fede142857

Hola, soy fede142857 y en este post les voy a explicar cómo hacer unos virus falsos Son 100% inofensivos para el sistema, así que si sus computadoras quedan es porque cambiaron algún código y no se dieron cuenta. Primer virus falso: Apagado del sistema Para hacer este virus falso, debes seguir estos 8 simples pasos 1. Haz clic derecho en el Escritorio y ve a Nuevo/Acceso directo 2. En la ventana escribe este texto Shu***.exe -s -t 60 -c "ERROR FATAL: VIRUS TROYANO DETECTADO. WINDOWS DEBE APAGARSE EN 1 MINUTO." 3. Pulsa Siguiente y escribe un nombre como Internet Explorer o MSN Messenger 4. Para que tus amigos (o enemigos, mejor dicho) caigan, haz clic en Finalizar y busca el nuevo archivo creado. Luego sigue estos pasos: 5. Haz clic derecho en el archivo y ve a Propiedades. 6. Haz clic en Cambiar icono y pulsa Aceptar 7. Selecciona uno de los casi 300 iconos que hay 8. Pulsa Aceptar en las dos ventanas EXPLICACION DEL COMANDO DEL PASO 2 Shu***.exe = Herramienta de apagado de Windows -s = Apagar / -r = Reiniciar -t 60 = Tiempo antes del apagado, en segundos -c "ERROR FATAL: VIRUS TROYANO DETECTADO. WINDOWS DEBE APAGARSE EN 1 MINUTO." = Lo que quieras que salga cuando se vaya a apagar el sistema, de hasta 128 caracteres" (no eliminar el -c ni las comillas o no funcionará) Segundo virus falso: Errores de Windows Para hacer este virus falso (que parece real) mira este video 100% creado y subido por mí link: http://www.youtube.com/watch?v=4-T-DddLGmY Tercer virus falso: Lectora de CD loca Este virus falso hace que se abra y se cierre infinitamente la lectora 1. Abre el Bloc de notas 2. Escribe el siguiente código: do Set oWMP = CreateObject( "WMPlayer.OCX.7" ) Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection If colCDROMs.Count >= 1 Then For i = 0 to colCDROMs.Count - 1 colCDROMs.Item(i).Eject Next End If loop 3. Guarda el archivo como LO-QUE-QUIERAS.vbs Cuarto virus falso: Computadora parlante 1. Abre el Bloc de notas 2. Copia el siguiente código: do Set strText1 = "Hello, fucking idiot. Do you think I am good? If so, I am going to hack your computer. Fuck you, bitch!" set ObjVoice = CreateObject ( "Sapi.SpVoice " ) ObjVoice.Speak strText1 wscript.sleep 1000 loop 3. Guarda el archivo como LO-QUE-QUIERAS.vbs Ustedes pueden cambiar el texto en verde para que la computadora diga otra cosa. Si se preguntan por qué puse un texto en inglés es porque la computadora le hablará en inglés a tu víctima. Bueno, eso fue todo por ahora, y después voy a agregar más virus falsos. Sus enemigos van a quedar pero no importa mucho. Visiten mi canal de YouTube http://www.youtube.com/user/fede142857 SIGANME Y DEJENME 10 PUNTOS SI ESTO LES PARECIO BUENO

Hola Taringueros, en este post les voy a mostrar cómo conectar un display LCD alfanumérico a la PC. Se que muchos me dirán: "Che, esto ya lo publicaron hace varios años". Y tienen razón, por ejemplo está , que explica todos los pasos. Pero tiene un problema, y es que, al igual que todos los displays de posts similares, usa el puerto paralelo, que antes lo usaban las impresoras. Y actualmente es difícil conseguir una PC que disponga de este puerto, por lo que se me ocurrió mejorar la idea y usar el puerto que más se utiliza actualmente. Si, estoy hablando del USB. Los materiales para hacer este display los compré de SparkFun, una página estadounidense que se dedica a vender componentes electrónicos. El display ( ) me salió 25.95 dólares, y después necesitaba un adaptador para conectarlo a la PC. Usé un cable FTDI ( ) pero depende cómo lo armen, probablemente les convendrá usar un adaptador FTDI (la idea es la misma pero es una plaqueta en lugar de un cable): . En total (contando también el 35% de impuesto de la tarjeta) fueron unos 500 pesos, y tuve suerte de que el paquete no pase por aduana, sino iban a ser como 200 pesos más. Después de esperar casi un mes a que me lleguen los componentes, me puse a armar todo. Así venía el display (es como un kit, viene para armar): Una vez que terminé de armarlo me quedo así: (perdonen si la última foto no se ve muy bien, pero bueno es lo que hay) También tengo fotos de mientras lo armaba, pero decidí no subirlas porque son casi 40 y para alguien que no tenga muy buena conexión el post podría tardar varios minutos en cargar. Si alguien quiere verlas que me avise y se las paso. O si recibo más de 10 comentarios pidiéndomelas, edito el post y las subo directamente. Bueno una vez que lo terminé de armar, lo siguiente fue instalar los drivers de FTDI Mientras se instalaban, hice las conexiones entre el display y el cable FTDI, de la siguiente manera: Cable naranja (TX) ----> RX Cable negro (GND) --> GND Cable rojo (VCC) -----> 5V Una vez que se terminaron de instalar, conecté el display a la computadora y después de unos segundos me dió un número de puerto (COM18). Entonces abrí un programa de terminal que tenía, CoolTerm, y me conecté a este puerto serie, con una velocidad de 9600 baudios. Entonces, ahí me puse a escribir diferentes cosas en la pantalla, todo funcionaba bien. Pero CoolTerm sólo me permitía escribir mensajes fijos. No podía mostrar información del sistema, que era la idea. Se me ocurrió probar controlarlo con LCD Smartie, pero no funcionó. Por lo tanto estuve varios días programando, probando, y así sucesivamente hasta que... hice este programa: No es lo mejor, pero funciona. Como pueden ver, usar este programa es bastante sencillo: - Primero pones el puerto a utilizar y la velocidad de datos en los cuadros de arriba, y pulsas Conectar: La velocidad predeterminada es de 9600, pero no les conviene cambiarla ya que yo tuve problemas de que no se enviaban bien los datos a otras velocidades. - Una vez que ya está conectado el display, elegis un modo (Texto predefinido o texto dinámico) Modo de texto predefinido: lo que escriban en los cuadros negros se verá en el display. Modo de texto dinámico: se mostrará texto basado en variables. Estas variables contienen información del sistema, por ejemplo: Espacio libre en disco duro: Tiempo de actividad (tiempo desde encendido de la PC): Velocidad de internet (sólo se mide la velocidad de descarga): Y muchas más... Si alguno arma un display de estos y quiere el programa, que me mande un MP o me deje un comentario, pasa que no publico el link por las dudas que me borren el post (vi muchos posts que eliminaron por tener links de descarga de programas) Se me olvidaba, mientras hacía este programa encontré una API de Taringa (no es oficial, pero funciona), con lo que pude usar variables como la cantidad de puntos y seguidores, el rango y el "nivel de karma". Pulsando el botón de configuración adicional se puede ver una ventana con varios cuadros, donde uno es para poner el nombre de usuario. Más abajo también pueden poner el intervalo de actualización de los datos. Les recomiendo poner valores entre 3 y 60 minutos para que no tarde mucho en actualizar ni se usen muchas llamadas a la API. En el display se vería más o menos así: Bueno amigos, hasta acá llegó todo, recuerden, dejen sus comentarios, puntos, etc. y siganme. Ah, y si alguno llega a armar un display parecido, que me envíe fotos de como quedó, yo las subo al post. 5º en los top post del día en Hazlo tu mismo...

Bueno antes que nada hola taringueros, en este post les vengo a mostrar cómo hacer un cargador para pilas AA y AAA, la verdad es que es muy fácil aunque no sepan casi nada de electrónica. AVISO ANTES DE QUE A ALGUIEN LE PASE ALGO... 1. En este circuito se trabaja con 220V. Si bien hay un transformador, de todos modos hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, al armar la ficha que va enchufada a la red. 2. Este circuito NO es el diseño más eficiente que hay. Era más importante que sea SIMPLE y FACIL DE ARMAR, que conseguir una eficiencia de, que se yo, 95%. Esta ineficiencia puede hacer que algunos componentes levanten altas temperaturas, por lo que deben tener cuidado para no quemarse. Dicho eso, ya podemos empezar. ¿Qué materiales van a necesitar? No muchos. Aquí tienen la lista: 1 Transformador. El voltaje de entrada debe ser de 220V, 110V o lo que sea que se use en el país de donde seas . El voltaje de salida depende según la cantidad de pilas que pensás cargar al mismo tiempo. Por ejemplo para 2 pilas con uno de 6V alcanza. Pero si querés cargar 6 pilas ya necesitás uno de 12. En general el mínimo es 1.5V por cada pila, más 3V por las pérdidas en el circuito. ¿Y el máximo? En teoría son 24V, pero dudo mucho que alguien quiera cargar 14 pilas a la vez La corriente máxima de salida debe ser como mínimo de 0.5A, ó 1.5A si queres usar el modo de carga rápida (más adelante explico eso) 1 Capacitor electrolítico de 1000 µF (microfaradios). El voltaje de este capacitor debe ser, por seguridad, por lo menos el doble del voltaje de salida del transformador. Como yo usé un transformador de 12V, el capacitor tendría que ser como mínimo de 24V. Entonces usé uno de 25V, que sería como el voltaje estándar que le sigue. 1 Capacitor cerámico de 0.1 µF. No tienen por qué preocuparse por el voltaje de éste, ya que la gran mayoría de los capacitores cerámicos aguantan 50V o más. Por boludo me olvidé de sacarle foto, pero es algo así. Fíjense bien en que el número que tenga impreso sea 104, porque una vez por error me dieron uno que decía 103, y esos son de 0.01 µF, y NO sirven. 1 Regulador de voltaje LM317. Hay miles de componentes en el mismo formato, asi que fijense bien que diga LM317 y no algo como L7809 (que también es un regulador de voltaje, pero si lo usan en este circuito van a hacer volar algo jajaja ). Si dice LM317T o 317AT o cualquier cosa parecida al nombre original, no importa, es el mismo componente, la única diferencia es que viene de otro fabricante. 4 diodos 1N400x. Digo 1N400x porque no importa si son 1N4001, 1N4004 o 1N4007. Yo usé un puente rectificador que ya venía prearmado, que desoldé de una fuente ATX vieja y le soldé cables para que sea más fácil y cómodo trabajar con sus conexiones. 1 LED. Preferiblemente uno de alto brillo (de esos que tienen el plástico transparente). Ustedes eligen el color, no importa mucho, yo elegí rojo. 1 Resistencia de 10 KΩ. Los colores de las líneas son: marrón negro naranja oro, para que después sepan cuál es. Si el LED que usaron NO es de alto brillo, deben usar una de 2 KΩ. El código de colores en este caso sería rojo negro rojo oro. 1 Resistencia. No pongo el valor porque depende de qué pilas van a cargar. En el paso 10 de las instrucciones está explicado todo. 1 Portapilas. Acá es donde van a poner las pilas que van a cargar, así que creo que es obvio que si van a cargar 2 AA necesitan uno para 2 AA, si van a cargar 4 AAA necesitan uno para 4 AAA, etc. Y obviamente, también un protoboard o algo donde puedan armar el circuito. Eso es todo lo que necesitan. Aclaro que la mayoría de estos componentes los saqué de placas viejas que no servían, por eso algunos tienen cables que les soldé para que sea más fácil armar todo. Empecemos a armarlo, que no es muy complicado... EDITO EL POST, AGREGANDO EL DIAGRAMA COMPLETO DEL CIRCUITO para los que saben un poco más del tema, si no sabes nada de electrónica te conviene seguir los pasos. También tengo un PDF con el dibujo de lo que sería el circuito impreso o PCB, entonces pueden seguir uno de los muchos tutoriales que hay en internet para fabricarlo, si alguien lo quiere por favor que me lo pida por mensaje privado y se lo envío. No me arriesgo a publicar el link porque probablemente al ser un link de descargas me borran el post... Paso 1. Conectar el secundario del transformador a la placa. Si no saben cuál es cuál y no hay ningun sticker pegado que lo indique, los cables del secundario, POR ADENTRO, NO POR AFUERA, por lo general son más gruesos (en mi caso los cables de afuera son todos del mismo grosor, por eso aclaro) Paso 2. Conectar esos dos cables a los dos pines centrales (~) del puente rectificador. El puente no aparece en la foto pero si se fijan en las fotos anteriores de ahí salen el cable blanco y el cable verde: Si compraron los diodos sueltos, pueden armar su propio puente conectándolos de la siguiente manera (fíjense bien que los cátodos, o sea, las líneas grises, de los 4 diodos tienen que apuntar todos hacia la misma dirección): El cable azul y el cable marrón de ese dibujo corresponden al blanco y al verde de la foto, pasa que el dibujo lo hice así para que quede tipo "vivo y neutro". Paso 3. Conectar en algún otro lado el + y el - del puente. Dejen espacio para el capacitor en el medio. Paso 4. Conectar el capacitor electrolítico a los cables que insertaron recién (positivo y negativo del puente) Los capacitores electrolíticos tienen una marca gris que va desde la parte de arriba hasta el pin negativo. ¿Por qué les digo eso? Porque pueden quemar todo si conectan un capacitor electrolítico al revés. No, en serio, esto es lo que pasa si lo hacen: link: https://www.youtube.com/watch?v=VHLKtUO6Vik Paso 4. Agregan más cable para extender las conexiones del capacitor, ya que todo el resto del circuito va conectado ahí mismo. Paso 5. Conectar la resistencia de 10 K, un pin al negativo del capacitor, y el otro pin por ahora lo dejan Paso 6. Conectar el LED. El negativo (el pin mas corto) va conectado al pin que quedo libre de la resistencia. Paso 7. Conectar el positivo del LED al positivo del capacitor. Se entiende, no hace falta explicación. Paso 8. Verificar todas las conexiones, y alimentar el circuito. Se fijan que las conexiones que hicieron coincidan con el esquema, y después le dan corriente al circuito, enchufándolo a 220V. Si todo funcionó bien, el LED debería encenderse. Ahora corten la corriente del circuito. Si el LED sigue encendido, todo bien, se está usando la corriente que quedó almacenada en el capacitor, no hay problema, debería apagarse en un minuto, o probablemente en unos segundos si no usaron un LED de alto brillo. Si el LED se apaga inmediatamente, como me pasó a mí la primera vez, tengan cuidado, significa que la fuente está en corto. Es muy probable que sea problema del capacitor, pero fíjense bien para ver qué es lo que anda mal. Paso 9. Instalar el regulador de voltaje. Ahora que la fuente del circuito anda bien, se puede instalar el regulador de voltaje. Paso 10. Configurar el regulador No es nada del otro mundo configurar el regulador, sólo es conectarle una resistencia entre 2 de sus pines. ¿Se acuerdan la resistencia de la que no dije el valor, y que acá iba a explicar todo? Bueno este cuadro lo dice todo: Por ejemplo si yo quiero usar la carga lenta con pilas AA, necesito una resistencia de 6.2 ohms y 1/2 W. Como no tenia una resistencia de ese valor, conecte en serie una de 4.7 ohms y una de 1.5 ohms, que al sumarse dan justo lo que necesitaba. Esta resistencia va entre los pines 1 y 2, o sea, viendo el regulador desde el frente entre el de la izquierda y el del medio. Tengan en cuenta que, como dije antes, para el modo de carga de 2 horas necesitan un trafo (transformador) que se la banque, como mínimo de 1,5 A. Paso 11. Ya casi terminando... Conectar el regulador de voltaje a la fuente. Para ello solo deben unir el pin 3 del regulador, "el que sobra", con el positivo del LED, del capacitor, etc. Paso 12. Conectan esto y ya terminaron, pueden probar todo después, y ver que funcione. ¿Qué les parece que falta? Creo que es medio obvia la pregunta, falta el portapilas... ¿Dónde va conectado? Muy fácil. El negativo se une con el negativo del capacitor y del puente rectificador. Y el positivo se une con el pin 2 del regulador de voltaje. Eso naranja que se ve abajo del LED es el capacitor cerámico. Me olvidé de aclarar dónde va conectado, pero tampoco hacía falta. Va en paralelo con las conexiones del portapilas, y a diferencia del otro capacitor, no importa en que dirección los conectás, la única manera de hacerlo explotar sería poniéndole más de 50V o lo que sea que aguante (o prendiendolo fuego, aunque eso seria ser pelotudo nivel dios jajaja ) Bueno amigos espero que les haya gustado mi post, ya saben, dejen puntos, siganme, agreguen a favoritos, etc, como dije ya saben. En unos meses capaz que suba otro post con otro circuito, sino dejen ideas en los comentarios y veo si puedo hacer un circuito basándome en eso.

Hola taringueros, en este post les traigo un programa muy bueno que encontré, que les permite resolver el cubo de Rubik (también conocido como cubo mágico) en menos de 5 minutos . Ya sé lo que están pensando. Que desperdiciaron 3 meses al pedo intentando resolverlo para que ahora hagan un programa que lo resuelve al toque. Este programa se llama Cube Explorer, y como ya les dije es muy rápido para dar una solución, y es bastante eficiente, ya que no importa lo mezclado que esté el cubo siempre da soluciones de menos de 25 movimientos. Bueno, empecemos con lo primero, de dónde se descarga el programa. Esta es la página oficial así que no se preocupen por los virus y todo eso. El programa es compatible con todas las versiones de Windows desde el 98 hasta el 7, y según el autor NO FUNCIONA en Windows 8 Y se los remarco para que lo lean bien y para que no me digan nada si les da error. Primero abren este archivo zip y lo descomprimen en la carpeta que ustedes quieran, no importa. Les van a aparecer 5 archivos, como ven en esta captura: Ahora lo que tienen que hacer es abrir el archivo ejecutable (el del icono de cubo) Bien, ahora ya deberían tener el programa andando. Esperen... me apareció un mensaje de alerta: No se preocupen que no pasa nada. Es la primera vez que abren el programa, entonces tiene que cargar unos archivos para que funcione como debería, y dice que puede llegar a tardar hasta 15 minutos y ocupar 65MB de espacio en disco*. Simplemente denle a Sí, y esperen mientras se copian los archivos. No les conviene hacer otra cosa con la computadora mientras se copian, ya que tardará más. * En realidad, no son 15 minutos, en mi computadora con un procesador i5 se demoró poco más de 2 minutos. Y los archivos ocupan 57.9MB, no 65. Son 6 archivos que se tienen que copiar, en la esquina inferior derecha de la ventana pueden ver la barra de progreso. Ahora en serio, ya deberían tener el programa andando. El siguiente paso es configurar bien la posición de los colores del cubo. Esto no es necesario si se usa el cubo original, ya que el programa trae esa configuración por defecto. Pero como algunas copias chinas del cubo tienen la cara amarilla y la cara blanca al revés que el original, paso a explicar cómo se hace esto. Primero tocan el cuadrado del medio de la cara blanca. Después hacen clic en el botón de Customize Selected Color. Eso va a cambiar el color de toda la cara. En el cuadro que les aparece después seleccionen el color amarillo. Luego repitan el proceso con la otra cara amarilla pero seleccionen el color blanco. Les debería quedar así: RECUERDEN, esto solo es necesario hacerlo si tienen un cubo de los chinos con el amarillo y el blanco al revés que el cubo original. Ahora, la última configuración y ya les muestro cómo resolver el cubo. Van a Options/Two-Phase-Algorithm y en la ventana que les aparece asegúrense que esté marcada la opción de Use Triple Search. Esto permitirá al programa usar 3 núcleos del procesador en lugar de 1, por lo que se encontrarán soluciones más rápido. Bueno, ya basta de tanta configuración. Lo que les vine a explicar es cómo resolver el cubo, asi que... empecemos. Primero aprietan el botón de Empty. Esto dejará todo el dibujo del cubo (menos los cuadrados centrales de cada cara) gris, para que podamos completar cómo está el cubo que queremos resolver. Ahora hacen clic en el cuadrado del medio de la cara roja y marcan todos los cuadrados rojos del cubo. Despues repiten el proceso con la cara verde, la cara blanca, etc. hasta tener todo el cubo "pintado" en el programa. Si se fijan bien hay una opcion que dice AutoFix Colors, esa opcion hace que los colores de algunos cuadros se completen automaticamente en base a otros, pero no siempre funciona como deberia. Ahora hacen clic en el boton de Add and solve. Les va a dar un codigo como este: En esta captura de pantalla pueden ver que la solución tiene 22 movimientos. Bastante corta, ¿no? Bueno, si quieren una solución más corta que esa, sea por lo que sea, pulsen el botón verde de "play". Después de pulsarlo 3 veces, me dio una solución de 18 movimientos. Ahora, muchos de ustedes no van a entender la otra parte del código, que es la que importa. Les explico. Cada letra representa una cara del cubo. La F (de Front) representa la cara frontal. Para el programa siempre es la cara con el cuadrado central rojo. La R (de Right) es la de su derecha (la verde). La B (de Back) es la de atrás (la naranja). La L (de Left) es la de la izquierda (la azul) La U (de Up) es la de arriba (la amarilla) La D (de Down) es la de abajo (la blanca) Recuerden que si tienen un cubo de los chinos lo más probable es que los colores de las últimas dos caras nombradas estén invertidos. Cuando una letra está "suelta" significa que la cara que le corresponde se debe girar 90º en el sentido de las agujas del reloj. Cuando tiene un 2 hay que girarla media vuelta. Obviamente, no importa en qué dirección. Y cuando tiene una comilla, apóstrofe, o como quieran llamarlo, 90º en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces el código que me dio el programa (R' F' B R B' U D2 F2 D' R' D' L2 D2 L2 F2 R2 F' B') se podría traducir como: - Girar la cara verde hacia la izquierda - Girar la cara roja hacia la izquierda - Girar la cara naranja hacia la derecha - Girar la cara verde hacia la derecha - Girar la cara naranja hacia la izquierda - Etc. (creo que ya entendieron) Bueno, esto fue todo, taringueros. Espero que hayan aprendido a resolver el cubo, y ya saben, dejen puntos, comenten, y todo eso, como siempre.