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PREPARAR LA SIEMBRA Cuando se acerca laépoca de siembra y para que la plantación vaya bien y, en otoño, lacosecha sea cuantiosa y potente, hay que prepararse a conciencia.Muchos de los errores más frecuentes en el cultivo del cannabis sepueden evitar con una correcta preparación de la cosecha. El cannabisnecesita un lugar soleado, tierra esponjosa rica en materia orgánica yabundante agua. Un poco de dedicacióndurante el cultivo se verá recompensado con una mejor cosecha. Paracosechar cannabis de calidad, la planta debe crecer en inmejorablescondiciones. Por otra parte, si creamos un ecosistema adecuado para lamarihuana, las plantas se desarrollarán sanas y fuertes lo que nosahorrará más de un quebradero de cabeza y mucho trabajo. Para empezar hay quelocalizar un buen emplazamiento para el huerto. La mayoría de losagricultores urbanos están limitados a sus terrazas por lo que pocopueden hacer por mejorar la situación. Los cultivadores rurales o losque planten cultivos de guerrilla, sí pueden escoger. El lugar ideal estaráorientado al sur para que reciba el mayor número posible de horas desol directo. Cuanto más sol tenga la planta, más grandes y potentesserán los cogollos. La marihuana necesita abundante agua y esconveniente que la haya cerca de la plantación. No es nada divertidopasarse el mes de agosto, que es cuando más riego necesitan, acarreandolitros y litros de agua para las plantas. Es recomendable buscarun lugar discreto, a ser posible invisible para extraños, cotillas ovecinos. Siempre que sea posible el huerto deberá estar protegido delos vientos fuertes; una brisa suave beneficia y fortalece las plantaspero si el aire es demasiado fuerte tiende a deshidratar las hojas ymultiplica el consumo de agua. También puede destruir parte de lasglándulas de resina. Contenedores y macetas Plantar cannabis en macetas tiene su truco. Una maceta contiene poca tierra si la comparamos con la que tiene una planta que crece en el suelo. Con tan poco substrato, los nutrientes se agotan pronto, la tierra se seca con rapidez y el nivel de sales de la tierra crece con cada riego. En general las marías, para crecer bien, necesitan cuatro o cinco litros de tierra por cada 30 cm de altura. Para una planta de balcón de un metro y medio o dos metros irá bien una maceta de veinte o treinta litros. Cuanto mayor sea la maceta más fácil será abonar sin sobrefertilizar ni quemar la planta. Un tiesto pequeño pide problemas. Los tiestos de barro transpiran más que los de plástico. Esto hace que se conserven más frescas algo muy importante en un clima tan caluroso como el nuestro, pero se secan antes y hay que regarlas más a menudo. Las macetas de plástico son más cómodas por su menor peso pero se calientan mucho, especialmente las de color negro. Las blancas funcionan mejor. Cuando la tierra se reseca y se contrae queda un espacio de aire entre la tierra y la pared de la maceta. Las raíces que viven entre la tierra y la maceta quedan expuestas al aire y las altas temperaturas lo que suele matarlas. Al morirse las raíces, el crecimiento y desarrollo de la planta se ven perjudicados. Para evitar que suceda hay que mantener la tierra húmeda y fresca (sombreando los tiestos si es necesario). Siempre que veamos un hueco entre la maceta y la tierra, debemos taparlo. Es importante poner en el fondo de la maceta, antes de echar la tierra, una capa de grava, arlita, roca volcánico, etc. de unos dos centímetros que facilite el drenaje de la tierra. Los riesgos de regar en exceso, como pudrir las raíces., se evitan en parte con esta capa de drenaje. Las jardineras funcionan bien porque cabe una gran cantidad de tierra y varias marías pero, si una de las plantas resulta ser un macho o tiene alguna plaga es difícil sustituirla sin dañar las raíces del resto. Plantación en el suelo: la madre tierra Aquel que tenga un suelo donde plantar, parte con grandes ventajas: la cantidad de tierra de que dispone cada planta es muy grande y no es tan fácil que las sales se acumulen. Durante los meses más calurosos la tierra no se calienta tanto como cuando está en macetas. Sin embargo, aún plantando en el suelo, se deben tomar algunas precauciones. ¿Cómo es la tierra? Casi todas las tierras suelen ser una mezcla de arcillas, arenas y materia orgánica en descomposición. Cuando una tierra tiene una gran parte de arena, se denomina tierra arenosa. Estas tierras retienen mal la humedad pero drenan excelentemente y las raíces reciben abundante oxígeno. Las tierras arcillosas, por el contrario, almacenan mucha agua pero a costa de un peor drenaje y una oxigenación más pobre de las raíces. Al cannabis no le gustan las tierras arcillosas. La tierra ideal debe ser poco arcillosa, drenar bien pero almacenar la humedad necesaria, ser esponjosa y permitir una buena oxigenación de las raíces. Al mismo tiempo, debe tener una gran cantidad de materia orgánica. Si tiene la textura adecuada, la tierra húmeda debe compactarse y formar una pelota al apretar un puñado entre las manos pero se debe poder deshacer con facilidad. Si la tierra de que disponemos es demasiado arenosa o arcillosa, mejoraremos su textura añadiéndole materia orgánica: el compost, el mantillo o el estiércol bien descompuesto son elecciones seguras. Si la tierra es muy pobre también hay que añadir elementos nutritivos sea en forma de abonos orgánicos (compost, estiércol, guano, harina de sangre o de huesos, humus de gusanos…) o abonos granulares de acción lenta. Es mejor añadir los acondicionadores, especialmente si son orgánicos, unos meses antes de plantar para que se vayan descomponiendo y liberando nutrientes. A menudo resulta más adecuado hacer un buen agujero en el terreno, de al menos 50 cm. de diámetro y otro tanto de profundidad, y rellenarlo con tierra comercial de saco que intentar arreglar la tierra que tenemos. Esta técnica nos permite controlar con exactitud qué contiene la tierra. Para reducir el consumo de agua, es práctico cubrir el fondo del agujero con plástico lo que evitar la excesiva filtración del agua manteniendo la humedad cerca de las raíces. Para mejorar la tierra Múltiples y variados son los elementos acondicionadores que mejorar la textura de la tierra. Listamos algunos de los más comunes junto con sus características sobresalientes: Arena: Mejora el drenaje de la tierra y la aireación de las raíces. No es conveniente usarla como único acondicionador para una tierra arcillosa pesada, no sería suficiente. Grava: Mejora el drenaje. Pesa bastante. Es muy adecuada como capa de drenaje al fondo de la maceta. Arlita: son bolitas de arcilla expandidas con calor. Pesan poco, mejoran el drenaje y la oxigenan las raíces. Es un acondicionador excelente, aunque resulta algo caro. Perlita: almacena aire y nutrientes en sus múltiples orificios. Airea muy bien la mezcla y drena con rapidez. Es un material muy ligero que se puede transportar fácilmente, por lo que es ideal para el cultivo de guerrilla. No es nada sano respirar el polvo seco de la perlita, hay que mojarla antes de manipularla o usar una mascarilla. Vermiculita: es mica expandida con calor. Se utiliza para dar textura a las tierras que drenan demasiado porque absorbe gran cantidad de agua y nutrientes. Rocas volcánicas : Se utilizan para dar mejor drenaje a la mezcla, también airean las raíces. Su superficie rugosa, llena de huecos y agujeros, almacena agua, aire y nutrientes para las raíces. Compost: es materia orgánica en descomposición. Para fabricar compost se amontona la materia orgánica (hojas y plantas muertas, estiércol, restos de comida…), se humedece y se le añade algún elemento alto en nitrógeno (guano, orina, estiércol de pollos..) antes de dejarlo descomponer durante un año. Se puede tapar con una lona para acelerar el proceso. Si se añade compost a la tierra antes de que se descomponga bien, robará el nitrógeno a las raíces en lugar de proporcionárselo. Esto ocurre porque la descomposición de la materia orgánica requiere nitrógeno. Un buen signo de que el compost está listo para usarse y que liberará nitrógeno en lugar de consumirlo es un fértil y rico color oscuro. El compost contiene en ocasiones muchas semillas de malas hierbas o huevos de insectos. Estiércol: Hay muchos tipos de estiércol, dependiendo del animal que los produce: caballo, vaca, oveja, cerdo, pollo, paloma… Aunque su contenido en nutrientes varía, tienen buenas cualidades como acondicionadores del terreno. En general, es mejor usar estiércol bien descompuesto. Humus de gusanos: Son cagarrutas de lombrices. Constituyen un excelente abono para el cannabis a la vez que aportan textura a la tierra. Es muy difícil pasarse porque no quema las raíces pero no conviene poner más de un 30% de la mezcla. Turba: La turba es materia orgánica parcialmente descompuesta. Viene de zonas donde el frío y la humedad han logrado que la descomposición se produzca muy lentamente. Absorbe mucha agua y da textura a la tierra aunque si se seca completamente resulta difícil volverla a humedecer. Es ese caso funciona muy bien añadir dos o tres gotas de jabón líquido concentrado por cada cinco litros de agua de riego. El jabón contiene unos compuestos humectantes que facilitan que el agua moje la tierra homogéneamente. Seis recetas de tierra Se puede cultivar cannabis en substratos muy diferentes. En realidad basta con que drenen bien, sean esponjosos y aguanten algo de humedad. La perlita, la arena y la lava volcánica dan drenaje y oxigenación a la mezcla. La tierra, el estiércol, el humus de lombrices, la turba o el compost añaden humedad y nutrientes. La vermiculita aporta principalmente humedad. Cualquier mezcla que aporte oxígeno, agua y nutrientes a las raíces servirá. Las siguientes recetas de tierra son todas válidas para el cannabis; unas son más húmedas, otras drenan mejor…pero todas funcionan bien. Es importante vigilar la calidad de la tierra que usamos. La tierra fértil de prado puede ser muy buena pero también es posible que contenga semillas de malas hierbas o huevos de insectos. La tierra comercial de saco suele estar bien equilibrada y tener un Ph adecuado, algunas también se esterilizan para matar las semillas y los huevos. No se debe usar tierra vieja ya utilizada. La tierra usada tiene sales acumuladas y deficiencias de nutrientes. Siempre merece la pena plantar en tierra nueva, especialmente cuando se cultiva un vegetal tan preciado. Es importante mezclar los componentes de las recetas a conciencia para que no queden terrones y el substrato sea homogéneo. 1) 5 partes de tierra 2-3 partes de perlita 2 partes de humus de gusanos 1 parte de arena 2) 1 parte de humus de gusanos 1 parte de estiércol 1 parte de arena 3) 1 parte de turba 1 parte de humus de gusanos 1 parte de perlita 4) 4 partes de tierra 1 parte de vermiculita 1 parte de perlita 5) 2 partes de tierra 2 partes de compost 1 parte de arena 1 parte de perlita 6) 2 partes de compost 1 parte de perlita 1 parte de arena 1 parte de lava Selección de semillas Quizás el factor más decisivo para cultivar buena marihuana sea la calidad de la semilla. Los genes de cada semilla son como su libro de instrucciones y contienen la información de cómo será la planta cuando crezca. Son los genes de una semilla los que determinan su potencial: cuánta resina puede producir, el tamaño de los cogollos o la duración de la floración. Si una semilla no tiene la información genética para producir mucha resina, nunca la producirá por muy bien que se cultive. Es imprescindible plantar semillas buenas para cultivar buena marihuana. Las semillas suelen venir de tres fuentes: un amigo que cultiva, encontradas en marihuana comercial o de un banco de semillas. De las tres fuentes, el banco de semillas es la que más garantías ofrece. Podemos estar seguros que la semilla corresponde a la variedad que hemos comprado y que su genética ha sido seleccionada para la producción de resina. Las semillas de los amigos y las de la hierba comercial pueden ser buenas o malas pero no lo sabremos hasta la cosecha, tras varios meses de cuidados. Las semillas deben ser oscuras y de aspecto céreo, brillante. El tamaño de la semilla no es necesariamente un indicador de calidad. Descarta las semillas de color claro o huecas, también las que se rompan al apretarlas ligeramente entre el índice y el pulgar . Germinación La germinación de una semilla es su nacimiento, y debe ser realizado con cuidado. Para germinar, la semilla necesita humedad, aire y calor. Algunos cultivadores germinan sus cañamones directamente en la tierra. Hay que plantarlas a medio centímetro de profundidad y regar la maceta. Se puede poner un trozo de plástico de alimentos cubriendo la maceta para mantener alta la humedad. En el momento en que las plantas germinen se retira el plástico para no favorecer la aparición de hongos. No hay que regar seis veces al día; si se usa el plástico, probablemente un riego justo después de la plantación será suficiente hasta que las semillas germinen. Una vez que ya han nacido hay que regar cuando la capa de arriba de la tierra de la maceta esté secándose. Otros cultivadores prefieren germinar las semillas antes de plantarlas. Colocan las semillas entre dos servilletas de papel, bien húmedas pero no empapadas, dentro de un recipiente cerrado que mantenga la humedad. Las semillas tardan de uno a siete días en germinar. Cuanto más vieja es una semilla más tarda. Los cañamones que no hayan germinado en una semana probablemente ya no lo harán o, si lo hacen, darán lugar a plantas débiles. La semilla debe estar en contacto con el papel húmedo para que pueda absorber humedad y germinar. La germinación se produce normalmente sin problemas a la temperatura ambiente del interior de las casas. Si hace mucho frío y la casa no está entre los 20º y 30º C de temperatura podemos colocar el recipiente con las semillas en un lugar templado (encima de la nevera es un buen sitio) pero no demasiado caliente. No uséis un radiador, la temperatura es excesiva. Es muy recomendable vigilar las semillas cada pocas horas y pulverizar algo de agua para que no se sequen las servilletas. Una vez que la cáscara de la semilla se ha abierto y asoma la punta de la radícula (la primera raíz) hay que plantarla lo antes posible. Se debe plantar la semilla como a medio centímetro de profundidad, sin compactar apenas la tierra de encima y con la punta de la raíz hacia abajo. Con tierra nueva, no hay que fertilizar por lo menos hasta que la planta tiene tres semanas o un mes ya que los nutrientes que contiene son suficientes. Una vez que la planta ronde el mes debemos comenzar el programa de fertilización. Durante los meses en que el cannabis crece, necesitará un fertilizante con bastante nitrógeno (N), poco fósforo (P) y algo de potasio (K). Todos los abonos que se venden en las tiendas, listan en sus etiquetas el porcentaje que contienen de estos tres elementos. Aparecen las letras N-P-K seguidas de los porcentajes de cada cosa (por ejemplo, 10.3.5 o 12.6.6.). Consigue un abono que tenga, además, microelementos. Es más seguro abonar poco que mucho porque siempre se puede añadir más pero no siempre se logra salvar una planta sobrefertilizada. Como regla general utiliza la mitad o la tercera parte de lo que diga la etiqueta del abono. Las marías no crecerán más porque eches el triple de abono sino que se quemarán. Ciclo vegetativo O Crecimiento Vegetativo Durante la primavera, cuando cultivamos en exterior, o durante mientras las tenemos con fotoperiodo de 18 horas en interior, las plantas se encuentran en lo que se llama ciclo vegetativo. Una vez que la semilla germina y la planta nace, trata de crecer lo más rapido posible. Desde el punto de vista de una planta de maría, más grande significa mayor probabilidad de reproducirse. Si la planta es más grande, tiene más ramas para que crezcan flores y, por lo tanto, más flores pueden ser polinizadas por un macho. Cuantas más flores sean fecundadas, mayor número de semillas producirá la planta y más fácil será que alguna llegue a sobrevivir. Ell cultivador de cannabis también está interesado en que su planta crezca todo lo posible ya que a grandes plantas, grandes cosechas. Debe aprovechar esta tendencia natural de la planta y procurarle los nutrientes y el entorno más adecuados. El cannabis requiere para crecer sano agua, sol y nutrientes y un suelo donde agarrarse. Agua Las plantas necesitan agua abundante, aunque un terreno encharcado no es recomendable. La tierra debe drenar bien y secarse un poco entre riego y riego. El cloro que contiene el agua corriente no es bueno para la maría. Si dejamos el agua en un recipiente abierto durante un día, se evaporará el cloro. Conforme los días vayan siendo más calidos hay que aumentar la frecuencia de riego. Si hace mucho viento las plantas necesitarán más agua porque la evaporación aumenta. Sol El sol es otro elemento indispensable para que el cáñamo crezca sano. No debemos olvidar que las plantas utilizan la energía solar para convertir el agua y los minerales que absorben del suelo en alimentos. La maría necesita al menos cuatro o cinco horas diarias de sol directo aunque crecerá mejor con más. Lo ideal es situarla orientada al sur para que reciba sol todo el día. Nutrientes Los nutrientes son minerales que el cannabis absorbe, disueltos en el agua, a través de las raíces. El cannabis usa doce minerales distintos. Siete de estos minerales hacen falta en cantidades muy pequeñas que suele contener la tierra. Se llaman microelementos y algunos abonos comerciales los incluyen. Los otros cinco minerales son los más importantes. Son nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), magnesio (Mg) y calcio (Ca). Los abonos pueden incorporarse a la tierra antes de plantar, como se hace con el estiercol, o añadirse después. Los abonos comerciales indican en la etiqueta las letras N.P.K. seguidas de tres números que corresponden a las concentraciones de nitrogeno, fósforo y potasio. En estos meses de ciclo vegetativo, en que la planta crece mucho, se necesita, sobre todo, nitrógeno. Hay que buscar un abono que tenga una concentración alta de nitrógeno respecto de fósforo y potasio y utilizarlo según indique la etiqueta. Será mejor si contiene calcio, magnesio y microelementos. Después cuando comience la floración buscaremos uno con más fósforo que nitrogeno, ya que el fósforo es muy importante para la floración. Se puede abonar pulverizando agua con algún fertilizante líquido sobre las hojas. Las hojas de las plantas también pueden absorver agua y nutrientes. De vez en cuando hay que puverizar sólo agua para que se laven los restos de sales minerales que pueda haber sobre las hojas. No se debe pulverizar las plantas cuando están en floración porque la humedad favorece la aparición de moho en los cogollos. Tierra Las raices del cáñamo requieren humedad pero también oxígeno. La mezcla de tierra que utilicemos debe permitir que las raices crezcan fácilmente manteniéndose esponjosa y aireada. Para lograr que la tierra adquiera la textura ideal se le pueden añadir diversos materiales como arena, grava, perlita, arcilla expandida o lava volcánica que facilitan el drenaje del terreno y su oxigenación. Poda En estos meses de crecimiento podemos dirigir la planta por medio de la poda. Las plantas podadas se ramifican más. El resultado son plantas más frondosas y tupidas con más ramas y, por tanto, más lugares donde crecer cogollos. Por otra parte, las plantas podadas son más compactas y pasan más desapercibidas. Aunque existen varias formas de podar, la más sencilla y segura consiste en contar las yemas terminales de las plantas para que estas se ramifiquen. Hay que evitar podar las yemas cerca de la floración porque podría retrasarla. Sexado A partir de las seisu ocho semanas de vida el cannabis comienza a mostrar su sexo. Elprimer indicativo del sexo de la planta se puede observar en los nudosmedios y superiores del tallo central, donde nacen las primeraspreflores o embriones de flores. En este número explicamos la técnicaque permite saber el sexo de la planta antes de que la floraciónpropiamente dicha comience. Hay que fijarse en un nudo; donde nacen larama lateral y el peciolo de la hoja que hay bajo la rama, detras de laestípula (una pequeña hojita alargada pegada al tallo), nacen laspreflores. Aunque cuesta un poco distinguir a los machos de lashembras, con la ayuda de una lupa y un poco de paciencia lograrásllegar a sexar tus plantas casi con un cien por cien de aciertos. La floración delcannabis comienza cuando la duración de los días decrece. Después de lanoche de San Juan que marca el solsticio de verano los dias cada vezson más cortos y las noches más largas. Podemos hacer que una planta, ouna parte de esta, florezca antes de tiempo haciéndole creer que losdías son más cortos de lo que en realidad son, y cosechar esta parte dela planta en junio o julio. Así, probaremos en verano una muestra de loque cosecharemos en otoño. En resumen, duranteestos meses hasta que llegue la floración debemos podar las plantas ydeterminar su sexo. Además de esto, bastará con regarlas cada pocosdías y abonarlas de vez en cuando. No está de más vigilar cualquierindicio de plaga que afecte a nuestras niñas. Si no hay más que unospocos intrusos, no será muy dificil librarse de ellos pero, si lainfestación es grave, puede que no salvemos la planta. En cualquiercaso, en cuanto se detecte que una planta tiene algún tipo de plagadebe ser separada inmediatamente del resto para evitar que la peste seextienda. ESQUEJES CLONES El términoclonación es universalmente conocido en este final de siglo. La culpaes de Dolly, una oveja blanca. Sin embargo, los cultivadores de cannabisllevan décadas clonando sus plantas para mantenerlas vivasindefinidamente y reproducirlas a placer. Los esquejes son la base delos grandes cultivos de interior y la materia prima con la que jueganlos bancos de semillas. Los esquejes son el futuro del cannabis. [ El cannabis sereproduce de dos formas: sexual y asexualmente. La reproducción sexuales la más conocida; el macho fecunda con su polen las flores de lahembra, que a continuación fabrica la semillas. La reproducción asexualconsiste en que una parte de la planta emite raíces y se convierte enun individuo independiente. Aunque esto pueda sonar a ciencia-ficción,la reproducción asexual es muy conocida en otras variedades de plantascomo los geranios. ¿Quién no ha plantado alguna vez un esqueje degeranio? Para sacar un esquejecortamos una rama y la plantamos en una maceta. En unas semanas echaránuevas raíces y comenzará a crecer, convirtiéndose en una nueva planta.Lo más interesante de esta técnica es que los esquejes songenéticamente iguales a la planta de la que salieron. Son sus clones. Cultivar cannabisa partir de esquejes presenta varias e importantes ventajas. La másobvia es que se acaban los problemas de sexado. Todos los esquejes deuna planta tienen el mismo sexo que la madre. Es decir, todos losesquejes de una hembra serán, a su vez, hembras. Si sólo cultivamosesquejes de hembras es seguro que no habrá ningún macho en laplantación. Cuando sembramos semillas debemos contar con un 50 porciento de machos. Para cosechar diez hembras tendremos que plantar unos20 cañamones. Durante meses, hasta que muestren su sexo, cuidaremos deveinte plantas. Sin embargo, diez serán machos y tendremos queeliminarlas. Cultivando esquejes, todas las energías del cultivador seemplean con hembras. Los machos no existen en la plantación. Otra razón de pesopara hacer esquejes es que nos permite mantener viva indefinidamente laplanta que queramos. Si plantamos diez semillas de una variedad, notodas las plantas serán iguales. Alguna cogollará más y produciráresina más potente. Elegiremos la mejor planta como madre. En lasiguiente cosecha, con esquejes, todas las plantas serán "la mejor".Los esquejes nos permiten cultivar plantas que ya conocemos y sabemosque nos gustan. Se acabó la incertidumbre de si será o no potente laplanta que cultivo. El tipo de colocón y la potencia de todos losesquejes serán iguales a la madre. Todos los esquejes deuna planta son idénticos en sus patrones de crecimiento, tiempo defloración, necesidades de fertilizantes, etc. Al trabajar siempre conplantas iguales resulta mucho más sencillo planificar el cultivo. Todoel jardín madura a la vez y está listo para ser cosechado al mismotiempo, algo especialmente útil si cultivamos en un lugar remoto obastante inaccesible. Normalmente una planta de cannabiscultivada a partir de semilla no estará lista para florecer hasta quetenga de seis a ocho semanas de edad. Esto causa que algunas variedadesse hagan muy grandes a partir de semillas, algo muy incómodo en elcultivo de interior. Los esquejes se pueden florecer en cualquiermomento y con cualquier tamaño ya que su edad genética es igual a la dela planta madre. Los esquejes son plantas adultas y maduras desde quelos cortamos. Los cultivadores de interior casi siempre trabajan conesquejes y los ponen a florecer con 20-50 centímetros de altura.Cultivando en interior, muchas plantas pequeñas rinden más que pocasplantas grandes. Los aficionados al cultivo de cannabismás recalcitrantes suelen apreciar, por encima de todas las otrasventajas, la posibilidad real de experimentar con los esquejes. Comotodos los clones de una planta son genéticamente iguales resultanideales para hacer pruebas y experimentos. Cuando queramos probar laefectividad de un nuevo insecticida, fertilizante, complejo vitamínico,etc. utilizaremos dos esquejes de la misma madre. Le aplicaremos a unoel producto habitual y al otro el nuevo producto que deseamos probar.Como los dos clones son iguales cualquier diferencia que encontremosentre ellos podemos atribuirla al producto aplicado. Sin embargo, no todoson ventajas cuando tratamos con esquejes. Los clones son iguales quesus madres, ni peores, ni mejores. Si la madre no es muy buena, losclones tampoco lo serán. Además comparten con la madre no sólo susvirtudes sino también sus defectos. Si la madre es poco resistente alos hongos, los esquejes tampoco serán fuertes frente a ellos. Si unacosecha de esquejes sufre un ataque de una plaga todos los esquejessufrirán igual, puesto que son idénticos entre sí. Si la infestación esgrave se puede perder toda la cosecha algo que difícilmente pasaría enuna plantación de semilla donde unas plantas serían más fuertes y otrasmás débiles, con lo que alguna sobreviviría. Al principio de esteartículo hemos dicho que para sacar un esqueje basta con cortar unarama y plantarla. Con este simple sistema algunos esquejes llegarían aenraizar, pero muchos morirían en el intento. Cuidando algunasvariables, el porcentaje de esquejes enraizados será mucho mayor. Cuando cortamos unesqueje y lo ponemos a enraizar, sufre un terrible shock. Imagináos, lehemos cortado su suministro de agua y de alimentos provenientes de lasraíces. Además, las células del tallo deben cambiar completamente sufunción. Mientras el esqueje estaba unido a la planta madre, el tallose ocupaba de brotar nuevas ramas y hojas. Ahora, debe brotar raíces.Aunque todas las células de las plantas están preparadas para realizarcualquier función, el proceso de cambio es duro y extenuante. Lafunción del cultivador consiste en lograr que este cambio se produzcade la forma menos traumática para la planta de manera que retome elcrecimiento lo antes posible. El principal riesgopara los esquejes en los primeros días es la deshidratación. No tienenraíces por lo que no pueden absorber ni agua ni nutrientes. Para evitarque se deshidraten y mueran hay que situar los esquejes en un lugar dehumedad elevada (más del 90%). Lo mejor es una bandeja de enraizamientocon tapa transparente o un acuario con tapa de cristal. Durante losprimeros días permanecerá totalmente cerrado salvo por unas pequeñasrendijas de ventilación. Más adelante iremos aumentando las aberturaspara lograr una mayor aireación. Durante el proceso deenraizamiento los esquejes no necesitan mucha luz. En interior, bastacon uno o dos tubos fluorescentes; en exterior, un rincón abrigadodonde no le de el sol directo. La temperatura de losesquejes es otra variable decisiva en los índices de supervivencia.Cuanto más estable y constante sea (día y noche) mejor. La temperaturaideal sería 25-28º C en las raíces y tres o cuatro grados menos entorno a las hojas, lo que minimiza la transpiración, y por tanto ladeshidratación de los clones. La manera más sencilla de mantenerconstantemente estas temperaturas es por medio de una bandeja deenraizamiento de esquejes con calefacción (muy cómoda y bastante cara),o bien con un cable para calentar terrarios y acuarios (menos cómodo ymenos caro). Algunos cultivadores han desarrollado métodos propios paracalentar los esquejes; en realidad lo más importante es que latemperatura no baje por las noches y que las raíces estén algo máscalientes que el aire alrededor de las hojas. La composición de lamezcla de tierra en que enraicemos los esquejes debe ser tal que semantenga húmeda entre riegos y permita una buena oxigenación de lasnuevas raíces. Hay quien mezcla perlita y vermiculita a partes iguales,otros echan tierra de castaño y humus de gusano, muchos simplementetierra del saco. Manteniendo una humedad adecuada y una temperaturacorrecta y constante, los esquejes enraizarán en cualquier substrato.Los substratos muy aireados, drenan mejor y aportan más oxígeno a lasraíces pero requieren riegos más frecuentes. Por el contrario, lossubstratos que más agua absorben, necesitan menos riegos pero lasraíces no cuentan con tanto oxígeno. Merece la pena hacer una mención a los cubos de enraizamiento de lana de roca (rockwool).La lana de roca es un material que absorbe la cantidad de agua que laplanta necesita a la vez que mantiene mucho oxígeno en contacto con lasraíces. Este substrato es sencillamente perfecto para enraizar esquejesaunque algo más complejo de utilizar que otros más tradicionales. Esnecesario ajustar el Ph del agua de riego y añadirle siempre abonoporque la lana de roca no tiene ningún nutriente. En Holanda, todos losbancos de semillas, incluso los más "orgánicos", hacen sus esquejes encubos de lana de roca. Los principales inconvenientes de la lana deroca son el precio (cada cubo de enraizamiento cuesta 50 pesetas) y queno se encuentra en casi ninguna tienda. La lana de roca no esreutilizable. Una ayudaimportantísima a la hora de esquejar son las hormonas de enraizamiento.Se presentan en polvo, líquido o gel y estimulan la producción deraíces. Compra hormonas para esquejes de madera blanda. Aunque lashormonas líquidas o en gel son las mejores no se encuentran fácilmente.Las hormonas en polvo también funcionan y las tienen en cualquiertienda. Hay que seleccionarla planta madre y dejar de abonarla una semana antes de sacar losesquejes. De este modo, las ramas se robustecen y los clones son másfuertes. Se riegan abundantemente las plantas unas horas antes decortar los esquejes para que estén bien hidratadas. Se pueden usar comoesquejes las puntas de las plantas o las ramas más bajas. Se escoge unarama y se le corta la punta (10-30 cm.). Se realiza el corte a mediocamino entre dos nudos. Inmediatamente después de cortar el clon, hayque introducirlo en un vaso con agua. El esqueje se ha de poner conrapidez en agua para evitar que una burbuja de aire pueda entrar en eltallo produciendo una embolia que mataría a la planta. Para estarseguros, una vez bajo el agua, se realiza un segundo corte un poco másarriba (córtale 0,5-1 cm. al esqueje). Se limpian las hojas de uno odos nudos del esqueje. Estos nudos estarán bajo tierra y, de ellos,saldrán las raíces. Para que un esqueje enraíce es necesario que al menos un nudo esté bajo tierra. Hay que preparar lasmacetas o cubos donde vayan a enraizar. Se riegan a fondo y se le hacea cada una un agujero en el substrato con un lapicero. El diámetro delagujero tiene que ser algo mayor que el del esqueje. Se saca el clondel agua y se introduce en las hormonas de enraizamiento. Acontinuación se planta con mucho cuidado. Es importante presionar elsubstrato alrededor del esqueje para que haga firme contacto con eltallo. Para que el enraizamiento sea correcto es necesario que elsubstrato toque el tallo. Se introducen losesquejes en el acuario o la bandeja y se pulverizan con agua (mejor sies destilada). Se tapa la bandeja de enraizamiento y se enciende lacalefacción del esquejero. Es importante pulverizar de vez en cuandolos esquejes para que no se sequen. Hasta que tengan raíces sólo podránabsorber algo de agua a través de las hojas. [ Después de cinco oseis días lo peor ya ha pasado y podemos comenzar a airear cada vez másel acuario. Los esquejes tardan en enraizar de una a seis semanasdependiendo, fundamentalmente, de las condiciones de cultivo. Cuandoasoman las primeras raíces por los agujeros de las macetas o lasparedes de los cubos de enraizamiento, se trasplantan a contenedoresmayores. Una vez que tienen raíces ya no necesitan vivir en unaatmósfera tan húmeda LA FLORACION Las plantas que contanto cariño has cuidado a lo largo de la primavera, se acercan a unmomento determinante en sus vidas: la floración. Durante los últimosmeses, el cannabis ha dedicado toda su energia a crecer y desarrollarramas. Ahora, con tus cuidados, comenzará a echar flores y segregar suanhelada resina. La floración del cannabis está determinada por elfotoperiodo, en otras palabras, necesita recibir un número mínimo dehoras de oscuridad para comenzar a florecer. A partir de la noche deSan Juan, el 24 de junio, los días son cada vez más cortos y las nochesmás largas; cuando se alcance el fotoperiodo crítico comenzará lafloración. Floracion fotodeterminada La floración delCannabis sativa se desencadena cuando la planta fabrica una hormonallamada "florigen". Para producir "florigen" el cáñamo necesita recibirun fotoperiodo concreto, que es distinto para cada variedad de cannabis. El fotoperiodo es el número de horas de luz y de oscuridad que recibeuna planta (horas de luz / horas de oscuridad). Por ejemplo unfotoperiodo 18/6 significa que la planta recibe 18 horas de luz y seisde oscuridad. El fotoperiodonecesario para que la floración se produzca, no es igual para todas lasvariedades de cannabis y viene dado, fundamentalmente, por el existenteen el lugar de origen de la planta. La duración de los días y lasnoches es diferente en los distintos lugares del planeta. Cuanto másnos acercamos al ecuador, menos variación encontramos en la duración delos días y las noches. En la misma línea del ecuador las noches y losdías duran doce horas los 365 días del año. Evidentemente, cuanto másnos alejemos del ecuador, mayores serán las diferencias en elfotoperiodo. Por ejemplo cerca del polo hay fotoperiodos tan extremoscomo 23/1 o 1/23. El cannabis estáadaptado al fotoperiodo de su lugar de origen. Por ejemplo, una sátivacolombiana que crece cerca del ecuador, donde hay muy poca variación enla duración de los días y las noches, necesitará noches de doce horaspara florecer. En cambio, una planta aclimatada a la Península Ibéricaflorecerá con noches de diez horas. Por la misma razón, una plantaecuatorial cultivada en la Península es probable que retrase elcomienzo de la floración hasta agosto o septiembre, cuando las nochesson más largas y alcanzan las once o doce horas que necesita una maríaecuatorial. Esta es la razón de que algunas variedades ecuatoriales,cuando se plantan en España, no completen la floración correctamente.Como no comienzan a florecer hasta muy tarde, el invierno se les echaencima antes de que maduren. Si el cannabis norecibe las suficientes horas de noche interpreta que aún no es tiempode florecer y no fabrica "florigen". Normalmente cuando se cultiva eninterior la floración se hace con un fotoperiodo 12/12 que provoca lafloración en cualquier variedad. En exterior no es posible regular elfotoperiodo pero si hay que tomar algunas precauciones. Es convenienteque las plantas no tengan ninguna luz cerca durante la noche, inclusounos minutos de luz pueden retrasar o incluso detener la floración. Poresta razón, no se debe plantar cannabis cerca de farolas u otrasfuentes de luz.. Para que la floración comience correctamente la nochedebería ser completamente oscura e ininterrumpida. Cultivando eninterior, controlamos en que momento florecen las plantas simplementecambiando el fotoperiodo de 18/6 a 12/12. Al aire libre hay que esperara que la naturaleza haga su trabajo. Los machos florecen,habitualmente, antes que las hembras y no siempre esperan a que aumenteel número de horas de oscuridad. En algunas variedades los machosflorecen cuando alcanzan una determinada edad o tamaño,independientemente de cual sea el fotoperiodo. Cronología de la floración Aliniciar la floración, los machos se alargan para que su polen quede porencina de las hembras y las polinice más fácilmente. Las hembrasfabrican tallos más gruesos, fuertes y cortos. Las hojas nacen cada vezcon menos foliolos (cada una de las hojuelas que forman la hoja) hastaque nacen sólo con uno. Normalmente el patrón de crecimiento de lashojas pasa de opuesto a alterno, es decir las hojas dejan de nacer dedos en dos y enfrentadas y comienzan a nacer de una en una, a uno yotro lado del tallo, alternativamente I El desarrollo floralcomienza lentamente. La planta pega un estirón y se alarga bastante,fabrica un "esqueleto" de ramas donde colocar sus cogollos. Ladistancia internudos es, en este primer momento, muy grande. Alprincipio, sólo aparecen unos pocos grupos de flores en las puntas delas ramas. Las flores tienen los estigmas frescos, normalmente de colorblanco aunque pueden ser rosados o púrpuras. Los cálices de las floresfemeninas tienen una pelusilla que los recubre pero aún presentan muypocos tricomas. Los tricomas son unas glándulas que aparecenprincipalmente en las flores, aunque también están presentes en otraspartes de la planta; segregan la resina que contiene los cannabinoides.Tienen forma de seta con un tallito coronado por una bolita de resina.En este primer momento la producción de THC es muy escasa y las bolitasson muy pequeñas; conforme avance la floración irán aumentando detamaño. II En un segundomomento, comienzan a aparecen cogollos al acortarse la distanciainternudos y crecer la producción de flores. La planta ya huele un pocoy fabrica muchas flores. La mayoría de las flores tienen los estigmasfrescos. La producción de THC, sin embargo, aún no es grande. A lolargo de toda la floración hay que manejar las plantas con delicadeza.Si manoseamos los cogollos, los tricomas se rompen y la resina seoxida, con lo que el THC se destruye. La lluvia intensa también puedeperjudicar la cosecha. No sólo romperá y arrastrará algunos tricomassino que también puede provocar que aparezca moho en el cogollo. Poresta misma razón, no se deben pulverizar las plantas una vez que lafloración ha comenzado. III Algo después, laplanta deja de crecer en altura y produce una gran cantidad de floresque van engordando los cogollos. Las hojas externas al cogollo sevuelven amarillas y se marchitan. La mayoría de las flores son fértilesy tan sólo aparecen unos pocos estigmas marrones y marchitos. Laproducción de resina es muy grande y comienza a cubrir los cálices. Encondiciones naturales la planta sería polinizada y comenzaría afabricar semilla. Cultivando "sinsemilla", matamos los machos eimpedimos que las flores sean fecundadas. Esta técnica fuerza alcannabis a fabricar más resina para mantener las flores fértiles asalvo de las radiaciones solares, mientras espera un macho que nuncallegará. Los cogollos huelen intensamente, cargados de resina. Algunoscultivadores recolectan determinadas variedades en este momento, cuandoaún hay muchos estigmas fértiles. La maríahuana obtenida es máscerebral y menos sedante debido a los bajos niveles de CBD y CBN presentes en laresina. La cantidad total de THC es, eso sí, algo menor. IV Llega un momento enque el cannabis deja de fabricar nuevas flores y los estigmas de lasexistentes van marchitándose. Las plantas pierden vitalidad. Muchashojas grandes se han caido. Hojas, tallos y flores adquieren tonosotoñales; marrones, naranjas, amarillos y púrpuras aparecen en loscálices, tallos y peciolos.. Los estigmas se marchitan y algunos secaen. Suelen adquirir un color marrón seco. La resina, transparente alprincipio, conforme madura va adquiriendo un color ambar transparente.Hay que cosechar cuando el setenta por ciento de los tricomas tienenresina ambar o cuando entre el 60 % y el 90% de los estigmas se hanmarchitado y vuelto marrones. Si la resina presenta un color blancoopaco o marrón, el momento idoneo para cosechar la planta ya ha pasadoy la resina se está degradando. Lucha contra pestes Lasaltas temperaturas del verano favorecen la aparición de plagas en lasplantas. La mayoría de los bichitos que atacan al cannabis chupan susavia. De este modo le roban el alimento.Cuando detectemos una plaga esmuy importante separar las plantas infestadas de las sanas para evitarque la invasión se extienda. Cuanto antes se detecte la presencia deuna plaga, más fácil será librarse de ella. Si, por el contrario, laplaga se instala y se hace fuerte será una ardua tarea eliminarla. Nutrientes para la floración Para conseguir que elcannabis exprese todo su potencial, es necesario alimentarlocorrectamente. Una buena nutrición es la mejor defensa contra lasenfermedades y permítira a la planta desarrollarse al máximo. Elcannabis absorbe a través de las raíces: agua, oxígeno y nutrientes.Una tierra porosa garantiza el aporte de oxígeno, el riego facilita elagua y el abonado los nutrientes. La maría necesita para vivir tresnutrientes principales (nitrógeno, fósforo y potasio), tres secundarios(cálcio, azufre y magnesio) y ocho micronutrientes (hierro, xinc,manganeso, boro, cobalto, cobre, molibdeno y cloro). Durante la floraciónlas plantas necesitan gran cantidad de fósforo (P) y bastante potasio(K). El fósforo se utiliza en la formación de flores y raíces y en latransferencia de la energía solar a compuestos químicos. Acelera lafloración y produce flores grandes. Las deficiencias de fósforo seobservan primero en las hojas más viejas que adquieren un tono verdeoscuro. Los tallos y peciolos se vuelven rojos o púrpuras. Este no esun indicador muy fiable ya que algunas plantas tienen los tallos ypeciolos rojos como rasgo genético, independiente de la cantidad defosforo que haya. En ocasiones, las puntas de las hojas se secan y sedetiene el crecimiento. La deficiencia de fósforo retrasa la floración. El sistemarespiratorio de la planta, el sistema encimático y las síntesis deproteínas y clorofila necesitan potasio. Ayuda a luchar contra lasplagas y las enfermedades y a mantener la presion interna de agua quesostiene la planta. Si la planta piede esta presión se marchitará y lostallos serán débiles. Las plantas que se utilicen para producirsemillas necesitarán un aporte extra de potasio ya que este elemento esbásico para fabricar los cañamones. Cuando a una planta le faltapotasio, en las puntas de las hojas y entre los nervios, aparecen zonasde tejido muerto y seco (necrosis) además de amarillear. Las raices seinfectan fácilmente y los tallos débiles no sostienen a la planta. Lashojas pueden curvarse hacia abajo. Los fertilizantescomerciales llevan en la etiqueta las siglas N.P.K seguidas de tresnúmeros como: 3.5.7., 12.5.12., etc. Estos números indican el contenidode nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) que tienen el abono. Elfertilizante adecuado para la floración del cannabis ha de tenerbastante fósforo y potasio y poco nitrógeno. Si además tienemicroelementos mucho mejor. Para evitar sobredosis de abono que podríanmatar a las plantas, lo mejor es seguir las indicaciones de laetiqueta. En caso de duda más vale quedarse corto que pasarse ya que esmucho más sencillo corregir una deficiencia de alimento que no unexceso. Si te pasas abonando las plantas puedes intentar salvarlasregando la maceta durante un largo rato para que el agua que sale porlos agujero de drenaje arrastre el exceso de fertilizante.