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La empresa china Meizu, presentó al mercado una nueva herramienta tecnológica capaz de cargar rápidamente la batería de los teléfonos celulares en menos de 20 minutos, superando las opciones de carga antes presentadas por Apple y Samsung. Este nuevo dispositivo altera la velocidad capaz de cargar el 50% del móvil en 7 minutos, y el 100 % en 20 minutos sin que el Smartphone se caliente durante el proceso. El cargador ha sido bautizado como “Meizu super mCharge”, su rapidez se centra en el diseño del cable, más potente y capaz de no exceder de una temperatura mayor a los 39 grados durante la carga, capaz de ofrecer mayor seguridad evitando a toda costa cualquier accidente. Li Tao, Portavoz oficial de la empresa, indicó para Efe, “que la innovación no es una tarea fácil, pero el éxito procede de la pasión y hemos superado muchas dificultades y obstáculos para crear la mejor tecnología”. La empresa continúa ofreciendo productos para posicionarse en el mercado, apostando por la exigencia del consumo en Europa, Oriente Medio, África y Oceanía.

Primeramente que es el S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology). Es una tecnología que viene integrada en todos los discos rígidos y que les permite autodetectar fallas inminentes. Al poder detectar anticipadamente una falla del disco, uno como usuario tiene la posibilidad de hacer una copia de sus archivos y reemplazar el disco, sin llegar a perder datos de manera irrecuperable. Hay programas capaces de leer estos datos e interpretar si la unidad tiene o está comenzando a tener problemas, de forma tal que se puede monitorizar su estado y prevenir posibles fallas que provoquen pérdida de datos. La tecnología S.M.A.R.T. interpreta diferentes parámetros del disco como ser: la velocidad de los platos del disco, incremento en la cantidad de sectores defectuosos, errores de calibración, errores de CRC, distancias medias entre el cabezal y el plato, temperatura del disco, etc. Cuando empiezan a producirse fallas, alguno de estos parámetros empieza a mostrar anomalías en sus valores. Y de hecho, si en la BIOS de la computadora activamos el chequeo SMART, relevará los datos cada vez que encendamos el equipo, y avisará con un mensaje en pantalla indicando el tipo de error producido. Algunas computadoras no permiten iniciar el sistema si detectan un error via SMART. Cuando eso sucede, no hay que perder tiempo y se debe hacer un backup urgente del contenido del disco. Si necesitamos acceder pero el sistema lo impide, en general basta con ingresar a la BIOS y desactivar el test SMART, para así poder iniciar el sistema si no tenemos posibilidad de extraer el disco para un backup. Pero siempre deben recordar la regla de oro: backups, backups, backups. No es paranoia. Lo dice alguien que perdió mucha información hace varios años y desde entonces, hago un TRIPLE backup de todas mis cosas, porque nunca se está lo suficientemente seguro. Volviendo a los parámetros SMART, vamos a repasar qué indicadores representa cada uno: ID/HexAtributoDescripción 01Raw Read Error RateFrecuencia de errores en una lectura RAW.02Throughput performanceEficiencia media del disco duro.03Spin up timeTiempo necesario para empezar a girar.04Start/Stop countNúmero de inicios y paradas del eje del disco.05Reallocated sector countCantidad de sectores reasignados por defectos.06Read channel marginReserva de canales en operaciones de lectura.07Seek error rateFrecuencia de errores en posicionamiento.08Seek timer performanceTiempo de búsqueda.09Power-on hours countNúmero de horas transcurridas en funcionamiento.0ASpin retry countNúmero de intentos de giro.0BRecalibration RetriesNúmero de intentos de calibración del dispositivo.0CDevice Power cycle countNúmero de eventos de encendido.0DSoft read error rateFrecuencia de errores de lectura vía software.BFG-sense error rateFrecuencia de errores como resultado de impactos internos.C0Power-off retract cycleNúmero de ciclos de apagado.C1Load/Unload cycle countNúmero de ciclos Load/Unload.C2TemperatureMuestra la temperatura del disco.C3Hardware ECC recoveredNúmero de errores recuperados on-the-fly (MAXTOR).C4Reallocation Events countNúmero de operaciones de remapeado.C5Current pending sector countNúmero de sectores inestables.C6Offline UncorrectableNúmero de errores sin corregir.C7UltraDMA CRC Error RateNúmero de errores de CRC durante modo UltraDMA.C8Write error rateFrecuencia de errores en operaciones de escritura.C9Soft read error rateNúmero de errores al intentar acceder a la pista.CAData Address Mark errorsNúmero de errores de Marca de datos (DAM).CBRun out cancelNúmero de errores de detección de memoria.CCSoft ECC correctionNúmero de errores corregidos por software.CDThermal asperity rate (TAR)Número de errores de temperatura.CEFlying heightAltura de las cabezas sobre la superficie del disco.CFSpin high currentCantidad más alta de vueltas del disco.D0Spin buzzNúmero de rutinas inicio de giro del disco.D1Offline seek performanceRendimiento de búsqueda durante desconexión.DCDisk shiftCambio de disco.DDG-sense error rateNúmero de errores como resultado de impactos detectados.DELoaded hoursNúmero de horas en estado operacional.DFLoad/unload retry countCarga por (lectura, grabación, posicionamiento, …).E0Load frictionCarga causada por la fricción mecánica.E1Load/Unload cycle countNúmero total de ciclos de carga.E2Load-in timeTiempo de carga en disco.E3Torque amplification countCantidad de rotaciones.E4Power-off retract countNúmero de eventos de apagado.E6GMR head amplitudeAmplitud de las cabezas (GMR-head).E7TemperatureTemperatura del disco.F0Head flying hoursTiempo transcurrido en operaciones de posicionamiento.FARead error retry rate Número de errores en operaciones de lectura. Toda buena aplicación que analice atributos S.M.A.R.T de un disco debe proveer los siguientes valores para tener una mejor comprensión de la situación: Value: Da el valor teórico óptimo para ese atributo.Worst: Da el peor valor registrado.Warn o Threshold: Es el numero de alertas generadas por SMART debido a un valor fuera del rango normal. Qué parámetros controlar Los parámetros más importantes para controlar son los siguientes: Temperatura del disco. El aumento de la temperatura a menudo es señal de problemas de motor del disco.Velocidad de lectura de datos. Reducción en la tasa de transferencia de la unidad.Spinup Time. Cambios en el tiempo de inicio pueden reflejar problemas.Reallocated sector count. La unidad reasigna sectores internos cuando detecta errores físicos, si la cantidad es muy elevada, se podría estar ante un inminente fallo de la unidad.Velocidad de búsqueda (Seek time). Un elevado tiempo de búsqueda podría estar implicando algún error lógico o físico.Altura de vuelo del cabezal. Si se observa una tendencia a la baja en la altura de vuelo del cabezal, éste podría terminar tocando el plato, ocasionando un accidente físico e irreparable en el disco.Uso de ECC y Conteo de errores: El número de errores detectados por la unidad, aunque se corrijan internamente, suele señalar problemas futuros con ese disco. La tendencia suele ser más importante que el conteo real. Los valores de los atributos S.M.A.R.T van del número 1 al 253, siendo 1 el peor valor. Los valores normales son entre 100 y 200. Estos valores son guardados en un espacio reservado del disco duro. Con qué software controlar Una aplicación muy confiable y con demo gratuito que permite leer atributos SMART, es el AIDA64, que en la sección almacenamiento, tiene un apartado para ver los datos de SMART de cada disco que tengamos instalado.

Un proyecto ejecutado por una serie de jóvenes portugueses aficionados a los avances tecnológicos, ha dado de que hablar. Se trata del desarrollo de un guante electrónico capas de levantar hasta 40 kilogramos de peso sin ejecutar esfuerzo especial. El guante que posee un conjunto de componentes conectados a una banda en forma de pulsera que ejercen una función parecida al de los músculos humanos. “El guante permite aguantar todo tipo de objetos con la mano completamente relajada” Explicó Filipe Quinaz. uno de los responsables del proyecto, en una entrevista para Efe. Está diseñado para ser usado por personas con problemas de salud, especialmente en casos donde esta prohibido ejecutar tareas que requieran esfuerzo físico. De acuerdo a sus desarrolladores, posee dispositivos de bajo consumo energético, con soportes adecuados para soportar grandes cantidades de peso sin impactar directamente en el cuerpo. Los materiales con los que han sido construidos con materiales sensibles, cómodos y flexibles. El guante electrónico ha sido bautizado como “Nuada” su desarrollo inició en el 2014, y hasta la fecha los investigadores profundizan en los últimos detalles para ser introducido en el mercado. Nuada, ha contado con un equipo de ingenieros en informática, mecánica, electromecánica y bioingeniería de la Universidad de Oporto

El vinagre es un limpiador versátil que se usa en el hogar, en los barcos, los autos y en los alimentos. El alcohol de maíz se mezcla con otros nutrientes y se fermentan para crear el vinagre blanco o una forma de ácido ascético. Puedes usarlo para averiguar si un anillo es de oro o no. También puedes usar el vinagre blanco para limpiar los metales. Instrucciones Vierte el vinagre blanco en la taza de vidrio. No añadas agua.Coloca el anillo de oro en la taza de vinagre blanco.Deja que el anillo de oro permanezca en el vinagre blanco durante unos 15 minutos.Quita el anillo de oro y enjuágalo con agua. El oro verdadero brillará, mientras que el falso cambiará de color como reacción al ácido ascético.

La necesidad de utilizar energía eléctrica en corriente alterna es indispensable en cualquier lugar y a todo momento. En espacios donde no llega la red pública, se hace necesario utilizar sistemas de energía alternativa, que consisten en recoger y almacenar energía, en recipientes diseñados para este fin, lo que comúnmente conocemos como baterías. El problema de estas, es que solo entregan corriente directa (DC) y la mayoría de electrodomésticos trabajan con corriente alterna (AC). Es en este momento que el inversor toma importancia, para convertir esa corriente continua en corriente alterna. Nikola Tesla científico e inventor serbio, nacido el 10 de julio de 1856, en Smilyan, que hoy en día se conoce como Croacia, fue un gran físico, ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, haciendo grandes aportes a la ingeniería eléctrica y la ingeniería de radio. Tesla dedico su vida al estudio del comportamiento de la energía eléctrica, sus propiedades, el magnetismo, desarrollando las bases para la generación de corriente alterna. Todo indica que el concepto del inversor de voltaje, fue una de las tantas creaciones de Tesla. No siempre un descubrimiento o un suceso, cuenta con todas las fuentes y pruebas para indicar que tal suceso en concreto ocurrió. Incluso, muchos descubrimientos, se los apropian ciertos personajes, que por difundirlo en público o patentarlo primero, relegan al verdadero genio. Tesla quien además de genio, fue una persona que trato de ayudar a la humanidad, no busco gloria ni dinero. Característica que no cabe en un mundo ignorante, seducido y manipulado por los monopolios, que vieron la forma de controlar y vender la energía. Opacando e invisibilizando a Tesla, quien dio su vida por dar energía gratis a la humanidad, conocido en su lema “energía gratis para todos” No hay que ser un genio ni un gran historiador, para entender, por la serie de inventos de Tesla, sus deducciones y legado, que el fue el verdadero creador del inversor de Voltaje. Conceptos básicos del inversor Un inversor es un convertidor estático de energía, que convierten la corriente continua DC en corriente alterna AC, permitiendo alimentar una carga en su salida de alterna, regulando la tensión y la frecuencia. Dicho de otro modo un inversor transfiere potencia desde una fuente de corriente continua a una carga de corriente alterna. Los inversores de potencia son utilizados en: • Automóviles • Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) • Sistemas de corriente alterna que trabajan con la energía de una batería. • Energías alternativas (energía solar o eólica). Conversión de DC a AC Lo primero es entender la diferencia entre corriente alterna y corriente directa; La corriente alterna cambia de manera cíclica su magnitud y dirección, es decir; se invierte la polaridad periódicamente en ciclos por segundo, llamados hercios (hertz). Sin embargo, a pesar de este constante cambio de polaridad, la corriente siempre fluye del polo negativo al positivo. La corriente continua, tiene como característica principal el desplazamiento de electrones de manera continua, tanto en su intensidad como en su dirección. La corriente fluye de mayor voltaje, a menor voltaje, manteniéndose siempre la misma polaridad. El transformador Es un componente eléctrico que tiene la capacidad de cambiar el nivel del voltaje y de la corriente, mediante dos bobinas enrolladas alrededor de un núcleo o centro común. Si tenemos un transformador con un devanado para 120 voltios y otro de 12 voltios, tendremos; que si le conectamos los 120 voltios AC en el devanado correspondiente, obtendremos 12 voltios AC en el otro devanado. Pero si hacemos lo contrario, le conectamos 12 voltios AC en el devanado correspondiente, obtendremos 120 voltios en el otro devanado. Ahora bien: un transformador sólo puede conducir corriente alterna AC, por lo que no podemos conectar una batería de corriente directa DC y esperar que salgan los 120 o lo que queramos al otro lado. Es necesario convertir primero esos 12V DC en 12V AC. La manera mas sencilla de demostrar eso es conectando una batería al transformador por sólo una fracción de segundo, y obtendremos un pulso de corriente a la salida del transformador, pero no se sostiene si dejamos la batería conectada. Al contrario. La batería se descarga y lo que se genera en un corto circuito. Esto quiere decir que debemos conectar y desconectar la batería a gran velocidad, para lograr obtener corriente alterna a la salida del transformador. En el dibujo anterior podemos apreciar la manera como se pueden producir semiciclos positivos de corriente alterna, con sólo presionar un pulsador que cierra el circuito, entre el devanado primario de un transformador y la batería. El problema de este sistema es que no se pueden producir semiciclos negativos, por esta razón aparece el transformador con TAP central. En la figura 2 se aprecia un transformador con tap central, al que le llega la corriente positiva por el TAP y el negativo es conmutado alternadamente, hacia los extremos del transformador. Este sistema logra entregar a la salida una onda senoidal cuadrada completa con su semiciclo positivo y su semiciclo negativo. Ahora necesitamos cambiar los interruptores por algún sistema que haga la conmutación o el swicheo de manera uniforme, precisa y automática. Es ahí que colocamos dos transistores, cada uno entro el negativo de la batería y cada extremo del transformador respectivamente. Los transistores con activados mediante un pulso de corriente que se le aplica en la base de manera alterna, tal como se hizo en el ejercicio anterior. En la figura 4 se puede apreciar como excitar los transistores mediante un par de devanados de 6 voltios del mismo transformador. La batería alimenta los dos devanados y estos envían pulsos de corriente alterna a los transistores. En ese momento los transistores conmutan el negativo de la batería, generando un campo magnético en el devanado de 12 x12V del transformador. Ese campo magnético induce una corriente en el devanado de salida de 115 o 220V, o según sea la necesidad. Es en ese momento que abtenemos el voltaje deseado. A su vez, el campo magnético generado por el devanado de salida, induce una corriente en los devanados de 6 voltios, para que estos alimenten las bases de los transistores. Por esta razón a este circuito se le llama circuito tanque. La batería o acumulador eléctrico es un dispositivo que convierte la energía química en energía eléctrica, que posteriormente es usada como fuente de energía, hasta descargarse casi en su totalidad. La batería puede ser cargada y descargada un número determinado de veces. Para este inversor aconsejamos una batería de 12 voltios con un mínimo de 24 amperios. En este caso usamos una batería de automóvil de 40 amperios. El tiempo de trabajo del inversor, depende, tanto del consumo de energía del aparato se piense alimentar con el inversor, como de la cantidad de corriente que entregue la batería. Por esta razón entre más amperios tenga la batería, mayor será el tiempo de duración de la carga. El inversor de voltaje convierte la tensión de corriente continua (en este caso los 12 voltios de una batería), en un voltaje de corriente alterna, que puede ser de 220V o 120V, dependiendo del país o del uso que se le piense dar a este circuito. La frecuencia de este inversor es de entre 50 Hz y 60Hz. No es necesario calibrarla, ya que esto lo hace el transformador automáticamente. La construcción del transformador para este inversor, se puede realizar usando un núcleo de 3.8 centímetros, por 5 cm. Como la función de este transformador es la de elevar y no la de reducir el voltaje, se hace al contrario que los transformadores convencionales. Primero de hace el devanado secundario, que ahora será el primario. Debe ser de 12x12 voltios, que equivale a 24 voltios con TAP central. Debemos dar 54 vueltas de alambre calibre 11 o 12, deteniéndonos en la vuelta 27, para sacar el TAP central y luego dar las otras 27 vueltas. También se puede enrollar en doble y sólo dar 27 vueltas, tal como se muestra en nuestro video de cómo construir un transformador. Luego de hacer el devanado primario, debemos hacer un par de devanados de 6 voltios. Estos se hacen dando 13 vueltas de alambre calibre 24 El devanado secundario o de salida, depende del voltaje que queramos que entregue el inversor. Para un voltaje de salida de 120 voltios AC, se deben dar 265 vueltas de alambre calibre 18. Para un voltaje de salida de 220VAC, se deben dar 486 vueltas de alambre calibre 20, según la tabla AWG. Si desea mas potencia deberá calcular el transformador, usando las fórmulas dadas en nuestro articulo de cálculo de transformadores. Este inversor entrega una potencia de 300W. Cada par de transistores 2N3055 entregan 100W. Hemos colocado de a tres transistores en paralelo, es decir; unimos colectores entre si, al igual que las bases y los emisores, convirtiendo los tres transistores en un solo transistor que maneja el triple de corriente. Es importante usar cables gruesos, para evitar el recalentamiento, al igual que un buen disipador. En la foto se aprecian los tres transistores por su parte posterior y sus patas; base y emisor atravezando el disipador. Los transistores están aislados del disipador con aislantes de mica y pasamuros. Van bien asegurados con tornillos pasantes y tuercas. Observe como van unidas las bases entre si con un cable encauchetado, al igual que los emisores. Las resistencias deben ser de buena potencia, ya que manejan grandes cantidades de corriente. En este caso las resistencias de 1 ohmio son de 20W y las de 150 ohmios, son de 10W, aunque aconsejamos colocar las 4 resistencias de 20W, con un disipador de aluminio, para evitar grandes cantidades de calor, que pueden recalentar la superficie o gabinete, en donde instalemos nuestro inversor. El condensador de 10 microfaradios se encarga de retardar la entrada de voltaje en uno de los devanados de 6 voltios, para que el inversor comience a oscilar. Si no se coloca este condensador, el inversor no arranca y entrará en corto circuito. Nota: Otra de las razones por las cuales puede No funcionar el inversor, es por un desface entre los devanados de 6 voltios y el devanado de 12 x 12V. Para esto se debe encender el inversor y si no entrega corriente, desconéctelo inmediatamente e invierta los cables de los devanados de 6 voltios, intercambiándolos de las bases de los transistores. Observe la toma doble de sobreponer, en donde podrá conectar los aparatos que desee alimentar. Recuerde que este inversor sólo entrega 300W, por lo tanto la carga que use no debe superar esta potencia, a menos que coloque más transistores en paralelo. Un Sistema de Alimentación Ininterrumpido (UPS), es básicamente un inversor y cargador de batería automatizado, sin contar que tiene algunas protecciones adicionales y un sistema que desconecta la batería al estar completamente cargada. En este caso queremos enseñar el principio de la UPS, aprovechando este circuito de poca complejidad. Cuando el inversor está trabajando y deseamos cargar la batería, es necesario desconectar los transistores e invertir el sentido de la corriente en el transformador, para que este cargue la batería. Es necesario implementar un relevo (relay) de 11 pines, que se encarga de desconectar los colectores de los transistores de la batería y conectar la alimentación de la red publica al transformador. En el archivo PDF viene un diagrama muy intuitivo, con el que podrá conectar el relevo correctamente. Los dos diodos P600J, son diodos de 6 amperios que separan los semiciclos negativos, entregándolos a la batería en su polo negativo, cuando el circuito está en modo de cargador. Estos dos diodos trabajan con el transformador. También protegen el circuito del inversor de voltajes invertidos. Revise muy bien la posición de cada componente antes de encender el aparato. En el momento que el inversor entra a trabajar, se genera un pico muy alto de corriente, que luego se estabiliza. Esto implica un gran esfuerzo por parte de este circuito, sin contar, que si hay una carga presente es aun mayor. Por esta razón y por protección del circuito, es muy importante implementar un fusible que va, entre la salida positiva de la batería y el inversor. El fusible debe ser de 15 amperios. Aumentar la potencia de este inversor es relativamente sencillo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que cada 2 transistores entregan una potencia aproximada de 100W. Así que si desea más potencia, basta con colocar más transistores en paralelo. En la foto se observan dos disipadores con 5 transistores cada uno. Estos entregan una potencia de 500W. Obviamente es indispensable hacer el transformador para la potencia que los transistores vallan a entregar. En este caso habría que hacer un transformador de 500W o más. El objetivo primordial de este proyecto es mostrar el funcionamiento básico de un inversor y como conectarlo para que funcione como UPS, sin ser realmente una UPS. Un Sistema de Alimentación Ininterrumpido (UPS), esta formado por un inversor, una etapa de protecciones a corto y sobrecargas, que garantizan la vida del aparato que está siendo alimentado por este y un sistema de automatización. Por esta razón el inversor que aquí presentamos puede ser usado sólo con fines educativos y no con fines comerciales, a menos que usted le agregue las protecciones y circuitos de regulación necesarios para que cumpla con las normas técnicas, que garantizan que éste aparato realmente va a proteger los electrodomésticos, que se conecten en él. GIF

Paso 13: Cortar La Lente Fresnel Para cortar la lente Fresnel puedes utilizar muchas herramientas. Yo decidí usar el marranillo (Como se le dice a la cortadora de disco en el sur de España). Si quieres usar esta herramienta ten mucho cuidado, usa protección adecuada o pídele a alguien que sabe usarlo que lo haga por ti. Puedes cortar la fresnel con el dremel o cualquier otro casa que corte, pero con mucho cuidado de que no cruja la lente. 1.-Marca el centro de la lente (Mira el video para saber cómo hacerlo) 2.- Protege la lente con cinta de pintor. (Cualquier marca o arañazo grande en la lente se verá en la imagen proyectada.) 3.- Mide desde la base donde estará la lente fresnel hasta el centro de la pantalla LCD, esto será la medida para cortar la lente. Presta mucha atención al centro de la fresnel para que esta coincida lo más posible con el centro del LCD(Mira el video) 3.- Después de cortar la lente, pon un poco de cinta en los bordes si vas a mantenerlas juntas, esto ayudará a que no se separen, y a que no entre polvo entre las lentes. Paso 14: Calcula Las Distancias Como ahora podemos poner todos los componentes en posición vertical, podremos ir separando o juntándolos hasta conseguir una buena imagen proyectada. -Lo mejor que se puede hacer es jugar con las distancias e ir marcando todo cuando estamos contentos con los resultados. -Es importante que hagamos este paso donde vamos a poner el proyector. Algunas lentes no enfocaran desde muy cerca o muy lejos Esta es una foto de cómo decidí colocar todo después de jugar con las distancias. Use dos espejos para hacer la caja lo mas chica posible. Paso 15: Los Conectores De AV Yo decidí reciclar los conectores. Si tu haces lo mismo: 1.- Corta el circuito con tijeras o alicates, o incluso con el dremel. 2.-Asegurate que el circuito no hace contacto con resistencias o algo en sus pistas. 3.-Suelda los cables. 4.-Fija los cables con una brida para que no se desuelden al tirar. Paso 16: La Caja Mi caja esta echa de contrachapado. Le hice una tapa que se fija con tornillos por debajo para que no se vean tornillos por los lados. 1.-Antes de hacer tu caja, mide la altura de todo, y márcalo todo para así no poner algo donde no debe ir. 2.-Una vez que tienes la caja preparada, corta y taladra los agujeros necesarios para los conectores, botones, altavoces, etc.…. También haz algunos taladros debajo del disipador de temperatura del LED para que entre aire que saldrá por el ventilador. 3.- Una macilla de carrocero para tapar arañazos y dejar la caja lisa. Algo de lija servirá para dejar la caja lisa. 4.-Pinta la caja. La manera como yo la he pintado es dando dos manos de imprimación y luego dos manos de pintura blanca. Lija entre manos con una lija fina. 5.- Es buena idea poner pies a la caja, y si puedes algo en el frente que la haga subir un poco, esto ayudara a poner el proyector en posición. 6.-Pinta la base en negro mate, puedes usar la pasta para pulir los zapatos si no tienes pintura negra como yo. Paso 17: Sistema De Sonido Para el sistema de sonido usé unos altavoces para PC. Funcionan a 12v así que incluso mejor dado que ya tengo que usar un regulador de voltaje que baje a 12v para la pantalla. 1.- Desmonta los altavoces. 2.-Yo decidí modificar el circuito para que el botón encienda todo y no solo el sistema de sonido. Mirar foto. 3.-Posteriormente cambie el LED que indica que el sistema esta encendido por otro de color azul que se ve mucho mejor. Paso 18: Conector De Entrada Le puse el conector una vez que me asegure que no estorbaría nada por dentro. 1.-Marca donde poner el conector desde la parte de dentro. 2.-Usa una aguja o una puntilla para hacer un agujero pequeño desde la parte de dentro a fuera. 3.-Taladra el agujero para el conector.

Este tipo de proyector es muy económico de usar. Consume alrededor de 41W. Un proyector normal con lámpara consume alrededor de 260w, si a esto añadimos un reproductor de DVD que puede consumir entre 20w y 45w nos da un total de cerca de 300w. Si usas mucho un proyector de ese tipo lo notaras en la factura de la electricidad. Claro, la calidad de un proyector convencional es mayor de la de mi proyector, pero ahorrarás mucho en energía. Otro cosa buena de usar un LED potente como fuente de luz es la durabilidad. Un LED debería durar alrededor de 10000 horas, mientras que un proyector con lámpara dura alrededor de 2000, y cuestan casi como el proyector. Paso 1: El Principio El principio es muy simple. Una fuente potente de luz es proyectada a través de un LCD a una lente, y así se proyecta la imagen. Algunas cosas a tener en consideración: -Contri mas buena es la pantalla LCD mejor será la imagen proyectada (Yo estoy usando una pantalla de 640*480 pixeles) -El LCD se estropeara si lo sometemos a temperatura superior a 40C. Asi que si decides usar otro tipo de fuente de luz que no sea un LED (Que no se calientan tanto), tendrás que prestar buena atención al enfriamiento del mismo. -Sin una buena lente Fresnel (Lente magnificadora) será muy difícil iluminar el LCD proporcionalmente. (Yo siempre uso las fresnel de los retroproyectores, funcionan muy bien.) -Las lentes Frenel de los retroproyectores son en realidad dos lentes en una. La parta que da a la luz, expande la luz por toda la superficie de la lente, y la que hay encima enfoca todo la luz hacia un punto, la lente Triplet (Lente superior de los retroproyectores), Si mantienes las dos Fresnel juntas (Como yo he hecho en este proyector), será más fácil pero no podrás hacer ajustes de keystoning (Este ajuste permite tener una pantalla cuadrada incluso cuando el proyector se sitúa a menos o mas altura del centro de la pantalla) , Asi que tendrá que situarse en una posición perpendicular con la pantalla. -El uso de espejos ópticos te permite meter todo en una caja más pequeña. Si no tienes espejo todavía puedes hacer este proyector pero quizás las distancias entre el LCD y el LED serán mayores y lo mismo entre el LCD y la lente principal o triplet. (Yo he usado el espejo del retroproyector) -Tienes que tener todo metido dentro de algún tipo de caja para que la luz no salga. Si esta sale ilumina el cuarto y hace que el proyector sea mucho menos eficiente. -Una lente condensador ayuda a que la luz se utilice mejor (Se pueden encontrar en muchos focos de los coches, yo la conseguí de un desguace) Paso 2: Materiales y Herramientas Aqui tienes una lista de los materials y herramientas que he usado para construir este proyector. MATERIALES : -Pantalla LCD (640x480, ver ) -30W LED (1.8A 16V, ver ) -Grasa termica ( Ayuda a que el LED pase la temperatura al disipador de temperatura, ver ) -Dos disipadores de temperatura.. (Uno para el LED y otro para los reguladores de voltage) -Espejo del retroproyector. -Lente Fresnel del retroproyector. -Lente de un projector LCD (uno antiguo, grande) (Si el LCD que estas usando es mayor de 2 pulgadas no puedes usar una lente de un projector de diapositivas, pero puedes usar una lente de un proyector Viejo de LCD, especialmente de esos que son muy grandes. Si tu pantalla LCD es de alrededor de 7” puedes usar la lente que tiene el retroproyector arriba) -La caja donde meteras todo (Yo he hecho my caja de contrachapado, pero… se creativo, quizás encuentres algo que sirva hecho de metal o plastico) -40mm Ventilador ( El que yo uso lo encontré en una carcasa de un Mac que estaba tirada en la calle.) -20V Cargador de Portatil(4.5A) -12v Altavoces de PC -4 Arandelas pequeñas. - Pintura (Solo si decides pintar tu caja.) PARTES ELECTRONICAS : -LM350 (3A Regulador de Voltage. Para hacer funcionar el LED, ver , datasheet ) -12V Regulador de voltage fijo (2A, datasheet ) -5V Regulador de voltage fijo (2A, This one is not totally necessary, I used it to make the fan less noisy , datasheet ) - 560 Ohm Resitencia -(2) 1N4001 Diodos - 0.1 uf Condensador - (2) 10 uf Condensadores - 100nF Condensador - 5k Resistencia variable. HERRAMIENTAS : -Taladro -Dremel Con disco de corte y lijador redondo. -Herramienta para cortar circulos. -Soldador. -Lijadora redonda pequeña. -Alicaters. -Cinta adesiva por los dos ladors. -Cinta adesiva de pintor. - Pegamento Epoxi Paso 3: Fijar El LED En El Disipador De Calor El LED de alta potencia necesitar ser fijado en un buen disipador de temperatura. El disipador que yo estoy usando esta bien, pero quizas uno un poco mas grande seria incluso mejor. El ventilador es para ayudar al disipador a mantener el LED frio. 1.- Haz una marca donde van los tornillos. 2.- Taladra en las marcas que hiciste 3.- Añade grasa termica. 4.- Fija el LED al disipador con cuatro tornillos. 5.- Busca la manera de posicionar el lente condensador (Puedes utilizar cualquier cosa que mantendra la lente separada dos o tres centimetros del LED) 6.- Suelda los cables al LED (Protege el LED antes de ponerte a soldar, puedes usar un poco de cinta adhesiva de pintor) Paso 4: Monta La Lente Condensadora La Lente condensadora ayuda a proyectar la luz más lejos y evitara perder luz por los lados del LED. 1.- La lente condensadora que yo he usado tenia un borde muy util para usar a la hora de fijarlo. He usado un poco de cable de cobre rigido para esta 2.- Con un poco mas de cable de cobre rigido, fija la lente al disipador de temperatura. 3.- Pruebalo con tu fuente de alimentación para ver como va. (Si no tienes fuente de alimentacion, mira aqui como hacerte una facilmente.) Paso 5: Desmontando la Pantalla LCD Antes de desmontar la pantalla LCD: -Pruebala a ver si funciona bien. -No quites el plastico que protege la pantalla, este es el paso final. Asi podras proteger la pantalla durante el transcurso del proyecto. -Pon un poco de cinta de pintor en la pantalla y escribe algo como DVD. Así sabras la direccion de la pantalla incluso sin tenerla encendida. Paso 6: Fijaciones De La Pantalla LCD Una buena manera y muy fácil de montar el LCD es usando la misma carcasa con la que viene. 1.- Lija un poco con el dremel los 4 agujeros donde el circuito estaba fijado a la carcasa (Esto lo hacemos para poder fijar el LCD con unas arandelas) 2.- Posiciona el LCD con los cables hacia arriba. 3.-Usa los mismos tornillos que sujetaban el circuito para sujetar el LCD con las arandelas. PARTE 2 https://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/19805080/Haz-tu-propio-proyector-multimedia-Parte-2.html PARTE 3 https://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/19805094/Haz-tu-propio-proyector-multimedia-Parte-3.html PARTE 4 https://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/19805112/Haz-tu-propio-proyector-multimedia-Parte-4.html

Paso 7: Fijando El Circuito Impreso Este paso es muy importante dado que posicionar el circuito cerca del LCD sin bloquear la luz es vital para un buen resultado. 1.- Posiciona el circuito encima del plástico que sujeta el LCD. Haz dos agujeros pequeños donde el circuito será fijado. 2.-Fija el circuito al plástico por esos dos agujeros.. 3.- Después de proteger el LCD, usa algo de pegamento epoxi para que no se escapen los tornillos 4.-Usa una brida para sujetar los cables a algo, así no se romperán al tirar. Paso 8: Esquema Eléctrico Aquí puedes ver algunos esquemas dependiendo de lo que quieres añadir al proyector. El regulador de voltaje LM350 hace posible que puedas cambiar el voltaje con la resistencia variable de 5k. Conectando un amperímetro podrás ir cambiando el voltaje siempre asegurándote que los amperios no superas a los recomendados por el fabricante del LED. Paso 9: Sujeciones Para El LCD A partir de ahora nuestro trabajo consiste en hacer que todos los componentes se puedan poner en una posición vertical. Esto nos ayudara a ir jugando con las distancia entre componentes hasta que obtengamos el resultado deseado. Lo primero que queremos poner en posición vertical es la pantalla LCD, dado que será lo que nos indique la altura de todos los demás componentes. 1.- Yo he usado unos soportes de un disipador de calor de un amplificador. Puedes usar cualquier cosa que tenga el ángulo adecuado. 2.-Marca donde los sujetaras. (Asegúrate de que los soportes no bloquearan la luz después.) 3.-Taladra la carcasa y fija los soportes con tornillos. Es muy importante que esto quede bien recto. Mediremos entonces donde queda el centro de la pantalla con relación al soporte de abajo. Esta medido nos servirá para colocar los demás componentes a la misma altura. (El LED con la lente condensadora, y la lente principal o triplet) Paso 10: Alinea La Altura Del LED Ahora que sabemos cual es la altura del centro del LCD, tenemos que alinear todo a la misma altura. Lo primero será la fuente de luz. (En este caso el LED con la lente condensadora) 1.- Yo encontré unos pies de plástico que funcionaron bien, pero cualquier cosa se puede usar, incluso un trozo de madera. 2.-Taladra el disipador de temperatura donde piensas que será un buen sitio para fijarlo. Paso 11: Los Espejos Los espejos los saque del retroproyector. 1.- Protege el espejo con cinta de pintor. 2.- Marca el centro del espejo y llévalo a que te lo corte el cristalero local.( Normalmente no te cobraran nada por un trabajo tan pequeño, pero dale una propina para una cerveza y la próxima vez que necesites cortar algo te lo harán con gusto) 3.- Con algún tipo de metal en ángulo recto podrás fijar los espejos. Pégalos con algo de cinta adhesiva por los dos lados. Paso 12: La Lente Triplet Yo tuve mucha suerte, primero de encontrar en la calle tirado un proyector antiguo del que poder sacar la lente, y además la lente tenía un soporte a la altura casi perfecta con la altura del LCD. Solo tuve que taladrar un par de agujeros para fijarlo a la base. PARTE 1 https://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/19805055/Haz-tu-propio-proyector-multimedia-Parte-1.html PARTE 3 https://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/19805094/Haz-tu-propio-proyector-multimedia-Parte-3.html PARTE 4 https://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/19805112/Haz-tu-propio-proyector-multimedia-Parte-4.html

Paso 19: Silicona Caliente Ahora podemos fijar todo a la carcasa con silicona caliente. Asegúrate que la silicona está seca y dura antes de poner la carcasa en su sitio. Paso 20:Lector Multimedia Mediante USB Algunas fotos del reproductor multimedia. Tenía un reproductor portátil de DVD que un día decidió no volver a leer DVD, así que lo destripé y metí dentro del proyector para usarlo como reproductor multimedia mediante la conexión USB Paso 21:Los Retoques Finales Todos parece que funciona correctamente, estas contento con el proyector, pero quizás hay algo de luz que sale por algún borde del proyector. Usa un poco de espuma para cubrir alrededor de la lente o en cualquier otro sitio que sale luz. También puedes poner letreros a los botones y conectores AV. Paso 22: HAZ TERMINADO! Bien hecho! Haz conseguido hacer tu propio proyector usando un LED como fuente de luz, que debería durar casi por siempre. Ahora relájate mientras ves tu película favorita en una pantalla de 2 metros. link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mQ8Kq2wLrf0 PARTE 1 https://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/19805055/Haz-tu-propio-proyector-multimedia-Parte-1.html PARTE 2 https://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/19805080/Haz-tu-propio-proyector-multimedia-Parte-2.html PARTE 3 https://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/19805094/Haz-tu-propio-proyector-multimedia-Parte-3.html

Buenas noches amigos taringueros, a continuacion les muestro una fuente de poder variable que va desde 1,4 volts a 18,1 volts, la misma la hice en su mayoria con materiales reciclados Lista de materiales 01 Transformador (lo saque de un UPS que dañado) 01 Puente rectificador de 25 Amp (ni me acuerdo como lo consegui) 03 Transistores 13009 (los saque de una fuente de PC dañada) 01 Regulador de Voltaje LM317 (Ese lo Compre) 01 Disipador de Aluminio (Lo encontre tirado en la calle) 01 Potenciometro de 10K (Lo saque de un radio viejo) 01 Conector Molex de Floppy (lo saque de la misma fuente dañada) 03 Resistencias de 10 ohm (para las bases de los transistores) 01 Resistencia de 1 k/ohm (para las patas 1 y 2 del lm317) 04 Aislantes para los transistores y el regulador 01 Condensador Electrolitico de 2200 uf 01 Condensador 0.1 uf 01 Caja metalica de Fuente de poder 02 Ramplug Anaranjado 02 Ramplug Verde Estos son los materiales que use para la construccion: Eston son los diagramas de conexión para la construccion de los mismos: 1.- Perforamos los 5 agujeros para sujetar las piezas (puente rectificador, regulador de voltaje y los transistores) 2.- Aplicamos pasta termica y posteriormente los aislantes 3.- Aplicamos pasta termica de igual manera a los componentes 4.- Fijamos con tornillos 5.- Soldamos los cables de los colectores y le colocamos un terminal faston para facil conexion con el puente rectificador 6.- Soldamos los cables de los emisores y le colocamos al final un conector del tipo que vienen en regleta 7.- Soldamos las resistencias de 10 ohm a las bases de los transistores 8.- Soldamos la resistencia de 1kohm a los cables de las patas 1 y 2 9.- Conectamos el cable de la pata 3 (entrada de voltaje) al positivo del puente rectificador 10.- Conectamos el cable de la pata 2 a las bases de los transistores 11.- Antes dehacer cualquier prueba les recomiendo fabricar un circuito serie, esto para evitar que si el proyecto tiene alguna falla, algun componente se queme 12.- Primera prueba sin etapa de filtrado 13.- Instalacion del disipador con los componentes 14.- Etapa de filtrado 15.- Montaje del transformador 16.- Prueba final con etapa de filtrado 17.- Cortamos el lateral de la tapa 18.- Armado final 19.- Certificada 20.- Funcionamiento link: https://www.youtube.com/watch?v=pGq5iIX0RRI GIF