kaysher

Bueno amigos aqui traigo un aporte para que tu emule funcione al 100% version 0.48a parece ser la mejor Aporte buscado y facilitado para configurar emule por mi,no es aporte propio dicho esto sigamos Partiendo de la base de cada ordenador es un mundo, y que cada software es diferente de otro, hemos decidido publicar nuestra configuración de emule, testeada durante más de 6 meses y obteniendo unos resultados más que notables, llegándonos incluso a sorprender, ya que como muchos sabéis, Telefónica ha triplicado la línea de descarga de 1 a 3 megas, pero no ha hecho lo mismo con la subida. Digo todo esto ya que el principio primordial en el emule es compartir, y si subes a poca velocidad, descargarás en concordancia. Después de esta breve introducción procederemos a entrar en contenido. Dentro del emule podemos identificar gran cantidad de "mods", variantes del programa emule oficial, en las cuales se hacen leves modificaciones con el objetivo de perfeccionar este software p2p. Nosotros hemos testeados muchos de estos mods: emule Xtreme, SharkX, TK4Mod, MorphXT, Beba, Silver Surfer, etc.... y tras muchas configuraciones el que más nos ha convencido con mucha diferencia ha sido el eMule 0.48a ScarAngel v2.1 tanto por estabilidad como por velocidad en descarga. Este manual esta basado en su totalidad en este modo, por lo que los valores mostrados puede que no tengan la misma efectividad en otras versiones. Enlace emule 0.48a http://emulebase.de/ Una vez hayamos descargado este mod de emule, procederemos a configuración. Aquí sólo mostraremos capturas de las pantallas donde tengamos que modificar algún parámetro, en el resto deberemos de dejar los valores que vienen por defecto. Comenzaremos entrando en Preferencias y luego seleccionaremos la ventana de la izquierda "conexión". Este es quizás uno de los puntos más importantes, donde los valores que le demos a cada sección serán vitales en la respuesta del emule. En la siguiente captura podéis ver en rojo los valores que debemos meter; los puertos del emule redondeados de verde, son los mismos que se usaban cuando comenzaba sus andaduras el emule, nos han funcionado a la perfección, pero creemos que aquí puede haber cierto margen. Por supuesto damos por hecho que nuestro router tiene abiertos dichos puertos para que no bloqueen la conexión, lo mismo ocurre con el firewall propio del Windows XP, debe estar desactivado, si no, en ambos casos recibiremos ID Baja por parte de los servidores emule, lo que significa que no descargaremos rápido. Una vez hecho esto, pasaremos a la ventana "Directorios" simplemente deberemos seleccionar donde queremos que nos sitúe en nuestro disco duro el emule las descargas, tanto temps como descargas finalizadas. También deberemos decir que carpetas queremos compartir con los demás usuarios del emule. Como siempre, cuanto más volumen de archivos compartamos, mayor velocidad obtendremos en descarga. Un consejo que damos es compartir las carpetas del emule donde tenemos nuestras descargas terminadas y nuestros temps, de esta manera el volumen compartido será alto. Del mismo modo, cuando una descarga se termine, dejarla un par de días compartida para ayudar a los demás usuarios que la están descargando. Ya únicamente nos quedan dos pasos por dar para concluir este manual. Entramos en la ventana "Opciones adicionales" y debemos de cambiar dos valores pertenecientes a conexiones TCP/IP: Nuevas conexiones mas/5seg. y Max conexiones a medio abrir. en ambos casos le daremos el valor 50 como se muestra en la captura. Ya para concluir pincharemos en la ventana "Xtreme I" decir que aparecen funciones del mod Xtreme ya que este Scar Angel es un mod de ese mod valga la redundancia. En esta pantalla sólo deberemos variar el MTU pasándolo al valor 1492. Una vez hecho esto le daremos a Aplicar y luego Aceptar. El emule nos pedirá que reiniciemos el propio p2p, y de ese modo quedarán todos los cambios perfectamente guardados. Un punto muy importante para conseguir que el emule descargue rápido, es colocar muchos archivos a descargar, si es posible, que el número de fuentes totales halladas por vuestras descargas, supere las 8000, eso es lo ideal para que el emule vuele. Si todo va bien deberíais de ver pronto imágenes como esta en vuestros ordenadores. Decir que este mod es muy estable siempre y cuando el número de fuentes totales de archivos sea elevado. En varias ocasiones observamos al emule descargando a más de 300 KB/s de manera continuada, pero lo habitual es rondar los 200KB/s de manera estable. Comentarios de los probadores de esta configuracion La verdad esk lo acabo de probar y no tengo x aora muxas kejas jeje, xo Tengo un par de preguntillas: Puedo desistalar el emule normal? Mis archivos compartidos como los pongo en lanzamiento o en PowerRelease? Espera una respuesta muchas gracias Enviado por jorgito800 • Gracias por esta configuracion amigos....en vez de tener una mula parece que tengo un HARRIER, joer... esto si que es un buen mod, y el que no se lo crea que pruebe que van a flipar en 3 dimensiones, un saludo Enviado por FANCHETY hola amigos! no se como instalar el eMule 0.48a ScarAngel v2.1, que por lo que he leido es le mejor, es que no me sale ningun archivo .EXE ni nada y no se que hacer...........actulamnte tengo el 0.49a y me va lento.........ahora me han subido a 10 Mb con telefonica y sigue igual.Tengo un XP Pentium 4 de 512 RAM, ya lo se es un poco antigüillo jejeje......Funciona la configuracion con 10 Mb??? muchas gracias por adeantado Enviado por MANUELR9 • Comentario del creador#Hola MANUELR9. Si descargas los binarios del emule ScarAngel v2.1, no necesitas instalador, ejecutas el archivo emule y listo. En cuanto a la configuración, ésta no te valdrá, aunque los valores básicos si, meter muchos archivos a descargar a la vez, conseguir muchas fuentes.... Enviado por admin Hola!! La verdad es que no soy ningún experto en informática, pero me pareció leer por algún sitio que en XP el SP2, limitaba el número máximo de conexiones a 10 por defecto, para así evitar la infección por determinados virus. Yo utilicé un parche para modificar ese nº máximo, pero no recuerdo el nombre ahora mismo. Saludos, Enviado por arxibo Bueno amigos que disfruteis vuestro emule 0.48a a toda velocidad

Hola compañeros, pues yo soy de andalucia(Jerez de la frontera) y mi padre me envio unos videos de la belleza de mi tierra, ahora vivo a 1.200 km de jerez y se la hecha de menos. Queria compartir con vosotros un pedazo de esta maravillosa ciudad y que si venis a españa os paseis por ella, el calor de la gente y la hospitalidad es tremenda y su arte en las mujeres, el vino, los caballos y el flamenco, hacen de esta tierra inolvidable. Me duele el solo poder verla 1 vez al año y solo 15 dias y a veces no puedo ni ir. En este post queria que la gente muestre la añoranza a su tierra con un video de la belleza de su tierra y sus culturas, yo me encargare de editar el post, poniendo los videos que dejeis en los comentarios. Os dejo para empezar los videos de mi tierra. link: http://www.youtube.com/watch?v=tZy5sgPc3ak link: http://www.youtube.com/watch?v=_oZrVBnVpsg

Leds en el acuario, solo ventajasEn este artículo vamos a informar sobre novedades y ocurrentes ideas para la aplicación de este tipo de iluminación. Nuestro propósito, para el actual y próximos capítulos, es hacer un seguimiento exhaustivo sobre esta tecnología. Cuanto más sepamos, mejor preparados estaremos cuando llegue el momento de crear nuestras propias pantallas LED. Nunca antes habíamos tenido la oportunidad de poder aplicar luz con tanta precisión y facilidad para cada biotopo mantenido artificialmente.Por fuerza, los precios de los LED deben bajar mucho más todavía. Su uso se está extendiendo a todos los ámbitos de nuestra vida. Será una verdadera revolución: luz artificial de idéntica calidad a la luz natural.Capitulos de informacion sobre la luz en el acuario(leds)[/alignEn este capítulo hablamos sobre la viabilidad en la creación de una pantalla de LEDs. Para nuestro pesar, es un capítulo todavía abierto (tal como hemos apuntado antes, estamos a la espera de que los precios se moderen más).Los dos grandes factores a tener en cuenta:1:El color de la luz.Se mide con la llamada Temperatura de Color en grados kelvin (º K) o en Longitud de Onda con la unidad de los nanómetros (nm). Una de las grandes ventajas LED es que ofrece un color de luz exactamente calibrado. En la naturaleza la luz del Sol es puramente blanca, concordante con los 5500 º K. Se da la circunstancia que en acuarios dulces es el mejor color para el crecimiento de las plantas acuáticas. El rango que se aplica actualmente con otras luminarias se sitúa entre los 4500 y los 6500 º K. En los biotopos marinos debe añadirse luz de color azul, por la razón de que muchos organismos viven en la zona fótica del océano (allí donde todavía llegan los rayos del Sol). El color de la luz submarina es proporcionalmente más azulada según la profundidad. Esta luz se llama actínica.Cada biotopo tiene sus propias características luminosas2: Potencia luminosa.La tecnología LED para iluminar es relativamente nueva. Cada vez se fabrican LEDs de mayor potencia luminosa, a precios más accesibles. La potencia luminosa se mide en unidades de lux y lúmenes. Para hacernos una idea, un acuario marino de 115 litros requiere una potencia luminosa de poco más de 3000 lúmenes. De todos modos, la potencia luminosa de un acuario obedece a variables: según la altura y contenido del acuario, especies vivas a mantener (según biotopo), etc.El Z-POWER P7 acriche, fue uno de los primeros LEDs de alta potencia luminosa de 900 lúmenes que nos dejó boquiabiertos con sus 10W... pero esto era el principio, ya que a partir de ese momento empezó una nueva generación de diodosEn este capítulo se propone un esquema en la configuración de una pantalla LEDs teniendo en cuenta el fotoperiodo (periodo de radiación luminosa en los ecosistemas dependientes del Sol, que dura entre 10-12 horas y equivale a las horas diurnas).Presentación simple del esquema de un fotoperiodo en 3DExplicamos que la luz LED puede aplicarse sin problemas a ecosistemas acuáticos (y otros). Las ventajas son muchísimas (luz calibrada en un color perfecto, focalización directa, bajo consumo, menor proyección de calor...), pero el problema ahora mismo, es la inversión económica.Otro esquema, pensado para un acuario de arrecife, teniendo en cuenta los colores en cada momento del día (fotoperiodo 3D)También proponemos la innovadora idea de una iluminación en 3 dimensiones, pues es la forma natural en la que se proyectan los rayos solares. Esta idea se basa en los movimientos de traslación y rotación que ejercen nuestros astros. Para entenderlo de manera sencilla, un objeto es iluminado siguiendo un circuito lineal panorámico con forma de semicúpula de este a oeste, en una perspectiva de arco en el cielo, con distintas fases de color durante el día. Es decir, el Sol no se mantiene fijo en el cenit, tal como siempre presentamos las pantallas de iluminación. Nuestros espacios mantenidos deberían seguir la misma pauta de fotoperiodo natural en 3D. Con las luminarias LED es muy fácil reproducir este efecto natural.Los rayos de luz deben incidir con una inclinación que varía a lo largo de las horas del fotoperiodo. De esta forma, se evitan las sombras perpetuas y los rincones siempre sombríosLuz actínica de leds:¿Que es la luz actínica?En este capítulo se define la efectividad de la luz actínica LED. La también llamada luz submarina, se encuentra entre los 18.000 y los 22.000 º K (o lo que es igual, en una longitud de onda que se recoge entre los 400 y los 480 nm). Como dato curioso, la luz actínica ofrece un grado interesante de fluorescencia en los colores vivos, resaltando un aspecto espectacular en el acuario.La luz actínica a parte de ser necesaria, ofrece unos colores espectaculares en los acuarios marinosEn acuarios de arrecife esta luz azul es vital para muchos organismos fotosintéticos tales como corales, anémonas, etc. Parece que también es importante para la visión de los peces de este hábitat.Se muestra un ejemplo y pruebas midiendo la capacidad de un LED de 1W Luxeon K2 color Royal Blue (440-460 nm).Análisis a fondo del LED LUXEON K2Los Luxeon K2 han sido los LEDs más recurridos para la iluminación de acuariosSiguiendo los pasos de las pantallas de LEDs que se comercializan, analizamos estos diodos susceptibles de formar parte de la electrónica luminosa de reflectores como el SOLARIS. Estos LEDs consumen 1W y ofrecen aproximadamente 100 lúmenes de brillo luminoso.Ejemplos de acuarios iluminados con la famosa SOLARISPero nos encontramos con los primeros problemas:1:A más potencia consumida, más luz producida, pero también se genera de forma proporcional más calor. Los LEDs estándar no tienen este problema (de aquí que se llamen luz fría). Pero los LEDs de alta luminosidad requieren de un disipador de calor, de lo contrario se funden al momento.Un disipador de calorA fecha actual (los avances son enormes en muy pocos meses) se están fabricando LEDs de 10 (900 lúmenes) hasta 500W (20000 lúmenes!!!). Esto significa que la disipación de calor debe ser un factor inherente a tener en cuenta. Los LEDs deben montarse sobre una estructura metálica que permita evacuar las altas temperaturas (sólo se producen en la parte lateral del LED).Los LEDs de nueva generación empiezan a ser muy distintos en su aspecto a lo que conocemos. Este es un LED de 100W, que con su disipador y conexión es un auténtico foco en miniatura capaz de ofrecer hasta 6000 lúmenesLos LEDs de 100W ofrecen aproximadamente 6000 lúmenes de luz (la equivalencia de cuatro lámparas fluorescentes tipo T5 o T8 de 40W o de dos lámparas halógenas tipo HQI de 175W cada una)2:Disipadores de calor. Tal como se expone son completamente necesarios. Pueden ser placas de distintos metales adecuados, de distintas formas y tamaños. En muchos casos, se acompañan de uno o varios ventiladores para PC.Un ejemplo de LED con disipador3:Los precios de dichos LEDs, siguen siendo caros comparándolos con otras luminarias. A su favor decir que se trata de una inversión a largo plazo, pues estos LEDs tienen una vida muy larga y no requieren cambiarse hasta pasados aproximadamente 10 años. De todos modos, es una nueva tecnología que se está imponiendo y debe abaratar precios por su gran producción.Comparativa ¿LEDs adecuados para el reflector de un acuario?En este capítulo analizamos que LEDs son los adecuados para iluminar un acuario: estándar, SMD, alto brillo...La tecnología de los LEDs de alta luminosidad está evolucionando a gran velocidad. A pesar de ello, la llamada luz sólida resulta cara y aunque por sus excelentes características es viable para iluminar espacios, en concreto para acuarios resulta todavía una alta inversión. El gasto se suma por la cantidad de diodos LED necesarios, la plataforma o reflector donde deben ir colocados, el programador secuencial y la estructura de sujección ajustable al acuario (aluminio, fibra de vidrio, etc).A continuación realizamos un análisis de los distintos LEDs que actualmente hay en el mercado y que son susceptibles o no de ser destinados para iluminar acuarios. Igualmente, como la tecnología avanza, se irán actualizando estos datos con los nuevos modelos que vayan apareciendo.Leds alto brillo (3 mm, 5mm y 10 mm).Aunque en un principio puedan parecer ideales para iluminar acuarios, no lo son. Tienen el mismo espectro que los de alta potencia, son baratos, no necesitan disipador, algunos de estos LED's de 10 mm son capaces de dar 100 lúmenes en un ángulo de 40º (perfecto para el acuario) sin necesidad de lentes -al contrario que los LED's de alta potencia- pero tienen un gran impedimento: sufren una importante pérdida de intensidad luminosa en función de su uso en el tiempo.Es cierto que duran 110.000 horas, pero en sus primeras horas pierden un 20 % y a las 4.000 bajan un 50 % su intensidad luminosa que desde ese momento empieza a caer en picado. Por este motivo, a nivel comercial no se usan para iluminar acuarios ni terrarios. Habría que cambiar estos LED's cada 6 meses para un óptimo resultado. Por este motivo, las empresas que diseñan estas luminarias lo hacen con LED's de alta potencia.VIABILIDAD: Existen KITs tan económicos que podría realizarse un prototipo efectivo a bajo coste, eso si, con caducidad aproximada en un año. Igualmente no hay que perder de vista estos LEDs llamados estándar, pues es muy posible que sus futuras mejoras los hagan definitivamente adecuados. Interesante es conocer que los fabrican con las Temperaturas de Color calibradas y adecuadas para un acuario.Leds smdLos reclamados SMD son cada vez más populares para automóviles y electrodomésticos. Su utilización no se centra tanto en iluminación, sino en la retro iluminación. Se utilizan para iluminar pequeñas pantallas y teclas. Aunque modelos como el SMD PLCC2 alcanzan una potencia luminosa de 1.100 mcd sigue siendo muy poco y no sirven para iluminar acuarios. Como ventaja tienen su bajo precio, comparativamente con otros, pero se requeriría de muchísimos LEDs para ofrecer un resultado óptimo.VIABILIDAD: Precisamente el PLCC2 con 1.100 mcd lo fabrican con luz blanca muy interesante de 9.000 ºK (se ajusta muy bien a la Temperatura de Color adecuada). Se necesitaría una muy alta cantidad de estos LEDs para iluminar acuarios. Otro problema para los marinos es que en modelo azul actínico se quedan muy cortos en luminosidad y no servirían.Leds superfluxEstos LEDs de alta luminosidad son muy accesibles y económicos. Los superflux 4-chip de alta potencia tienen un diseño compacto y un ángulo de focalización de 100º. Con este tipo de LED vamos encontrando mejores opciones en la potencia luminosa llegando a los 14 lúmenes, pero que igualmente no es demasiado para iluminar nuestros acuarios (se queda muy atrás a medio camino). Los fabrican con una luz blanca de 7.500 ºK.VIABILIDAD: Estos LEDs aumentan considerablemente su rendimiento luminoso con la ayuda de cápsulas reflectoras y lentes. Pero estos añadidos aumentan considerablemente su precio, con lo que tal vez sea interesante conocer otras opciones.Leds osramEl modelo OSRAM Ostar produce una alta intensidad luminosa de 1.120 lúmenes en un blanco de 6.500 ºK y con un haz de foco con ángulo de 130º. Es una luz equivalente a la de un foco halógeno de 50 W. El problema es que requiere de una continua refrigeración y su altísimo precio que ronda los 50 € por unidad. Venden KITs cableados con óptica y disipador de calor por casi 100 €El modelo DRAGON DX1 ofrece en su versión de 6.500 ºK hasta 675.000 mcd (aproximadamente 45 lúmenes) y en azul (468 nm) 157.000 mcd. Su precio es más asequible, pero caro, pues ronda los 10 € la unidad. A su favor, estos LEDs poseen una óptima disipación de calor, pero se seguirían necesitando muchos para un reflector.VIABILIDAD: Entramos en los LEDs que empiezan a ser adecuados para crear un reflector. A medida que aumentamos la potencia luminosa, también entramos en los problemas de la necesaria disipación de calor. El modelo Ostar es muy adecuado para crear una plataforma de LEDs, pero su precio lo hace prohibitivo.Leds luxeonEn nuestro cuaderno nos hemos detenido en este tipo de LED LUXEON K2 (Capítulos 6 y 7). Parece que por sus características idóneas ha sido utilizado comercialmente para el propósito de la creación de plataformas luminosas para acuarios (SOLARIS, AQUAILUMINATION, GALILEA, etc.).El K2 blanco de 6.500º K reúne una intensidad luminosa de 130 lúmenes, 140º en su ángulo de haz luminoso. El K2 royal blue es una interesante luz actínica de 455 nm. Son muy adecuados para iluminar acuarios. Su precio no llega a los 5 € por unidad.VIABILIDAD: El proyecto requeriría un reflector con un mínimo de 45 LEDs, con lo que se requiere de una inversión aproximada a 300 € sólo en LEDs (sin contar el sistema de refrigeración, reflectado y el programador de secuencias DYMMER). Comparativamente, aun con la intención de un tiempo de bricolaje propio, esta luminaria resulta cara con respecto a otras (tipo HQI, T5, PL’s...). De todos modos, por bajo consumo y su amplio periodo de funcionalidad es una apuesta económica a largo plazo.Leds acricheEn febrero de 2008 se presentó al mundo el LED más luminoso del mercado, comparable a una lámpara de 60 W (por unidad!!!). Es un salto tecnológico de la llamada luz sólida.La marca Acriche ha roto esquemas y gracias al modelo Z-Power P7 un solo LED proporciona 900 lúmenes (la competencia del carísimo Osram Ostar citado anteriormente en este artículo).A este tipo de LED le dedicaremos un espacio completo, con un análisis a fondo. Actualmente estoy pendiente de recibir completa información por parte de su distribuidora en España.VIABILIDAD: Este LED en principio supone un gran avance en el propósito de la creación de reflectores de LEDs. Su adquisición por tratarse de un producto novedoso puede resultar complicada, incluso a través de tiendas on line. Su precio se aproxima a los 20 € por unidad. Por su potencia con una decena sería suficiente para iluminar incluso un gran acuario (= aprox. 600W!!! pero con un consumo muy inferior).Conclusión: Con honestidad analítica, puede decirse que una plataforma de LEDs para iluminar un acuario es factible técnicamente (así lo demuestran los OSRAM Ostar, LUXEON K2 y el interesantísimo ACRICHE Z-power P7), pero económicamente resulta, hoy por hoy, muy caro. También hay que afirmar que por los grandes avances en periodos muy cortos de tiempo, todo apunta a que el LED se ha convertido en objeto de la investigación por su interesante cualidad en bajo consumo y en gran potencia luminosa. Finalmente, resultará más económico que otro tipo de luminarias tipo PLs, T5s, HQIs... PUBLICADO POR (JOSEP)

Bueno compañeros, os voy a mostrar como montar un nano plantado y los consejos a seguir para un buen resultado, ya que a menos agua mayor dificultad de mantenimiento, ya que cualquier cosa que entra al acuario lo puede desestabilizar. Como ejemplo de fotos y nano acuario utilizaremos el mio, un nano plantado de 14 cm x 14 x 14cm, uno de los mas pequeños plantados que encontrareis, aunque aun los he visto mas pequeños. Paso: 1 Primero nos hacemos con el sustrato, filtro y pantalla de luz. queremos un sustrato nutritivo en mi caso puse un sustrato rico para un plantado denso, aunque en lo proximo que haga utilizare de mejores, necesitamos grava no muy gruesa de rio, de 3 a 5mm, que aporta minerales, Arcilla que aporta barro, esto es bueno para la asimilacion de hierro y asentamiento de microorganismos para una buena colonia de bacterias y un buen ciclo natural y tierra con un poco de humus de lombriz que aporta M.O.(Materia organica), la materia organica es lo que se descompone gracias a el ciclo(de hay la importancia del ciclado) que crean las bacterias aportando durante largo tiempo nutrientes a las plantas, convirtiento la M.O. en nutrientes para nuestras plantas. 1: Sustrato 2: Filtro 3: pantalla Estos tres elementos son fundamentales antes de empezar un plantado y ademas pediria tener los minimos analizadores de agua para no tener problemas, ya que queremos abonar mas adelante y tendremos que guiarnos hasta que sepamos ver lo que te piden las plantas segun su estado, entonces se deja de comprovar con los test, aunque para eso necesitaremos mucho tiempo. Analizadores que se necesitan. Acidez o alcalinidad del agua. Dureza en carbonatos, manteniendo un kh por encima de 4 hasta 10, mantendremos un buen tampon, con un kh de estas carasteristicas evitamos que nuestro ph haga variaciones bruscas de subida y bajada, con lo cual si tenemos un ph de 7 y un kh de 5 por ejemplo comprovando que el kh se mantiene no hara falta comprovar el ph ya que se mantendra gracias al tampon del kh(dureza de carbonatos) Dureza total del agua, si al comprovar el agua del grifo vemos que tenemos un agua por debajo de 5º de gh significa que tenemos un agua muy blanda en minerales y sales en general, entonces sabremos que tus plantas sufre de calcio, si esta por encima de 5º tenemos un agua mas o menos aceptable(mejor 10º de dureza) y tus invertebrados al menos no moriran en la muda como las gambas y el caracol por destruccion o debilitacion de su caparazon. Comprovara la cantidad de nitratos, aqui veremos si puede ser el caso de alguna subida y muerte de tus peces o falta por afeamiento de tus plantas. Tendremos que comprovar este para saber si tenemos exceso de excrementos o materia organica en descomposicion que viene a ser lo mismo, tu agua se vuelve toxica y acaba segun las concentraciones con tus peces y en concentraciones bajas con las gambas, tambien nos servira para el ciclado, los nitritos producen amoniaco por eso nos interesa tener buena colonia de bacterias para que antes lo conviertan en nitratos(nutrientes para las plantas) si se produce nitritos y amoniaco en un acuario despues del ciclado, quiere decir que la colonia de bacterias la estas perdiendo o la perdistes por completo o que hay demasiada cantidad para que lo descompongan y no dan a basto, con lo cual toca sifoneo. Amonio-amoniaco, la explicacion se encuentra en el apartado del no2, en el ciclado tendremos que comprovar el valor de este, al principio se produce cuando tiramos trocitos de comida para que se pudra y entonces las bacterias se encargan de convertirlo en el proceso, cuando analizamos el agua y comprovamos que no hay restos de amoniaco y aparecen los nitratos, diremos que nuestro cilado a acabado y ha aparecido el cilo del nitrogeno, introducimos los peces y ya sabremos que las heces(cacas) y trozos de comida que cae al fondo se encargaran las bacterias de convertirlo en nutrientes que consumiran las plantas a traves de las raices. Comprovador del hierro, esto fortalece a tus plantas, en algunas dependiendo de la luz y co2 se podran rojas dependiendo si la planta tiene esta cualidad o no. Aportara a tu planta el fosforo, este nutriente es el que se encarga de la floracion de la planta, una escased se manifiesta en crecimiento lento, despues de las podas le costara brotar de nuevo y sus tallos y hojas se vuelven mas finos, el exceso de cualquier nutriente o deficiencia se mostrara en aparicion de algas, que aparecen para completar la funcion que no pueden hacer las plantas(consumir nutrientes sobrantes en el agua, al haber exceso o deficiencia de algun nutriente la planta no consume el resto adecuadamente, entonces aparecen las algas para hacer su funcion. Si cojimos un abono comercial, en teoria viene con cada uno de los nutrientes equilibrados y tendremos menos problemas que abonando como yo, con los nutrientes quimicos en polvo de la farmacia, ya que esto requiere de calculos y dosis exactas, los recomiendo cuando tenemos mas experiencia. Paso: 2 Despues de haber dejado unos datos seguimos con el montaje, vertemos el sustrato, unos 5cm para darle forma al paisajismo y las inclinaciones que queramos ver en su acabado. Paso: 3 Comenzamos con las inclinaciones del sustrato y cuando te guste su forma teniendo en cuenta el acabado final comenzamos con los solidos, que son como rocas y plantas, en mi caso mi sustrato se puede dejar sin grava pero puse unos ejemplos con grava tambien, esto va a gustos y dependiendo si el sustrato contiene mucha cantidad de arcilla o material flotante, la gravilla de 3 a 5 milimetros sera la mejor opcion, que la recomindo de color negro para que destaque con las plantas o marron oscuro. Paso: 4 Colocacion de solidos y pruebas para ver el enfoque final de solidos con plantas. Bueno despues de muchas pruebas y hayamos decidido la colocacion, comenzamos con la plantacion humedeciendo un poco el sustrato, recomiendo plantas que se adapten a las medidas del acuario para no perder el tamaño escala del acuario y conserve su tamaño en general, combinando el tamaño exterior con interior. Despues de haber terminado de plantar, acabamos de lenar el acuario con mucho cuidado de no remover el fondo, ponemos el filtro en marcha y añadimos el liquido de bacterias para que comience el ciclado y su estado sera este. Entonces añadimos unos trocitos de comida para que se pudra en el fondo y cree amoniaco que sera lo que motivara a crecer la colonia bacteriana en tu acuario y se complete el ciclado, cambiaremos una minima cantidad de agua a la semana para oxigenar y favorecer a la colonia que se esta creando, por ejemplo en el mio de 2'5 litros reales cambiaba menos de medio litro y al agua nueva que cambiamos durante el ciclado la decloramos con el liquido correspondiente y la correspondiente dosis de liquido de bacterias al agua nueva tambien, despues añadimos a la semana tambien otros trocitos de comida( no mucha cantidad). No abonaremos durante el primer mes con nada. Despues del ciclado nuestro acuario esta listo segun las plantas y su crecimiento para las primeras dosis de abonado y podas, en un nano se recomienda cambios de agua diarios o dia si dia no para un correcto conservado sano y con agua declorada y mas omenos a la misma temperatura del acuario, si todo lo mantenemos, incluidas las ganas y los cuidados su aspecto podria ser este o mejor. Acabado, mi nano de 2'5 litros despues de 4 meses. Medidas en cm, 14x14x14, filtro cascada y luz de pl de 9w para 3'5l- 2'5l reales.

Quimica del agua en el acuario.......Los pescados de agua dulce tropicales del acuario residen en una amplia gama de los habitat del agua de corrientes fluídos de la montaña, a Great Lakes, a los ríos más rainforest de lento-mudanza. Cada uno de estos biotopos, además del tener especie única de los pescados, tiene características únicas del agua debido a los factores ambientales. Porque los pescados vienen de fuentes de agua naturales únicas, su agua en cautiverio debe tener características similares. Para reconstruir ajustes naturales, el encargado del acuario debe tener cierto conocimiento de la química básica del agua, específicamente pH, dureza del agua, y el ciclo de nitrógeno.PHLa escala del pH es una escala que se utiliza para medir la acidez o la alcalinidad de una sustancia. La escala se extiende a partir de la 0-14, con 0 que es la más ácida, y 14 siendo la más alcalina. El agua con un pH neutral de 7.0 tiene un cociente igual de los iones de H+ a los iones del OH-. Regar con un pH debajo de 7.0, se considera ácido (teniendo iones más de un H+ que los iones del OH-), mientras que el agua con un pH sobre 7.0 se considera alcalina o básica (teniendo iones más de un OH- que los iones de H+). Casi todos los pescados de agua dulce habitan las aguas con un pH a partir del 5.0-9.0, con la mayoría de éstos habitando el agua con un levemente ácido a pH neutral (6-7.5).En acuarios, el pH del agua del grifo se puede manipular aunque el uso del fosfato, del bicarbonato, y de otros almacenadores intermediarios. Sin embargo el pH puede cambiar a pesar de estos almacenadores intermediarios. El desarrollo de un pH bajo se puede atribuir generalmente al material que se decae tal como basuras del planta y animales. Cuando el pH cae debajo de 5.5, se reducen las bacterias (Nitrosomonas) que analizan el amonio, y el nivel del amonio se levantan.Bajar el pH: El pH puede ser bajado usando un producto químico pH-que baja (disponible en las tiendas de animales). Estar enterado que muchos pH-que bajaban uso de productos fosfato-basaron los productos químicos. El fosfato es un alimento que anima crecimiento de las algas. El pH se puede también bajar por las plantas y los pescados durante la respiración, cuando el CO2 se exhala en el agua. En agua dura, el pH puede ser difícil de bajar. Primero, ablandar el agua por la filtración de la turba o la ósmosis reversa, y después intentar bajar el pH.Levantar el pH: El pH se puede levantar en un acuario agregando el bicarbonato de sosa (bicarbonato) o haciendo que un agua cambia (así quitando una cierta acumulación orgánica que reduce el pH). Dureza del aguaEl grado de dureza del agua se relaciona con la cantidad de los minerales disueltos, especialmente calcio y magnesio, en el agua. La dureza del agua se expresa generalmente en la cantidad de carbonato de calcio (CaC03). La dureza del agua se mide en PPM (parte por millón), kH (dureza del carbonato), y ADO (grados de dureza) o gH (dureza general). El agua se expresa como suave (teniendo pocos minerales disueltos) o "difícilmente" (teniendo muchos minerales disueltos. Los niveles generales de la dureza del agua se expresan en la tabla abajo (1 ADO es equivalente a cerca de 17 PPM).muy suavemente 0 a 70 PPM 0 a 4 GH (ADO)70 a 135 PPM suave 4 a 8 GH (ADO)difícilmente 135 a 200 PPM medio 8 a 12 GH (ADO)difícilmente 200 a 350 PPM 12 a 20 GH (ADO)muy difícilmente sobre 350 PPM sobre 20 GH (ADO)Para la mayoría de los encargados del acuario la dureza del agua no es particularmente importante. Sin embargo, el agua excesivamente suave puede causar problemas. Porque un agua más suave tiene menos capacidad tapón debido a una carencia del CaC03 (un almacenador intermediario natural), y está conforme a los desplomes del pH, adonde baja el pH dramáticamente causando daño a los habitantes del acuario. Dureza del carbonato: La dureza del carbonato (kH) no se utiliza como medida de la dureza como a menudo. KH incluye la presencia de minerales y de iones cargados, con excepción del CA y del magnesio, disueltos en agua. Cambiar la dureza del agua: La dureza del agua se puede manipular de varias maneras. Para hacer el agua más suave, el agua se puede filtrar a través de musgo de la turba o filtrar a través de un sistema de la ósmosis reversa. Las resinas del intercambio de ion también se pueden utilizar para bajar la dureza del agua. El agua hirvienda por un período del tiempo puede también reducir su dureza. Para endurecer el agua, filtrar el agua a través de la dolomía o del coral machacado hasta que se alcanza la dureza deseada. Conductividad eléctrica: Funcionando una corriente eléctrica a través del agua, el nivel de la conductividad puede ser encontrado. La conductividad indica que la cantidad de iones (partículas eléctricamente cargadas) está en el agua. Cuanto más alta es la dureza del agua, mayor es la conductividad. Probando la conductividad del agua encuentra solamente la cantidad total de iones presentes en el agua, y no da el origen de los iones, si son magnesio, CA, o FE.OxígenoLas plantas acuáticas, los animales, y las bacterias dependen del oxígeno disuelto en el agua para la respiración. El oxígeno se puede agregar al acuario a través de una bomba de aire unida a una cierta clase de piedra del aire, utilizando un filtro que cree mucho disturbio superficial, o usando un sistema mojado-seco del filtro. Las plantas también agregan el oxígeno durante el día con fotosíntesis, aunque oxígeno del uso en la noche durante la respiración. Así, en un tanque plantado, los niveles del oxígeno caen en la noche. En una temperatura más alta, menos oxígeno se disuelve en agua y se requiere más aireación.Bióxido de carbonoEl bióxido de carbono es otro gas presente en agua como subproducto de la respiración de organismos en el acuario. Durante fotosíntesis, las plantas requieren el bióxido de carbono. Cuando hay una carencia del bióxido de carbono, las hojas de plantas comienzan a amarillear, y el crecimiento se retarda. Algo del bióxido de carbono disolvió en el ácido carbónico de las formas del agua, que baja el pH. Si hay demasiado bióxido de carbono en el tanque, los pescados sufrirán. Adición del bióxido de carbono: El bióxido de carbono se puede agregar por más bajo la dureza del agua al CO2 libre del bicarbonato del calcio. El CO2 se puede también agregar por el uso de un sistema del CO2.El ciclo de nitrógenoCuando los pescados excretan la basura, las plantas deterioran, y las putrefacciones del alimento, la basura que da resultado apenas no desaparecen. La basura, bajo la forma de nitrógeno compone, es analizada en otros compuestos por las bacterias, hasta el producto final, NO3 del nitrato es absorbida por las plantas o quitada con sifoneado de la grava. Este proceso de convertir NH3/NH4 (de pescados, de la planta, y de otra basura) en el NO3 se conoce como nitrificación. Los pasos de este proceso son los más evidentes cuando el tanque primero se establece o cuando el tanque está fuera de balance. Cuando el tanque es instalado por primera vez, allí no están nitrificando las bacterias presentes (a menos que la grava o los filtros de un tanque, ya establecido se utiliza). Algunos pescados robustos se agregan al tanque. Por el primer día, las cantidades de rastro de amoníaco/de amonio (un amoníaco más tóxico si el pH está sobre 7.0, menos amonio tóxico cuando el pH está debajo de 7.0) se han acumulado. Dentro de algunos días, el nivel del amoníaco se levanta a un nivel tóxico. Por este Nitrosomonas del tiempo las bacterias han comenzado a convertirse. Estas bacterias comienzan analizan el amoníaco en el nitrito (NO2), que es menos tóxico que el amoníaco/el amonio. Otro tipo de bacterias, Nitrobacters, analiza el nitrito (NO2) en el nitrato menos tóxico (NO3). El nitrato es absorbido por las plantas o las algas, o quitado cuando se realiza un cambio del agua. Aunque el nitrato es menos tóxico que otros compuestos del nitrógeno, en altos niveles, este puede ser tóxico. Este ciclo también ocurre cuando el tanque se vá fuera de balance. Si los niveles inútiles llegan a ser demasiado altos, las existencias excesivas, y/o carencia de los cambios del agua, los niveles del amoníaco se levantarán otra vez. En este caso, los cambios del agua deben ser realizados hasta que se restauran los niveles normales. Este ciclo puede ocurrir cuando las bacterias que las basuras orgánicas de la interrupción mueren. Esto puede ocurrir cuando el tanque o el filtro se lava con el jabón o algún desinfectante. Si ocurre esto, el tanque tendrá que que completar un ciclo otra vez. Estar enterado que (debajo de 5.5 pH) el agua demasiado ácida o algunas medicaciones puede también agotar la población de las bacterias. Nitrosomonas Nitrobacters NH3 -----------------> NO2 -----------------> NO3 exceso de alimento absorbido por las plantasla basura de los pescados quitada durante el agua cambia la materia de la planta .

Bueno una segunda parte, del post, aqui podeis encontrar plantas repetidas en la primera parte pero tiene mas informacion de ella y datos. Catalogo de plantas Acuáticas de agua dulce Alternanthera reineckii var. rosaefolia............................................................................................ 41 Anubia Sp Nana "Petite" .................................................................................................................. 17 Bacopa Monnieri ................................................................................................................................ 2 Cabomba........................................................................................................................................... 32 Ceratophyllum Demersum (Pinito de agua, Cola de Zorro)............................................................... 3 Echinodorus amazonicus (Espada del Amazonas)........................................................................... 36 Echinodorus tenellus v. 'Tenellus'.................................................................................................... 38 Egeria densa (Elodea) ......................................................................................................................... 5 Glossostigma elatinoides (Glosso) ................................................................................................... 24 Hemianthus callitrichoides (CUBA) .................................................................................................. 28 Hydrocotyle verticillata.................................................................................................................... 30 Hygrophila Difformis........................................................................................................................ 26 Lindernia Rotundifolia Variegated (Variedad Sandia) ....................................................................... 7 Lysimachia nummularia ................................................................................................................... 34 Micranthemum umbrosum (Lagrimas de bebe) ................................................................................ 8 Microsorium pteropus (Helecho de Java) ........................................................................................ 18 Najas Guadalupensis........................................................................................................................ 12 Pogostemon Stellatus (conocida tambien como Eusteralis Estellata, Nombre erroneo)................ 10 Riccia Fluitans................................................................................................................................... 20 Rotala Macandra .............................................................................................................................. 15 Rotala Rotundifolia........................................................................................................................... 13 Taxiphyllum barbieri (Musgo de Java) ............................................................................................. 22 Taxiphyllum sp ( Flame Moss).......................................................................................................... 4 Bacopa Monnieri Tamaño: sobrepasa los 50 cm. de longitud con un mínimo de 25 cm. Anchura de más de 3 cm. Forma de propagación: Se multiplica fácilmente por esquejes. Temperatura: Resiste bien las bajas temperaturas. De 15º C a 30º C. Agua: pH: de 6º a 9º; Dureza del agua media hasta muy dura. Iluminación: media a muy alta. Necesita una intensa iluminación de lo contrario el espacio entre los nudos crecera demasiado haciendo una planta poco atractiva. Tipo de sustrato: Sin preferencia. Dificultad: fácil, son plantas anfibias o sumergidas, muy resistentes. Adaptación a las nuevas condiciones del acuario lenta, planta de crecimiento moderado a lento, crece unos 10 cm. al mes Ceratophyllum Demersum (Pinito de agua, Cola de Zorro) Tamaño: Hasta 1 metro de altura y unos 4 cm de diámetro cada tallo. Forma de propagación: Mediante esquejes. Se planta en grupo, y si se quiere se sea más densa, hay que despuntarla por arriba, así aparecerán brotes inferiores dándole más frondosidad. Temperatura: 18ºC a 28ºC. Hay varias subespecies, unas de agua fría y otras de agua caliente. Las subespecies de agua fría suelen tener menos ramificaciones, un color verde más oscuro y una mayor envergadura y anchura. Agua: Soporta un amplio rango de condiciones, pH de 6.0 a 9.0; y 5º-20ºdGH, pero prefiere aguas blandas y ligeramente ácidas. Iluminación: Media-alta, de al menos 0,5 w/l. Si la iluminación es débil, los brotes apenas se abren y la planta se marchita. Tipo de sustrato: Sin requerimientos especiales. En la naturaleza se encuentra en lugares arenosos o cenagosos donde se ancla mediante modificación de sus hojas. Dificultad: Es una planta de crecimiento rápido, pudiendo crecer hasta 4 cm por día con un buen abonado y suficiente iluminación. Es tremendamente delicada ante la presencia de antialgas o medicamentos; si se usan éstos, se verá como pierde todas sus hojas y se queda en el tallo. Después de terminado el tratamiento vuelve a brotar, pero no con la misma fuerza que antes. Como curiosidad decir, que esta planta libera sustancias tóxicas, que bajo buenas condiciones de crecimiento inhibe el crecimiento de las algas Egeria densa (Elodea) Tamaño: Entre 40 cm y 1 m. Ancho de cada tallo: 3-5 cm de diámetro. Forma de propagación: Se cortan esquejes superiores de 20 cm, que se plantan en el sustrato. En poco tiempo, saldrán unas finas raíces, que servirán para sujetarla. También produce por si misma brotes laterales. Temperatura: Optimo de 10ºC a 26ºC aunque tolera temperaturas algo inferiores. Es ideal para estanques y acuarios de agua fría-templada. No tolera bien las temperaturas altas. Agua: Prefiere aguas semiduras y neutras-alcalinas. pH: entre 7.0 y 10.0 y GH: 15ºd-25ºd. Iluminación: Media a muy alta. Aunque es capaz de crecer en condiciones desfavorables, no presentará todo su esplendor. Tipo de sustrato: Arenoso o arcilloso, rico en calcio. Aunque no es imprescindible, puesto que la planta absorbe nutrientes a través de las hojas, y se recomienda aportar un abono líquido semanal con base férrica y aporte de Mg y K. Su rápido crecimiento la hace ideal para los acuarios nuevos, y además es adecuada para consumir gran cantidad de compuestos nitrogenados nocivos. Curiosamente, segrega una sustancia que puede inhibir el desarrollo de las algas verde-azuladas. Dificultad: Fácil. Es una planta de crecimiento rápido que con condiciones óptimas de temperatura, agua e iluminación poblará densamente el acuario en poco tiempo. Puede ir mal en acuarios de agua caliente... pero aún en elos si se aporta gran cantidad de CO2 puede prosperar, pero es preferible no superar en ningún caso los 26-27º Lindernia Rotundifolia Variegated (Variedad Sandia) Planta de tallo, arbustiva y de tamaño más bien pequeño -mediano. Es de rápido crecimiento y fácil de tener. No precisa Co2 pero agradecería el tenerlo. La Variegated se distingue en líneas de sus hojas que la asemejan a la superficie de una sandia. Recomendada para principiantes. Micranthemum umbrosum (Lagrimas de bebe) Forma: Tallos erguidos con hojas redondeadas de pequeño tamaño, opuestas, sésiles, de color verde claro. Con buena iluminación la distancia internodal disminuye y el grupo de tallos adquiere un aspecto compacto y arbustivo. Tamaño: 20 cm de altura. Forma de propagación: La forma más sencilla es por esquejes. Del tallo podado por encima del último nudo brotarán dos nuevas ramificaciones, además de brotes laterales que surgen de forma espontánea. Temperatura: Se puede mantener en un amplio rango de temperaturas, entre 21º-28º, con preferencia de aguas no demasiado cálidas (21º-26º) Agua: Ligeramente ácida y blanda. Iluminación: Media-alta. A mayor iluminación, el crecimiento será más compacto y la propagación lateral más satisfactoria. La adición de Co2 se hace casi imprescindible Tipo de sustrato: Granulometría media-fina, con preferencia de fondo nutritivo bajo la grava: en su defecto, o como complemento, es necesario mantener una buena rutina de abonado. Se trata de una especie de metabolismo rápido, muy dada a acusar antes que otras plantas la carencia de hierro, mediante el amarilleo de las hojas. Dificultad: Media/alta en tanto el equipamiento necesario (luz, Co2). En un acuario bien planeado, su mantenimiento es sencillo y su crecimiento espectacular Pogostemon Stellatus (conocida tambien como Eusteralis Estellata, Nombre erroneo) Forma: Planta de tallo erguido con hojas estrechas y largas en forma de agujas,repartidas alrededor del tallo en un número aproximado de entre 10-12 hojas en cada nudo, que dependiendo de la intensidad lumínica y de los nutrientes disponibles puede variar del verde claro a un rojo intenso en condiciones óptimas. Tamaño: Alcanza una altura de 15-45 cm (en la naturaleza puede crecer un poco mas) y 10-20 cm de ancho. Forma de propagación: Por esquejes y brotes laterales. Si la desprendemos de estos brotes, la planta crece más robusta, aunque si queremos lograr una mayor densidad, debemos dejárselos. Temperatura: Optimo entre 20°C y 25°C. Agua: Anqué soporta un rango de pH entre 5.0 y 7.0, y entre 1-13ºGH, sus preferencias son aguas suaves y ligeramente ácidas. Necesita un aporte considerable de hierro. Iluminación: Requiere una intensidad lumínica alta-muy alta. Si se quiere mantener roja debe ser muy alta. Tipo de sustrato: Exigente también en este aspecto, necesita un sustrato rico en oligoelementos, agradeciendo la plantación en un sustrato maduro. Dificultad: Difícil. Planta exigente, que requiere la adición de CO2, una intensidad lumínica y un régimen de abonado apropiado para un crecimiento sano. Incluso en condiciones óptimas, su crecimiento se puede detener repentina y temporalmente, recuperando después el ritmo de crecimiento. Así mismo, es una planta marcadora de carencias nutritivas en el acuario a través de un debilitamiento generalizado. A pesar de todo ello, si logramos mantenerla en condiciones óptimas, será una de las plantas más bellas de nuestro acuario Najas Guadalupensis Temperatura: Optimo entre 20°C y 25°C. Iluminación: Media Dificultad: Fácil, Rápido crecimient Rotala Rotundifolia Forma: El nombre se refiere a la forma emergida de esta planta anfibia; cuando el crecimiento es así se detecta una morfología distinta en la hoja más ancha y menos alargada que cambiará con el tiempo a una hoja más o menos alargada una vez dentro del acuario. En la naturaleza es una planta palustre, que recuerda a la hierba de la moneda (Lysimachia nummularia), pero que, puesta en el acuario, apenas muestra tendencia a superar la superficie del agua. Delicada planta de tallo con hojas alargadas y elípticas, que no superan los 1,5 cm de longitud y tienen un colorido verde que vira hacia el rojo o rosado en dirección a las puntas. Da lugar a formas emergidas con brotes florales terminales. Tamaño: Entre 40-60 cm de altura por aproximadamente 3 cm de ancho. Forma de propagación: Multiplicación por esquejes o por retoños laterales. Incluso si se deja un tiempo flotando rápidamente generara varios retoños laterales en los nudos, dando un aspecto más frondoso. 14 Temperatura: Entre 20ºC-28ºC. Agua: Aguas blandas, pH: 5.0 - 8.0 Dureza: 4°dGH- 6°dGH. Iluminación: De media a muy intensa. Se debe evitar que otras plantas proyecten su sombra sobre ella ya que es una planta que puede llegar a adquirir una fuerte tonalidad rojiza con suficiente luz. Necesidad de luz mínima de 0,3-0,5 W/l. Tipo de sustrato: Indiferente al tipo de sustrato. Dificultad: Moderada. La adición de CO2 incrementa mucho el crecimiento. Si le faltan nutrientes produce hojas degeneradas. Ideal para el acuarofilo que sólo dispone de un acuario pequeño, formando grupos. Pero se le puede dar otros destinos en acuarios grandes formando grupos vistosos, para animar el primer plano. En cuanto al cultivo, es una de las plantas menos exigentes y "más cómodas", ya que por un lado se conserva bien y, por otro lado, no crece con una rapidez tal que precise recortes y aclarados Rotala Macandra Forma: Planta de tallo delicado, hojas de forma ovalada hermosas por su colorido rojo que a veces pueden alcanzar tonalidades rosas y violetas, es muy apreciada para los acuarios. Tamaño: De 40 a 50 cm de alto. Forma de propagación: Multiplicación por esquejes. Temperatura: Entre 22-30ºC. Agua: Agua de bajo contenido en carbonato (entre 2-12ºdKH). pH entre 6.5-7.5, mantenido mediante abonado de CO2. Iluminación: Intensa. Es una planta muy exigente en lo referente a la iluminación. Para conservar el color rojo combinar fluorescentes de porción onda corta azul con lámparas tono cálido (distancia corta). Lo mejor es situar las plantas como centro de atención, situándolas dentro del cono de luz de una lámpara de alta presión. Tipo de sustrato: Grava de granulometría media, y rica en nutrientes. Agradece el abonado periódico en las raíces. 16 Dificultad: El color rojo se difumina paulatinamente si las condiciones luminosas son incorrectas, terminando en un verde oliva rojizo, como ocurre con otras plantas "rojas" de acuario. Abonar con hierro. No adecuada con caracoles y peces robustos. Debe ser plantada en grupos, donde consigue su máximo apogeo, debido a su tamaño alto no es recomendable en acuarios pequeños. . Genera numerosos brotes laterales en el eje de las hojas, con lo cual, con el tiempo forman un matorral tupido Anubia Sp Nana "Petite" La anubia nana Petite es igual en casi todos los aspectos que la Anubias nana. Es una de las anubias no tan difundidas en el hobby, producto de las cruzas de las variedades más pequeñas de anubias. Es una planta que puede crecer con poca y alta luz, sin sustrato nutritivo, y prácticamente es indestructible, llegando a florecer sin mucha dificultad en nuestros acuarios. Es una consumidora nata de fosfatos. los cuales agradece estén por encima de 1 ppm llegando inclusive a florecer más seguido si se mantienen a 2 ppm en nuestro acuario. La aparición de alga punto verde en sus hojas se elimina aumentando el fosfato, o moviendo la planta a lugares menos luminosos. Se puede atar a troncos y piedras, el rizoma o parte horizontal de donde salen las hojas y raíces, no debe ser enterrado pues debe darle la luz o perecerá. Las raíces puede quedar sin ser enterradas, aunque enterradas en un sustrato fértil, con co2 y buena luz hará la planta crecer mucho mas rápido Microsorium pteropus (Helecho de Java) Forma: Presenta una gran gama de formas en sus hojas, en particular esta especie, es común ver las hojas de un modo alargado y hondeado; algunas presentando un grosor de hasta 8 cm y una longitud desde la base del rizoma de más de 40 cm. Las hojas tienen cortos peciolos de 5 a 6 cm de ancho y 10-30 cm de largo, lanceolados, no divididos y de color verde brillante con manchas marrones causadas por necrosis allá donde envejece. Las hojas emergidas (esporofilas) tienen tres lóbulos con filas de esporas a lo largo del nervio central en el reverso. El limbo esta arrugado y es característicamente cóncavo en algunas partes y con nervadura muy llamativa. Tiene un gran rizoma rastrero escamoso con una gran cantidad de pelillos (tricomas) y falsas raíces (anclas y sin vellosidades) y raíces verdaderas (con vellosidades). La coloración es verde bajo hasta intenso; se denota que presenta amarronamientos cuando está en fase reproductiva (sólo algunas o todas las hojas). Puede ser un helecho acuático o terrestre, a menudo inundado, que se encuentra en las orillas. 19 Tamaño: El tamaño suele ser variable y ronda los 8 cm hasta 50 cm dependiendo la variedad de helecho que hayamos adquirido. Forma de propagación: *Por esporas. Cortado y retirado de una pequeña parte del rizoma madre. También se propaga de modo vegetativo a través de bulbos que se forman en los lados de las hojas. *Pequeñas plántulas ya desarrolladas de la hoja madre. Estas se deben desprender siempre y cuando ya tengan una talla medianamente manejable. (3 cm como promedio). *Hijuelos en las raíces adventicias. (Muy común observarse en aquellos Microsorum pteropus que están con el rizoma de manera "colgante" en algún sustrato tal como madera, pizarra o roca.) Temperatura: 18°C a 30°C. *En el caso de temperaturas altas en necesario tener precaución con el aporte necesario de nutrientes, pues en casos puntuales se deteriora en temperaturas altas. (Ver el apartado de dificultad en esta ficha) Agua: Bastante tolerante, siempre que no se den cambios bruscos. PH: 5.5 a 8.0 GH: 4ºd a 20ºd. Puede soportar incluso condiciones salobres. Iluminación: Muy baja a muy alta. *En el caso de una iluminación alta es necesario que esta planta esté cubierta por otras de mayor follaje; ya que de lo contrario se deteriora. Tipo de sustrato: Sobre troncos, rocas, superficies ásperas. No grava. *En ocasiones este helecho si puede ser colocado en grava; siempre y cuando se le amarre a un sustrato duro tal como una roca o pizarra, para posteriormente sea solamente el sustrato duro enterrado (base fija) y el helecho quede en la parte superficial del sustrato (planta fijada libre de grava). Dificultad: Ninguna, es una planta que crece en todo tipo de ambientes tanto terrestres muy húmedos como acuáticos con en su totalidad. Por lo que es una buena planta para principiantes. Solo habrá que ser pacientes, pues su crecimiento es lento. *En casos raros y aun no muy bien documentados, se asocia a Microsorum pteropus una extraña aparición de manchas negras recurrentes y de avance rápido en las zonas de los bordes o partes centrales de la hoja que terminan por acabar con todas las hojas. Esta enfermedad o estado de deterioro momentáneo está posiblemente ligada según varios autores y acuaristas a una temperatura elevada, escasez de nutrientes, mantenimiento en temporadas excesivas bajo el agua o en casos más complejos alelopatías con respecto a otras plantas; siendo esto último aún muy discutible ya que hay datos reportados por acuaristas de que esta especie siempre ha estado años bajo el agua sin mostrar algún deterioro Riccia Fluitans Forma: Esta planta hepática acuática tiene un cuerpo en forma de tridente, de un vivo color verde. Al crecer unas junto a otras forman densas masas vegetales que cubren la superficie del agua. Muy apropiada para el refugio de alevines. Tamaño: 1-2 cm de ancho. Espesor según el volumen de la capa. Si se deja acumular y cuenta con buenos factores de crecimiento (micronutrientes, luz, CO2) puede alcanzar varios centímetros. Con abono de CO2 se observa fácilmente como esta planta desprende burbujas de oxígeno. Forma de propagación: Por división espontánea. En condiciones favorables se multiplica rápidamente en la superficie. Variedades: Según Trópica existen 4 variedades de esta planta, difíciles de distinguir a simple vista: • Variedad japonesa: de hojas más finas, es la más adecuada para su uso en forma sumergida, enraizada. • Variedad europea: es menos útil que la anterior para el propósito de servir como tapízate y su uso queda prácticamente restringido a mantenerse emergida.21 • Variedad tailandesa: de hojas más anchas. Tampoco prospera adecuadamente sumergida. • Variedad de Singapur: de color más oscuro. Tampoco funciona bien en forma sumergida. Temperatura: 10° a 30°C. Agua: pH: 5.5 - 7.5 GH: 2-12ºd Iluminación: Alta-muy alta. Tipo de sustrato: Al ser una planta flotante crece en superficie, sin necesidad de sustrato. No obstante, en zonas húmedas (fango), tiene la capacidad de propagarse en forma terrestre con pequeños rizomas que lo anclan. Esta facultad ha sido aprovechada por Takeshi Amano y muchos inspirados por él para fijarla en el sustrato y en superficies sólidas, como rocas y troncos. Para ello hay que sujetar la planta a la superficie donde queremos que enraíce con hilo de nylon o una redecilla para el pelo y dejarla así bastante tiempo. Para crecer de esta forma necesita una luz muy intensa (por encima de 1W/litro) además de suministro de CO2... de lo contrario el intento está condenando al fracaso. Aun consiguiendo su enraizamiento, la planta, al propagarse, tiene tendencia a soltarse y volver a la superficie. Es más fácil obtener su enraizamiento sobre soportes en forma emergida pero con riego constante y humedad muy alta (en zonas emergidas de paludarios o terrarios). Dificultad: Media en su forma flotante. Muy alta en su forma enraízada-sumergida Taxiphyllum barbieri (Musgo de Java) Forma: Ramificación irregular con hojas diminutas de unos 2mm que crecen a lo largo de los vástagos. Crecerá de manera más densa y con un verde más vivo cuanta mejor sea la iluminación. Muy usado como tapízate y anclado a troncos o piedras. Ideal para la cría de alevines y mantenimiento de gambas o camarones, por su aporte de infusorios y cobijo. También podemos encontrarla en forma de bola redonda, creada mediante una cuidada poda y cambios constantes de posición para asegurar un desarrollo constante de la planta y que no mueran las zonas no expuestas a la luz. Tamaño: Muy variable, dependiendo de las condiciones de iluminación y nutrientes. Forma de propagación: Por división o por esporas. Temperatura: 20ºC-30ºC, aunque para su desarrollo óptimo se recomienda una temperatura de unos 24ºC 23 Agua: pH 5.0-7.5. Aunque para sobrevivir no necesita unas condiciones demasiado específicas. El abonado y el aporte de CO2 no son imprescindibles, pero un buen aporte de abono rico en hierro complementado con CO2, harán que se obtenga un color verde intenso y que se obtenga un tapizado muy rápido y frondoso. Aportando adecuada humedad, se puede adaptar a cultivo emergido. Iluminación: Baja-Alta. Una buena iluminación propiciará un hermoso colorido verde intenso, aunque también se desarrollarán numerosas algas que deberán ser eliminadas antes de que el musgo se asfixie. Tipo de sustrato: No requiere de un sustrato en especial, de hecho en los acuarios se suele encontrar anclada a troncos o piedras. Hay que tener especial cuidado en su limpieza mediante sifonado, ya que es muy propensa a ensuciarse y a que se desarrollen algas que pueden acabar asfixiando a la planta. También podemos acudir a caracoles y gambas o camarones para que realicen esta tarea. Dificultad: Baja-media, ya que no es necesario el aporte de abono, ni CO2, ni iluminación especial. A pesar de esto, evidentemente su desarrollo no será el mismo Glossostigma elatinoides (Glosso) Forma: Una de las plantas de acuario de más reducido tamaño que hay. Presenta hojas opuestas de dos en dos de color verde brillante con forma redondeada. Al ser una planta bastante exigente con la luz puede crecer en vertical si esta es insuficiente o las plantas de fondo producen sombras sobre ella. Es una planta de crecimiento rápido. Este tipo de planta se utiliza mucho en los acuarios de tipo japonés. De hecho Amano la ha utilizado recurrentemente en sus acuarios. Tamaño: 2-3 centímetros de alto. Forma de propagación: Por vástagos o brotes rastreros. Temperatura: 15° a 27°C. Agua: pH: 5,5 – 7; GH: 4-8ºd; KH: 2-3ºd 25 Iluminación: Muy alta (alrededor de un watio por litro). Tipo de sustrato: Grava media y un sustrato rico en nutrientes, de hecho precisa cantidades considerables de fertilizantes y CO2. Dificultad: Es una planta muy difícil en cuanto a requerimientos (mucha luz y CO2, imprescindibles), pero una vez que dispone de ellos crece con mucha rapidez tapizando toda la parte delantera del acuario. El proceso de plantación no es sencillo, pues se necesitan cantidades considerables, y ¡mucha paciencia!, para plantar cada pocos centímetros grupúsculos de la planta, lo cual facilita el crecimiento armónico de todas ellas. Adicionalmente, es importante intentar plantarla con el acuario vacío, de otro modo es difícil conseguir que permanezca en el suelo (el llenado del acuario debe ser suave para evitar el des enraizamiento). Es conveniente podar de forma recurrente la planta lo que contribuye a fortalecer su crecimiento. Los trozos de planta se pueden replantar para facilitar la consecución de una alfombra vegetal en la parte delantera del acuario. Uno de los inconvenientes de esta planta es que puede acumular gran parte de la suciedad del acuario la cual hay que eliminar frecuentemente intentando no arrancar el enraizamiento de la planta (es conveniente no intentar sifonear durante los primeros 30 días para que el enraizamiento sea más robusto). Es un tipo de planta en la que es fácil que aniden las algas, por tanto agradece la existencia de habitantes que las liberen de ellas y de otras plantas que prevengan su crecimiento Hygrophila Difformis Forma: Planta de tallo erguido. Hojas de color verde claro con tallos en pares opuestos en el nudo formando un ángulo recto con el par superior e inferior, con profundas muescas uniformes que le dan su característico aspecto de hojas altamente divididas en puntas desde el nervio central. Dicha morfología se supone es para ofrecer menos resistencia a la corriente del agua, por lo tanto las hojas emergidas no poseen el mismo aspecto dividido. De igual manera en situaciones de luz o temperatura menor a las recomendadas las hojas son más chicas con muescas de menor profundidad dando más bien un aspecto de hoja con lóbulos redondeados. 27 Es muy común que desarrolle en algunos nodos largas raíces que flotan libres en el agua en busca de un mayor aprovechamiento de nutrientes de la columna de agua. Esta planta se presta a confusiones con un helecho, Ceratopteris thalictroides. La diferencia principal es que las hojas en C. Thalictroides parten de la base y aunque algunas de ellas lleguen a parecer tallos en plantas maduras, parecerían varios tallos; mientras que en H. difformis existe un único tallo del que salen hojas con aspecto muy similar a los frondes de C. thalictroides. La forma de propagación es distinta en ambas plantas, ya que C. difformis no puede fabricar brotes a partir de las hojas, y necesita ser esquejada para su reproducción en acuario. Recomendamos la revisión de la ficha de este helecho para comparar y evitar confusiones. Tamaño: Hasta 50 centímetros de alto y 25 centímetros de ancho. Forma de propagación: Al igual que la mayoría de hojas de tallo erguido, por corte de esquejes. También por estolones que salen de la planta madre. Temperatura: 23-28°C Agua: PH 6.5-7.5; KH 2ºd-15ºd. Iluminación: Media a alta, preferiblemente alta. Tipo de sustrato: Grava simple, ya que se nutre por las hojas y raíces que flotan en el agua. Dificultad: Sencilla. Hay que cuidar de una buena iluminación y es recomendado el uso de CO2 ya que es una excelente consumidora de nutrientes, por esto mismo es ampliamente recomendada para iniciar un acuario nuevo en busca de prevenir la aparición excesiva de algas. Cuando hay una falta de micronutrientes las hojas se vuelven más claras, lo cual la hace un buen indicativo de la falta de estos en el acuario. En un inicio suele propagarse a lo largo del sustrato antes de crecer verticalmente Hemianthus callitrichoides (CUBA) Forma: De tallo, tapízate (depende de la intensidad de iluminación) Su poda debe hacerse con tijeras finas, entresacando tallos, se puede y se aconseja moldear montes y llanuras para mejorar la estética del conjunto, debe ser limitada y no mezclarse con otras tapizantes como glossostigma o hemianthus micrantemoides, ya que por lo general perderá la batalla por ser de menor tamaño y de crecimiento un poco más lento que estas. Tamaño: De uno a tres mm de ancho por hoja hasta el infinito. Forma de propagación: Por guías o esquejes. El abono de Co2 es importante el tenerla sumergida, tanto para control de algas, como para el crecimiento de esta planta. Temperatura: óptima alrededor del ºC 25 pero prospera bien a partir de 20 a 28C Agua: Blanda a semi blanda. 29 Iluminación: Media a intensa En iluminación media a baja crece verticalmente, como una pequeña planta de tallo, y perdiendo su estética de tapízate. Aprovecha plenamente abonos ricos en elementos traza a la columna de agua, se hace un poco difícil de cultivar sumergida por el riesgo que conlleva de contraer algas fácilmente, y cuando las contrae, perece en corto tiempo. La iluminación usada para esta planta debe corresponder con la altura del acuario, si este es muy alto se aconseja HQI, si es mediano o normal, con bulbos T5 es suficiente. Tipo de sustrato: Medio a fino, no muy compacto. La Hemianthus callitrichoides (HC) es una planta que usualmente tarda en prosperar bajo el agua, pero una vez que se adapta, la velocidad de crecimiento es notable. Prefiere sustratos finos por sus raíces. Este debe ser abonado con ingredientes ricos en hierro como arcilla y laterita, con 3 de cms es suficiente, sus raíces no profundizan más. (En suelos ricos). Usar pastillas de abono en sustratos NO nutritivos es eficiente también. Dificultad: Mediana alta. Se aconseja la HC para acuaristas intermedios, en un acuario bien maduro y sin presencia de algas, no tener peces de fondo mientras enraíza, aunque una vez enraizada es fuerte en su sujeción Hydrocotyle verticillata Forma: Planta anfibia que funciona relativamente bien en forma sumergida. Brote rastrero delgado, con hojas alternadas y peciolo de 10-15 cms. de longitud conectado al centro del envés de las hojas circulares características. cada hoja es una lámina circular de hasta 3 cms. de diámetro, a menudo con un punto blancuzco en el centro. Tamaño: 5-15 cms. de altura. Forma de propagación: Por brotes laterales. Hydrocotyle verticillata requiere de luz intensa para adaptarse bien pero se reproduce fácilmente por cortes de segmentos cortos que contengan varios nudos o internudos, que se replantan en el fondo. Temperatura: 5° a 25°C. Agua: pH: 5,8 - 7,5. Dureza: prefiere agua blanda. KH entre 5ºd y 12ºd. Iluminación: Luz intensa. Entre 0,7w/litro y 1w/litro. 31 Tipo de sustrato: Hydrocotyle verticillata se puede dejar como planta flotante sin contacto con el sustrato de fondo, pero tradicionalmente crece en el sustrato y genera sus típicas hojas circulares desde el rizoma horizontal o desde el tallo. Puede ser usado de forma anfibia en acuaterrarios. Dificultad: Media Cabomba Nombre común: Cabomba. Cabomba verde. Familia: Cabombaceae. Distribución: Se extiende desde Sudamérica septentrional hasta Norteamérica meridional. No obstante C. caroliniana es considerada una planta invasora no nativa en el Noreste de Estados Unidos y en la zona Noroeste del Pacífico, y no debe de liberarse en el medio acuático por motivos ecológicos. Forma: Llaman la atención sus finas hojas en forma de abanico, que le dan un aspecto muy delicado. Color verde intenso, muy brillante. Se puede confundir (y mucha gente lo hace) con la "ambulia" (Limnophila sessiliflora), que es mucho más sencilla de mantener y el aspecto de cuyas hojas es ligeramente diferente. La Cabomba tiene una par de hojas en cada nudo, mientras que la ambulia desarrolla hojas agrupadas alrededor del tallo en cada nudo. Sus hojas están dispuestas en nudos de forma alternada, y crecen más juntas cuanto mayor es la iluminación. Con una correcta iluminación la distancia internodal es corta y da mejor aspecto a la planta. También se puede confundir con plantas del mismo género, de las que a veces es muy complicada de distinguir, como de C. acuática, de aspecto algo más plumoso. 33 A veces se encuentra en los comercios florecida, con una flor blanca que llama mucho la atención de los aficionados y la compran en ese momento. En realidad es el peor momento para comprarla, puesto que la planta no florece sumergida y la flor no durará más que un par de días al meterla en el agua y, como contrapartida, la Cabomba estará debilitada por la carga que supone el dar lugar a la(s) flor(es) y se adaptará peor –o no se adaptará en absoluto– a las condiciones del acuario. Como curiosidad: es comestible como vegetal y en algunas zonas se usa en ensalada o como aderezo. Tamaño: 30-80 cm de altura. Ancho de cada tallo: 5-8 cm de diámetro. Forma de propagación: Se propaga por medio de esquejes, brotes laterales tras el corte. Temperatura: 18° a 26°C. Agua: pH: 6 - 7. Agua blanda y ácida. Iluminación: Alta a muy alta. Es una planta muy exigente en este apartado y con baja iluminación tiende a volverse quebradiza y a morir en poco tiempo. También necesita CO2. Tipo de sustrato: El sustrato habrá de ser arcilloso y rico en nutrientes y requiere de abonado periódico, preferentemente con pastillas cerca de las raíces. Conviene plantar los tallos en grupos, pero hay que dejar un espacio de al menos un centímetro entre tallo y tallo para evitar que se solapen y se roben la luz unos a otros. Es una planta de crecimiento rápido, adecuada para eliminar compuestos nitrogenados nocivos y para oxigenar el agua. Dificultad: Difícil. Pese a que sea una planta muy frecuente en el comercio, es una especie muy exigente, tanto en la necesidad de agua ácida y blanda como en la necesidad de iluminación y a la obligatoriedad de aportar CO2, ya que tampoco prospera bien con concentraciones bajas de este nutriente. El nivel de CO2 en el acuario debería estar en, como mínimo, 15 mg/l. Además algunos peces tienden a mordisquearla. Por esta dificultad, normalmente se elige la Ambulia (Limnophila sessiliflora) como sustitutiva, ya que tiene un aspecto muy similar y es mucho menos exigente. Sin embargo, cuando se dan las condiciones apropiadas, Cabomba caroliniana crece de manera muy rápida formando matas espesas de excelente aspecto Lysimachia nummularia Nombre común: Lysimachia. Familia: Primulaceae. Distribución: Europa. Forma: Planta espigada de tallo muy fino y hojas de forma ovoide que salen de a dos por nudo y de color verde amarillento que contrastan con el resto de las plantas que se mantienen en los distintos plantados. Tamaño: Aproximadamente una altura de 15cm a 25cm y un ancho de 5cm a 15cm. Forma de propagación: Por semillas, esquejes y división. Temperatura: 15° a 25°. Agua: pH 6-8, gH 6-18, Dureza, dura-blanda. 35 Iluminación: Se requiere de una iluminación de alta a muy alta al carecer de la misma su color suele tornarse marrón, el requerimiento de Co2 es muy importante para su óptimo desarrollo. Tipo de sustrato: Arcilloso y rico en nutrientes, necesitan de abonado periódico, preferentemente con pastillas cerca de las raíces. Conviene plantar los tallos dejando un espacio de al menos un centímetro entre tallo y tallo para evitar que se roben la luz entre ellos o se solapen. Dificultad: Planta de crecimiento rápido y exigencia media, siendo esta una planta de anatomía muy frágil por la cual debe tenerse sumo cuidado en su manipulación Echinodorus amazonicus (Espada del Amazonas) Nombre común: Espada del Amazonas, espada amazónica. Familia: Alismataceae. Distribución: Sudamérica, cuenca amazónica. Forma: Roseta con hojas alargadas de 3 a 5cms. de ancho y color verde oscuro muy intenso. Cuando esta planta se encuentra bajo condiciones adecuadas de luz y abonado tiende a formar hojas lanceoladas (forma de lanza o de una espada, de ahí su nombre) de color verde más brillante. Con iluminación moderada las hojas son más alargadas, con tallos poco visibles. Para mantener en buenas condiciones su aspecto se recomienda eliminar las hojas feas o estropeadas para permitir el desarrollo con más vigor de las hojas nuevas. Tamaño: 20-50 cms. de altura y 25-40 de anchura de la roseta extendida. 37 Forma de propagación: Vástagos adventicios que deberemos dirigir hacia el sustrato y con el tiempo separarlos de la planta madre. Temperatura: 20° a 30°C. Agua: pH: 5,5 - 8,5 Dureza: prefiere agua blanda y ácida, pero soporta agua de dureza moderada. Iluminación: Media. Es una planta no muy exigente, pero con niveles inadecuados de luz tiende a formar hojas con un pecíolo largo y hojas pequeñas, perdiendo su hermosura. Tipo de sustrato: El sustrato habrá de ser arcilloso y rico en nutrientes y requiere de abonado periódico, preferentemente con pastillas cerca de las raíces. Son muy sensibles a la falta de hierro, hecho fácilmente detectable por la pérdida de color de las hojas, que se vuelven amarillas y débiles. Grava de granulometría media. No se deben de enterrar en exceso las raíces (dejar un par de milímetros del inicio de estas a la vista). Dificultad: Fácil Echinodorus tenellus v. 'Tenellus Nombre común: Espada del Amazonas enana. Familia: Alismataceae. Distribución: Desde el sur de Norteamérica a Sudamérica, hasta Paraguay. Forma: Roseta con hojas acintadas de 3 a 5 milímetros. de ancho y color verde claro. Hojas lineares o a veces lanceoladas (especialmente si proceden de cultivo hidropónico) con uno a tres nervios, según variedades regionales. Permanece baja y por ello es adecuada para la formación de praderas de "césped" tapizante colocada en primer plano. Esta planta es a menudo confundida con las de la especie Sagitaria, de aspecto similar, pero sobre todo con la "falsa tenellus", Lilaeopsis brasiliensis, que incluso se encuentra a menudo a la venta en los comercios etiquetada bajo el nombre de E. tenellus. Existen distintas variedades geográficas de E. tenellus, que difieren ligeramente en talla, color, tolerancia a la temperatura y número de nervios de las hojas. Tamaño: 5-10 cms. de altura y 5-15 de anchura de la roseta extendida. 39 Forma de propagación: Tallos rastreros que en su propagación –con buenas condiciones de mantenimiento– van alfombrando el sustrato. Temperatura: 18° a 28°C. Agua: pH: 5,5 - 7,2 Dureza: agua blanda (hasta 12ºdGH). Iluminación: Alta-muy alta. Es una planta exigente en lo que respecta a la iluminación, necesitando gran cantidad de luz para crecer y extenderse de forma rápida. Tipo de sustrato: El sustrato habrá de ser fino (preferentemente arenoso) para evitar dañar sus delicadas raíces y favorecer su propagación. Suelo rico en nutrientes con abonado periódico. Es sensible a la falta de hierro. Dificultad: Fácil Taxiphyllum sp ( Flame Moss) Muy parecido al musgo de java, este musgo tiende a crecer hacia arriba, siguiendo la luz y su forma empieza a parecer a la de una llama. El crecimiento es lento pero resistente. Capaz de soportar una gran variedad de condiciones de agua, No requiere de inyección de Co2 para el crecimiento saludable. Agua: PH: 5,8 - 7,5 Temperatura: 22 a 30 grados Dureza: 8-15 Iluminación: de bajo a alto Dificultad: Fáci Alternanthera reineckii var. rosaefolia Nombre Común: Alternanthera rosa Nombre científico: Alternanthera reineckii var. Roseifolia Origen: Sudamérica Distribución: Zona media o trasera. Forma y Tamaño: Hojas alargadas tirando a ovaladas con terminación en pico de 3-8 cm de largo, los tallos de 15 a 50 cm y de 10 a 20 cm de ancho. Sus tallos crecen en vertical de color rojizo y las hojas por el envés también, aunque en el haz son verdes, marrones o incluso rojizos dependiendo de la intensidad de la iluminación. Iluminación: Media, alta y muy alta.42 Reproducción: Por esquejes, cortados y plantados en el sustrato directamente. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO: Es la variedad de Alternanthera mas idonea para introducirse en este tipo de planta, ya que es la menos exigente. Es de crecimiento medio, se tiene que cuidar mucho los abonados con hierro a la planta para que esta no pare su crecimiento. Mejor plantarse en grupo de 3 a 5, dejando un cierto margen para que no se tapen la luz unas a otras. Tipo de sustrato: Arcilloso, rico en nutrientes. Agua: PH 5-8 Dureza: 4 – 20 Tempreratura: 20º a 28 Bueno, espero que os ayude bastante tener un manual de plantas tan amano para una consulta de identificacion. Recomendarlo y hagamos grande la acuarofilia natural.

Bueno despues de un año luchando con las algas al final acabe con ellas debido a que mi experiencia en este jobby del paisajismo acuatico va siendo ya de casi tres años, a base de equilibrar los nutrientes mediante abono quimico de la farmacia, osea los macronutrientes y micronutrientes que consumen las plantas, Nitrato de potasio,sulfato de potasio,fosfato monopotasico, sulfato de hierro-zinc-cobre-manganeso y boro. Con las dosis de abonado, la buena iluminacion y el aporte de co2 presurizado(bombona de co2 de cerveza de 8Kg, con manometros, manoreductor y valvula de aguja) Bueno os dejo una actualizacion de Rasbora green.

Bueno amigos me presento,soy Kaysher y aportare un tema muy serio como es el instalar un acuario plantado,asi que nos tomaremos muy en serio el seguir las reglas y ofrecerle la atencion que se merece a sus inquilinos y su pedazito de naturaleza, ya que esto para mi no es ningun juego. Consejos para la compra y ubicación del primer acuario Enhorabuena, ya que si estás leyendo esta sección, es porque tienes intención de adquirir un acuario o lo acabas de hacer, supongo que habrás leído o te habrán dicho que al comprar un acuario es como si compráramos un trozo de naturaleza y lo lleváramos a nuestra casa, en mi modesta opinión esto no es del todo cierto, pero es lo más parecido que podemos alcanzar. Otro aspecto que pretendo comentar, es que esas pequeñas cosas de colorines que se mueven por nuestro acuario son peces, es decir, son animales que están vivos y no deben de sufrir lo más mínimo por nuestra dejadez, ya que en el momento de comprar un acuario y llenarlo de vida, estamos adquiriendo una responsabilidad hacia ellos, es decir, debemos dedicarle una pequeña parte de nuestro tiempo(alimentarlos, limpiar el filtro, realizar cambios de agua, cuidar de que no enfermen, ...) y a cambio ellos nos deleitarán con un magnífico espectáculo visual que nos servirá como relax, además de poder aprender muchos cosas sobre la conducta de estos pequeños seres. Sin más tiempo que haceros perder, procedo a indicaros los aspectos más importantes a tener en cuenta antes de comprar el acuario, como los que hay que tener una vez comprado. Consejos para la compra del acuario Antes de comprar el acuario debemos tener claro los peces que queremos introducir en él, ya que existen peces de agua salada y peces de agua dulce y dentro de estos dos, de agua caliente y de agua fría, de los primeros con respecto a los últimos, la única diferencia es que los de agua calienten deben de venir provisto de un calentador. Pero sin meternos en explicaciones más extensas yo os aconsejo que optéis por una acuario de agua dulce caliente, ya que es más fácil de mantener que uno marino y además la variedad de peces que podemos encontrar en las tiendas es mayor que el marino, y de más colorido que los de agua fría. Un consejo importante para la elección del acuario es el espacio del que vas a disponer en tu casa, ya que de este espacio dependerá las medidas del acuario que adquieras, pero debes saber que un acuario con una capacidad (volumen) inferior a unos (40-50) litros nos dará más problemas ( mayor crecimiento de algas y por tanto tener que limpiarlo en periodos de tiempo más cortos ) que uno más grande, aunque en un principio pudiera parecer lo contrario, el volumen nos lo indica el fabricante, pero sino fuera así para calcularlo: Volumen (litros) = ( ancho (cm) x alto (cm) x largo (cm) ) / 1000 Consejos para la ubicación del acuario En cuanto a la ubicación ésta debe de ser un sitio en el cual no reciba el sol directamente durante varias horas, ya que esto elevaría la temperatura considerablemente, si no le da el sol esto no debe preocuparnos, ya que la iluminación que trae consigo actúa como un sol artificial Otro aspecto importante respecto a la ubicación es que si piensas situarlo en tu habitación o en otro donde duerma alguien debes de saber que el filtro hará un ligero ruido y si el filtro es accionado por un compresor el ruido será mayor y recuerda que este insignificante ruido que te puede parecer por el día, al llegar la noche si tu sueño es ligero, te puede parecer atronador, así que si pensabas instalarlo en tu habitación y tienes el sueño ligero prueba a escuchar el acuario en funcionamiento antes de comprarlo, de todas maneras, yo poseo un acuario en mi habitación y duermo perfectamente. También es importante el tamaño del acuario, ya que si queremos adquirir uno de gran tamaño debemos de saber que el peso es proporcional al volumen y algunos pisos no están preparados para soportar pesos elevados, por ejemplo, un acuario de 400-500 litros pesará más de media tonelada y esto en un espacio muy reducido (menos de 1 metro cuadrado). Espero que estos pequeños consejos te hayan servidos para la elección de tu primer acuario. La decoración en el acuario La decoración debe de proporcionar al pez, el poder encontrarse en su medio natural, por esta razón debemos de decorar el acuario con grava, piedras y plantas, que le proporcionen refugio y un lugar donde cobijarse Gravas y Piedras Esta grava si queremos colocar plantas debe de ser de un grosor de unos 2-3 mm. No debemos olvidar que los peces y sobre todo los de hábitat nocturno necesitan de refugios, estos se les proporciona adicionando piedras, de tal manera que formemos recobecos donde puedan esconderse, también podemos unirlas con silicona para que adopten la forma que más nos agrade. Debemos de tener cuidado con las piedras que introducimos para que no cambien el pH ni la dureza del agua, otro factor a tener en cuenta es que no deben de contener metales, ya que a la larga resultarían mortales para los peces. Raíces(Troncos) Otra opción es simular lugares donde el fondo está lleno de raices, normalmente las raíces escogidas de un pantano no suelen descomponerse, pero para mayor seguridad conviene comprarlos en tiendas especializadas, pero de todas maneras conviene tomar medidas para evitar la putrefacción. Otro material que se está introduciendo es el corcho, podemos simular troncos o usarlo para forrar montículos de arena, o lo que se nos ocurra, pero debemos recordar que conviene fijarlo ya que el corcho flota en el agua. El equipo del acuario Es conveniente que el acuario esté provisto de una tapa(en mi caso no tengo) para evitar que los peces salten fuera del acuario y para evitar que las plantas que sobresalen del agua se sequen (aunque hay una gran cantidad de especies vegetales que necesitan que una parte de ellas sobresalga para el correcto desarrollo) además en algunos casos si el acuario está correctamente montado y los peces son los adecuados no es necesario. El sustrato Hay que tener en cuenta el sustrato ya que es el material principal de nuestro plantado,asi que depende de vuestra ubicacion informaros bien de un sustrato nutritivo y no peligroso para nuestros peces,en la mayoria de ocasiones recomiendo mezclar dos tipos de sustratos diferente,creando una capa inferior y con el segundo tipo de sustrato la superior para darle la mayor vida y intensidad a nuestras plantas La iluminación La luz no solo ilumina el acuario, sino que sirve de ayuda a las plantas a realizar la fotosíntesis la cual facilita la eliminación de CO2 y demás deshechos de los peces, aportándole la energía necesaria a la planta para su correcto crecimiento. Un factor a tener en cuenta es la correcta colocación de las lámparas o tubos fluorescentes para conseguir proporcionar al acuario la iluminación más adecuada. Normalmente la iluminación se realiza por uno o varios tubos fluorescentes protegidos por una campana. En algunos acuarios donde lo exija la iluminación se hará mediante lámparas halógenas o de vapor de mercurio. La iluminación varía de si el acuario es de agua dulce o salada, pero como ejemplo, suele utilizarse (tubos fluorescentes) 0,4 W por litro en acuarios de agua dulce y 0,6 W para acuarios de agua marina. Aunque, si la población de plantas es muy alta (como suele suceder en los acuarios holandeses), la luz necesaria es mayor. Otro aspecto a tener en cuenta es la posición en la que colocaremos el foco de luz, ya que, una iluminación central proyecta sombras hacia la parte frontal, lo cual debe evitarse, lo más adecuado es colocar la iluminación en la parte delantera. La calefacción Sólo si el acuario es de agua caliente. El calentador consta de una resistencia enrollada que al paso de la corriente se calienta, lógicamente esta resistencia debe de estar protegida del agua para evitar cortocircuitos, normalmente esta protección se realiza recubriéndola de vidrio, los calentadores hoy en día vienen provisto de un termostato (dispositivo que sobrepasada una cierta temperatura desconecta el calentador, sirve por tanto para mantener el agua del acuario a una determinada temperatura), ya que sino calentaríamos el agua indefinidamente y tendríamos sopa de pescado en lugar de un bonito hábitat para nuestros queridos peces. Es importante que el calentador no lo situemos debajo de la tierra y cerca de una corriente de agua (salida de filtros, difusores, etc.) La aireación Se realiza a través de un compresor que conectado mediante tubos de plástico a uno o varios difusores introducen el aire en el agua. Al contrario de lo que muchos piensan, no es un artefacto imprescindible en el acuario, ya que la función es facilitar el intercambio de Anhídrido de carbono (CO2) y oxígeno (O2) entre el agua y el exterior (desprendimiento de CO2 e introducción de O2), este intercambio se realiza, no por las pequeñas burbujas que produce, sino, por un movimiento del agua de la superficie, la función es facilitar este movimiento que en realidad es el responsable de la oxigenación del agua, aunque para este movimiento normalmente es suficiente con el filtro y el movimiento de los peces. Los filtros Son muy numerosos y variados los distintos tipos de filtros que existen en nuestros días, y no solo por su colocación y funcionamiento, sino también por el mecanismo que utilizan para el filtrado (químico, mecánico y biológico): Filtros exteriores o de mochila Están alojados en el exterior del acuario. Extraen el agua del mismo, haciéndola pasar por un material filtrante que retiene las partículas alojadas en el agua (filtrado mecánico), en esta materia filtrante con el tiempo se produce la colonia bacteriana que es la encargada de transformar los desechos en nutrientes para las plantas (filtrado biológico) acto seguido el agua pasa por un material que elimina los deshechos de los peces, éste material suele ser : (carbón activo) (filtrado químico), en algunos casos se sitúan otros tipos de materiales para eliminar sustancias tóxicas como puede ser el amoniaco (NH3). Después de todos estos procesos el agua se devuelve al acuario, ahora más limpia y cristalina. Este filtro está recomendado en acuarios de 40-80 litros y resulta imprescindibles en acuarios de más de 100 litros. Filtros interiores Funcionan igual que los exteriores, con la salvedad de que algunos modelos no permiten la adición de carbón activo y mucho las materias filtrantes capaces de eliminar el amoniaco (NH3) pero como su nombre índica van alojados en el interior del acuario, lo que dificulta su limpieza. En este caso si el acuario es de más de 80 litros lo mejor es acompañarlo de un filtro biológico. Filtros de suelo o biológicos El procedimiento de filtrado es totalmente distinto a los dos anteriores, en este caso el filtro se coloca en el interior del acuario debajo de la tierra, no tiene material filtrante, sino que es la propia tierra la que se utiliza como materia filtrante, se hace pasar una corriente de aire a través de ella lo que origina una colonia de bacterias que se alimenta de los deshechos de los peces transformándolos en nutrientes para las plantas, en algunos casos éste tipo de filtrado se combina con alguno de los dos anteriores. Al ir alojado en el interior de la tierra su limpieza supone graves problemas con la decoración y las plantas del acuario. Es un filtro que se utiliza como complemento con alguno de los anteriores y es adecuado su uso en solitario en acuarios de hasta 40 litros. Bioquímica y Biofísica del agua Es importante conocer el lugar de origen de nuestros peces, ya que esto nos permitirá saber las condiciones del agua en la que viven y por tanto poder acondicionar nuestro acuario de manera que sus habitantes se encuentren como en casa. Pero muchas veces este hecho no es tan importante, porque debemos de recordar que estos peces han sido criados en cautividad, aclimatándose a unas nuevas condiciones y no conocen el medio natural en el que vivieron sus padres. En esta sección no vamos a tratar las condiciones de los lagos y ríos de las distintas zonas de la tierra (si te interesa alguna zona en concreto puedes preguntármela), vamos a ver que factores intervienen en las condiciones del agua y como influyen en el desarrollo de nuestros peces y plantas. Temperatura Es un factor clave para la supervivencia de nuestros peces, la mayoría de los peces tropicales necesitan una temperatura de unos (24-26) ºC, ésta es fácil de conseguir en nuestro acuario con la ayuda de los calentadores y termostatos, pero también se hace imprescindible la ayuda de un termómetro que nos permita controlar de un vistazo que no se producen cambios bruscos de temperatura en nuestro acuario por averías en los aparatos. En realidad el valor de la temperatura es un valor más importante de lo que parece, ya que de él van a depender los valores de los demás factores que controlan las condiciones del agua. Dureza del agua, dH Es uno de los factores que más controversia ha creado entre los acuariólogos y no por su dificultad, sino porque no hay un estándar para su medición, se habla de dureza total, dureza de los carbonatos en grados alemanes, grados ingleses, grados franceses... Conviene tener en cuenta que al igual que la mayoría de los factores tratados en esta sección, éste no es un factor aislado, sino que su valor se ve influenciado por el de los demás (pH, temperatura, conductividad..). El equilibrio entre el CO2 y el H2O da lugar al ión carbonato y es el responsable de combinarse con los elementos disueltos para dar las sales que son las responsables de endurecer el agua, estas sales son las que medimos para saber la dureza del agua, a partir de aquí hablaremos de grados alemanes que son los más utilizados (por lo menos en Europa), pero por si nos encontramos con otro tipo de grados, a continuación damos las equivalencias: 1º dH alemán = 1,25º ingleses = 1,78º franceses = 1,78º americanos A continuación damos una clasificación de las aguas en función de estos grados alemanes: 0 --- 4 dH muy blanda 5 --- 8 dH blanda 9 --- 12 dH semidura 13 --- 18 dH bastante dura 19 --- 30 dH muy dura más 30 dH extremadamente dura Nos remontamos al comienzo de la sección cuando decíamos que los peces tropicales no son tan sensibles a estos factores, ya que estas especies provienen por regla general de la cría selectiva, y por tanto se han adoptado a un agua con tras condiciones muy distintas a la de su lugar de origen, por el contrario no sucede lo mismo con los huevos que son mucho más sensibles a las condiciones del agua y en este caso si que es un factor muy decisivo, como veremos más adelante. pH Se define como:El pH suele tomar valores entre 0 y 14, un pH de 7 es neutro y no es ni ácido ni básico, hay sustancias que disminuyen este pH a valores inferiores a 7 (pH < 7, pH ácidos) y se les denomina ácidos, por el contrario hay otras sustancias que aumentan el pH a valores mayores de 7 (pH > 7, pH básico) y se les denomina bases. Este factor en los acuarios de agua dulce no es muy importante a no ser que estemos tratando con especies muy delicadas o estemos intentando que nuestros peces se reproduzcan y críen con éxito. Basta con que mensualmente comprobemos que nuestro agua no se ha vuelto ni demasiado ácida ni demasiado básica, estas medidas se realizan con los numerosos test que venden en las tiendas del ramo (estos consisten en indicadores que al medir el pH del agua producen un cambio de color proporcional al valor del pH) estos dan unos valores aproximados pero son suficientes para nuestros propósitos, si queremos obtener valores más precisos, basta con que adquiramos un pH-metro (aparato que a partir de un electrodo y previo calibración nos da los valores de pH de soluciones acuosas). Normalmente basta con un pH en torno a (6,5-7,5) para que la mayoría de peces y plantas se desarrollen con normalidad, pero sirva como ejemplo dos casos extremos el de un agua bastante ácida, como el de la cuenca del río negro en Sudamérica (pH = 4,8) o el de la cuenca del río Manacacias (pH = 5,1) y aguas bastante básicas como la del lago Tanganica con valores próximos a pH = 9. En el caso de los acuarios marinos el pH está en torno a 8,1-8,2 y en el mar debido al efecto tampón que produce los carbonatos, el agua sólo sufre modificaciones de 0,1-0,2 unidades. Pero en el acuario marino no tenemos este factor tampón y debemos de cuidar muy mucho de que no se produzcan cambios en el pH. Por último, hay que mencionar que siempre que tengamos que modificar el pH de nuestro acuario lo hagamos de la manera menos brusca posible. El Oxígeno Es un gas diatómico que se encuentran disuelto en el agua. Sin género de dudas es el elemento más importante para la vida, ya que tanto los peces como las plantas e incluso la mayoría de organismo celulares lo utilizan para poder realizar sus funciones biológicas. Los peces y las plantas tienen la capacidad de absorber el oxígeno del agua, este oxígeno es transportado por la sangre hasta las células donde se produce la oxidación de los nutrientes y el aporte energético que ello conlleva. La solubilidad del oxígeno en el agua y por tanto la cantidad de oxígeno que es capaz de soportar nuestro acuario, se ve influenciado principalmente por dos factores, uno de ellos es la temperatura (como se ve en la tabla y gráficas adjuntas) y el otro es la cantidad de sustancias disueltas en el agua. El Cloro Es importante hacer notar, que el agua tal como sale del grifo puede llegar a ser mortal para los habitantes del acuario (peces y plantas), esto es debido al cloro (gas tóxico disuelto en el agua). Pero entonces, ¿qué agua utilizar?, hay dos maneras de "purificar" el agua: Una de ellas sería utilizar agua de lluvia, para ello los días en que llueva se ponen unos recipientes donde recoger el agua que posteriormente utilizaremos en nuestro acuario, pero este método tan utilizado hace tiempo, presenta dos serios inconvenientes, puede resultar engorroso si el volumen de agua que necesitemos es elevado y sobre todo que en las grandes ciudades debido a la contaminación el agua que recojamos será ácida y con sustancias indeseables, así que a no ser que vivamos apartados de las grandes ciudades este método no es aconsejable. El otro método es dejar reposar el agua un par de días, ese tiempo es suficiente para que el cloro escape del agua y esta pueda ser utilizada sin peligro, la perdida de cloro es menor a medida que disminuya la temperatura y a la vez más perjudicial para los peces. Afortunadamente son numerosas las sustancias que en los comercios del ramo podemos encontrar para eliminar el cloro del agua del grifo y usar posteriormente, estas sustancias suelen ser disoluciones de tiosulfito o hiposulfito sódico, la cantidad a utilizar suele ser de 1gr por cada 50 l. Dióxido de carbono o Anhídrido carbónico El CO2 elemento disuelto en el agua, es un gas no beneficioso para los peces, pero si para las plantas que en las horas de no luz, lo respiran desprendiendo oxígeno. Otro aspecto importante es que en el acuario el CO2 como ya vimos anteriormente, se disocia y da iones , elemento importante, ya que las plantas obtendrán el carbono necesario para efectuar la biosíntesis de materia orgánica. Ahora bien, este C02 procedente del aire y de la respiración de los organismos acuáticos no siempre es suficiente para cubrir las necesidades de las plantas. Si esto sucediese, las plantas recurrirían a tomar el carbono de los bicarbonatos presentes en el agua, con la consiguiente subida del pH. En casos extremos puede llegar a alcanzarse un pH 9-10, con las fatales consecuencias que son de imaginar. En los acuarios suele suceder, sobre todo si se tiene un agua muy blanda, que el nivel de CO2 sea insuficiente. Si además tenemos un difusor de aire, rebajaremos aún más la cantidad de CO2 pues este gas tiene una gran tendencia a volver a la atmósfera desde el agua para establecer su equilibrio, Si el agua está muy agitada (difusor) o en movimiento, esta tendencia a la difusión es todavía mayor. Para contribuir al aporte del CO2 tan necesario para las plantas, existen actualmente unos difusores de CO2. El empleo de estos difusores es delicado y ha de compaginarse con un estricto control del pH del agua, pues el incremento de C02 en un agua muy blanda podría producir descensos muy rápidos del pH, que empieza a ser peligroso cuando desciende más de 5,5. Este CO2 tan necesario para las plantas, por el día, se hace también beneficioso para los peces (sobre todo si la vegetación es muy abundante) esto es debido a la fotosíntesis, en la cual las plantas absorben CO2 y desprenden oxígeno que es consumido por los peces, como se puede ver en el siguiente esquema El Nitrógeno Es uno de los elementos más importantes de los que forman la materia orgánica, ya que es el responsable de formar las unidades principales de las cadenas de ADN, ARN y de la inmensa mayoría de las proteínas, estas últimas son las responsables de que se lleven con éxito casi todas las funciones biológicas. Pero el nitrógeno por si solo no es tan importante como los compuestos de los que formas parte, uno de ellos los nitritos (NO2) que se obtienen de los desechos que producen los peces, por la acción de la fauna bacteriana se transforma en nitratos (NO3) que es aprovechado por las plantas como nutrientes para su desarrollo y crecimiento. Al igual que el oxígeno su solubilidad depende de diversos factores, pero si la concentración de nitrógeno en el agua es muy alta, puede en esta circunstancia extrema causar la muerte de los peces. Sabiendo todo esto y teniendo estas experiencias,estaremos preparados para abarcar lo que nos espera en el gran mundo de un acuario plantado,asi que vamos al lio Como conseguir un plantado de nuestro acuario uniforme HABITANTES Si partimos del hecho que ya tenemos resuelto el lugar donde poner el acuario, el tamaño del acuario o urna y la mesa que soporte su peso; el siguiente punto es decidir los peces que queremos QUE habiten nuestro acuario. Debemos contestarnos preguntas como las siguientes ¿Será un acuario comunitario que contenga peces de varios lugares?, o ¿es nuestra idea mantener un acuario solo para una especie?, o ¿intentamos recrear algún biotopo específico?, o ¿queremos un acuario densamente plantado donde los peces sean un complemento?. Decidir los peces y/o tipo de acuario es sumamente importante, ya que no solo nos dará a conocer los parámetros del agua recomendados para nuestro acuario, sino también, nos ayudará a definir pautas para varios elementos mas. Por ejemplo, si queremos mantener corydoras no será apropiado usar grava con aristas afiladas; o si pensamos recrear un biotopo con fuertes corrientes, necesitamos, aparte de pensar en el bricolaje necesario para emular estas corrientes, seleccionar plantas que les guste este tipo de movimiento en el agua; o si escogemos discos, tendremos que buscar plantas de poco requerimiento lumínico o algunas que provean de buena sombra a nuestro peces. En este caso en concreto opté por un acuario donde se de un mayor realce a las plantas y los peces sean el complemento de la estética. Entonces mis mejores opciones son peces pequeños de cardumen que no maltraten las plantas y que a la vez no sean una distracción que nos impida apreciar las plantas. En este momento eran varias especies las que cumplían con ese requisito, pero una vez decidido este tipo de acuario ya se que no tengo prácticamente ninguna restricción dada por los peces, puesto que hasta este punto tengo varias alternativas. PAISAJISMO El como disponer de las plantas, troncos y piedras dentro de un acuario es lo que se conoce como paisajismo acuático. Se trata no solo de tener peces y plantas sanas, sino también de ofrecer una vista estéticamente agradable. Por supuesto, en este proceso interviene no solo la creatividad y habilidad estética del "artista acuático" sino su muy personal interpretación de la belleza. Es pues una cuestión de gustos personales. Sin embargo, se pueden tomar algunos elementos de las artes plásticas a forma de guía para esta actividad. Por supuesto alguien con mayor experiencia en estas artes podrá dar una mejor ejemplificación y consejos al respecto, yo doy los dos o tres consejos que me han servido para caminar en mi personal descubrimiento de la estética acuática. Existen tres formas básicas de acomodar los elementos dentro de un acuario: la triangular la convexa y la cóncava. Por supuesto, sus nombres hacen referencia a una línea imaginaria que podemos trazar utilizando las diferentes alturas de dichos elementos que componen el paisajismo. De esta manera al utilizar una de estas disposiciones estaremos aumentando el impacto estético. De la misma manera es importante buscar los contrastes entre colores y formas de hojas. Por ejemplo, el rojo de una ludwigia se ve impresionante junto a las hojas verdes finas de una ambulia. También se pueden utilizar piedras y troncos. Por ejemplo, un tronco café levantándose entre una selva de hojas verde claro. Es importante que para tener un paisaje más placentero y equilibrado el pensar en un punto focal. Es decir, donde queremos que nuestros ojos se centren una vez visto el cuadro general o aquel punto que nos pueda llamar la atención al ver por primera la vez el acuario y que capte nuestros mirada con fuerza. Para elegir este punto focal hay una técnica descubierta desde la antigüedad para las artes plásticas y perfectamente valida para nuestro acuario. Es tratar de dividir la medida del largo del acuario entre 2.618 y el número resultante se utiliza para medir dicha distancia de una de las orillas de nuestro acuario. Éste será el punto donde más éxito estético tendrá nuestro punto focal y donde podemos colocar el elemento que más atractivo nos resulte. Es de suma importancia darle profundidad al acuario, por ello es recomendable colocar las plantas según su tamaño. Las más pequeñas al frente, las más grandes en la parte de atrás con la idea de acentuar la profundidad y que no veamos un cuadro plano, sino claramente en tres dimensiones. Yeso es todo,armar un acuario plantado es una satifaccion impresionante,pero esta es la responsabilidad que acarrea... Toda esta informacion esta extraida de internet con sumo cuidado,con la simple intencion de agrandar el mundo de la acuarofilia.