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RUTA NORMAL Partiendo desde Plaza de Mulas (4.200 m) se sigue la senda, perfectamente marcada por el frecuente transito, primero hacia el Nor-Este y luego hacia el Este. A lo alto de un monótono pedrero de rocas pequeñas la senda zigzaguea hasta que repentinamente, decrece su inclinación. Altura: aproximadamente 5.150 metros. Este lugar recibe el demostrativo nombre de "cambio de pendiente". Aquí se hallan varias plataformas y pircas que acondicionan lugares para campamento. Es un paraje muy expuesto a los vientos, pero el desnivel desde Plaza de Mulas es apropiado para una jornada de marcha. Aquí, generalmente se instala el campamento n° 1, habiendo nieve que provee de agua. Atención: peligro de caídas de piedras provenientes del "gran acarreo". Unos 200 metros de desnivel mas arriba, en el "gran acarreo" se eleva el pequeño refugio "Antártida" actualmente semi destruido. Este refugio queda fuera de la trayectoria ideal de ascensión. No es aconsejable pasar junto a el (a los fines prácticos de la ascensión). Saliendo desde el "cambio de pendiente" se toma dirección Nor-Este hasta llegar a los 5.350 metros de altura. En esta zona abundan las grandes rocas que favorecen la instalación de campamentos. El paisaje es muy bello y misterioso, denominándose "Nido de Cóndores", se ubica en el portezuelo Aconcagua - C° Manso (5.350 m). En toda esta zona se acumula nieve y también son frecuentes grandes planchones de hielo de escasa pendiente. Desde "Nido de Cóndores" la senda toma dirección Sur-Este y zigzaguea siguiendo la cresta Nor-Oeste. Hacia los 5.800 metros se encuentra el grupo de refugios "Libertad", "Plantamura" y "Berlin", en un lugar verdaderamente atractivo y de magnifica vista panorámica. De estos tres refugios están habilitados solamente los dos primeros; al tercero le falta el techo y parte de su estructura. Los refugios deberan ser utilizados como comedor común y como vivac de emergencia. En plena temporada estival estos refugios sirven principalmente como punto de referencia, ya que el numero de personas que acceden al lugar colman, en mucho, la capacidad habitacional de estas modestas y pequeñas construcciones. Este lugar se utiliza habitualmente para campamento, pero los vientos frecuentes producen un marcado efecto de "venturi" haciendo penosa la estadía. Desde la zona de los refugios (5.800 m aproximadamente), la senda continua entre los riscos del mismo filo Nor-Oeste hasta ganar el refugio "Independencia" a unos 6.250 metros de altura, ubicado debajo del "Portezuelo de los vientos" Desde el refugio, en dirección Sur-Oeste se asciende una corta pendiente hasta alcanzar el mencionado portezuelo, desde el cual se ve perfectamente el resto del trayecto. De frente a la montaña, se eleva hacia la izquierda una pirámide contrafuerte de la cima y hacia la derecha se extiende una clara senda ligeramente ascendente que conduce al comienzo de ''la canaleta", ultima etapa de la ascensión. Desde el "Portezuelo de los vientos" la senda atraviesa hacia la derecha cruzando el "Ventisquero de Schiller" de unos 50 a 100 m de ancho y 30° - 35° de pendiente (la nieve puede estar congelada exigiendo su transito grampones para mayor seguridad) y gana "la canaleta". Esta es de grandes rocas inestables y tiene un desnivel de unos 400 metros. Hacia su final, recortada contra el cielo, esta la cima principal ligeramente a la izquierda. "La canaleta" ha sido desde siempre, un mito. Se ha dicho que en su extensión se gana muy poco terreno, que "se sube un paso y se pierden dos", etc., etc. El secreto de "la canaleta" reside en ascenderla por la derecha, calmadamente y utilizar bastones de ski para no perder el equilibrio desperdiciando energía. Hay que afrontar este tramo sabiendo que lo que se destaca en el cielo, allí muy próxima, es la cima. El descenso de esta "canaleta" se debe realizar con mucha precaución para no sufrir golpes o torceduras que pueden ser graves, sobre todo para una persona extenuada. RESPECTO DEL DESCENSO CON POCA VISIBILIDAD Desde la cima, en el tramo de "la canaleta" no es frecuente extraviarse. Simplemente hay que bajar recto Pero hacia el final de ella es necesario comenzar a tomar grandes precauciones para no continuar directamente hacia el "gran acarreo". Zona esta muy extensa y totalmente expuesta a los vientos. La lógica, basada en lo que se ve, induce a transitar este gran acarreo, pero el terreno es muy incómodo y fatigante. Se trata de pequeñas piedras sobre terreno duro (congelado). Dentro de "la canaleta" la dirección de descenso es Nor-Oeste hasta finalizar esta, luego tomar en dirección al Nor-Este atravesando nuevamente el "Ventisquero de Schiller" (precaución) hasta el "Portezuelo de los vientos", desde el cual es posible visualizar abajo y al Este-Nor-Este, los restos del refugio "Independencia". Una vez alcanzado este refugio, la dirección es Nor-Nor-Oeste. Bajar con mucha precaución para no descender hacia la izquierda o hacia la derecha del filo e ir a parar al "gran acarreo" o al cordón "de los penitentes", respectivamente. La zona de los refugios (5.800 m) es muy difícil de localizar cuando se desciende en malas condiciones de visibilidad. No es posible verlos hasta que literalmente se esta a sus puertas. Los casos de extravíos durante el descenso son los mas numerosos y en muchas oportunidades han resultado fatales. Hay que considerar que la vía normal de la montaña, permite llegar fácilmente lugares potencialmente muy peligrosos para un montañero poco experto o disminuido físicamente. Por varias razones han muerto en esta vía más de 40 personas. CONSIDERACIONES TÉRMICAS SOBRE LA VÍA NORMAL Esta vertiente de la montaña es muy expuesta a los vientos del Oeste-Sur-Oeste (vientos predominantes de la zona), determinando sensaciones térmicas extremadamente peligrosas La ascensión de la ruta normal exige, en casos de mal tiempo (por demás frecuentes), un equipo de alta calidad y probadas propiedades térmicas y paravientos. Acondicionar las modernas botas plásticas con plantillas aislantes de gomaespuma de celdas cerradas ("caseras", es muy aconsejable. Los guantes, al igual que el calzado, merecen atención especial Es vital contar con por lo menos tres pares de excelentes mitones, para efectuar recambios o en previsión de extravíos. Un par de guantes finos de seda o polipropileno, son aconsejables como "segunda piel" permanente. TIEMPOS EMPLEADOS EN LA RUTA NORMAL Plaza de Mulas - Nido de Cóndores (5.350 m) 2 a 6 hs. "Nido de Cóndores" (5.350 m) - zona de refugios (5.800 m) 30" a 3 hs. Refugios (5.800 m) - cumbre (6.962 m) 3 a 8 hs. Descenso: cumbre - zona de refugios (5.800 m) 1 a 5 hs. La estadía a 4.200 metros en Plaza de Mulas es determinante para el éxito de la ascensión. De nada vale subir salteando etapas en el proceso de aclimatación. Es conveniente llegar en perfectas condiciones a la zona de refugios a 5.800 metros. La comparación de tiempos empleados para acceder a las cotas mas bajas de la montaña son, generalmente, buenos indicativos del posterior rendimiento en altura. El tiempo empleado hasta Nido de Cóndores se duplica entre este lugar y la cima. Es posible esperar aclimatarse, o mejorías en el tiempo, en la zona del campamento (5 .350 m). Mas arriba el organismo se deteriora y las fuerzas disminuyen rápidamente haciendo necesario el descenso. RUTA NORMAL. MATERIAL NECESARIO Carpas de altura, preferentemente de "gore-tex" necesariamente muy resistentes al viento. Las estacas son reemplazadas por trozos de cordin de 4 mm para fijar en las rocas. Equipo de campamento: cacharros de cocina varios, jarros plásticos de 1/2 litro, cubiertos. termos de 1 litro, caramañola. Vestimenta para viento y tormenta. Varios pares de guantes mitones de Thinsulate, piel o lana cruda, con sus respectivos cubre guantes. Equipo de abrigo para muy bajas temperaturas (plumón o Thinsulate). Bolsa de dormir amplia, preferentemente de plumón. Manta aluminizada para vivac. Lentes para sol, atiparras para tormenta. Botas dobles, holgadas para usar 2 o 3 pares de medias de buena lana, o polipropileno. Bastones de ski, detetminantes en el ahorro de energías. Su longitud debe ser regulable y se deben emplear de tal manera que las manos no queden demasiado en alto, lo que lleva a que se enfríen. El ángulo brazo - antebrazo debe ser siempre mayor a 90 grados. Piolet largo (70 cm)(no es imprescindible). Grampones (no son imprescindibles generalmente). Sombrero para sol. Cremas pantalla y humectantes GLACIAR DE LOS POLACOS Cuando en el año 1934 los polacos Otrowski, Karpinski, Osiecki y Narkievicz realizaron la octava ascensión del Aconcagua, escalando por primera vez el inmenso glaciar de la faz Este-Nor-Este, fueron considerados autores de una proeza muy importante, y no hay duda que lo fue. Actualmente se ha escalado este glaciar prácticamente por todas sus vías lógicas, aun en invierno (expedición Catalana Invernal Aconcagua 80, primera ascensión invernal del Glaciar de Los Polacos). También se han superado las vías Polaca/34 y directa, en solitario y en tiempos brevisimos. En la década de los noventa, poco queda por descubrir en este glaciar, pero continua siendo una gran ascensión clásica. El aspecto del Aconcagua por su faz Este-Nor-Este es quizás el mas atractivo. No tiene la monotonía de los extensos pedregales de la vía normal, ni tampoco la subyugante severidad de la inmensa pared sur. El resplandeciente Glaciar "de los Polacos" incita al alpinista a transitarlo, sugiriéndole la belleza a través de sus líneas puras y simples. GLACIAR DE LOS POLACOS ALTERNATIVAS DE ASCENSION Una interesante alternativa de ascensión del "Glaciar de los Polacos" es seguir la "vía directa"-. Esta ascensión se pude concretar partiendo desde el Campamento 2 anteriormente mencionado, o acceder a la base del glaciar partiendo desde "Plaza de Mulas". En este ultimo caso, partiendo desde el campamento base instalado en "Plaza de Mulas", a 4.200 metros, se llega hasta "Nido de Cóndores", 5.350 metros. donde se emplaza el campamento 1. Desde este ultimo se inicia una travesía ligeramente ascendente, en dirección al Norte y luego al Este. Se llega así a un lugar de grandes bloques de roca a 5.600 metros, desde donde se ve perfectamente el glaciar y la cima. Abunda la nieve y el hielo y es una zona muy expuesta al viento. Campamento 2, 5.600 metros. si bien el campamento queda hacia el Oeste de la base del glaciar, es un emplazamiento apropiado para el descenso, ya que se encuentra en línea recta descendente del refugio "Independencia". Aun con niebla es posible encontrar la carpa. Partiendo del campamento 2 se asciende oblicuamente hacia la izquierda (dirección Este), hasta alcanzar el glaciar. Se escala directamente por la derecha del mismo (izquierda orografía), pendientes de 30 a 35 grados. Luego el glaciar comienza a empinarse paulatinamente hasta alcanzar una inclinación máxima de 45 a 48 grados, hacia los 6.450 - 6.550 metros. Aquí se atraviesa el "cuello de botella" y se continua directamente hacia arriba, mientras la pendiente disminuye levemente. Finalmente se alcanza el filo que limita la pared sur. Aquí la inclinación disminuye muy notablemente y es posible marchar en la nieve. El descenso se puede realizar por la misma vía o por la ruta normal, siendo esta ultima opción la mas aconsejable y rápida. El descenso por la vía normal se desarrolla primero por la "canaleta", luego hacia el norte en travesía cruzando junto al "peñon Martinez", llegando al "Portezuelo de los vientos" y, por ultimo, el refugio "Independencia" a 6.250 metros. Desde este refugio directamente abajo hacia el Nor-Este. El campamento 2 se encuentra perfectamente. GLACIAR DE LOS POLACOS / VIA 1934. La ascensión clásica del glaciar que hoy lleva el nombre de "Glaciar de los Polacos" se desarrolla partiendo de un campamento base (C.B.) instalado en el lugar llamado "Plaza Argentina", a 4.100 metros. Desde el C.B. se asciende hacia el O/N10, por pendientes empinadas de pedreros hasta superar un gran gendarme de roca (4.700 m). Se alcanzan así los primeros contrafuertes rocosos, donde se instala el campamento I (C.1) a 4.950 metros. Este es un lugar protegido y se encuentra generalmente hielo o nieve para procurar agua. Continuando en la dirección O/N/O, y después del collado Aconcagua - Ameghino (collado que no es necesario alcanzar), se continua hacia la izquierda por pedreros hasta superar una evidente barrera rocosa. Desde aquí es posible optar entre instalar el Campamento 2 (C.2) a 5.500 metros hacia la izquierda, o continuar ascendiendo hasta atravesar un pequeño collado y visualizar un lugar de grandes rocas. Esta opción es la mas aconsejable y la altura alcanzada es de 5 600 metros. Después de unos 300-400 metros de desnivel se comienza a transitar el glaciar mismo (pendientes de 30 a 35 grados). La ruta original asciende oblicua de derecha a izquierda, en dirección a una formación rocosa característica llamada "piedra bandera" por sus claras franjas horizontales. En la base de esta inmensa formación, que se encuentra en el limite izquierdo del glaciar, se instala el Campamento 3 (C.3) a 6.400 metros. El día destinado para alcanzar la cima comienza sorteando "piedra bandera" por la derecha (pendiente de 40 grados), y se accede posteriormente al filo que forman el "Glaciar de los Polacos" y la pared Sur. Este filo es bastante ancho y de poca inclinación y resulta muy extenso y fatigante. Es relativamente expuesto a los vientos del sur. Esta jornada es dura y se debe iniciar muy temprano si se pretende regresar al (C.3) sin efectuar vivac intermedio.