida útil. Además, mantendrá media tonelada de bióxido de carbono fuera del aire. Climatiza tu casa o apartamento. Por una inversión muy pequeña puedes disminuir tus gastos de calefacción y de aire acondicionado además de reducir la quema de combustibles fósiles. Adhiere tiras aislantes para evitar la entrada de corrientes de aire por las rendijas de las ventanas y de las puertas. Si entran corrientes de aire a través de tomacorrientes o interruptores en muros externos, instala bloqueadores de espuma por detrás de las tapas de los tomacorrientes. Cubre los aparatos de aire acondicionado ( interiores y exteriores) durante los meses de frío. También asegúrate de que tu hogar tenga el aislamiento adecuado. Muchas casas antiguas no cuentan con el aislamiento necesario, especialmente en el ático. Tú mismo puedes revisar el aislamiento, o pedir que lo realice otra persona como parte de una auditoria de energía, que ofrecen muchas compañías de servicios públicos. Llama a tu compañía para averiguar si brinda este servicio. * Elige energía renovable. Si vives en un estado en el que puedes elegir tu proveedor de energía, elige una compañía que genere por lo menos la mitad de su energía de fuentes de energía eólica, solar u otras fuentes limpias. Incluso, si no tienes la opción de seleccionar un proveedor, puedes apoyar la energía renovable a través de una opción en tu cuenta de luz. (Ver detalles en la guía para comprar energía limpia de NRDC). * Compra certificados de energía limpia. Otra forma de ayudar a fomentar el mercado de energía renovable y disminuir la contaminación causante del calentamiento global es comprar "certificados de viento" o "etiquetas verdes", que representan energía limpia que se puede agregar a la red de energía instalada para llevar electricidad generada por combustibles fósiles. Si deseas más información, búscala en Green-e (en inglés). Esta es también una innovación que está tomando fuerza: calcula la contaminación causante del calentamiento global derivada de tus actividades diarias, luego adquiere los suficientes certificados para compensarla y así "neutralizarás" tu consumo. Estos son dos lugares donde puede aprender cómo hacerlo: el programa WindBuilderssm (en inglés) de NativeEnergy y el programa Green Tags (en inglés) de la Fundación Ambientalista Bonneville. (NRDC colaboró con estos dos grupos en la presentación de un concierto de los Rolling Stones en febrero de 2003 para crear conciencia sobre el calentamiento global.) * Únete a NRDC/usa nuestros recursos. Tú puedes ayudar a que se realicen los cambios necesarios para detener el calentamiento global uniéndote a NRDC, uno de los grupos ambientalistas más eficientes del país. Además, podemos ayudarte a ser más eficaz en tus esfuerzos por preservar el medio ambiente ofreciéndote información y herramientas de acción. Además, puedes unir tu voz a la de cientos de miles de personas que luchan por esa misma causa. Elige una opción o elígelas todas: hazte miembro de NRDC (en inglés), únete a nuestra Red de Activistas por la Tierra (en inglés) para recibir alertas por correo electrónico, visita nuestro centro de acción en línea (en inglés), o lee nuestras páginas de vida verde UNA AYUDA? Ayuda, proba esta bueno...