death_sheriff

Este tema es realmente importante, aún recuerdo cuando me iniciaba en esto de la foto, como hubiera avanzado si alguien me hubiera explicado un poquito lo básico de como ver la luz y paso siguiente como trabajarla para sacarle provecho con mi cámara. Dado que estas notas estan dedicadas a aquellos que se inician en la fotografía no voy a hablar de complicados esquemas de estrobos inalámbricos y flashes fuera de cámara si no de luz natural que es en lo que tuve que especializarme (al no tener dinero para adquirir equipo de iluminación especializado) cuando iba comenzando. ¿Alguna ves has visto estos símbolos? Es hora de buscar este parametro en nuestra cámara, se trata de los modos de medición de luz y cada uno puede ser utilizado en situaciones muy específicas a nuestro favor voy a explicar brevemente de que trata cada uno y pasamos a los ejemplos como en todos los artículos, todo esto lo vamos a trabajar a ser posible en modo M (Manual) o en alguno de los modos semiautomáticos de tu cámara. Si estamos en modo M (Manual) hacemos ahora si una pausa para explicar lo que es el Exposimetro y de qué manera funciona. La siguiente imagen muestra la apariencia del exposimetro y su comportamiento, siempre he dicho que fotografía es Más luz y menos luz pues aquí toma un poco más de sentido ya que utilizando Los tres pilares de la fotografía el jueguito consiste en colocar el indicador en el centro veamos la imagen. La cámara nos sugiere lo que considera La exposición correcta según el modo de medición en que estemos trabajando, ya que los tres se comportan diferente más te voy a dar un consejo: Nunca dejes que el exposimetro decida SIEMPRE por ti muchos lo utilizamos como un aproximado para acercarnos a la cantidad de luz que tenemos, otros lo usamos 95% del tiempo como la cámara sugiere, más la exposición correcta es la que sea de tu agrado, y para esto hay que practicar, practicar y practicar. Ahora si pasamos a los modos de medición. El primero refiere a la Medición Matricial ó Evaluativa aquí lo que hace la cámara es revisar toda la escena, dividirala en muchas partes y evaluar cuanta luz ocupa cada una de esas partes para mediante un promedio indicarnos la exposición que necesitamos mediante el exposímetro. Excelente 90% del tiempo en mi opinión es muy preciso y es lo mejor que existe cuando la escena no tiene diferencias muy exageradas de luz. Trash the Dress by SheriffAutlan, on Flickr El segundo refiere a la Medición ponderada al centro este le da un peso mayor a lo que se encuentra en el centro de la imágen, aquí es cuando si tenemos una diferencia muy marcada entre la luz de nuestro elemento principal en comparación con el resto de la escena, hacemos uso de este tipo de medición y la manera de utilizarlo es colocando en el centro lo que queremos exponer bien, ajustando nuestros parametros de exposición y recomponiendo la escena. A la espera... by SheriffAutlan, on Flickr Si estamos en uno de los modos semiautomáticos viene un problema, pues al recomponer la escena los valores se vuelven a ajustar y no podemos obligarnos a centrar siempre lo que fotografiamos así que para esto vamos a buscar un boton que se llama AE-L su función es muy sencilla bloquear la exposición para que no varíe cuando recomponemos el encuadre. En muchas cámaras el mismo boton hace su funcion de AF-L que significa bloqueo de autoenfoque El último de estos modos es un poco más agresivo pero tiene su buena finalidad en escenas con alto contraste, y nos ayudara a decidir más específicamente que zona de la foto queremos que salga bien expuesta, se denomina Medición puntual trabaja igual que el anterior al centro de la imagen pero aquí hay que decidir muy bien a donde apuntamos para que nos de el resultado deseado. De la misma manera colocamos al centro que es donde mide lo que queremos que salga con la cantidad de luz correcta luego recomponemos la escena. En el siguiente ejemplo hice la medición en el cielo y he bloqueado el sol con la modelo para hacer este contraluz: Si hubiera utilizado medición matricial, no me expone bien ni a la chica ni el cielo, si no un intermedio. Si hubiera utilizado medición ponderada al centro, tal ves me saca bien a la chica pero el cielo se quema y esa no era mi intención. Vamos ahora a ver algunos ejemplos más: En esta imagen la diferencia de luz entre el fondo y el sujeto era demasiada por lo que utilice el modo ponderado al centro para garantizar una buena exposición. Otro ejemplo de medición puntual al cielo para contraluz: El atardecer se podría haber visto arruinado con la medición matricial, pero utilizando la medición puntual, me ha respetado la luz en donde le he indicado a la cámara. Medición puntual en escena de alto contraste: Aquí la luz de la ventana al fondo era demasiado fuerte y gracias a la medición puntual el exposimetro trabajo a mi favor obteniendo la luz y el detalle necesario en las zapatillas de la novia. Ninguna Exacto, no utilicé ninguna, esta escena nocturna fue complicada por las luces que maneja así que con la cámara en manual, busque algo que me pareció agradable y ese fue el resultado. Como mencionaba anteriormente, la cámara hace un excelente trabajo indicándonos las exposiciones que pueden ser correctas más recordemos que los modos de medición son solo una herramienta más y depende de tu creatividad y práctica conocerlos, explotarlos y hacerte su aliado. Asignación: Tomar una foto con cada uno de los modos, no importa si la escena es la más adecuada para el tipo pero si que practiques y veas como se comporta el exposimetro. Voy a complementar este post con algo de reglas de composición y balance de blancos. Esperen los siguientes posts. ¡Saludos hasta donde estén amigos!

Cuando trabajamos retoque fotográfico existen algunos trucos que nos van a ayudar a sacar el máximo partido en nuestras imágenes, herramientas que con el tiempo si las aprendemos bien serán nuestras aliadas toda la vida y darán un giro espectacular a la apariencia de nuestras capturas.Una de ellas es Adobe Camera Raw (ACR de aquí en adelante). Este es un plugin de photoshop que solamente aparece cuando trabajamos con archivos RAW esto si tenemos la versión adecuada más voy a enseñarles como utilizarlo con JPG's para aprovechar las herramientas que nos ofrece.Nota:Una cosa es la versión de photoshop y otra muy distinta la versión del plugin para esto voy a explicar en otro post como actualizar en la versión CS5 al plugin más nuevo.¿Por qué trabajar JPG's con ACR ?En primera tenemos a disposición una interfaz más amigable que al haber sido diseñado para trabajar con negativos RAW conjuga muchos parámetros previos a trabajar con Photoshop . Yo diría que hacemos un pseudo-revelado antes de entrar a las tácticas pesadas.De aquí en adelante todo lo que voy a realizar está enfocado a Photoshop CS5 si bien una gran mayoría de cosas se pueden realizar en versiones anteriores tanto del programa como del plugin, sería muy pesado hacer un tutorial para cada versión les pido un poco de consideración al respecto.Facilito...El primer paso:Vamos al menú Edición/Preferencias/Administración de Archivos.Segundo paso:Damos clic en el botón Preferencias de RAW de cámara.Tercer paso:Activamos Abrir automáticamente todos los JPG compatiblesAhora cerramos y volvemos a abrir photoshop y vamos a arrastrar una imagen JPG al programa.Finalmente nos la va a abrir en ACR que es donde comienza la diversión para quienes usamos Photoshop en el retoque de imágenes.Aquí hay un montón de herramientas para jugar, poco a poco en otros posts explicare como funcionan y de que manera podemos sacarles el máximo provecho, más de momento es todo.Asignación: Configura tu Photoshop para abrir archivos JPG y diviertete todo lo que quieras.Comentarios, dudas, sugerencias abajo de este post por favor que siempre es un gusto leer lo que piensan amigos.¡Saludos y que tengan un excelente día/tarde/noche!

Recientemente he descubierto muchos perfiles falsos en facebook, haciéndose pasar por gente de tu pueblo, sobre todo chavitos de aspecto europeo o niñas super sexys, chicas con cuerpos increibles, etc. ¿Para qué? En algunos casos pues enamoran con sus fotos falsas y luego piden recargas o transferencias a celular para super emergencias a sus amigos, tengo incluso la conversación completa con uno de esos perfiles donde acepta no ser una persona real. Me ha rogado que no haga publica la información para descubrirlos, pero es que esa información no es privada ni un secreto, si no la combinación y el buen uso de herramientas públicas para un buen fin. ¿Cómo? VOY A USAR COMO EJEMPLO MI CUENTA Y MIS FOTOS PARA NO HERIR SUSCEPTIBILIDADES... Lo primero que vamos a hacer ante la sospecha de una persona falsa es entrar en sus fotos de perfil en las que supuestamente aparece el usurpador, vamos a dar clic derecho en una foto y luego "Copiar la ruta de la imagen": Si usas Chrome será entonces "Copiar la URL de la imagen" y Explorer nadie debería usarlo ¬¬ ========================================================================= Una ves que tenemos la ruta de la imagen, vamos a ir a www.google.com y damos clic en Imagenes: En la siguiente pantalla que aparece vamos a ver que google implemento una funcion de busqueda de imágenes con un pequeño icono con una camarita, donde si damos clic podemos colocar la ruta de la imagen a investigar: Una ves que le damos clic nos manda a la pantalla siguiente donde vamos a pegar con "Control + V" la ruta de la imagen: Finalmente damos clic en Buscar y nos va a arrojar como resultado las páginas donde posiblemente se encuentre la misma imagen, en el caso de perfiles falsos, pues pueden encontrar montones de facebooks con la misma imagen de perfil y eso significa un claro usurpador. En mi caso solo aparecen mi google plus que es donde tengo la misma imagen de perfil y algunas sugerencias de imágenes similares: Con este método al menos tenemos la manera de hacer una pequeña investigación sobre aquellas fotos y personas que nos parezcan sospechosas...Como fotógrafo este método nos es muy útil tambien para encontrar si alguien esta usando nuestras imágenes sin autorización, más vale para lo antes citado, espero la información les sea de gran utilidad y no se dejen engañar por estos estafadores. RECOMPARTE ESTA INFORMACIÓN SI TE HA SIDO ÚTIL ¡Saludos!Sheriff EfrénWedding Lifestyle PhotographerMi sitio web de bodas: www.sheriffphotography.comMi página en facebook clic en este enlace

Si alguna ves has revisado tu cámara digital, es posible que donde está la óptica te hayas encontrado con el número F y esto entre tantas siglas de por sí confusas. Aún si tienes una compacta existe un valor llamado Apertura ó Diafragma (En cualquier caso hablamos de lo mismo) el cuál se simboliza con la letra F y un número a la hora de manipularlo, ejemplos de como luce este parámetro serían: F1.8, F/2.8, F/4, F/5.6, F/8, F/11, F/16, F/22, F/32. Si tu cámara cuenta con una "M" en la rueda de modalidades, o con una "Av", incluso una "A" sola, ya tenemos como trabajar con la apertura así que intentaré explicar que significa, como funciona y de qué manera afecta nuestras fotografías. Si observamos a detalle la imagen anterior, puedes notar como la lente se cierra entre más grande sea el número en la apertura, el principio es bastante simple, entre más cerrado este el diafragma menos luz entrara en nuestra foto vamos a partir de eso. Fotografía es luz tan simple como más luz, menos luz y la apertura nos ayuda a cumplir con esta funcion dejando entrar más o menos luz en nuestra imagen sin embargo existen otras utilidades con este parámetro que vamos a desglosar un poco. Alguna ves te has preguntado ¿Cómo se realiza ese fondo "borroso, desenfocado, difuminado" en las imágenes? Aquí el secreto pues este es el primer paso para lograrlo. Entre más abierta este nuestra óptica, más desefoque vamos a lograr. Entre más pequeño el número F, lograremos el máximo con este efecto.A esto se le llama profundidad de campo y define la zona que es nítida o enfocada en nuestra imagen sobre la zona que sale fuera de foco.Repasando un poco: La apertura nos permite dejar pasar más luz en nuestra foto además de controlar el desenfoque al fondo de nuestro sujeto. Entre más abierta sea la apertura, es decir, entre menor sea el número F (ejemplo: F2.8) lograremos el máximo desenfoque. Aquí es donde viene lo interesante, hay que desempolvar ese instructivo de tu cámara, incluso si es una compacta, y revisar de qué manera podemos manipular esa F manualmente. Arriba explicaba que si tu cámara tiene una M, una Av, o una A ya llevas ventaja para controlarlo. Si vas comenzando en la fotografía recomiendo que pruebes con la A, o con la Av que son modos semiautomáticos donde tu ajustas la apertura y los demás parametros se ajustan automáticamente, pero si ya tienes un poco más de experiencia con el modo M (Manual) entonces lo mejor es practicar desde ahí. Ahora sabemos que la apertura nos ayuda a controlar la profundidad de campo en las fotografías, es necesario tambien tener en cuenta que el valor máximo lo da la óptica, es decir el lente que tenga tu cámara o el que puedas adquirir si tienes una reflex. La cámara no desenfoca, vean como nos vamos dando cuenta que hay muchos trucos y que la óptica que tenga la cámara cuenta muchísimo para la calidad de la foto y los efectos que se puedan lograr. Ententiendo mi cámara y mi(s) óptica(s)Si observas en tu cámara donde tiene la lente puede que encuentres algo como 1:3.5-5.6, esto puede parecer un poco confuso intentaré explicarlo de una manera más sencilla. Olvidemos del "1:" y quedamos con dos números separados por guión, que serían 3.5 y 5.6. Pues bien, estas son las aperturas máximas que permite tu lente en tu cámara (reflex o compacta) y corresponde el primero a la lente sin aplicar nada de zoom (toma angular) y el segundo a la lente con todo el zoom (telefoto). De tal manera que si tu lente tiene zoom, posiblemente tenga dos aperturas máximas correspondientes a el zoom que apliques cuando vas a tomar la foto. En casos muy concretos vamos a ver que dice 1:2.8 si nos olvidamos nuevamente del "1:" tenemos que solamente hay un número, en este caso 2.8 lo que significa que si tu cámara tiene zoom o no tiene zoom no importa (como en el caso anterior), se mantiene constante una apertura máxima de F2.8. ¿Cómo? ¿Dónde? y ¿Cúando?Ya entendimos que entre más abierto el lente, conseguimos más desenfoque al fondo, pero ojo también estamos dejando pasar más luz lo que significa que hay que compensar con un valor de velocidad de obturacion muy rápido y más adelante veremos como funciona el ISO. Cuando necesitamos el máximo en la foto enfocado por ejemplo paisajes la recomendación (más como siempre digo, jamás reglas de oro) es utilizar una apertura cerrada para garantizar el máximo espacio en la fotografía en enfoque. Algo arriba de F8 ya proporciona resultados muy muy decentes, lo óptimo sería un F11 o F16 aunque en algunas lentes podemos llegar hasta F32. Paisaje, arquitectura, retratos grupales. Cuando queremos centrar la atención en el elemento enfocado es donde nos viene perfecto utilizar aperturas abiertas para asi maximizar el efecto en la profundidad de campo y dandole toda la atención al sujeto. Retratos, Macro, fondos muy distractores. Cuando la luz es escasa y queremos congelar la escena o dicho en otras palabras que no nos salga movido es buen momento para abrir el lente con un número F pequeño (por ejemplo F2.8 si nuestra óptica lo permite) haciendo así que entre más luz en el sensor y nos de chance de utilizar una velocidad de obturación alta. Interiores, nocturna, zonas de sombra muy fuerte. Cuando se desea Forzar un barrido con la velocidad de obturación lenta y hay mucha luz, podemos extremar cerrar la lente, para que evite el paso de luz y la exposición se alargue para exponer correctamente logrando el efecto de luz tallada no olvides usar tripié o colocar la cámara en un lugar que no se mueva. Aunque en deportes esta técnica puede aplicar siguiendo a un sujeto y barriendo el fondo las posibilidades son 100% creativas, ¿qué se te ocurre?. Y como siempre no olvidar que el principio básico es más luz, menos luz con estos parametros buscando equilibrar para conseguir la exposición correcta. No lo he mencionado antes, pero cuando trabajamos en modo M (Manual) la cámara tiene un exposimetro que nos indica de acuerdo a mediciones electrónicas de la escena, en que punto hemos equilibrado la exposición con el ISO, apertura y velocidad de obturación para que sea la adecuada, da resultados bastante buenos, yo diría que un 90% de los casos esta perfecto más llegaremos a un punto donde la fotografía creativa nos hace olvidarnos de esta y muchas reglas, así que más adelante haré un articulo completo para exposimetro y sus variantes en los diferentes modos de cámara. De momento creo que es todo lo que hablaré de este tema, no se si me estoy pasando algo, si es comprensible, voy muy rapido, en fin, haganme saber dudas comentarios o sugerencias y con gusto mejoramos el articulo o les explico detalles que se me hayan pasado o no esten muy claros. Asignación: Igual que en el anterior buscar de qué manera modificar la apertura ¡Saludos!Siguiente tema:http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/12236392/Sensibilidad-ISO_-el-extra-de-luz-en-tus-fotos.htmlTemas anteriores a este:http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/12234098/Los-tres-pilares-de-la-fotografia-digital---1_--Exposicion.html

Para nuestras cámaras incluso si se trata de una compacta, la luz tiene temperatura y esta se refleja en el tonos cálidos o fríos, dependiendo la fuente de luz esta variación puede afectar drásticamente la calidad de los colores. En este post vamos a hablar de como configurar este parámetro para sacarle provecho ya sea de manera correctiva o artística trabajando con el Balance de Blancos. En esta fotografía contamos con dos fuentes de luz, una artificial y la luz ambiente tras la puesta del sol, como se puede observar una es cálida y otra muy fría. Vamos a resumir de manera sencilla lo que nuestra cámara intenta hacer cuando tomamos una foto. Para que la luz sea neutra se pretende que color blanco sea genuino sin tintes de otro color. Existen varios métodos para lograr esto en software más la cámara nos ofrece varios presets a configurar según la escena, una de las formas en que vamos a encontrar este valor es como WB (por sus siglas en inglés "White Balance"). La temperatura de color se mide en grados Kelvin, algunas cámaras ofrecen el método de configuración Manual donde podemos elegir entre distintos valores en grados esto en función de la fuente de luz, en la siguiente tabla vemos algunos ejemplos de como funciona. Normalmente nuestras cámaras trabajan en automático el balance de blancos y la verdad es que como recurso creativo es una herramienta poderosa. En el caso que trabajes con archivos RAW no tienes que preocuparte pues tienes la oportunidad de variar este valor en software más si trabajas en JPG hay que pensarlo dos veces antes de dejar que la cámara lo haga por ti. Como siempre digo, en fotografía no hay reglas de oro, no por que este nublado tengas que usar forzosamente el preset Nublado, digamos que ahi nos garantiza una temperatura de color agradable sin embargo no hay mejor cosa que probar y practicar hasta conocer como afecta nuestras fotos y decidir qué es lo que nos gusta. Automático Luz de día Nublado Sombra Tungsteno Fluorescente Flash Como ejemplo a mi me gusta utilizar el preset Flash en sombra, es mucho más cálido, para muchos en extremo, pero es algo que me gusta mucho para retrato y fotografía tiene que ser sinónimo de libertad y visión. Sin embargo si se trata de un atardecer, puede que prefieras intentar otras opciones, y créemelo te sorprenderás al ver como cambian los colores. Ahora viene lo bueno, si te encuentras en una situación donde la fuente de luz es imposible de neutralizar, ¡pues no lo hagas! Aunque depende mucho de tu estilo, en mi caso prefiero que el lugar o la escena se mantena fiel a como yo la ví aún asi hay que probar con todas las opciones antes de decidir que preset usaremos. Un último consejo, si por más que intentas no te gusta el resultado de los colores en una foto, no se acaba el mundo no hay peor foto que la que no se tomó lo que yo siempre hago es pasar a blanco y negro, y esto funciona para escenas de color complicadas o retratos donde los tonos de piel se ven irreales. En resumen: La luz cambia con solo dar un paso, luz de sol, sombra, interiores, atardecer, velas... Nuestra cámara tiene una amplia gama de opciones para corregir el exceso de tonalidades frías o cálidas en la imagen además de ser un recurso creativo interesante, no hace falta más que tomes tu cámara busques el Balance de Blancos y hagas un par de pruebas para darte cuenta de interesante que esto es. Asignación: Tomar una misma escena con todos los presets de tu cámara, presta especial atención si se trata de un retrato a los tonos de piel Aquí termino con este post, espero sea de su agrado y de aquí en adelante puedan utilizar el balance de blancos como un aliado en sus fotografías. ¡Saludos, que tengan un excelente día/tarde/Noche!

Aún cuando tengamos la mejor cámara del mundo, con las mejores ópticas es bien conocido que si no conocemos lo más básico en composición nuestras fotos difícilmente van a tener ese factor que invita al espectador a observar con interés. Hoy hablaremos de la regla de tercios, en mi opinión es la manera más sencilla de mejorar de manera increíble tus fotos ya que es muy sencilla y notas una mejora en tus fotos de manera instantánea con solo aplicarla, vamos a ver de que se trata. Simple, dividimos la escena en tercios verticales y horizontales, lo hacemos de manera imaginaria, a menos de que neustra cámara tenga la opción de colocar las diviciones (si algunas cámaras ya tienen esta función) y con el simple hecho de colocar los puntos de interés en donde convergen las lineas ó dentro de alguno de los tercios exteriores ya va ganando fuerza la imagen. Como consejo especial, si se trata de un horizonte es muy difícil que la composición funcione si lo colocamos al centro, ojo, no digo que sea imposible, pero hay que tener un buen motivo para hacerlo de otra manera el horizonte va al tercio superior para darle fuerza a la parte baja de la imagen o al tercio inferior para darle fuerza al cielo. Veamos algunos ejemplos: En este retrato la modelo y sobre todo su cara se encuentran colocados en el tercio derecho superior, a la ves se pretendió con el árbol crear un espacio sin interés para reforzar la atención en ella. En este otro retrato la modelo se encuentra en el tercio derecho mientras algunos otros elementos de la escena se encuentran el el tercio inferior izquierdo. Este anillo de bodas representa 100% la convergencia del tercio inferior izquierdo creando espacio negativo con la profundidad de campo algo del o que aprendimos un poco en el post que habla de la Apertura. Ahora si pasamos a entender un poquito más la regla y desafiarla. En primer lugar no es obligatorio colocar el elemento fuerte exactamente donde convergen las lineas de los tercios mucha gente se toma demasiado en serio las reglas cuando las aprenden encadenando su estilo y fotografías para siempre y esto en mi opinión no debe ser así. Una ves aprendida la regla, vamos entendiento que la finalidad principal es no centrar el elemento fuerte a menos que tengamos una muy buena justificacion para hacerlo. Un par de ejemplos de regla de tercios no tan exacta. En esta imagen no estamos utilizando de manera exacta los puntos de convergencia en la regla de tercios más queda agradable en tanto no estemos centrando los elementos. Nuevamente no usamos de manera exacta los tercios si no que esta ves los extremamos, el horizonte por debajo del tercio inferior y las siluetas humanas dentro del tercio inferior derecho. Damos fuerza al cielo a la ves que las figuras humanas dentro de su tercio sin molestar logrando un aspecto de magnificencia. Ahora veamos donde se rompe la regla: Esta imagen presenta una fuerte simetría algo que normalmente evitaríamos sin embargo el árbol en cuestión el cielo y nuestra modelo tocando la guitarra fueron elementos que me animaron a hacer esta foto de esta manera y me agrado, se que para gustos se rompen géneros es mi humilde opinión. Tip: La memoria en una cámara digital no nos limita como la película en la fotografía análoga, si tenemos la oportunidad siempre he dicho asegura la toma y luego echa a volar tu imaginación utiliza lo que has aprendido y haz la imagen que crees que funciona, más una ves que la tengas, cambia de angulo, prueba un contraluz, centra, o lo que se te ocurra, lo que vale es practicar. Este tipo de retrato es algo que me gusta mucho hacer, y es cuestión de estilo, esta centrado más siempre intentando que el sujeto abarque gran parte de la escena y evitando elementos que distraigan a su alrededor. En esta fotografía durante una boda, me pareció interesante hacer este acercamiento para darle fuerza al momento donde los novios toman sus manos con fuerza más reforzé la composición con las diagonales y tenemos nuevamente centradas las manos. Como en todo, la clave es practicar, no existe habilidad del ser humano que no se mejore en base a la práctica, no conozco una que no cumpla este requisito así que vamos a hacer fotos y a practicar la regla de tercios y si te animas, rompela de ves en cuando que al final tu creatividad es el único límite que debes conocer. Asignación: Realicemos dos fotos cumpliendo con la regla de tercios. Recuerda colocar el elemento en uno de los cuatro puntos convergentes o en uno de los tercios completos y procura no dejar más elementos que distraigan en la escena. Dudas, sugerencias, comentarios, con toda confianza por favor. ¡Saludos!

Una ves comprendido el tema de Velocidad de obturación y Apertura llegamos al tercer pilar en la fotografía a la hora de exponer correctamente nuestras imágenes y se trata de la sensibilidad ISO. Este es nuevamente un parámetro electrónico para hacer la función básica de la que he hablado en articulos anteriores más luz y menos luz así de sencillo y verás como puedes sacar provecho y mejorar el uso de nuestra cámara entendiendo los pros y los contras de el ISO en nuestras fotografías. En la fotografía análoga, la película que se utiliza es la que determina la sensibilidad ISO como un valor fijo, sin embargo en la fotografía digital, al tener un sensor como sustituto del material fotosensible, este valor se puede variar apoyando la exposición de nuestras imagenes. ¿Cómo funciona? Cuando leía artículos referentes a la sensibilidad ISO me encontraba siempre con tecnicismos malvados que hablan del sensor a detalle con cuestiones de las que no pienso hablar, pues creo vale más comprender qué es lo que hace y como darle aplicación de manera práctica. El funcionamiento de la sensibilidad es muy sencillo, entre más grande sea el número ISO más luz obtenemos en la foto. De tal manera que si hacemos una foto y tenemos el ISO a 100 y lo subimos a 200, obtendremos más luz, si lo colocamos en 1600 obtendremos mucha más luz en comparación a ISO 100. Más sin embargo al ser un parámetro electrónico en el sensor, entre más alto llevemos el ISO aparecera lo que llamamos "Ruido" o "Grano electrónico" veamos un ejemplo: En la foto anterior se utilizó un ISO a 800 el ruido aparece con más frecuencia en las zonas más oscuras de la foto. La foto fué tomada con una reflex Canon EOS 350D Fuente Veamos otro caso. En esta imagen notamos de manera más agresiva la presencia del granulado digital. Fuente Habiendo visto este par de ejemplos vale la pena explicar que entre más pequeña sea la cámara, el sensor será más pequeño por tanto generan más ruido, entre más grande la cámara es mayor el sensor permitiendo llegar a velocidades ISO más altas sin generar un ruido tan extremo. Las velocidades de la sensibilidad ISO suelen ir de 100 a 1600 en cámaras compactas, en intermedias suelen llegar hasta 3200 y en las reflex encontramos valores de hasta 102400, cada mes salen modelos más pequeños y con prestaciones más impresionantes. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Vamos a levantar la sensibilidad ISO en nuestra cámara cuando la escena sea de luz escasa y nos cueste trabajo exponer correctamente utilizando la Apertura y velocidad de obturación(He escrito un articulo para cada una) En la foto anterior utilicé Iso a 4000 en una Nikon D7000 para asegurar la luz en el detalle con la novia. ¿Cuando utilizamos iso bajo? Pues cuando tenemos luz suficiente en la escena para congelar nuestra imagen, además de que utilizar el ISO bajo nos garantiza una foto más nítida, mejor detalle y enfoque. Nos vamos a encontrar con gente que dice que subir el ISO esta mal por el ruido generado y que es algo que debes evitar en la medida de lo posible, sin embargo ahora se utiliza mucho como un recurso creativo, y el "Grano digital" no tiene por que ser malo. Yo aconsejo que lo utilices a tu gusto y necesidades. Practicar y buscar el punto de donde no quieres pasar es una decisión muy tuya. En la fotografía no hay reglas de oro, tal ves si muy buenos consejos pero el limite es tu creatividad. Ahora unos ejemplos de fotos a ISO bajo. Las fotos anteriores fueron hechas entre ISO 100 e ISO 200. Es muy poco el ruido que pueda apreciarse en ellas. Nuevamente recordarte que la manera en que podemos variar este tipo de valores es teniendo nuestra cámara en modo M (Manual) o en alguno de los modos semiautomáticos. Si tu cámara no es muy nueva o es un modelo muy sencillo vale la pena probar para ver hasta donde te permite subir el ISO. En resumen: La sensibilidad ISO nos ayuda a colocar más luz en la foto cuando es necesaria a coste de grano electrónico y de perder algo de nitidez, mientras más alto sea el valor ISO mayor cantidad de luz forzaremos a entrar en la imagen, entre menor sea el valor conseguimos más nitidez más esto depende de lo exigente que sea la escena Asignación: Encontrar donde modificar la sensibilidad ISO en tu cámara y hacer pruebas extremando los valores desde el número más pequeño hasta el más grande. Conoce tu cámara y sus límites para que puedas exprimirla en cada situación. Con este tema cierro la trilogía de "Los tres pilares de la fotografía digital" vamos a pasar a otros temas. ¡Saludos! Temas anteriores a este: http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/12234098/Los-tres-pilares-de-la-fotografia-digital---1_--Exposicion.html http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/12234480/_Apertura_-_Diafragma_-El-numero-F-en-tu-camara.html

En el retrato lo más importante es el sujeto y que la atención se centre en él. El punto a tratar hoy es el fondo fácil, vamos de lo más sencillo y seguimos avanzando.Pared de cancha de front tennis. Siempre hay que revisar el fondo antes de disparar a veces nos preocupamos muchísimo por el sujeto que olvidamos por completo el fondo. Muévete, elimina los elementos que no dicen nada en la foto, saca todo aquello que no sirve del encuadre y centra la atención en la persona. Focales arriba de 50mm son excelentes para hacer retratos además de contraer el fondo y desenfocar utiliza tu lente zoom, aunque esto no es una regla, ya que el efecto de distorsión que ocasionan 18mm bien utilizado puede ser un recurso creativo interesante.Pared fuera de mi cuarto. Una apertura abierta desenfoca más y permite la entrada de más luz con lo que es más fácil congelar en caso de luz escasa, hay que procurar en la medida de lo posible utilizar lo más abierto que el lente nos permita (en la mayoría de los lentes tipo zoom es F3.5 - F5.6 el rango más abierto) Esto tampoco es una regla pero nos facilita el trabajo.Horno de ladrillos. Encuentra fondos Neutros puede ser una pared, el cielo, arbustos, la caja de un camión, etc. Procura que sea un fondo igual y después de decidirlo preocúpate por la persona que aparece en la foto. Te darás cuenta que teniendo un buen fondo, el retrato mejora muchísimo. Practica eso siempre, si alguien te pide una foto o decides hacerla, date 15 segundos para ver a tu alrededor y decidir ese lugar donde el fondo apoye la historia que quieres contar o no distraiga.Maquinaria agricola verde. El enfoque hay que procurar hacerlo siempre en los ojos dela persona, a menos que tengamos la intención concreta de realizar el enfoque en otro lado, por tanto es importantísimo utilizar el enfoque puntual (investigar en nuestra cámara como hacerlo) y siempre decidir exactamente donde queremos que tenga el enfoque nuestra imagen. Para mejorar la calidad del producto final en este tipo de retrato está el tema de la luz (importantísimo más no el tema central de esta nota), preferentemente buscamos un lugar con sombra y en caso de que exista luz directa, es preferente que sea lateral (trabajando despues de las 6 de la tarde es genial para hacer retratos) Asignación: Hacer dos retratos de fondo fácil.¡Saludos!

La fotografía tiene su base en concreto en la luz, es esta la que va a imprimir la imagen una ves que llegue al sensor de nuestra cámara y para lograr una buena fotografia (con la cantidad de luz necesaria) necesitamos exponer correctamente. En la fotografía análoga, la luz pasaba por la óptica afectando el material fotosensible que era una película o un carrete de donde se obtenia mediante el revelado la imagen final. Pues bueno, en fotografía digital, en ves de ese material, tenemos sensores, y los sensores capturan la luz convirtiendola en datos que se traducen a imágenes digitales. Los tres aliados para definir como pasa la luz al sensor son los siguientes: 1.-EXPOSICIÓN (ó Velocidad de obturación)2.-APERTURA (ó Diafragma, ó número F)3.-ISO Esto puede ser lo más complicado en el inicio en la foto, pero asi lo parece a simple vista, una ves que comprendas estos conceptos, todo va a cambiar pues utilizando la cámara en manual, tu fotografia mejora de manera sustancial. ¿Sabes para que sirven estos tres valores? Básicamente para lo mismo, permitir más luz o menos luz en la imagen. Sin embargo el chiste está en realizar un equilibrio entre todos ellos para lograr que la imagen tenga la cantidad de luz correcta. Además, en la medida que forzamos más uno u otro, obtenemos ciertos efectos muy chidos. Vamos a los ejemplos... Imagina que tienes una escena con muy poca luz por ejemplo de noche... Entonces vamos a exprimir cada uno de esos 3 valores para lograr más luz en el sensor. La que necesitemos, si conocemos bien estos tres, es posible. La siguiente imagen es a la luz de las velas. Imagina que tienes una escena con mucha luz por ejemplo el sol de frente... Entonces vamos a limitar con esos valores la entrada de luz al sensor para evitar el exceso en la imagen. Aquí surge la duda... Si sirven para lo mismo los tres ¿Cuando utilizar uno y cuando utilizar otro? El tema principal de esta nota... La Exposición (ó velocidad de obturación): Existen un par de cortinillas que se abren y se cierran para permitir el paso de la luz al sensor. La velocidad de obturación refiere al tiempo que esas cortinillas duran abiertas dejando pasar luz antes de cerrarse. Estas velocidades se dan desde fracciones de segundo hasta minutos si es necesario, de tal manera que podemos tomar una foto donde las cortinillas se abran durante 30 segundos (que es mucho tiempo ya tomando una foto), tanto como podría ser que duren 1/4000de segundo. Foto a 1/4000 Foto a 30 segundosPara poder manipular este valor necesitamos que nuestra cámara se encuentre en modo M (Manual), en modo S o en modo Tv en algunas cámaras. Aquí nace un efecto, si exponemos en una fracción muy rápida de segundo por ejemplo 1/4000s por consiguiente vamos a congelar la escena, sería muy dificil que algo se mueva de manera significativa en 1/4000 de segundo. Si exponemos en un tiempo mayor, digamos 8 segundos, entonces tenemos el riesgo de que la imagen salga movida o en caso que utilicemos un tripie, pues todo aquello que se mueva en la escena se va a tallar. La mayor parte del tiempo estaremos utilizando velocidades que congelan, pues de otra manera el mismo movimiento de nuestras manos arruina las fotos si no tenemos un tripié. Y ahora que lo menciono, el tripié es importante al trabajar con exposiciónes largas, más si no se tiene uno no se acaba el mundo, una silla, una mesa, una roca, el piso mismo, cualquier lugar donde la cámara no se mueva es un buen lugar para realizar una foto de este tipo. Básicamente esa es la manera en que funciona la velocidad de obturación en nuestras cámaras. En Resumen: La exposición ó velocidad de obturación define el tiempo que las cortinillas mecánicas dejan pasar luz al sensor antes de cerrarse, logrando así efectos de barrido o congelamiento en la escena a la ves que cumple su funcion de permitir más luz o menos luz en la imagen. En la siguiente nota hablaré de la APERTURA y su funcionamiento esten atentos. Dudas, comentarios, sugerencias, dejen un comentario abajo no se queden con nada, que yo intento hacer lo mismo. Saludos a todos Asignación: Encontrar en tú cámara como variar la velocidad de obturacón.Tema siguiente:http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/12234480/_Apertura_-_Diafragma_-El-numero-F-en-tu-camara.html

¿Alguna ves has escuchado hablar de archivos RAW? ¿Has leído en tu cámara esta palabra? Este es un tema muy sonado entre fotógrafos profesionales y amateurs, discutiendo los pros y los contras de este formato. Seamos sinceros, vamos a aprender de qué se trata y por qué es únicamente desición tuya usarlo o no (Claro está si tu cámara lo permite). El formato RAW ha tomado mucha fama en los últimos años, igual lo encuentras en las reflex que en cámaras compactas es cuestión de revisar las configuraciones o el manual para saber si cuentas con el y hacer tus propias pruebas pero te preguntarás... ¿De qué se trata?. Pues bueno, el archivo RAW es un negativo digital, no es una imagen, y esto hay que entenderlo bien, ha de revelarse para conseguir el JPG. Esto significa que al tomar una fotografía los datos que genera el sensor son colocados en este archivo, por lo tanto nosotros creamos el jpg a partir de un RAW y no la cámara. El JPG es una compresión de lo que capturo el sensor, siempre lo ha sido, cuando configuras un modo de color vívido y agregas balance de blancos, contraste, saturación, nitidez a tu cámara le estas indicando las características que quieres que arroje tu JPG que tú cámara va a editar por ti(por eso siempre que alguien dice que no edita sus fotos, pienso en que la cámara lo hará por él pues no existe otra manera) , sin embargo trabajando en RAW tienes la posibilidad de modificar esos parámetros después de realizar la captura. Seamos sinceros, una fotografía bien tomada a buena configuración presenta una diferencia casi invisible al ojo inexperto, hablando de datos la diferencia entre RAW y JPG es grande pero en la practica es necesario conocerlo bien para sacarle partido realmente, así que hablemos de las ventajas y desventajas del negativo además de casos prácticos. Ventajas RAW *El archivo contiene más datos Al ser lo que capturo el sensor es un archivo muy completo, no conlleva perdida de calidad tras la captura así que tienes más posibilidades a la hora de hacer postproceso. *Nos permite recuperar información en las zonas sobreexpuestas y subexpuestas de la foto. Hiciste esta foto que tanto querías y al llegar a casa te das cuenta de que es muy oscura o muy clara, pues la buena noticia es que tienes hasta dos pasos para recuperar información, puedes subir o bajar la exposición con muy poca perdida de calidad. *Permite modificar balance de blancos sin perdida de información en software Así de simple, si te olvidas de configurarlo por que el momento acontece en segundos, aún puedes ajustar el balance de blancos en casa sin problemas. Esto me gusta sobre todo por que el ajuste de blancos en automático a mi gusto es poco preciso, o será que soy muy exigente pero como siempre digo, cuestión de poner en práctica. *Conservamos el negativo original Una ves creado el JPG podemos conservar el RAW para posteriormente hacer una edición distinta. *Ajustes de finos Los ajustes de saturación, contraste, brillo, nitidez que ofrece tu cámara en los perfiles también los puedes configurar en software. Desventajas RAW *Su peso Son archivos muy grandes en comparación del JPG, prepárate con tus memorias por que si antes tomabas 500 fotos antes de llenarla es posible que ahora la llenes con 100 (ejemplo extraoficial ) además despues de unas semanas empezaras a llenar gigas en tu disco duro si no haces limpiezas frecuentemente. *Te hace perezoso Tal como lo has leído, disparar en RAW tan solo por que puedo hacer mucho para recuperar te hace perezoso al tomar fotografías y te genera hasta 5 veces más tiempo en postproceso, esto es una desición muy personal, si dispones de mucho tiempo o un gran flujo de trabajo pues ya lo sabes, aunque habemos quienes preferimos hacer la toma y dejar lo mínimo que necesitemos de ajustes para hacer en casa. *Cada modelo de cámara tiene su propio tipo de RAW Por lo que si no tienes el software de tu cámara, o una versión actualizada de Photoshop o Lightroom, es posible que no puedas trabajar tus RAW's, esto desde que recuerdo es un problema sobre todo con cámaras nuevas ya que hay que esperar a que salga la actualización del plugin de tu programa de revelado para poder trabajar con estos archivos. ¿Cómo, donde y cuando? Esta es mi experiencia muy personal, y así debe ser con todos pues todo depende del tipo de foto que hagas y la cantidad de fotos que tomas. Yo uso RAW cuando traigo la cámara conmigo y no estoy trabajando, cuando se que no tomaré cientos de fotografías por gusto y que si tomo una callejera, o un retrato y me da la gana de darle un buen postproceso tengo los datos suficientes. Lo uso en sesiones sencillas, en mi trabajo siempre ofrezco a mis clientes algunas versiones con edición artística por lo que necesito tener esa ventaja para trabajar con color y postprocesado por zonas (que lo veremos en los capitulos de Photoshop del curso). Yo no uso RAW cuando trabajo la cobertura de una boda, se que no todos por ahí son fotógrafos de este tipo de eventos, pero si llego a mi casa con más de 1000 imágenes a hacer selección y post-proceso no esperen que salga de mi cueva de edición por algunos días. Y menos teniendo una cámara que genera RAWs de 20 mb (mi queridísima D7000). No uso RAW cuando sé que no pienso editar las fotografías y aquí se me ocurre mencionar una situación curiosa, y es que a pesar de todas las maravillas que se pueden hablar del negativo, un JPG no deja de tener una considerable cantidad de datos para trabajar y hacer cosas increíbles, a veces el RAW es un lujo innecesario. En el siguiente ejemplo trabajando con un JPG, he recuperado color y datos en el cielo sobre todo. Aquí trabajando RAW en ISO 800 he logrado un HDR sin el extremísimo ruido. Nuevamente recuperando datos en el revelado en un JPG tanto en sombras como en luces altas. Y por último un RAW para una sesión personal donde me interesaba sacar máximo provecho de la edición. ¿Y al final saben qué? Siempre habrá gente que use JPG con fotos increíbles y personas con RAW con fotos que pareciera que las hizo el sobrinito de 3 años. Tómenlo como una herramienta, conozcan su equipo y hay que exprimirlo según las necesidades que tengamos como fotógrafos. ¡Y practiquen mucho! Asignación: Encontrar si tu cámara tiene formato RAW En el siguiente capítulo hablaré de Photoshop, Adobe Camera Raw y sus configuraciones básicas ¡así es empezamos ya con post-proceso!