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Preguntas Frecuentes sobre las Válvulas Fundamentos sobre el Cambio de Válvulas Se exagera mucho sobre cada cuánto hay que cambiar las válvulas. Como resultado, muchas válvulas en buen estado son reemplazadas innecesariamente, y no siempre con válvulas de mejor calidad. Acabemos con toda esta exageración y echémosle un vistazo en profundidad a esta importante cuestión. Las válvulas fallan por 3 razones básicas. Se gastan, se cortocircuitan o les entra gas En el caso de que se gasten, esto es lo que ocurre: si mirais dentro de una válvula en funcionamiento, veréis en el medio un tallo incandescente al rojo. A esto se le llama la funda del cátodo. El fabricante ha recubierto el exterior de la funda con un polvo blanco propietario (NT: que varia de un fabricante a otro), que emite electrones, haciendo posible el funcionamiento de la válvula. La funda se calienta hasta la incandescencia por una bobina de cable aislado introducido en su interior llamada filamento. El amplificador alimenta a éste. El calor hace que la película de polvo se deteriore con el tiempo y emita menos electrones. El rendimiento de la válvula se extingue con el deterioro de esta película de polvo. Los cortocircuitos son causados por el calentamiento excesivo de los elementos, lo que hace que se arqueen y se toquen. Las válvulas de potencia y algunos tipos de válvulas de baja señal como la 7199 son proclives a los cortocircuitos debidos al aumento de calor interno. Por "gas", nos referimos a moléculas de aire que han conseguido entrar en la válvula. Esto es causado típicamente por un sellado defectuoso del vidrio y el metal, allí donde un cable se introduce a través de la cubierta de vidrio al elemento de la válvula. La presencia de gas en el interior de la válvula son malas noticias ya que esto hace que la válvula conduzca el calor más intensamente (se calentará más), reduciendo su vida. Por cierto, es muy raro que una válvula se "queme". En otras palabras, que el cable del filamento tenga una rotura y deje de iluminar. Esto no ocurre mucho ya que el filamento se fabrica de manera deliberada suficientemente robusto para que sobreviva al resto de la válvula. ¿Os habeis percatado alguna vez de que algunas válvulas como las Mullard o Amperex 12AX7s de viejo stock nuevas centellean de manera brillante cuando encendeis el amplificador? La respuesta es bastante técnica, así que sufridla conmigo. Los dos filamentos tienen resistencias "en frío" desiguales. Cuando se aplica potencia por primera vez, el filamento con una resistencia menor deja pasar más voltaje al otro filamento, lo que le hace brillar con intensidad (la ley de Ohm en funcionamiento). A medida que el filamento de menor voltaje se calienta, su resistencia se eleva hasta igualar la resistencia "en caliente" del otro filamento, permitiéndoles a ambos alcanzar el mismo voltaje. Este efecto es pronunciado en amplificadores con filamentos con suministro de AC (corriente alterna), ya que mayor cantidad de corriente se encuentra disponible para las válvulas, filamentos con suministro de DC (corriente continua) como los que se encuentran en equipamiento hi-fi de mayor calidad suelen estar limitados en corriente, reduciendo la oportunidad de destelleo de los mismos. Unas palabras acerca del tiempo de vida de las válvulas. La mayoría de las válvulas de viejo stock nuevas tenían tiempos de vida estimados en el rango de +10000 horas. Este valor implicaba que la válvula trabajaba a menos de la mitad de sus especificaciones, y no sufría abuso de ningún tipo. Por lo que yo sé, las especificaciones del tiempo de vida de válvulas de producción actuales no se hacen públicas. En la práctica, el tiempo de vida de la válvula depende de las condiciones de funcionamiento dentro del amplificador y del abuso que sufra la unidad. Como resultado, no es fácil predecir el número exacto de horas que consigues con un juego de válvulas. Sin embargo, como regla de cálculo, las válvulas de baja señal (12AX7, 12AU7, 12AT7, 5879, etc) habitualmente duran por encima de 2 juegos de válvulas de potencia (6L6, 6V6, 7027, 6CA7/EL-34, 6550/KT-88, etc) Reemplazad las válvulas cuando: -Se rompan y/o haya una mancha blanca en la parte superior o en los laterales de la válvula. La película "recolectora" encontrada en esas zonas es normalmente negra o de color plata. A propósito, una película recolectora de color marrón chocolate significa que se le ha dado mucho uso a la válvula. Podría dar todavía un buen resultado al pasarle un test. -Da un resultado flojo o de cortocircuito al pasarle un test. Utilizad siempre un "tester" de "conductancia mutua" para la prueba. Testers baratos de emisión con medidores del tipo bien/mal son prácticamente inútiles. Reemplazad siempre una válvula cortocircuitada, incluso si da un resultado bueno en el test. Los cortocircuitos pueden dañar partes muy caras del amplificador. -No te puedes permitir que tu amplificador falle durante una actuación. Los guitarristas profesionales minimizan el tiempo de fallo reemplazando las válvulas cada pocos conciertos y usando varios amplificadores. ¡El precio de las válvulas es barato comparado con la vergüenza de que tu amplificador falle en el escenario! -El amplificador empieza a sonar mal, especialmente cuando se enciende por primera vez. Pero, ¿Cómo sabes cuando las válvulas están empezando a fallar? Ten en cuenta lo siguiente: Las válvulas de baja señal (de preamplificador) (12AX7, 12AU7, 12AT7, 5879, etc): Puede que se oiga un crujido durante un corto espacio de tiempo cuando se enciende el amplificador. Seguidamente desaparece. O el amplicador puede "aullar" a volúmenes altos, o emitir un zumbido con ciertas notas en todo momento. Estos problemas suelen emperorar y terminas cambiando una o varias válvulas. Las válvulas de potencia (6L6, 6V6, 7027, 6CA7/EL-34, 6550/KT-88, etc): al encender el amplificador, el sonido puede ser poco definido con bajos debiluchos y agudos chirriantes. Después de 5 minutos así, el sonido empieza a aclararse, y el amplificador suena bien de ahí en adelante. Conforme las válvulas se van debilitando, el sonido tardará más en aclararse. Finalmente, tendrás que reemplazar el juego completo de válvulas. Por fiabilidad, os recomendamos reemplazar todas las válvulas de potencia a la vez, incluso si una o más se encuentran en buen estado. Aseguraos además de que el técnico ajusta el "bias" después de instalarlas. Sin embargo, podeis guardar las válvulas en buen estado como repuesto para emergencias. Las válvulas de rectificador (5AR4, 5Y3, 5U4, etc) no están en el camino de la señal y no afectan tanto el sonido. Sin embargo, si percibes más distorsión de lo normal al tocar a volúmenes altos, la válvula esté probablemente medio muerta y debería ser reemplazada. Emparejado de válvulas No teneis que leer muchos anuncios de distribuidores de válvulas para descubrir que versiones "emparejadas" de sus válvulas de potencia se encuentran disponibles por un precio ligeramente superior. Sin embargo, la mayoría de guitarristas y técnicos realmente no saben qué es esto del emparejado, y qué están consiguiendo por eso "pavos" (NT: euros) extra. Echemosle un vistazo al emparejado. Por favor, daos cuenta de que estamos hablando de emparejar válvulas de potencia tales como las 6L6, 6V6, 7027, 6CA7/EL-34 y 6550/KT-88. Os puedo asegurar de mi larga y dura experiencia que el emparjeado de las válvulas de potencia afecta el sonido de vuestro amplicador más que ninguna otra válvula. Comparado con válvulas aleatorias (no emparejadas), un amplificador con válvulas emparejadas proporcionará algo más de potencia y un nivel de zumbido menor. En la mayoría de los casos, la mejora en calidad de sonido será ligera, pero merecerá la pena. Depende de vosotros el probar las válvulas emparejadas, para decidir por vosotros mismos. Personalmente, yo instalo válvulas emparejadas en los amplificadores de mayor calidad, y siempre en amplificadores que lo piden. Deberíais ser conscientes de que la mayoría de los amplificadores de instrumentos tienen un único ajuste de "bias", o ninguno en absoluto. Utilizad válvulas emparejadas en estos amplificadores porque no hay forma de ajustar la diferencia de "bias" entre válvulas. Típicamente, si poneis válvulas aleatorias (no emparejadas) en uno de estos amplificadores, una válvula se calentará más, mientras que la otra lo hará menos. Como resultado, el tiempo de vida de la válvula que se calienta más se reduce, y tendreis que salir a por un par nuevo antes de lo esperado. Por cierto, es especialmente importante utilizar válvulas emparejadas en amplificadores como el Fender Deluxe. Esta unidad opera un par de válvulas 6V6 muy por encima de sus especificaciones de voltaje (430 voltios, 25 ms para los técnicos ahí fuera) y no hace falta una diferencia muy grande entre ellas para chamuscar ambas. Por el contrario, el emparejado de las secciones con válvulas de baja señal como las 12AX7, 12AU7 y 12AT7, ha demostrado ser una idea estúpida. Descubrí que, si había mejora, ésta era medible, pero no lo suficientemente grande para que se oyera. No ofrecemos válvulas de baja señal emparejadas por esa razón. ¡Ahorraos vuestro dinero si quereis comprarselas a otros! Por cierto, reemplazad siempre vuestro juego completo de válvulas de potencia. Esto aplica incluso si sólo una falla. Si no lo haceis, os arriesgais a que la válvula que no reemplazasteis dure tanto como la nueva. Esto es muy poco probable y terminareis llevando vuestro amplificador al servicio técnico más a menudo. Conozco a guitarristas profesionales que de manera rutinaria reemplazan todas las válvulas en sus amplificadores después de 4 o 5 actuaciones simplemente porque no pueden permitirse que sus amplificadores fallen en el escenario. Dejadme que os lo repita: reemplazad siempre vuestro juego completo de válvulas de potencia. Entonces, ¿qué consigues cuando compras válvulas emparejadas? Serán emparejadas sólo en términos de corriente "bias". En otras palabras, si pones 2 válvulas emparejadas perfectamente en un amplificador, cada válvula derivará la misma corriente. A esto se le llama "emparejado de un único punto". Diferencias del 5 al 10% en corriente derivada son aceptables en la mayoría de los amplificadores. Esto es lo mejor que podeis esperar del "emparejado estándar" de bajo coste que ofrecemos. Tened en cuenta que el envejecimiento de la válvula afecta su emparejado. Las primeras 100 horas de uso pueden cambiar modificar el emparejado lo suficiente para convertirse en un problema. Después de 500 horas de funcionamiento, el emparejado se modifica mucho menos. Para maximizar el tiempo de vida de la válvula, recomendamos comprobar el ajuste del "bias" en el amplificador en esos puntos. Ajuste del "bias" de las válvulas Uno de los factores clave que afectan el tono del amplificador y su salud a largo plazo es algo llamado el ajuste del "bias". Desafortunadamente, hay mucha confusión entre guitarristas y técnicos sobre cómo funciona el "bias" y qué ajusta realmente. ¡Corrijamos esa situación aquí y ahora! Básicamente, el amplificador contiene circuitos analógicos que trabajan óptimamente dentro de un margen estrecho de condiciones, o "puntos de funcionamiento". La mayoría de los amplificadores tienen un ajuste con destornillador que se encuentra oculto (el pote de bias, para los técnicos ahí fuera), que ajusta el punto de funcionamiento a su valor correcto. Esto lo hace ajustando un voltaje DC aplicado a las válvulas. El funcionamiento de la válvula traduce el voltaje DC en corriente derivada por la válvula, que es cómo se expresa el punto de funcionamiento. Por favor, entended que aquí estamos hablando sobre el ajuste de bias de las válvulas de potencia (6L6, 6V6, 7027, 6CA7/EL-34, 6550/KT-88, etc). Las de baja señal (12AX7, 12AU7, 12AT7, 6EU7, 5879, etc) están auto-ajustadas para rendimiento óptimo, y no necesitan más ajustes. Entonces, ¿qué ocurre para diferentes valores de ajuste del pote de bias? Tened en cuenta esto: si el control de bias está muy alto, la corriente a través de las válvulas de salida será alta. Como resultado, las válvulas se calentarán mucho y tendrán que ser reemplazadas a menudo. El sonido será probablemente claro al principio, y a continuación se volverá distorsionado. Si la estructura metálica (chapa), dentro de las válvulas comienza a brillar de un color rojo cereza, ¡apagad el amplificador inmediatamente y llevadlo a reparar! Podeis causar daños graves a las válvulas y otras partes del amplificador si dejais que continue en esa condición. Si el control de bias está en su valor correcto, la corriente a través de las válvulas estará a un nivel adecuado. Como resultado el sonido será bueno, habrá mucha potencia y el tiempo de vida de las válvulas será largo. Para el fabricante de amplificadores, el ajuste de bias adecuado es un compromiso entre buen sonido y una vida razonable para las válvulas. Si el control de bias está demasiado bajo, la corriente a través de las válvulas será baja. Como consecuencia, el sonido estará distorsionado en las notas de volumen fuerte. Las válvulas de salida funcionarán sin sobrecalentarse. La vida de las válvulas será más larga en estas condiciones, pero otras partes (condensadores) en el amplificador puede que estén bajo esfuerzo por los mayores voltajes que aparecen en ellos. Entonces, ¿cómo ajustamos el bias? Mientras ajustan el pote de bias, los técnicos monitorizan la corriente derivada por la válvula con una unidad adaptadora especial, en busca de un valor determinado valor de corriente en el medidor del adaptador. El control (controles) de volumen debe estar a 0 para este ajuste. El valor correcto de corriente se puede encontrar en el manual de servicio del fabricante, o en el apartado "Condiciones de funcionamiento típicas" en el manual de la válvula. Dejadme que os deje con estos pensamientos: si comprais un juego de válvulas y os decidis a instalarlas sin ajustar el bias, os estais arriesgando a que el ajuste original sea lo suficientemente parecido al necesario para el nuevo juego. Para obtener los mejores resultados, después de reemplazar las válvulas de salida, haced que un técnico competente os ajuste el bias. Debido al envejecimiento de las válvulas, es también recomendable que comprobeis y ajusteis, si es necesario, el bias después de alrededor de las 100 y 500 horas de uso. Esta sencilla medida mantiene la calidad de sonido y extiende la vida de la válvula. -------------------------------------------------------------------------------- Fuente: Link Espero que les sirva y al que quiera dejar comentario o puntos se lo agradezco

Buscando información acerca de las epiphones me topé con varias cositas, entre ellas, la gran diferencia entre Epiphones Chinas vs. Epiphone Koreanas… Muchos temas hablan de Guitarras Epiphone truchas o Fake, pero no es que las haya truchas (o puede ser pero no vi), sino es que: o son Chinas o son Koreanas, si hay diferencias de sonido (importante), calidad y terminación, e incluso dentro de ambas procedencias. Aquí les dejo algo de info espero que les sirva a todos… y si alguien ve algo que esta mal, me avisa, si encuentro iré sumando algunas cosas mas... Saludos!!! Estéticamente las nuevas guitarras chinas pueden tener algunos detalles de terminación general mas vistosos, pero también cosas muy diferentes que distinguen de una guitarra antigua con maderas mas estacionadas y de mejor calidad de años anteriores (Koreanas), donde el resultado final y el que la mayoría busca es un buen sonido. El sonido de las Epiphone fabricadas antes del año 99 (Apróx) es mucho mejor, y cuanto mas antigua aumenta este factor. Mayormente con un cambio de micrófonos cualquiera de estas guitarras mejoraría notablemente la calidad de sonido. Aquí se ven los logos totalmente diferentes, la inclinación es un factor de diferencia, el correcto es el logo totalmente derecho, y la tipografia en el logo inclinado esta hecho con muy poca calidad, se nota la diferencia a simple vista. En algunos casos se puede encontrar el logo torcido pero con buena terminacion. Tambien se puede observar que la campana de la Lp Koreana, dice Gibson, y la forma de la misma tambien es diferente desde la misma campana hasta la disposición de los tornillos de sujeción. Las clavijas tambien cambian. Aquí se pueden ver otros detalles en el clavijero. Diferencias de distancia en la posición del puente y cordal, la distancia entre puente y cordal respectivamente, la ubicación del cordal con respecto a los controles de tono y volumen. La diferencia esta a la vista. (La gtr China es la que tiene el calco, la Koreana es la que parece mas antigua) Como saber la procedencia de mi Epiphone? Guitardateproject Esta pagina contiene una gran base de datos sobre números de serie, en esta sección podrás encontrar el año, procedencia, planta de fabricación y mas datos de tu guitarra (algunos datos pueden ser aproximados pero mayormente funciona muy bien) Click Aqui para consultar el nro. de serie de tu guitarra Como interpretar el numero de serie de mi guitarra? Podemos encontrar varios cifrados en cantidad de digitos: YYMMFFRRRRR – Nuevos modelos, no contiene letras ni prefijos YY = Primeros digitos = Año de fabricacion MM = Segundos digitos = Mes de fabricacion FF = Terceros digitos = Identifiacion de fabrica RRRRR = Digitos restantes = Numero de produccion FYYMMRRRR F = Codigo de Fabrica (Letras) YY = Primeros digitos = Año de fabricacion M = Segundos digitos = Mes de fabricacion R = Numero de produccion FYYMRRRR F = Codigo de Fabrica (Letras) YY = Primeros digitos = Año de fabricacion M = Segundos digitos = Mes de fabricacion RRRR = Numero de produccion Epiphone Elite/Elitist models FYSSSS F = Codigo de Fabrica (Letras) (Puede ser "F" o "T" Y = Primeros digitos = Año de fabricacion SSSS = Numero de produccion Códigos de fabricantes por letras: Estas identifican el pais de procedencia: B Bohêmia Musico-Delicia (Czech Republic) BW ____?____ (China) DW DaeWon (China) EA QingDao (China) = Epiphone Acoustic EE QingDao (China) = Epiphone Electric F Fujigen (Japan) FN/N Fine Guitars (Korea) GG (two identified -- Epiphone says it has no record of using GG -- may have slipped through system or are 3rds) I Saein (Korea) J Indonesia (Jakarta ?) -- note: one Elitist model made in Japan has been reported having a J letter code K Korea Ins. (Korea) L ____?____ (Korea) MC Muse (China) N--> see FN O Choice (Korea) P/R Peerless (Korea) S Samick (Korea) SI Samick (Indonesia) SJ SaeJun (China) SM Samil (Korea) SN ____?____ (Indonesia) T Terada Gakki Seisakusyo (Japan) U Unsung (Korea) UC Unsung China (China) Z Zaozhuang Saehan (China) Códigos de fabricantes por números Para algunos modelos del 2008 y nuevos, si el nro de serie empezara con numeros: 15 = Qingdao (China) -- electric 16 = Qingdao (China) -- acoustic 20 or 12 = DeaWon or Unsung (China -- uncertainty about which number corresponds to which factory) 21= Unsung, Korea 22= ??? Korea (unconfirmed - factory unknown) 23= ??? Indonesia (unconfirmed - factory unknown) I = Indonesia (this letter has appeared as the 5th digit on two authentic new models made in Indonesia) Un poco de Historia: The Epiphone Company es una compañía fabricante de instrumentos musicales. A finales de los años 50, era el principal rival de Gibson en guitarras tipo archtop, pero la compañía crecería poco después de la II Guerra mundial y pronto seria absorbida por Gibson. Además de guitarras eléctricas Epiphone fabrica bajos, banjos, otros instrumentos de cuerdas y equipos de amplificación tanto de guitarra como de bajo. La marca fue fundada por el griego Epaminondas (Epi) Stathopoulo (en griego Επαμεινώνδας Σταθόπουλο) luego de heredar el negocio de su padre, "La Casa de Stathopoulo", en 1915. El nombre Epiphone (una combinación del acrónimo "Epi" y "phone", del griego "sonido) no aparecería hasta 1924. Tenía fuerte competencia con Gibson hasta que murió Stathopoulos en 1943, cayendo la empresa en crisis. Debilitada, sería comprada por la competencia (Gibson) en 1957. Epiphone es ahora segunda marca de Gibson, convertida en una línea de instrumentos más accesibles, al igual que Fender con Squier. Debido a esto, muchos de los instrumentos son similares a las versiones más caras de Gibson. La mejor línea de archtops fue la Epiphone Casino. Casino fue hecha con la forma de una guitarra Gibson ES-330. Estas guitarras tenían un sonido muy pesado, que funcionaba increíblemente bien para guitarra rítmica. Las fechas de Epiphone se remontan a 1870, cuando su fundador Anastasios Stathopoulos creaba sus propios fiddles, lutes y Lioutos. Stathopoulos se mudó a los Estados Unidos de América en 1903, y continuó haciendo sus instrumentos originales, como así también mandolinas en Long Island, Queens, New York. Anastasios murió en 1915, y su hijo Epaminondas se hizo cargo de la empresa familiar. Después de dos años, la compañía era conocida como "La Casa de Stathopoulo". Justo después de la Primera Guerra Mundial, la compañía empezó a fabricar Banjos. La compañía produjo su línea de banjos para grabación en 1924, y cuatro años después tomó el nombre de Epiphone Banjo Company. Produjeron su primera guitarra en 1928. Epi Stathopoulo murió en 1943. Desafortunadamente el control de la compañía fue a manos de sus hermanos Orphie y Frixo, quienes no eran tan capaces de ser dueños como Epi. En 1951, una huelga de cuatro meses obligó a que Epiphone se mudara de New York a Filadelfia. A finales de 1970, las guitarras Epiphone comenzaron a ser fabricadas en Japón. Actualmente, la mayor producción proviene de China, algunos modelos se fabricaron en Corea, reservándose para la fábrica japonesa los modelos de la serie "Elitist", que ya no se fabrican. En la década de los 90 del siglo pasado, se trasladó la producción de Japón a Corea, a plantas con gran tradición construyendo guitarras, como Samick. Inicialmente, las guitarras fabricadas en Corea en 1990 carecían de la calidad adecuada, pero para el año siguiente, los modelos fabricados por Epiphone en dicha planta eran ya de muy buena calidad, siguiendo los estandares de Gibson para Epiphone, las plantas de esa epoca en Korea fabricaban instrumentos OEM (abreviatura del inglés original equipment manufacturer, en español sería fabricante de equipos originales ) donde seguian los standares de construcción dictados por Gibson. Muchos instrumentos dependiendo de los modelos fueron construidos de madera maciza, muchas de ellas fabricadas de caoba y con una delgada tapa armonica de arce. Los modelos Standar Plus Top incluso, fabricados en los años 90, son construidos con "long tenon" o media espiga en su unión mástil-cuerpo, para aumentar el sustain del instrumento. También se Fabricaron por Epiphone algunos instrumentos de calidad en la República Checa. Dados los costes en que se incurría la producción en Corea, ésta se trasladó totalmente a China, y es en dicho país donde actualmente se construyen la totalidad de las guitarras Epiphone, en varias plantas que Gibson-Epiphone posee en dicho lugar. Los cuerpos fabricados por Epiphone ahora en China suelen consistir en multilaminados, con delgados contrachapados de sapelli o arce que actúan como tapas vistosas del instrumento y en el caso de los cuerpos sólidos, se utiliza tilo de baja calidad y aliso de segunda clase, al contrario que los instrumentos originales de Gibson y algunos antiguos Epiphone, que emplean arce y caoba. Gracias a esos contrachapados y los acabados, visualmente los modelos Epiphone son sumamente parecidos a los Gibson, aunque la disposición de la pala y por supuesto el logotipo son distintos. Al relajarse los controles de calidad, la calidad de los instrumentos Epiphone varía ampliamente de instrumento a instrumento. Más allá de eso, las guitarras Epiphone generalmente son sólidas y fáciles de tocar, aunque suele ser frecuente en los modelos de la gama más barata la existencia de protuberancias o zonas hundidas, ubicadas por lo general en la tapa del instrumento. Los modelos propios de Epiphone como Emperor, Zephyr, Riviera y Sheraton, responden a los estándares de calidad de los instrumentos fabricados en Corea, destinados al gran público y que cumplen perfectamente su cometido (no así los fabricados en China o Indonesia). Epiphone le ha permitido a las nuevas generaciones de aprendices y músicos aficionados poder comprar instrumentos con sonido y estilo clásico, que sean relativamente de buena calidad y magnífico precio. Es común que los compradores intenten mejorar los componentes de su guitarra, por ejemplo los micrófonos, puente y clavijero, para obtener un instrumento de sonido y tocabilidad lo más parecido posible de las hermanas mucho más caras Gibson. Fuentes: Musicaviva / Guitardateproject / Forum Epiphone / Forum Gibson Espero que les sirva y al que quiera dejar comentario o puntos se lo agradezco

INVENTOS Y FORMAS RARAS DE ARREGLAR LAS COSAS Espero que les guste!!! Y al que quiera deje pointssss!!! Fuente

Inventos y Formas Raras de Arreglar Cosas - Parte 2 VER PARTE 1 VER PARTE 1 Espero que les haya gustado! Y al que quiera comentar y/o dejar puntos, se lo agradezco. Saludos a todos/as!!!

Espero que les Guste!!! Muchas gracias a los que comenten y/o dejen Puntos!!! fuente: algunasverdades