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Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio y satisfacen las necesidades de las personas. Es una palabra de origen griego, τεχνολογία, formada por téchnē (τέχνη, "arte, técnica u oficio" y logía (λογία), el estudio de algo. Aunque hay muchas tecnologías muy diferentes entre sí, es frecuente usar el término en singular para referirse a una de ellas o al conjunto de todas. Cuando se lo escribe con mayúscula, tecnología puede referirse tanto a la disciplina teórica que estudia los saberes comunes a todas las tecnologías, como a educación tecnológica, la disciplina escolar abocada a la familiarización con las tecnologías más importantes La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico, pero también ha producido el deterioro de nuestro entorno (biosfera). Las tecnologías pueden ser usadas para proteger el medio ambiente y para evitar que las crecientes necesidades provoquen un agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos de nuestro planeta Funciones de las tecnologías Históricamente las tecnologías han sido usadas para satisfacer necesidades esenciales (alimentación, vestimenta, vivienda, protección personal, relación social, comprensión del mundo natural y social), para obtener placeres corporales y estéticos (deportes, música, hedonismo en todas sus formas) y como medios para satisfacer deseos (simbolización de estatus, fabricación de armas y toda la gama de medios artificiales usados para persuadir y dominar a las personas). A pesar de lo que afirmaban los luditas, y como el propio Marx señalara refiriéndose específicamente a las maquinarias industriales, las tecnologías no son ni buenas ni malas. Los juicios éticos no son aplicables a las tecnologías, sino al uso que hacemos de ellas: un arma puede usarse para matar a una persona y apropiarse de sus bienes o para salvar la vida matando una persona que este atacando a otra. Herramientas e instrumentos Los principales medios para la fabricación de artefactos son la energía y la información. La energía permite dar a los materiales la forma, ubicación y composición que están descriptas por la información. Las primeras herramientas, como los martillos de piedra y las agujas de hueso, sólo facilitaban la aplicación de fuerza por las personas aplicando los principios de las máquinas simples. El uso del fuego, que modifica la composición de los alimentos haciéndolos más fácilmente digeribles, proporciona iluminación haciendo posible la sociabilidad más allá de los horarios diurnos, proporciona calefacción y mantiene a raya a los animales feroces, modificó tanto la apariencia como los hábitos humanos. Las herramientas más elaboradas incorporan información: en su funcionamiento, como las pinzas pelacables que permiten cortar la vaina a la profundidad apropiada para arrancarla con facilidad sin dañar el alma metálica. El término instrumentos, en cambio, está más directamente asociado a las tareas de precisión, como en instrumental quirúrgico, y de recolección de información, como en instrumentación electrónica y en instrumentos de medición, de navegación náutica y de navegación aérea. Las máquinas herramientas son combinaciones complejas de varias herramientas gobernadas (actualmente mediante computadoras/ordenadores) por información obtenida por instrumentos también incorporados en ellas. Medio ambiente y tecnologías La principal finalidad de las tecnologías es transformar el entorno humano (natural y social), para adaptarlo mejor a las necesidades y deseos humanos. En ese proceso se usan recursos naturales (terreno, aire, agua, materiales, fuentes de energía...) y personas que proveen la información, mano de obra y mercado para las actividades tecnológicas. El principal ejemplo de transformación del medio ambiente natural son las ciudades, construcciones completamente artificiales por donde circulan productos naturales como aire y agua, que son contaminados durante su uso. La tendencia, aparentemente irreversible, es la urbanización total del planeta. Se estima que en el transcurso de 2008 la población mundial urbana superará a la rural por primera vez en la historia. Esto ya ha sucedido en el siglo XX para los países más industrializados. En casi todos los países la cantidad de ciudades está en continuo crecimiento y la población de la gran mayoría de ellas está en continuo aumento. La razón es que las ciudades proveen mayor cantidad de servicios esenciales, puestos de trabajo, comercios, seguridad personal, diversiones y acceso a los servicios de salud y educación. Además del creciente reemplazo de los ambientes naturales (cuya preservación en casos particularmente deseables ha obligado a la creación de parques y reservas naturales), la extracción de ellos de materiales o su contaminación por el uso humano, está generando problemas de difícil reversión. Cuando esta extracción o contaminación excede la capacidad natural de reposición o regeneración, las consecuencias pueden ser muy graves. Son ejemplos: La deforestación. La contaminación de los suelos, las aguas y la atmósfera. El calentamiento global. La reducción de la capa de ozono. Las lluvias ácidas. La extinción de especies animales y vegetales. La desertificación por el uso de malas prácticas agrícolas y ganaderas. Se pueden mitigar los efectos que las tecnologías producen sobre el medio ambiente estudiando los impactos ambientales que tendrá una obra antes de su ejecución, sea ésta la construcción de un caminito en la ladera de una montaña o la instalación de una gran fábrica de papel a la vera de un río. En muchos países estos estudios son obligatorios y deben tomarse recaudos para minimizar los impactos negativos (rara vez pueden eliminarse por completo) sobre el ambiente natural y maximizar (si existen) los impactos positivos (caso de obras para la prevención de aludes o inundaciones). Para eliminar completamente los impactos ambientales negativos no debe tomarse de la naturaleza o incorporar a ella más de los que es capaz de reponer, o eliminar por sí misma. Por ejemplo, si se tala un árbol se debe plantar al menos uno; si se arrojan residuos orgánicos a un río, la cantidad no debe exceder su capacidad natural de degradación. Esto implica un costo adicional que debe ser provisto por la sociedad, transformando los que actualmente son costos externos de las actividades humanas (es decir, costos que no paga el causante, por ejemplo los industriales, sino otras personas) en costos internos de las actividades responsables del impacto negativo. De lo contrario se generan problemas que deberán ser resueltos por nuestros descendientes, con el grave riesgo de que en el transcurso del tiempo se transformen en problemas insolubles. El concepto de desarrollo sustentable o sostenible tiene metas más modestas que el probablemente inalcanzable impacto ambiental nulo. Su expectativa es permitir satisfacer las necesidades básicas, no suntuarias, de las generaciones presentes sin afectar de manera irreversible la capacidad de las generaciones futuras de hacer lo propio. Además del uso moderado y racional de los recursos naturales, esto requiere el uso de tecnologías específicamente diseñadas para la conservación y protección del medio ambiente Se considera que una tecnología es apropiada cuando tiene efectos beneficiosos sobre las personas y el medio ambiente. Aunque el tema es hoy (y probablemente seguirá siéndolo por mucho tiempo) objeto de intenso debate, hay acuerdo bastante amplio sobre las principales características que una tecnología debe tener para ser social y ambientalmente apropiada:[42] No causar daño previsible a las personas ni daño innecesario a las restantes formas de vida (animales y plantas). No comprometer de modo irrecuperable el patrimonio natural de las futuras generaciones. Mejorar las condiciones básicas de vida de todas las personas, independientemente de su poder adquisitivo. No ser coercitiva y respetar los derechos y posibilidades de elección de sus usuarios voluntarios y de sus sujetos involuntarios. No tener efectos generalizados irreversibles, aunque estos parezcan a primera vista ser beneficiosos o neutros. La inversión de los gobiernos en tecnologías apropiadas debe priorizar de modo absoluto la satisfacción de las necesidades humanas básicas de alimentación, vestimenta, vivienda, salud, educación, seguridad personal, participación social, trabajo y transporte. Los conceptos tecnologías apropiadas y tecnologías de punta son completamente diferentes. Las tecnologías de punta, término publicitario que enfatiza la innovación, son usualmente tecnologías complejas que hacen uso de muchas otras tecnologías más simples. Las tecnologías apropiadas frecuentemente, aunque no siempre, usan saberes propios de la cultura (generalmente artesanales) y materias primas fácilmente obtenibles en el ambiente natural donde se aplican. Algunos autores acuñaron el término tecnologías intermedias para designar a las tecnologías que comparten características de las apropiadas y de las industriales

1- Pensar lo que vas a hacer durante esa tarde 2-Pensar en planes del fin de semana siguiente 3-Escribir tu nombre por toda la mesa con distintas letras 4-Pintarrajear el libro con Flechas,Corazones,Grafitis ECT. 5-Mirar atentamente a El/La Profesor/a y imaginartelo rapado al cero 6-Pasar las paginas de la agenda y mirar sin prestar atencion 7-Mirar si en las paginas de atras del libro hay algo mas para entretenerte 8-Hacerle bigote,hacerle anteojos o cambiarle el sexo a las fotografias del libro 9-Mirar el reloj cada cinco segundos sin prestar atencion 10-Tachar los días con subrayador y contar los que quedan en el calendario de la agenda 11-Intentar pintarle la mano o la cara con bolígrafo a tu compañero sin que el/ ella se de cuenta 12- Empanarse mirando a la ventana aunque no haya nada ni pase nadie 13-Fijarse en cada movimiento de esa persona que te cae mal y c...riticarla constantemente.. 14-Mirar muy disimuladamente si tienes algún mensaje nuevo en el celular 15-Interrumpir la clase con algún tema importante que desvié la clase totalmente 16-Hacer que tomas apuntes y en realidad le explicas a tu compañero lo que te pasa 17-Hacerte señas discretamente con el típico que esta castigado en el pasillo 18- Escribir el cumpleaños de tus amigos en letras enormes y súper vistosas.. Que al final quedan horrorosas.. de tanto remarcar 19-Sonreír mirando al profesor o profesora.. Mientras te abastes completame...nte en tu mundo y eres tan feliz que cuando dicen tu nombre ni lo oyes 20-Darte vuelta cuando la profe no ve y ablar con el compañero de atras . Espero que te haya gustado

O cualquier lata metálica por el estilo. Hace ya bastante tiempo que Apple integra la tecnología WiFi (Airport) en sus ordenadores, de serie o como opción. Esta tecnología progresa sin cesar, puesto que hemos pasado del estándar 802.11b (con una tasa máxima de 11 Mbps) al 802.11g, más conocido como el Airport Extreme (con una tasa máxima de 54 Mbps). Esta tecnología se está desarrollando cada vez más en Europa y cada vez son más las empresas que fabrican y venden accesorios para Airport, como por ejemplo antenas externas, omni o unidireccionales. Pero este tipo de antenas en general se venden a un precio bastante elevado, cuando actualmente es posible fabricarla uno mismo a un precio realmente imbatible. Aquí vamos a ver cómo fabricar una antena unidireccional con un rendimiento considerable, por menos de 30 euros (IVA Incluido ). Material necesario. Nada especial al respecto. El material necesario es verdaderamente de lo más estándar que se pueda encontrar. - un soldador. - unos alicates y un poco de cobre. - un punzón o cualquier otra herramienta que nos permita perforar un metal. - una lata de Nestcafé, Nesquik (de las metálicas), o cualquiera semejante a las de la foto. Estas cuestan 3 euros y al fin y al cabo el chocolate no estaba malo :-) - un conector N hembra: 2 euros - cable (20 euros aproximadamente para dos metros, y los conectores especiales), pero esto ya eres tú quien tienes que ver cuánto necesitas en función del sitio dónde estará conectada la antena. En mi caso la antena estará conectada a un Linksys WAP54G, luego, he comprado el cable necesario. Gracias a Anthony de MacADSL por la ayuda. Construcción de la antena. Hay que empezar por hacer un agujero cuyo centro debe encontrarse a 45 mm del fondo de la lata. El agujero debe tener un diámetro suficiente para que el conector N pueda entrar dentro y quedarse bien encajado. Verificamos que el conector N entra bien en el agujero: Para finalizar la construcción de esta antena, se trata de soldar un pequeño trozo de cobre sobre el conector N. Ahora es cuando los alicates entran en acción, para recortar un pequeño trozo de cobre, cuya longitud deberá ser tal que el extremo del trozo de cobre deberá sobrepasar 31 mm por el lado de la lata. Todas las distancias aquí explicadas deben respetarse lo mejor posible, ya que dependen tanto de las dimensiones geométricas de la lata como de la longitud de onda de la señal. Las pruebas Las dos antenas que acabo de construir tienen como finalidad realizar una conexión sin cables con la ayuda de dos puntos de acceso Linksys WAP54G. Estos puntos de acceso tienen una particularidad que era esencial para mi: es posible, modificando un poco el firmware de estos productos, cambiar su potencia de 32mW (por defecto) a 84mW. (El máximo legal permitido en Francia es de 100mW). Con esta antena unidireccional, la potencia es aumentada cosiderablemente. Así que id con cuidado de no pasaros del límite legal, si pensáis hacer lo mismo que aquí. Así que normalmente, hay que elegir entre la antena casera o la modificación del firmware, aunque técnicamente, las dos modificaciones son perfectamente compatibles entre ellas. Mi red WiFi inicial es esa que tiene el nombre WLAN. Con mi Titanio (que no es de los más destacados por su sensibilidad en redes WiFi), la señal máxima grabada por MacStumbler, (utilidad para detectar redes WiFi disponible desde VersionTracker.com) asciende hasta 52. La red WiFi con el nombre Linksys246 es la que he creado con el WAP54G y el firmware modificado y la potencia aumentada hasta 84mW. Esta vez la señal máxima ha ascendido hasta 70, lo que demuestra un considerable aumento. La red WiFi nombrada Linksys245 es la red que he creado a partir de un WAP54G modificado a 84mW y con una de las antenas que he construido. No he comprobado el resultado que obtendría si hubiese conectado las dos antenas. De todas formas la señal aumenta hasta 90. Con una pequeña modificación de firmware sobre el WAP54G y una antena casera unidireccional he ganado 40 puntos con MacStumbler, lo que es un aumento muy destacado. Un artículo cortesía de Macbidouille, reproducido y fotografías con permiso del autor. Traducción de Mackito. Gracias por visitar mi post By:kedicson Osbuald

COMO FABRICARTE UN CAJON DE SUBWOOFER A menudo, a los apasionados del tuning os gusta realizar con vuestras manos la instalación de audio de vuestro coche. Respetar las reglas del arte del montaje es indispensable para que una instalación funcione perfectamente. El tema que hemos escogido para esta sección es asequible para cualquier buen amante del bricolaje, así que ya os podéis poner manos a la obra. Vamos a construir un cajón de graves que albergará un subwoofer. Antes de lanzarnos a la construcción propiamente dicha, hay que leer atentamente el folleto de instrucciones del sub y realizar los cálculos para conocer el volumen y las dimensiones de cajón. Una buena caja de herramientas, un taladro sin hilo y una pistola de enmasillar son los elementos indispensables para una construcción refinada. Antes de empezar, reunid todos los materiales necesarios para la fabricación del cajón, puesto que es bastante fastidioso darse cuenta durante el trabajo que nos falta alguna pieza. En este caso, nos hacen falta planchas de DM de 19 mm.,como mínimo, masilla, tornillos para conglomerado, cola… Empezamos la construcción por la parte superior, realizando los agujeros correspondientes para luego hacer pasar los tornillos. Hay que fresar los agujeros para permitir que la cabeza del tornillo entre en la madera. Es preferible que realicéis previamente unos agujeros de diámetro inferior al del tornillo, en vez de atornillar con fuerza, ya que el panel de DM tiene tendencia a romperse. Antes de atornillar, debemos extender cola a lo largo de todo el borde para asegurar la rigidez del cajón y que tenga una buena impermeabilidad. Ahora hay que juntar los diferentes paneles del cajón, procediendo de la misma forma que anteriormente. Una vez tenemos el cajón ensamblado, es tenderemos masilla por todas las aristas interiores para impermeabilizar. El fondo del cajón se montará en último lugar. Si no tenéis plantilla para recortar un metro, una regla y un compás os permitirán realizar el trazo para encajar el subwoofer. Ahora ya podéis recortar el hueco para el emplazamiento del sub. El trabajo ya empieza a tener cara y ojos. Antes de ir más lejos, hay que verificar que el sub entre bien en el agujero. El agujero no tiene que ser demasiado pequeño, pero tampoco se puede dejar el sub flotando. El panel del fondo debe ensamblarse con el mismo procedimiento que hemos seguido para los anteriores. La cabeza de los tornillos tiene que volver a taparse con masilla de carrocería (rápida y práctica para trabajar). La masilla de carrocería no se adhiere tan rápido a la madera como a la chapa. Hay que dejarla secar completamente antes de alisar. Esto nos permitirá tener una caja completamente lisa para que luego se pueda pintar o cubrir con moqueta. Al igual que para el sub, trazamos el corte para las conexiones de entrada. Una vez hemos realizado el agujero, debemos verificar el ajuste de las conexiones. Y lo fijaremos con tornillo y cola para evitar las fugas de aire. Para la insonorización el cajón se ha rellenado con espuma acústica. Pero también son posibles otras soluciones. Ahora llega el momento de vestir el cajón. No existen reglas particulares para ello. Os toca a vosotros escoger el material con el que queréis forrarlo: pintura, moqueta, cuero,… todo depende del look que queráis dar a vuestra instalación. En el caso presente, nosotros hemos utilizado moqueta acústica (más blanda y más fácil para trabajar que la moqueta tradicional). Ésta se ha fijado con grapas en los cantos, que no son visibles desde el exterior, y se ha fijado sobre los paneles con cola en spray para evitar lo pliegues. Con la ayuda de un cúter bien afilado, cortamos el hueco del emplazamiento del subwoofer. La moqueta se ha grapado al interior del cajón, para asegurar que ésta tenga una buena tensión. Utilizaremos cable de altavoces de calidad, terminales y bornes dorados, como el buen audio manda. El conector lo podemos encontrar fácilmente en las tiendas de electrónica. Sea cual sea el costado, el cajón presenta unos bonitos acabados. Recordamos que el subwoofer debe estar fijado sólidamente. TIPOS DE CAJONES PARA SUBWOOFERS El Subwoofer es una estructura compleja con un equilibrio frágil. De entre las características mecánicas (membrana, suspensión…) y las eléctricas (bobina móvil, principalmente) hay que tener en cuenta todas las especificaciones para definir un modelo matemático preciso. En realidad, existen numerosas obras teóricas sobre los altavoces aunque, de momento, no aportarían demasiada agua a nuestro molino. Afortunadamente, la modelización nos permite deducir cierto número de características vitales del envoltorio acústico. Y es que sin su envoltorio, un subwoofer, por caro y costos que sea, no es nada. Lo contrario resultaría demasiado simple, ya que el envoltorio -la caja- ejerce una influencia capital sobre el altavoz, formando con él una pareja indisociable. El problema no se limita tan sólo a la realización, sino también, y por poner un ejemplo, se centra en la talla de la caja. Sería de un estúpido optimismo creer que a caja más grande, prestaciones más elevadas, cosa que reduciría el cálculo de carga a la mínima expresión: !pegar un subwoofer cualquiera en la caja que mejor se preste a las medidas del maletero y ya está! Pero el cálculo de cómo debe ser la caja tiene que estar en perfecto acuerdo con las características del altavoz, lo que determinará las cotas óptimas. ¿COMO PROCEDER? Partiendo de este principio, el método más racional consiste en elegir un modelo de subwoofer de acuerdo con las propias limitaciones, que en comprar un subwoofer y luego espabilarse con los elementos disponibles. De acuerdo, no siempre es fácil mantener el control después de quedar flasheado por algún modelo y dar marcha atrás repitiéndonos que no se adapta a nuestras exigencias. Tenemos un ejemplo perfecto en el JBLW15GTi, un modelo espectacular pero que, suponiendo que tuvierais el financiamiento para permitíroslo, más de uno se daría con un canto en los dientes al constatar el volumen de carga necesario para su buen funcionamiento. Generalmente, cuánto más grande es la superficie de la membrana, más grande es el volumen de carga. Pero hay infinidad de variables. Ciertas 30 cm, por ejemplo, se contentan con una decena de litros para funcionar a su mejor nivel, mientras que otras requieren cinco veces más de espacio. En realidad, la talla de la membrana no nos dice nada por si misma. Se debe consultar la lista de los parámetros del altavoz (parámetros de Thiele y Small), generalmente proporcionada por el fabricante. Para determinar en envoltorio acústico ideal se requieren diversos datos. De entrada la frecuencia de resonancia (Fs) del altavoz de aire libre. Después el coeficiente de sobretensión total (Ots), que es un valor medio de los coeficientes de tensión mecánico (Qms) y eléctrico (Qes) que da una indicación precisa del comportamiento del altavoz a su frecuencia de resonancia. El siguiente paso es el volumen de aire equivalente (Vas) en relación con el volumen de aire desplazado por la membrana. También se necesita conocer la superficie activa de la membrana (Sd), expresada en metros cuadrados o en centímetros cuadrados, y, finalmente, la resistencia en continuo (Re, que no hay que confundir con la impedancia característica del altavoz a 4 Ohmios). Estos parámetros expresan todas las características del altavoz y están estrechamente relacionados entre sí. Bastan para determinar como debe ser el envoltorio acústico. ES FÁCIL DECIR… En principio tenemos en la mano todas las piezas para conseguir explicarnos sin dar mucho la lata… Pero todavía nos queda explotar estos datos convenientemente. Existen hojas de cálculo “simplificadas” para colocar todos estos valores en una ecuación y determinar el retrato robot del conjunto. !Simplificadas! !Nos da la risa! O bien lo san demasiado y la estimación es azarosa, o bien son realmente precisas y el proceso de cálculo resulta más que enojoso. Lo más cómodo es remitirse a un software de simulación como el excelente Focal Works. Naturalmente, existen muchos otros. Las simulaciones efectuadas son dignas de confianza, porque pueden superponerse casi a la perfección con las medidas efectuadas en un cajón, una vez realizado éste (en realidad, a la deriva de las tolerancias de fabricación del altavoz en cuestión). El método tiene sus ventajas, empezando por la posibilidad de personalizar el envoltorio al 100%, interviniendo sobre un parámetro preciso. El inconveniente más notorio es que se debe tener acceso a un ordenador. Además, incluso los programas más fáciles e intuitivos exigen tener buenos conocimientos de base. Todavía más fácil y más rápido es dejar el problema de lado y que el vendedor de turno os aconseje. Sus conocimientos deberían seros útiles, aunque de este modo no tendréis la inmensa alegría (expresada en cafeína, nicotina, aspirinas…) de haber metido mano en el proceso. Otra posibilidad: el servicio técnico de los constructores puede daros pistas para la investigación, o simplemente facilitaros la altura ideal del envoltorio para cada tipo de altavoz. Finalmente, se puede uno remitir a las fichas técnicas que vienen con el subwoofer, que, generalmente, detallan numerosos tipos de envoltorios con sus cotas y las tallas correspondientes, aunque ello exige tener una confianza ciega en estas directivas. ¿Nos quedamos aquí? Pues no, porque para tratar de todo todavía existen muchos tipos de envoltorios para evocar. !Empezamos de nuevo! EL CAJÓN CERRADO Se trata, del envoltorio más simple de estudiar y de realizar, aunque no por ello es menos bueno. Físicamente, el cajón se limita a una cavidad perfectamente hermética, forrada de materiales absorbentes para suprimir la onda emitida detrás de la membrana. El principal y único defecto de este tipo de carga es que el rendimiento es generalmente inferior al obtenido con otros tipos de envoltorio. Para escuchas “normales” (aquellas que no tienen por objetivo reventar el “score” en los concursos de SPL), esta restricción queda muy relativizada, ya que la potencia de los “amplis” actuales basta, generalmente, para paliar esta falta de eficacia. Por otra parte, la caída en pendiente suave de la banda de paso hacia el extremo grave queda con frecuencia compensada por la acústica del vehículo, que, como por arte de magia, tiene tendencia a realinear todo esto. Otra ventaja: el cajón cerrado es generalmente mucho menos compacto que los otros. No es raro, según los constructores, encontrar algunos 30 cm que funcionan muy correctamente en un minúsculo envoltorio de 10 o 15 litros. En realidad, el volumen ideal es generalmente más consecuente, pero el cajón cerrado se muestra muy tolerante desde este punto de vista, permitiendo importantes variaciones de litraje sin afectar forzosamente a las prestaciones. Esto no quiere decir que se pueda hacer cualquier cosa con ellos, pero si nos podemos permitir investigar la mejor relación posible entre prestaciones y cajón. En la escucha, este tipo de carga se traduce normalmente por una marcada tendencia Hi-Fi, a la vez neutra, equilibrada y bien sostenida, Naturalmente, se trata del tipo de carga aconsejado para iniciarse en los subwoofers, con la (casi) seguridad de obtener un resultado sin fallos. EL CAJÓN BASS-REFLEX Las cosas serias empiezan, esta vez, con un envoltorio netamente más complejo de manejar. El cajón ya no está cerrado, sino abierto al exterior por un émbolo de aire. Objetivo: se trata de no contentarse con absorber la energía producida detrás de la membrana e intentar recuperar una parte de ella, transmitida por el émbolo, de manera que se aumenta espectacularmente el rendimiento en el extremo grave. De hecho, se crea un resonador. Al contrario que con el cajón cerrado, es prácticamente imposible hacerlo bien sin pasar por el programa simulador. La talla del cajón y las dimensiones del émbolo interactúan simultánemanete, de modo que la fórmula matemática es más compleja de aplicar. Pero en buenas manos un cajón Bass-Reflex puede reproducir sonidos atronadores, mucho más elevados que el cajón cerrado. Mejor sostenimiento de potencia, rendimiento superior y extensión marcada de la banda de paso son la representación de una dinámica y una amplitud mucho más elevadas. La realización del envoltorio, aunque sea complicada de calcular, no genera, normalmente, más problemas que el cajón cerrado, puesto que no hay más que hacer un agujero suplementario. Contrariamente, el volumen es a menudo muy consecuente y los extremos de regulación del conjunto mucho más problemáticos: cada vez que el volumen del cajón se modifica, hay que recalcular la talla del émbolo. En realidad se trata de un cajón reservado a los iniciados ávidos de sensaciones fuertes. EL CAJÓN SIMÉTRICO En este caso la complejidad es proverbial. Esta vez, el altavoz esta encerrado en el envoltorio, fijado sobre un cierre intermedio, delimitando dos volúmenes distintos: uno cerrado y el otro conectado a un émbolo. Ya no tenemos un sólo parámetro (el volumen del cajón cerrado), ni dos (el volumen y el émbolo para el Bass-Reflex), sino tres y … ¡indisociables entre si! Pesadilla en perspectiva; tanto que esta vez el envoltorio resulta mucho más delicado de construir. Pero a pesar de ello, esta fórmula tiene sus seguidores, En efecto, jugando con las proporciones de la cavidad delantera y de la trasera, es posible favorecer más un criterio que otro, ya sea mejorando la respuesta de las frecuencias muy bajas en detrimento del rendimiento (cosa que podría requerir una instalación predominantemente Hi-Fi), o al contrario, privilegiando el rendimiento, pero sobre un ancho de banda restringido (esta configuración se podría requerir para un concurso de SPL). La calidad técnica y la musicalidad están fuertemente sometidas por la definición del conjunto: lo mejor puede rodear a lo peor. Particularidad esencial de este tipo de carga, el subwoofer no asoma al exterior y los graves son transmitidos únicamente por el émbolo. Sólo los graves exteriores ya que este envoltorio tiene una tendencia natural a filtrar las frecuencias inferiores a 80 o 120 Hz (es muy variable, en realidad), un parámetro más a tener en cuenta. Se obtiene así una curva de respuesta en campana, en la cual la caja simétrica restituye sólo una porción de banda. También se llama cajón “pasa-banda” “pass-band en inglés) en algunas publicaciones. Reservado principalmente a los aficionados más experimentados. VARIANTES Y DESVIACIONES Vistos lo tres tipos de envoltorios más extendidos en los confines de la tierra y sus alrededores, diremos que existen infinidad de variantes, de entre las cuales, algunas acumulan los tres principios de base: envoltorio asimétrico con doble cavidad conjuntada, envoltorio de triple cavidad, o sea, más afinado si cabe. Aquí, más que nunca, se trata de un trabajo de especialistas. Por otro lado, no hemos hablado del número de altavoces susceptibles de ser montado en un cajón. Hay un dato principal a retener: cuando se dobla en número de altavoces (forzosamente del mismo tipo) hay que doblar el volumen del cajón y recalcular, si la hay, la cohesión del conjunto. Y lo mismo ocurre si se multiplica por cuatro, ocho o dieciséis subwoofers, si el cuerpo os lo pido. Salvo en un caso: en una configuración particular de los subwoofers, llamada generalmente isobárica. En este caso los dos boomers están encarados, de manera que un pequeño volumen de aire, herméticamente cerrado, quede aprisionado entre las membranas de cada uno de ellos. Funcionando por acoplamiento de aire y empujándose mutuamente, esta vez hay que dividir el volumen de carga por dos. Un caso interesante, esta vez hay que dividir el volumen de carga por dos. Un caso interesante para aquellos que no vayáis sobrados de espacio, pero sí de dinero. EL “FREE AIR” Nos queda, por fin, hablar de los subwoofers que funcionan con “aire libre” en una carga infinita. Se entiende por carga infinita un volumen de aire suficientemente consecuente para que no intervenga de manera sensible sobre el resultado. Dicho de otra manera, se trata de subwoofers concebidos para ser fijados en una bandeja trasera, acoplados directamente al volumen del maletero. Generalmente, este tipo de subwoofers debe tener unas características precisas para poder ser explotado de esta manera. Algunas veces, ciertos constructores proponen dos posibles elecciones entre una misma familia de subwoofers, para montar en un cajón y los “free air”. Esto nos permite cerrar el capítulo con un mensaje preventivo: no existen los subwoofers polivalentes, pensados para funcionar en todas las condiciones posibles, sino modelos más o menos adaptados a una utilización concreta, en cajón cerrado o acoplado, o incluso en carga infinita. Una razón más a tener en cuenta al hacer vuestra elección. CONCLUSIÓN El estudio del cajón de graves y de la indefectible pareja subwoofer/cajón es una empresa más que complicada, como ya habréis comprobado. Por lo tanto, aquí no tenemos la intención de marearos con cosas a las que tendréis que enfrentaros vosotros mismos. Al contrario, nuestro más vivo deseo es incitaros a coger el toro por los cuernos. Sabed que al principio será duro, pero también tendréis la satisfacción de haber sido capaces de resolver un tema tan complejo. LOS POWER ACCESORIOS Principalmente se resumen en tres, aunque cada uno de ellos compartan otros accesorios, para poder desarrollar mayores combinaciones. ALTERNADOR SUPER BATERÍAS LOS AISLADORES ALTERNADOR De aquí saldrá toda la potencia que precises, ya que es el único elemento que genera corriente. Normalmente la potencia de un automóvil oscila entre los 55 A y los 100 A, con lo cual disponemos de capacidad suficiente para la instalación de un potente sistema de audio y alimentar los propios sistemas del automóvil. Pero si tus etapas son tan “golosas” en consumo (clase “A”) que se “amorran” las luces del tablero o las luces exteriores o incluso detienen el motor de tu vehículo, tienes un grave problema de consumo, el cual (suponiendo que el cableado este correctamente instalado) podrás resolver únicamente substituyendo el alternador. Si es tu caso y requieres más de 120 A, lo siento “tronco”, pero no te queda mas remedio que comprar un alternador profesional de alguna de las pocas marcas que los fabrican. Y digo lo siento, porque su precio ronda los 6 € por amperio. Así pues, tienen tres opciones. La 1ª, gastarte la “pasta”, la 2ª selecciona bien tus etapas y comprueba sus consumos y la 3ª, soporta las limitaciones. SUPER BATERiAS No es que lo sean por su potencia estándar (unos 100 A) sino por parámetros como la potencia de pico de mil A o más, su funcionalidad y capacidad de carga y descarga total que supera las 400 veces, y también su versatilidad en la instalación, ya que en algunos modelos pueden instalarse inclinadas a 90 º. Tened en cuenta que algunas baterías desprenden gases tóxicos e inflamables, en su proceso de carga. Por lo tanto su lugar de instalación debe estar bien aireado. Aseguraos del buen anclaje de la batería que no debe moverse en absoluto de su alojamiento. Suelen ser muy vistosas e incluyen varios bornes (hasta tres parejas) para facilitar la instalación, y normalmente bañados en oro, para mejorar la conductividad otra ventaja es la total ausencia de corrosión. Todo ello en el mismo espacio que una batería convencional. Su precio es elevado pero no prohibitivo (unos 300 €). Sobre todo si tenemos en cuenta que también será la batería del vehículo, no solo del sistema. Su duración es el triple que en una batería convencional (dicen los fabricantes). Recordad que si el consumo del sistema es mayor que la potencia que suministra el alternador, una batería profesional no solucionará el problema definitivamente. LOS AISLADORES (ISOLATORS) Dirigidos únicamente a aquellos sistemas que disponen de más de una batería o bien, una para el automóvil y sus accesorios y otra para el sistema de audio. En ambos casos son imprescindibles, ya que si no se instalaran, el regulador del alternador entregaría la potencia aleatoriamente a una y otra batería y además de forma irregular, y la consecuencia sería la destrucción del alternador, o algo peor. El aislador se encargará de cargar aquella batería que realmente lo necesite, para ir alternando de una a otra y manteniendo las cargas estables. ACCESORIOS PARA CAR AUDIO Los Capacitadores El Fusible General Los distriguidores Accesorios Opcionales LOS CAPACITADORES Los llamamos capacitadores porque este componente electrónico tiene la peculiaridad de almacenar gran cantidad de corriente (dependiendo de la capacidad) para suministrarla en un “plis” en cuanto sea requerida, (10.000 amperios en milisegundos). Tampoco son la “panacea” de la falta de amperios pero, sin duda, su ayuda es muy valiosa aunque vayamos “sobrados” de potencia. Ello evitará recortes en los vértices superiores de la señal que auditivamente se traducen en falta de dinámica y aumento de distorsión, sobre todo en frecuencias graves y subgraves. Resumiendo, cada vez que un tema dance (por ejemplo), hace “PUMP” la etapa consume más y más rápidamente y necesita un “turbo” a su lado para que no se “ahogue”. Con ello conseguiremos que el “PUMP” no sea un “pubffff” soso y retumbante. Por último seis importantes puntos: 1º – la conexión y carga inicial de un capacitador debe realizarse según las indicaciones del fabricante. No te saltes las instrucciones y pregunta si no te enteras. 2º – un capacitador a plena carga es una “bomba”, no se te ocurra cruzar el positivo con el negativo, ya que entraña un grave peligro. 3º -la fijación debe ser sólida y robusta, cumpliendo los mismos requisitos que si de una batería se tratara. 4º – existen controladores de carga (cabezal inteligente), que os facilitarán la tarea del conexionado y carga inicial, además de suponer una seguridad e información adicional. 5º – siempre se conectan en paralelo con la línea (+ con +, y – con -), y lo más cerca posible de la etapa de mayor consumo. 6º – existen pletinas que nos permiten la conexión de varios capacitadores en paralelo. Las capacidades existentes en el mercado abarcan de los 250.000 microfaradios, a los 2.000.000 de microfaradios, siempre en unidades individuales, cuyos precios empiezan en 120 €. También existen las denominadas “estaciones de potencia”, compuestas de varias unidades y otros sistemas electrónicos y de control, capaces de almacenar millones de microfaradios, ideales para los SPL adictos. EL FUSIBLE GENERAL Existen varios tipos dependiendo de la potencia. El 1º, prácticamente en desuso debido a problemas de seguridad, es el famoso térmico, igual al que tenéis en casa. Su gran ventaja reside en la rapidez y limpieza de conexión y desconexión del sistema (mediante un botón). El 2º sist4ema se compone de un cilindro de plástico transparente, roscado en dos laterales bañados en oro, en los cuales se empotra el fusible (tipo AGU) quedando prácticamente hermético. Su instalación es simple y sencilla, y sus dimensiones y precios reducidos (de 6 a 12 €). Su única limitación es la potencia que admite, siempre inferior a 80 amperios. El 3º es análogo al anterior pero de mayor robustez y capacidad. Aquí el fusible similar a una astilla rectangular (tipo ANL o Maxi ATC) se sujeta fuertemente a los extremos de contacto mediante tornillos o tuercas. Es, sin duda, él mas usado por los competidores, por su seguridad y estética. Sus principales “pegas” son: sus dimensiones son las mayores de todos los sistemas necesitamos una herramienta para desconectar el fusible y su precio, el cual se me antoja elevado (de 50 a 100 €), y también el del fusible (algo más de 6 €). Sea uno u otro tipo el que elijas, recuerda que su instalación es imprescindible si nuestro sistema de audio dispone de etapas de potencia, y el lugar donde se ubique (no más lejos de treinta centímetros del borne positivo de la batería) debe ser accesible rápidamente. DISTRIBUIDORES Si necesitas alimentar más de una etapa o accesorios, puedes usar dos sistemas; el primero ir “tirando” líneas desde la batería hasta los diferentes componentes. El segundo te resulta más simple y fácil, la distribución de varias líneas, lo más cerca posible de los componentes. Para ello necesitamos los distribuidores de corriente. Los encontraremos en dos tipos básicos: solo distribución o distribución más fusibles individuales. Todo dependerá de tus necesidades y del polo de línea, ya que el negativo de alimentación no es normalmente protegido por fusibles, es por lo que se le llama distribuidor de masas. También es cierto que si tus etapas disponen de su fusible de protección incorporado en el chasis, es innecesaria la instalación de otro fusible anterior, pero entraña la ventaja de una rápida accesibilidad a la línea de esa etapa en concreto si la queremos desconectar, y la instalación dificulta el acceso al propio fusible de la etapa. Existen infinidad de tipos tanto para las masas como para los positivos, de dos, tres, cuatro e incluso más salidas, y en multitud de diámetros diferentes de cable. También podemos elegir el tipo de fusible que queremos (ANL, AGU, o ATC) y, por supuesto, cromados y bañados en oro o platino. Todos ellos disponen de tapas plásticas de protección, y la sujeción del cable se realiza normalmente ubicando el cable pelado en un fresado de diferentes niveles, y apretando el mismo mediante un espárrago allen, lo cual confiere una gran limpieza de acabado. Para terminar, cuatro consejos: - los valores de los fusibles de los distribuidores no superará en exceso el valor del fusible de la etapa, pues no cumpliría su misión - lleva siempre en el automóvil fusibles de recambio y las herramientas necesarias para su sustitución - desconecta siempre la batería para cualquier intervención eléctrica en el vehículo - primero el negativo y luego el positivo, y viceversa cuando conectes, así evitarás chispazos en los bornes. ACCESORIOS OPCIONALES Son todos aquellos que permiten redondear un trabajo bien hecho y controlarlo. Muchos son accesorios que provienen del ramo de la electricidad y la electrónica pero que se han mejorado estéticamente, para darles un atractivo especial. Así pues tenemos: regletas, que nos permiten realizar empalmes correctamente; relés, para la conexión de accesorios de elevado consumo; filtros de “Pop” que eliminan el ruido de algunos amplificadores cuando se conectan; multi remote, que de forma secuencial activará los cables de encendido (remote) en una instalación con varias etapas de potencia; relojes, tanto de voltaje como de temperatura para el control de nuestro sistema; ventiladores, similares a los que incorporan los ordenadores pero, en algunos casos, con conexión automática a la temperatura prefijada por nosotros; pasamuros, tanto plásticos como de goma evitarán el corte y cortocircuito del cableado cuando atraviese una plancha del automóvil; espirales y bridas, (estas últimas de colores) que sujetarán el cableado de forma ordenada; tubos de neón, en varios colores formas diámetros; motores lineales, para que nuestra instalación suba, baje o gire; etc. Todos ellos de precio asequible, nos permitirá aumentar la seguridad de nuestro sistema, embelleciéndolo al mismo tiempo.Y con esto acabamos este dossier, que espero os sea útil en vuestra súper instalación.

Primero necesitaremos el Plano del boomerang que vamos a construir, lo podemos descargar desde |aquí|. Hemos optado por un gran modelo, diseñado por Ted Bailey. El Plano se encuentra al tamaño real. Lo podemos imprimir usando el programa "PAINT" que se encuentra en toda PC con el sistema operativo Windows. Para ello haremos click en la siguiente secuencia: Boton INICIO --> PROGRAMAS --> ACCESORIOS y luego PAINT. Seleccionamos del menú: ARCHIVO --> ABRIR en la opcion TIPOS DE ARCHIVOS, seleccionamos: GIF (formato de intercambio de graficos) , buscamos el archivo que descomprimimos y hacemos click en el botón ABRIR. Seguidamente tendremos el plano del boomerang en pantalla solo resta hacer click en ARCHIVO --> IMPRIMIR y listo! Ya tenemos el plano, ahora deberemos calcar la forma del boomerang en la placa de madera terciada de 5 mm. Podemos hacerlo sacando una plantilla del boomerang o transfiriendo su forma con papel carbonico. Cada uno puedo elegir el metodo que le resulte mas facil. Utilizando una sierra electrica o manual, cortamos el boomerang de la madera, tratando de realizar el corte lo más cerca del borde para evitar el lijado posterior de las partes sobrantes. El próximo paso sera realizar un lijado sobre las cantos/perfiles del boomerang, para retirar las asperezas de la madera. Puede realizarse el lijado con una lija 100 si la madera es muy dura de trabajar puede optar por una lija de numero 60. Guiados por el plano que imprimimos trazaremos los sectores de perfilado que tendrá el boomerang en sus alas. De a poco el perfil que tendran las alas del boomerang van tomando forma. Aqui podemos seguir lijando el boomerang con una lija 60 para poder lograr un desgaste en la madera con mayor rapidez. Para quitar las asperezas que quedaron del lijado anterior en el perfil del boomerang podemos optar por una lija 150 o 220. Usando DOPE para aeromodelismo, como sellador, rebajado un 50% y un pincel suave, procedemos a pasarle una capa a toda la superficie del boomerang. Con una lija 220 realizaremos un lijado muy leve y notaremos como el DOPE le a aumentado la suavidad a la superficie. Para finalizar , realizamos un ultimo lijado con una lija 600, Tambien se puede optar por frotar viruta metalica fina, del utilizado para la limpieza, conocido en venezuela El ultimo paso ha realizar sera lijar el boomerang con una lija muy fina 600 o 800, para aplicar una capa de cera utilizada para zapatos. luego que ya este seca podemos pasa un trozo de tela suave para sacar brillo Y listo aca la ves aver terminada Comentar No Cuesta nada

Como hacer un ventilador casero USB! Este proyecto será de gran utilidad para todo aquellos que necesiten una ráfaga extra de aire fresco junto a su PC. Como ya he explicado antes el voltaje de salida de un puerto USB es de 5 y 100 y 2,5 , lo que nos permite alimentar diversas cosas a partir de él. También, que los cables de USB tienen 4 conductores y sus funciones son las siguientes: Pin Nombre Color Descripción 1 VCC Rojo +5 2 D- Blanco Data - 3 D+ Verde Data + 4 GND Negro Tierra Los elementos necesarios para este proyecto son: -1 Plug USB macho con cable de 4 vías de la longitud necesaria -1 Motor CC (Que funcione dentro de las especificaciones que tolera el puerto USB) -2 CD ó DVD. -1 Corcho -1 Tubo de Cartón (El de papel higiénico es perfecto) -Aislantes tales como: cinta, espaguetis, silicona, etc. Antes de empezar, se debe tener cuidado con las conexiones, deben ser prolijas y bien aisladas, ya que un cortocircuito puede resultar en la destrucción de los puertos USB o peor “la PC misma”. Para iniciar, lo primero es cortar el macho o la hembra del otro extremo del cable y quitar el aislante protector externo, cortar los cables blancos y verde y aislar, ya que no son necesarios para este proyecto. Luego quitaremos el aislante de los otros dos cables (Rojo y Negro). Tomar uno de los CD ó DVD y cortarlo de manera tal que quede dividido lo mas simétricamente posible, ya que de este saldrán las paletas del ventilador, y por lo tanto, si las secciones no son cortadas lo mas perfecto posible pueden provocar que el ventilador vibre. Luego, calentar y doblar las secciones cortadas para que formen la hélice del ventilador, al terminar, hacer un agujero al corcho del tamaño del eje del motor y adherirlo a la antes mencionada hélice A continuación, pasaremos el cable USB por el hueco del segundo CD ó DVD y por dentro del tubo de cartón, y unir los terminales (+5 y -5) del cable USB al motor de corriente continua. Por último unir la hélice al motor, es recomendable usar un buen pegamento para unir todas las partes y dejarlo secar todo el tiempo que especifique tal adhesivo. Video paso a paso. http://www.youtube.com/watch?v=OrNSAxI20dQ] Para saber si el USB puede soportar el motor, es recomendable montarlo sobre el cable de USB y probarlo varias veces en lapsos cortos de tiempo que irán aumentando su duración. Cualquier motor de CC para juguetes sirve, pero si no se esta seguro de su proveniencia es mejor no utilizarlo. Además, se puede colocar una llave para encender y apagar el ventilador entre el motor y el cable, es indiferente en cual de los dos se coloque (Negro o Rojo). Gracias por visitar mi post comenten

como hacer un soplete de alcohol casero ADVERTENCIA : Este experimento puede ser peligroso. Toma las medidas de seguridad pertinentes. Cogemos un bote de cristal pequeño, de alguna conserva, mayonesa, etc le hacemos a la tapa dos agujeros para ajustar los tubos de cobre. El tubo más gordo (8-10mm) sobresale unos 8 cm por arriba de la tapa y 3 cm por debajo A este tubo más grande, se le hace un agujero a 2 cm de la parte superior y se junta en la base de la tapa con resina epoxy Se hace una mecha con algodon como se ve en la imagen. Y se le hace un agujero en la tapa del frasco, para evitar un aumento de presión. El combustible es alcohol. http://www.ikkaro.com/files/soplete-alochol.jpg y ya esta ya tenemos nuestro soplete casero pero recuerda Este experimento puede ser peligroso. Toma ls medidas de seguridad pertinentes.

A continuación voy a explicar como se puede hacer una espada de madera consistente, eficaz y económica. Para empezar se necesita: - Un lugar de trabajo: donde no os molesten tanto ni nosotros molestemos. - La madera de pino: que no sea cara (las hay de hasta 20 €) y que no sea ni CONGLOMERADO ni que esté llena de NUDOS. Las herramientas básicas, recomiendo la marca BOSCH : el cepillo y la sierra de calar (vertical)(indispensables) Tiempo de trabajo aprox.: 1:30 h-3:30h Tiempo real aprox. : 3:00 h-5:00h Días que se necesitan: 2-4 dias Instrucciones: CONFECCIÓN DE LA MADERA Primer Paso: obtener la madera que deseamos, todas las que yo he comprado no han pasado de 5 (la más pequeña) a 18 euros (la más grande), recomiendo de pino, que es barata y muy maleable. Las medidas son libres, pero el grosor no debe sobrepasar los 2 centímetros ni ser menor de 1 centímetro, yo uso casi siempre 1’8 cm de grosor para las espadas grandes y 1,1 cm para las más finas. La largaria de una espada depende de vosotros, una espada larga medirá 135cm, por ej. Segundo Paso: dibujar con lápiz sobre la madera la silueta de la espada, además si queremos podemos dibujarle el filo para tener una idea más clara, aconsejo: - no apretar mucho por si queremos rectificar - el mango no se debería hacer en otra tabla aparte, para luego no tener complicaciones, aunque en el caso de algunas espadas especiales (Soul Edge, Zangetsu, la de Zabuza, etc.) la madera no soporta el peso y deberemos de hacer un mango de madera más dura para luego clavarlo al filo, como lo muestra esta foto Ahora el segundo momento delicado y dificil, la espada depende casi al 100% en esta parte. Concentraos. Sujeta la espada a la mesa con un ángulo de 30º más o menos( pidele ayuda a alguien para que te sujete la espada por un extremo) y con el CEPILLO ve elaborando el filo, ya que esta herramienta se come la madera que sobresale. - Consejos: 1.- Mantén una presión constante sobre la madera. 2.- Conviene cepillarlo desde la parte más ancha hasta la más fina (la punta de la espada) 3.- NO hace falta que lo hagas todo de un tirón, si quieres hazlo por partes, PERO evita queden partes mas afiladas que otras. Seguir al pie de la letra este paso significa conseguir el máximo de detalle en el filo, si no os queda bien, podeis lijar hasta que quede así, se perderá algo de detalle, pero si la espada es de un color (negro por ej. Espadas de Zangetsu, Sunsui...) excepto la zona de filo, la espada quedará igual de bien (lo hice con el sikai Zangetsu). PINTADO DE LA ESPADA Sexto Paso: con la espada ya afilada y con la forma adecuada, podemos hacerle todo lo que queramos antes de empezar el proceso de pintado: - Lija hasta que no quede ni una sola superficie áspera. - CONVIENE lijar todas las partes que nos recuerden que antes era una tabla, hablo por ejemplo de los bordes cuadrados originarios del tablón. - Si quieres detallar aún más la espada puedes aplicarle RELIEVES con materiales adecuados con herramientas más avanzadas (Dremel por ej.). Séptimo Paso: si queremos pintar la espada, antes debemos utilizar ESTUCO para quitar el aspecto de madera que quedaría si aplicásemos directamente sprays. El estuco se puede utilizar para tapar grietas en la espada, pero principalmente conviene ,con la ayuda de una espátula, aplicarlo en toda la hoja de la espada (el mango no hace falta), dejando una fina capa blanca, evitad goteos o zonas demasiado cargadas con estuco. Una vez secado el estuco (dejadlo 30 minutos por lo menos), debéis lijarlo suavemente para alisar todavía más la espada y dejar una superficie plana. Ahora es cuando debéis aplicar el SPRAY de color plateado para el filo, aislad la zona del mango. Aplicad dos capas por cada lado de la espada, hacedlo a una distancia de medio metro y repartiendo por zonas iguales en todo el filo. Evitad que gotee, después no se podrá hacer nada. Ahora podéis pintar el mango como queráis, es mejor que le apliquéis barniz y patinas que oscurezcan la madera, podéis pintarlo como queráis, si habéis pintado warhammer y tenéis práctica, podéis aplicar vuestras técnicas en el mango. En el caso de Zangetsu dibujaremos una línea gruesa que divida la parte oscura del filo para luego pintarla de negro. Y ya cuando queda terminada asi se vera Gracias por visitar mi post+

Ya que el 3D está en más o menos en furor con todos los nuevos avances que ha habido en estos días tales como Youtube 3D, el mundial en 3D, todos los cines se están cambiando a ese formato los televisores y muy seguramente “pienso yo” dentro de poco los móviles como Iphone, Nexus One , BlackBerry entre otros de gama alta serán 3D. Claro que todos necesitan de algo en común para funcionar las gafas y que mejor que hacerlas en casa. Gracias a Techtastico tenemos los materiales y la forma de construir tus propios lentes 3D a muy bajo costo. Materiales requeridos para hacer unos lentes 3D Una hoja de papel gruseo, puede ser opalina gruesa o cartoncillo 1 hoja de acetato azul (Cyan) 1 hoja de acetato rojo Imprime la plantilla para los lentes Tijeras para papel Cinta adhesiva transparente Pasos para fabricar tus lentes 3D Una vez que hayas impreso la plantilla para los lentes, recortala siguiendo las líneas punteadas, incluyendo el centro de los lentes donde se va a colocar la mica con el acetato. Ahora con la plantilla que tienes recortada, vas a trazarla en el cartoncillo para luego recortar el cartoncillo con las formas de la plantilla, asegurándote de también cortar los agujeros de los ojos. Recorta el un cuadrado de acetato azul más grande que los agujeros para los ojos de los lentes y haz lo mismo para el acetato rojo. Pega los acetatos en los agujeros para los ojos de los lentes, del lado derecho el rojo y del lado izquierdo azul, esto los pegas con la cinta adhesiva, teniendo cuidado de no cubrir con la cinta las partes visibles. Con cinta adhesiva une las 3 partes de los lentes y listo. Yo ya estoy buscando los materiales para hacer los míos y tú qué esperas para crearlos y empezar a ver al menos Youtube en 3D o tu TV Vídeo Para Probar Tus Gafas: http://www.youtube.com/watch?v=9j-uRTsHC9k Comenten

He encontrado este artículo en instructables. Explican como hacer una lámpara de aceite con una bombilla. La idea me ha parecido muy elegante. Yo he hecho varios mecheros de alcohol con saleros cogidos prestados de los bares. El proceso: agujero, mecha (se puede usar un cordón de zapato y si hay en tu zona mecha de la que se usa para tirar petardos) y alcohol de combustible. Yo lo usaba como herramienta, aquí sin embargo es un objeto de decoración. Aquí el concepto es el mismo pero con una bombilla y como combustible parafina. Otra excelente imagen de lo que podemos conseguir la tenemos aquí. Para realizar el agujero necesitaremos un taladro o una dremel, aunque yo he llegado a vaciar las bombillas con una sierra de metal y unas tenazas, eso sí es un poco más costoso.