dariomustaine

Buenos dias amigos...hoy les vengo a compartir una info para amantes de los vieojuegos en general...quien no quiso tener una maquina arcade alguna vez en su casa??? Bueno con este paso a paso cualquiera puede hacerla y ponerse a jugar... Preparación A continuación mostramos los pasos a seguir para construir nuestra propia máquina Arcade. El tutorial en sí se basa en la máquina “Pure MVS” del usuario Daemonaz, aunque por supuesto será aplicable al diseño y creación que cualquier usuario quiera dar a su propia Arcade. Hay que tener en cuenta que cada proyecto, por muy parecido que sea al del presente dosier, tendrá unos detalles y pequeños contratiempos diferentes. Por ello, abrimos el foro de ayuda en el cual iremos resolviendo las dudas conforme vayan exponiéndose. El proceso, a diferencia de lo que tiende a creerse, no es en absoluto arduo ni costoso en medios, y en todos los casos, el tiempo e ilusión puestos en el proyecto habrán valido la pena. Poder disfrutar de los títulos arcade clásicos en una recreativa única en el mundo y personalizada a nuestro gusto, nos reportará sin duda una gran satisfacción desde el primer minuto de funcionamiento. Los materiales MDF Recomendamos comprar tablero de fibra de densidad media de 19 mm. de grueso, llamado MDF (también conocido como DM). Es el material que utilizaremos para toda la estructura y paneles. También compraremos uno de 10 mm, para la parte frontal del televisor donde irá el bezel (marco decorativo). Es importante que elijamos MDF en vez de aglomerado, ya que este último es más delicado de trabajar y resulta muy difícil conseguir unos buenos acabados. Desde luego, el precio del aglomerado es más económico, pero a la larga sale más caro si queremos conseguir unas superficies pulidas sobretodo en los bordes de la estructura, ya que los cantos se desmenuzan con mucha facilidad y tendremos que comprar plásticos protectores (t-molding). Para esta maca se han utilizado 2 paneles de 2440 x 1200 mm. Regletas para cable Necesitaremos las específicas para cable de 1,5 mm. y así conectar palancas y botones. Bastan un par de ellas con 13 conexiones cada una. Regleta para enchufes Necesitaremos una regleta para enchufes de 4 ó 5 entradas. Si además podemos elegir una que traiga zonas para poder colgar, mejor que mejor, ya que nos permitirá acoplarlo a uno de los laterales del interior de la maca para que quede todo mucho más recogido y organizado. En esta foto se ven unos agujeros por donde poder atornillarla a la madera. Y si encima llevan un interruptor y protección de sobrecargas, mejor. Cable de datos Deben ser cable de datos que tengan 15 hilos. Hay que pedir en la tienda de electrónica que sea específico para conector DB15, y ellos nos darán el apropiado. Conector DB15 Este conector nos servirá para conectarlo con el cable de 15 pines a la Neo Geo, MVS, NG CD o supergun (más adelante explico que es). Faston El faston, es un conector que sirve para agarrar uno a uno los hilos del cable, y así situarlos en las diferentes partes de los botones y palancas. En la sección de montaje veremos su aplicación e instalación. Hay varias medidas, y sabremos cual comprar, mirando las especificaciones de nuestros botones y palancas. Recomendamos comprar 50 de 6,3 mm., y 50 de 4,8 mm. Estaño Este componente es de vital importancia. Sin él, no podremos crear nuestro conector de los controles a la MVS, CD o AES. Al comprar, debemos especificar que se necesita de 0.70 mm. de rollo de 100 gr. Palancas Llegamos a uno de los materiales más personales del usuario, de manera que cada uno debe elegir las que quiera. Hay de diferentes precios y calidades, tamaños y colores. Para este caso, dado que el grosor del CPO (panel de mandos) es de 19 mm, hemos elegido una marca muy conocida por su modelo de palo largo. Se trata de una réplica de las palancas seimitsu ls-32, la cual tiene un poco más de recorrido. Con unas muy buenas críticas, van muy bien para todo tipo de juegos, siendo además otra de sus grandes cualidades, su resistencia. Botones Necesitamos botones convexos de rosca. Se trata por supuesto de otra elección a gusto del consumidor. Deberían ser unos botones cuyo fabricante tenga buena reputación, sean de buena calidad, resistentes y con un tacto adecuado. Si queremos lo mejor, además deberíamos elegir unos con opción a cambiar la dureza del pulsador (micro). Placa MVS Sobre las MVS, decir que cuanto más completas sean, mejor. Es mejor si llevan sonido estéreo, conectores de mandos, entrada para tarjeta de memoria, control de volumen, socket para poder cambiar la Bios sin soldar, etc.. Toda mejora es bien recibida. Los modelos preferidos son los MV-1 y MV-1F, aunque es posible que no se encuentren a buen precio. Otra buena opción seria las multi-slot como MV 2F o MV-4F. Supergun Dicho de una manera informal, sirve para no complicarnos la vida con soldaduras. Para hacernos una idea, simplemente se trata de comprarla, conectarla y jugar, es sin duda la mejor solución. Es un dispositivo el cual dispone de todo lo necesario para poder conectarla a nuestro televisor mediante Scart y con salida de audio por medio de jack 3.5. El modelo del que hablo es el de los famosos smallcab. Este modelo se puede conectar a una fuente de PC que nos de +5 y +12v, facilitando mucho trabajo. y además estas fuentes son comunes y muy económicas. Elegir esta combinación de MVS + Supergun, es mucho más económico que la AES, y dinámico que la CD, (por sus largas cargas), para instalar en nuestra maca. TV 29" CRT Es sin duda el tamaño perfecto. Ni grande ni pequeño. Justo como debe ser el monitor de una recreativa. Tiene que ser algo que nos impresione, pero que a cierta distancia no moleste a los ojos, haciendo insoportable jugar tras un corto intervalo de tiempo. ¿Y por qué CRT? Cuestión de lógica, el motivo es que el sistema Neo Geo estaba pensado para este tipo de televisores. Si usamos paneles modernos, perderemos la calidad de la imagen original, y además deberemos recurrir a dispositivos caros, y sobretodo engorrosos de configurar. Aparte de lo dicho, tener en cuenta que nunca se podrá emular la misma calidad que la que nos da directamente una CRT. Así pues, mientras tengamos la opción de conseguir una de estas teles, ni se os ocurra construir una maca con LED, LCD, Plasma o LPS. Ruedas (opcional) A pesar de que no volvamos a hacer mención a ellas en el presente dossier, tened en cuenta la importancia de instalarlas en el mueble si vuestra intención es mover la maca al jugar o cada cierto tiempo. Su instalación es muy fácil, pues necesitará cuatro tornillos por soporte de rueda. No es un complemento caro, aunque hay que asegurarse que aguanten el peso del conjunto. Las herramientas Pistola de atornillar Sin duda una herramienta importante, ya que son muchos tornillos que poner, y el MDF no es blando, como por ejemplo el pino. Atornillar manualmente con un destornillador puede parecer algo factible, pero si lo intentáramos, veríamos como al poco de comenzar, las fuerzas flaquearían. Lo mejor es utilizar este tipo de pistola. Además, lo necesitaremos para otras funciones aparte de atornillar. Taladro Lo necesitaremos para hacer los agujeros de toda la máquina para los tornillos, para facilitar la unión entre 2 MDF (más adelante daremos ejemplos), así como para crear los agujeros para alojar los botones de la CPO (panel de mandos). También haremos los orificios de los altavoces y de los pasa-cables. Corona (I) En este caso utilizaremos diferentes tipos de coronas. Una será para madera y otra para el metacrilato o Petg. En las ferreterías, pedir una corona o broca fresadora de madera. Este modelo va genial, aunque los hay más económicos, pero no los recomendamos. Para los botones y palancas, utilizaremos de 29 mm. o 30 mm. Da igual. Corona (II) Hemos utilizado una de múltiples medidas, para los altavoces. No son muy buenas, aunque en este caso no importa, pues es para un MDF de 10 mm. del bezel. El diámetro de la corona será un par de milímetros menor al de los altavoces a colocar, en el caso de que sean redondos. Hay que tener en cuenta que siempre debemos trabajar con un cierto margen para que luego al colocar las piezas correspondientes, todo encaje como es debido. Cable de datos Necesitamos un cable de datos que tenga 15 hilos. En la tienda de electrónica debemos pedir que sea específico para un conector DB15, y ellos os darán el apropiado. Mechas Nesecitamos mechas para madera de 3mm. Alicates Herramienta fundamental en todo trabajo relacionado con la electrónica, incluso con la madera. Lo necesitaremos a menudo durante el montaje. Caladora Al utilizar la caladora, es necesario poner una hoja para madera y, que sobretodo, sea nueva. De esta manera nos aseguraremos un corte limpio sin demasiado esfuerzo, ya que de otro modo se hace patente un peor resultado. Con una hoja vieja cuesta mucho más. Lija Sobre la lija, es importante elegir la correcta. En este caso, hemos utilizado la de 120 para el acabado en el MDF y para los cantos vivos que puedan quedar al cortar con la caladora. Enduido (masilla) Enduido, sellador, sellante o tapa-poros es lo mismo, necesitaremos un bote de 1 kilo para tapar las imperfecciones de la madera (MDF en nuestro caso). Lo aplicaremos antes de pintar. Comprar también pintura al disolvente del color que más os guste con sus respectivos rodillos de nylon anti-gota de unos 12 cm. Espátula Para aplicar el enduido (masilla) en el MDF. Soldador Recomendamos utilizar uno en particular, que es muy resistente y duradero. Se trata del.JBC 14s de 11W. Va muy bien para hacer pequeñas soldaduras. En nuestro caso, lo necesitaremos para los conectores DB15. Circular No se trata de una broma. El cometido de esta herramienta es el de hacernos el trabajo con el MDF mucho más sencillo, ya que sin una circular, cortar las piezas a 90 grados manualmente con una sierra o similares resulta complicado si no se tiene la experiencia necesaria. Con la caladora también podremos hacer las curvas de las piezas de madera. Diseño y construccion Inicio del montaje Una vez tengamos a nuestra disposición las herramientas y los materiales, empezaremos haciendo los planos de nuestra maca. En nuestro caso, primero se realizaron bocetos en papel, hasta determinar la forma concreta final. Eso sí, hemos de tener en cuenta las restricciones de los componentes que vayamos a introducir en ella. Detalles como el tamaño del televisor, la distancia de las palancas o la zona de los altavoces, nos irán guiando poco a poco hacia el tamaño aproximado de la estructura. Una vez encontrado el diseño que nos satisface, pasamos al desglose por secciones. Lo primero que cortamos fueron los laterales, ya que así se puede ver si nos parece correcto el tamaño de la maca o no. Al dibujar sobre el DM, nos damos cuenta si vamos bien encaminados o si por el contrario, hay errores a solucionar. A partir de ahora, en color rojo indicamos lo que vamos a cortar. Laterales Si tenemos la gran suerte de poder trabajar con los tableros de 244x120 mm. enteros sería perfecto, ya que el trabajo e ensamblaje es mucho más fácil. A continuación veremos el porqué. En nuestro caso y por problemas de espacio en el área de trabajo, tuvimos que cortar cada pieza en dos mitades. Marcamos las medidas que tenemos en nuestro plano al DM. Cogemos la caladora y nos ponemos manos a la obra. Un consejo muy útil es que utilicemos una hoja de sierra de caladora nueva, y además, para obtener los dos laterales iguales, deberíamos poner los dos tableros uno encima del otro. De esta manera conseguiremos un corte idéntico, ya que usamos la misma guía. Una vez tenemos los laterales, con el sobrante del DM haremos 2 tiras de 4.5 cm. de ancho x 60 cm. de largo, los cuales nos servirán para apoyar la base. Esos 4.5 cm de margen que damos, irán muy bien por si más adelante queremos colocar ruedas y fijadores. Base y estantes Pasamos a cortar la base, el estante trasero y el estante superior. Con esto, mantendremos a 90 grados la estructura y podremos avanzar sin mayores problemas. Es importante tener la estructura bien cuadrada de ángulos, ya que si no hacemos bien este paso, al final la maca no apoyará bien al suelo y tendremos movimiento del mueble al jugar, algo que molesta mucho por razones obvias. Llegados a esa situación, podría corregirse añadiendo un suplemento de los milímetros que fuesen necesarios, allí donde hiciera falta. Para atornillar, y teniendo en cuenta que el DM hace mucha viruta, es mejor en primer lugar hacer un agujero con broca donde vaya el tornillo, pues permitirá una entrada mas suave y será más fácil no tener material sobrante entre tablones (el material que expulsa el tornillo al perforar, deja residuos que no dejan encajar perfectamente las dos piezas que estamos uniendo). A su vez, tampoco conviene hacer un agujero demasiado ancho, que impida apretar bien el tornillo a la madera. Siempre es mejor que al atornillar notemos que el tornillo queda perfectamente ajustado, ya que en suma, sujetará la estructura como debe ser. Llegados a este punto, comprobamos que la estructura esté perfectamente perpendicular al suelo, o sea que no esté inclinada como la torre de Pisa. Si es así... deberíamos revisar las medidas con las que hemos trabajado. Esta trasera no se utilizará como parte de la estructura, sino que en este punto nos ayuda a conseguir que el mueble a medio hacer tenga más cuerpo y por tanto sea más estable. Frontal Tanto los estantes como el frontal, y todas las partes que no tengan curvas y sean pequeñas, será mejor que las cortemos con la máquina de sierra circular. Si no lo hacemos así, es muy probable que no tengamos un buen acabado, aparte que nos será casi imposible que nos queden las esquinas a 90º. Ya empezamos a vislumbrar la forma final de la maca! Ojo con las juntas, que no quede esta sombra que se ve en la fotografía. Al pasar la mano, casi no tendríamos ninguna irregularidad entre ambas piezas de DM. Panel de control De todo este arduo proceso, la creación del panel de control suele ser lo más entretenido, ya que al alojar el panel de control donde irán nuestras palancas y botones, lo hace muy personalizable a nuestro gusto y preferencias. Aquí es donde os comentábamos que si el tablero hubiese sido posible cortarlo entero, el trabajo hubiese sido más fácil. Al no tener los laterales del CPO ya cortados desde un principio con los laterales de la maca, nos toca hacer un cajón y colocarlo en su sitio. Observar que con listones de 2x2 cm fijamos las tapas. Aquí se hacen necesarias 2 personas para hacer esta operación. Pesa bastante y se tiene que atornillar mientras se mantiene a la altura marcada en el plano. La siguiente imagen muestra el panel de control ya colocado. Recordar que hay que mirar si hay desnivel o alguna junta abierta, para así dejar un acabado perfecto. Acordaos de reforzar la CPO con bastantes tornillos por las dos caras. 4 tornillos por cara, esquinas y centro. Al tener la altura de la CPO, ya podemos colocar el estante donde irá la pantalla CRT. Recordad, el ángulo de caída es importante, ya que al ser un televisor de 29", se agradece esa inclinación. Nos dará más distancia y no cansará tanto a la vista al pasar horas jugando! Bizel (marco)y TV La siguiente imagen muestra la TV colocada. Para que no caiga hacia atrás, ponemos listones de 2x2 cm. haciendo tope, aunque dependerá del televisor. En nuestro caso los pusimos en la parte trasera donde van los euroconectores, así como en la zona superior. Ahora, toca hacer la parte frontal del televisor, llamado bizel. Hacerlo de esta forma, nos facilita poder tener siempre una zona fija donde poner nuestras impresiones a color y cambiarlas cada X tiempo sin necesidad de tocar nada más del mueble. Es más dinámico y mucho más económico que hacer un vinilo impreso. En definitiva, facilita el poder poner y quitar el metacrilato a nuestro antojo. Televisor vista frontal sin marco (bizel) Las artes Es una parte muy importante en la construcción de nuestra maca, puesto que aparte de tapar el acabado en madera del conjunto, también reflejará nuestro gusto por una temática en concreto: Un juego en especial, personajes determinados, género de juegos específico... Los diseños elegidos y trabajados deberán respetar las medidas de nuestro panel de control, bizel etc, y pueden hacerse con programas tales como Illustrator o Photoshop, aunque en caso de no dominar estos programas, también pueden encargarse los diseños a alguien que sepa de diseño gráfico (no siendo necesarios muchos conocimientos ni tiempo para poder aprender y hacerlo por nosotros mismos). Una vez acabado el diseño, puede grabarse como archivo específico de impresión de calidad (TIFF o similar) y luego llevarlo a imprimir. Puede pedirse la plastificación, para que con el paso del tiempo (rozamiento de las manos o al limpiarlo, sobretodo), no se desgaste o erosione la ilustración. Elegir un buen diseño y sobretodo respetar las medidas exactas del mueble, se hacen necesarios para convertir nuestra maca en algo excepcional. CPO Layout de los botones Para empezar con nuestro panel de control o CPO (Control Panel Overlay), lo primero que haremos será elegir el layout o disposición de nuestros botones. Con esto queremos decir, la distancia y ángulos entre los botones, y posición de la palanca. Si no sabemos que layout escoger, podemos ir a diferentes webs donde las podemos descargar. La elegida en este caso es la de las MVS de South America (MVSSA). Los agujeros son todos de 30 mm. Muchas veces, lo que se hace es hacer el agujero del stick más pequeño. Con 24 mm nos bastaría. Pero eso también requiere de una broca extra y a fin de cuentas, para hacer solamente una maca, su compra no valdría la pena. Imprimimos nuestra plantilla y la colocamos encima de nuestro DM. Marcamos los puntos y taladramos con la corona de 29 o 30 mm. Una vez tenemos los de la plantilla, marcamos los botones start y select para cada jugador. Este paso sí que es sin plantilla descargada. Como cada maca es diferente, cada usuario debe elegir la posición que más le agrade. Colocamos los botones y de momento los dejamos en su sitio. Cableado Esta es la parte más minuciosa del proyecto, y la que requiere más paciencia por nuestra parte. Para poder pasar todos los cables, toca hacer un nuevo agujero en el frontal de la maca. Está situado justo en el centro como vemos en la imagen de abajo. Esto comunicará directamente los cables de nuestro CPO con el supergun. Cada cable tiene una punta cortada y otra con faston montado. A continuación mostramos dos imágenes, del cable sin y con faston: Como tenemos un solo cable con 15 hilos, lo que se tiene que hacer es marcar en un papel el color del cable y la asignación del mismo. Si por el contrario no tenemos cable con 15 hilos y sólo tenemos cable de único hilo, lo que debemos hacer es cortar 6 cables para los botones A, B, C, D, START, SELECT (Coin), así como 4 cables para las direcciones de la palanca. Lo más importante de este paso, es dejar el cable del negativo para el final. Este cable lo haremos pasar por cada uno de los puntos de masa de todo el CPO. Por si nunca habíais cableado micros, un simple esquema os aclarará cómo funciona: Un ejemplo de como cablear con un cable común para la masa Cableado de 2 jugadores con sólo un cable común para todo el CPO masa La imagen siguiente muestra el esquema para saber dónde colocar cada cable, por cada función del stick. La vista en este caso, es mirando desde el suelo hacia la CPO, por debajo: Vista general del cableado, una vez acabada esta parte Una vez nos centramos en el supergun, vemos que el cableado es muy fácil de colocar. Tiene cada posición con su función muy bien serigrafiada. El DB15 Ahora, para poder transmitir la información de nuestros movimientos y golpes hasta nuestro sistema de juegos, necesitamos un adaptador listado antes en la lista de componentes, el llamado DB15. Mismo conector visto por delante y por detrás. Colocar el conector como muestra la siguiente imagen, para empezar a soldar. Hay dos filas de cavidades donde pondremos el estaño. Ponemos la fila de más cavidades mirando para arriba, tal y como mostramos. Si nos fijamos bien, veremos una numeración. Del 1 al 15. Gracias a esos números, sabremos qué cable soldar. Ahora viene la parte más minuciosa, pero no complicada. Enchufamos el soldador. Un par de minutos más tarde, cogemos el estaño y fijaros bien: Calentamos unos segundos la cavidad donde irá el estaño. Pasados unos segundos, el metal estará caliente y se pegará el estaño más fácilmente. Es hora de estañar. Primero el nº1, que en este caso es la masa. Al cortar el cable, mejor ser generoso y no excesivamente escasos. Mejor cortar luego el sobrante o medir muy bien el recorrido de vuestro CPO hasta el supergun, y añadir un palmo más (seguro que un día cambiaras la configuración interior para agregar más cosas). Rellenad bien para facilitar la entrada a nuestro cable. Así quedará la soldadura de la masa. Mirad muy bien que no salga ningún pelo del cable, ya que nos conmutaría y no funcionará bien. Para saber la relación entre números y funciones, aquí os dejamos una plantilla. 1: Masa 2: No se usa 3: Select 4: Botón D 5: Botón B 6: Derecha 7: Abajo 8: No se usa 9: Botón D 10: No se usa 11: Start 12: Botón C 13: Botón A 14: Izquierda 15: Arriba El esquema no está equivocado, aunque lo parezca. El botón D tiene dos soldaduras, eso es para que las Neo Geo CD nos funcionen si alguna vez conectamos el CPO a una de ellas. Lo que haremos, es unir los dos cables en uno, y este, al supergun. Ahora, conectamos en el supergun lo siguiente: 1- Neo Geo MVS 2- los dos DB15. Vemos en el PCB como indica player 1 y player 2. 3- la fuente de alimentación 4- el cable euroconector 5- la salida de audio al televisor a un amplificador En la regleta de alimentación conectamos el monitor y la fuente de alimentación y si tenemos un ampli, también. Un detalle. Si nuestra intención es la de conectar una consola, necesitaremos un accesorio especial. Lo que mostramos sirve para conectar los cables del panel de control a la AES o a la CD, ya que tienen las entradas de los conectores comunes más cortas, y no hacen contacto. Y eso es todo. Aunque pueda parecer un trabajo arduo y difícil, en realidad no lo es. Con tan sólo mucha ilusión y paciencia, podremos tener nuestra propia máquina recreativa en casa, única y hecha a nuestro gusto, que nada tendrá que envidiar a las creadas por empresas profesionales. Recordad que en este hilo, podéis resolver cualquier duda que os surja durante el proceso. A disfrutar! link: https://www.youtube.com/watch?v=l2lN3xCfOX0 Bueno amigos espero les halla gustado y ante cualquier duda en el armado y demas pueden dirigirse a www.culturaneogeo.com se registran y pueden hacer preguntas y seran respondidas en la comunidad NEO-GEO. Si les gusto deje puntos!!! Ahi se ven!!

Buenos dias amigos...antes que nada agradecerles por haber hecho top favoritos del dia a mi anterior post "CONSTRUYENDO?? LLEVATE ALGUNOS CONCEJOS"...y haber entrado en el top semanal de post!! Hoy les traigo alginos consejos para los que con conocimientos basicos de revoque quieren o quizas no se animan a revocar fuera o dentro de su casa...ya sea por elevados costos de mano de obra...comodidad por querer hacerlo uno mismo para darle el acabado propio..o simplemente para estar con alguna informacion fresca al tener albañiles trabajando en casa y saber si se esta haciendo un trabajo de calidad... bueno arranquemos con el post y espero algun tip o consejo les sirva para la delicada tarea de hacer nuestro hogar! Distintos tipos de revoques Los revoques, de cualquier tipo, son muy interesantes para lograr paredes de habitaciones más originales. Además podremos realizarlo en superficies planas de cal, cemento, yeso, placas de cartón de yeso, tableros. Lo que nos brinda muchísimas posibilidades de hacer nuestra casa más agradable y protegida, de una manera muy económica y, sobre todo, sencilla, si tenemos en cuenta que, hoy en día, los materiales vienen casi listos. Una de las formas más utilizadas para darle terminación a una pared es, sin dudas, el revocado. Cuando hablamos de revocado nos hacemos referencia al revestimiento exterior de mortero de cal, cemento, o de cal y cemento, que se aplica en una superficie preparada previamente. Durante los últimos siglos, los revoques han estado presente, y han hecho posible una construcción, atractiva para la vista, pero sobre todo económicas. Salvo que fuera de ladrillo o piedra, esta fue la terminación que se ha utilizado más comúnmente en muchos países del mundo. Cómo revocar una pared interior a la manera tradicional Para revocar un muro tenemos que verificar la verticalidad, luego hacer las fajas de referencia y revocar por franjas para no tirar la mezcla. Luego agregamos el revoque fino con una cuchara y finalizamos con una mezcla buen diluida para alisar la superficie. En esta ocasión explicaremos los pasos necesarios para revocar una pared interior a la manera tradicional. En primer lugar, tenemos un muro de ladrillos que puede parecer más o menos recto. Sin embargo, debemos corroborarlo con una plomada y también con una regla (que puede ser metálica o demadera, la condición es que tenga un lado perfectamente recto). De no estar lo suficientemente derecha vamos a tener que rellenar con material para que no se caiga la mezcla. Para hacer las fajas, que servirán de referencia para el espesor del revoque (generalmente 2 o 1,5 cm), debemos perforar la pared con un clavo en una de las esquinas superiores, (a 30 cm de la parte superior y a 15 cm de uno de los lados), y dejar la cabeza afuera la misma distancia del espesor. Esa misma altura la trasladamos hasta el otro extremo y tensamos un hilo entre ambos. Luego, hacemos una marca cada 1,3 metros para saber donde irán las fajas. Esta última distancia puede ser menor dependiendo del ancho de la pared, pero no mayor dado que cargará mucho peso en la misma superficie. En cada marca ponemos un poco de mezcla (Arena 3: Cemento Portland 1) y colocamos un taco de madera que roce el hilo de referencia. Esa medida la bajamos con una plomada y hacemos lo mismo en la parte inferior y el centro de la altura. Con la misma mezcla pero más diluida cubrimos todo el alto y generamos la faja de un ancho de 10 o 15 cm. Una vez seco, comenzamos a arrojar el material con una cucharadesde la parte superior y rellenamos cada franja. Para quitar el excedente apoyamos la regla en dos fajas consecutivas y la movemos en zigzag de abajo hacia arriba. Estos pasos se deben hacer sucesivamente hasta tener todo cubierto. Al final, con unos clavos en la mano, rallamos la superficie para fortalecer la adherencia del revoque fino. Este último se logra mezclando 4 partes de arena (fina) 1 de cal y 1/8 de cemento, podemos preparar el mortero con los dos primeros componentes y agua y dejar preparado y luego agregar el cemento al momento de revocar. El fino se coloca directamente con la cuchara sobre la pared, no se arroja. Para finalizar, diluimos bien la mezcla y la esparcimos con un fratacho con almohadilla para dar una terminación más fina. Revocar una pared exterior En algún momento, un tiempo atrás, hemos hablado y desarrollado los pasos a seguir para realizar el revoque de una pared interior. Hoy conoceremos, sobre todo, los pasos y mezclas, pero para realizar el revoque de una pared exterior. A la hora de sumergirnos en el mundo de la construcción, hay un trabajo que no podemos dejar de saber hacer, ya que será la base de cualquier obra que deseemos realizar nosotros mismos. Hablamos de saberrevocar una pared. Hoy conoceremos, sobre todo, los pasos y mezclas, pero para realizar elrevoque de una pared exterior. Si bien algunas técnicas y formas pueden no cambiar demasiado, si es necesario conocer los pasos y cantidades de materiales necesarios para un óptimo resultado. Lo primero a tener en cuenta es que al tratarse de una superficie exterior, es conveniente realizar un revoque de tres capaz. La primera de ellas el azotado, necesaria para impermeabilizar; la segunda denominada revoque grueso; y para finalizar, el revoque fino. En relación al primero de los pasos, el azotado se realizará respetando la siguiente mezcla y cantidad de materiales: una parte de cemento, tres de arena fina y una de hidrófugo. Debemos mezclarlo muy bien y luego agregarle agua hasta que se convierta en una mezcla semidura. Una vez realizada, la aplicación se llevará a cabo con una cuchara de albañil, haciéndolo con mucho cuidado, procurando que nos quede totalmente parejo, pero, sobre todo, sin poros. El espesor tendrá que ser de aproximadamente un centímetro. El segundo de los pasos, el revoque grueso, lo aplicaremos una vez que el azotado este completamente seco, lo que nos puede demorar alrededor de 2 días. La mescla para realizar el revoque gruesos será la siguiente: una parte de cemento, tres de cal y siete de arena fina. Luego, al igual que con el azotado, le iremos agregando agua hasta que nos quede semidura. Luego, la aplicaremos también con una cuchara de albañil, aunque, en este caso, será necesario un espesor de 2 centímetros. Antes de realizar la tercera y última capa, la del revoque fino, será necesario dejar secar bien el grueso. Una vez totalmente seco, comenzaremos con la aplicación de la última capa, cuya mezcla se realizará de la siguiente forma: una parte de cal (de muy buena calidad), un octavo de cemento y dos de arena fina muy bien tamizada. Luego le iremos agregando agua, pero a diferencia de las otras dos capas, lo haremos hasta que la mezcla quede blanda. Para este paso final, el del acabado, el espesor de la capa debe ser de medio centímetro. Bueno amigos espero les halla servido algun tip o consejo..no se olviden de dejar algunos puntos si les gusto. mandenlo a favoitos y recomiendenlo! gracias y ahi se ven....

Buenos dias amigos...quien de ustedes putio alguna vez por ceramicos mal colocados..desnivelados...que a futuro se termiann levantando o partiendo?? bueno como dice el dicho..si queres que este bien hecho..hacelo vos mismo.. De eso se trata este post...si se animan a la colocacion de ceramicos seguramente les sea muy util algun tip o concejo que voy a dar en este post... Obviamente es una tarea delicada y si no estan seguros de hacerlo, porque la verdad no da para tirar plata en una colocacion mal hecha, no les va a quedar otra que pagarle a alguien para que las coloque...pero quizas hasta contratando a alguien puedan supervisar las tareas realizadas y saber si se esta haciendo un buen trabajo...prolijo y de calidad. Espero les sirva algo de todo lo descripto en este post! Colocacion de ceramicos: Para instalar cerámica la clave está en la correcta planifi cación del trabajo para definir por donde empezar, y donde conviene dejar los cortes de las cerámicas para que queden en los lugares menos visibles. Siguiendo cada uno de los pasos ordenadamente, la instalación resultará todo un éxito. Antes de comenzar Si en su casa tiene que poner cerámicas, debe elegir la palmeta adecuada, ya que son de distinto tipo dependiendo del lugar en el cual se quieran instalar. Cerámicas para Piso Las cerámicas de piso, ya sea en baño o cocina, se clasifican según su resistencia al tráfico. Se recomiendan que tengan algún nivel de abrasión y propiedades antideslizantes. Reverso Cerámica de Piso Cerámicas para Muro Las cerámicas de muros son más delgadas que las de piso y presentan por el revés de la palmeta un color pálido. Reverso Cerámica de Muro Cerámicas para Piso de Terraza Para el exterior use cerámicas de baja absorción de agua y que tengan resistencia a agentes externos como el hielo, el sol, etc... Para calcular la cantidad de cerámica que necesita, descargue el PDF ¿Cómo Calcular Cerámicas? RECOMENDACIONES: Al momento de comprar agregue un 5% adicional de cerámicas por pérdidas en los cortes y biselados de terminación. Además recomendamos guardar algunas palmetas como repuestos para futuras reparaciones,ya que nuevas partidas podrían tener pequeñas variaciones o descontinuarse. A. TAREAS PREVIAS Ya sea que quiera cambiar las cerámicas existentes o poner en un lugar donde nunca ha habido, hay que realizar algunos trabajos de preparación. 1. Sacar los artefactos 2. Sacar las cerámicas antiguas 3. Preparar la superficie 4. Sacar el plomo del muro 5. Sacar el nivel del muro 6. Trazar el nivel del muro 7. Picar la superficie 8. Marcar una escuadra guía en el piso 9. Nivelar los muros con mortero Sacar cerámicas antiguas No es recomendable instalar cerámicas sobre cerámicas, ya que con el tiempo se soltarán porque el adhesivo necesita de una superficie más porosa para un buen agarre. Además, en el caso del piso, podrían producirse diferencias con las alturas de las puertas. Para removerlas se necesita un combo y un cincel. Con estas dos herramientas se van rompiendo las palmetas hasta soltarlas por completo sacando también el pegamento. Pasos a seguir 1Marcar una escuadra guía en el piso • El piso y/o muro debe estar completamente nivelado, ya que de lo contrario la nueva cerámica no quedará bien instalada. • Si la superficie no presenta esta condición, para ser emparejada se necesita: Para Concreto • Mortero (un producto que viene premezclado) y un platacho que le ayudará a esparcir con movimientos semicirculares hasta dejar la superficie lisa. Para Tabique • Las hendiduras se arreglan con yeso base o pasta demuro . Las dos mezclas de aplican con llana lisa. En ambos casos se deja secar completamente antes de continuar con la siguiente tarea. Importancia del Nivel y el Plomo Una tarea esencial para montar correctamente las cerámicas es sacar el nivel del piso y los muros. También hay que sacar el plomo del muro sobre el que se trabajará. Estos pasos son necesarios porque generalmente los pisos y muros no están en línea recta. Así se asegura que: Palmetas inclinadas Las palmetas queden bien montadas y alineadas, evitando que las líneas de unión vayan inclinándose a medida que se instala y queden en diagonal. Palmetas a distinta altura Todas las palmetas de cerámica en una corrida queden a la misma altura. 2Sacar Plomo del Muro • Es determinar y trazar una línea vertical en el muro que servirá de guía. Plomo de nivel Para sacar el plomo se coloca un clavo en la parte más alta del muro. Se amarra a este clavo la cuerda del plomo de manera que éste quede colgando libremente hasta lo más abajo que sea posible sin tocar el suelo y antes del guardapolvo (si lo tiene). Una vez colgado se debe esperar que quede completamente quieto. Cuando esté quieto se sujeta el plomo contra el muro y sin desviarlo hacia ningún lado y se hace una marca con el lápiz justo en el lugar que nos señala la punta del plomo. Luego se pone un clavo en la marca de abajo, se saca el plomo y se amarra una lienza con tiza (ver tizador) a ambos clavos. Se tenza, y luego se tira y se suelta la lienza para que la tiza marque la vertical. 3Sacar Nivel del Muro • Lo primero es sacar el nivel de los muros para que las cerámicas queden derechas. Esta es una tarea para 2 personas. • Se hace una marca a cualquier altura en uno de los muros y se calza el extremo de la manguera donde se hace coincidir el nivel del agua con la marca. • Se llena con agua una manguera transparente de poco diámetro (1 cm. aprox.) que tenga largo suficiente como para alcanzar distintos puntos en cada muro de la habitación. Hay que tener cuidado de que no se rebalse. RECOMENDACIÓN Antes de hacer la marca calcular el alto de las cerámicas, en este caso la que elegimos nosotros mide 45 cm. Y tomar esa medida o algún múltiplo de ella como nivel. Ejemplo 45x2=90 cm de altura. • Una persona sujeta un extremo de la manguera haciendo coincidir el nivel del agua con la marca que se ha realizado previamente en el muro, mientras la segunda persona sujeta el otro extremo de la manguera donde termina el muro. • Se hace coincidir el nivel del agua en ambos puntos y se deja estabilizar. Para lograr esto se puede mover la manguera o dejar entrar aire tapando y destapando con el dedo pulgar uno de los extremos. • Cuando se ha estabilizado el nivel del agua, se realiza una marca en el segundo punto que será exacta y equivalente a la medida que está en la primera marca. • La nivelación natural que busca el agua ayuda a conseguir con exactitud la misma altura en todos los muros de la pieza. • Se repite este paso en los demás muros a partir de la marca ya hecha, para luego con un tizador, marcar la línea que dará la partida a la instalación de cerámicas. • Con el plomo y nivel marcados se obtiene la escuadra guía, es decir, el cruce de la línea vertical y horizontal que ordena la colocación de las cerámicas. Tizador Esta herramienta se utiliza para marcar líneas guía en muros y pisos. Consiste en una lienza enrollada que tiene tiza de color y se va cortando según necesidad. Tanto la lienza como la tiza son recargables. Para marcar una línea se tensa la lienza amarrándola a un par de clavos que se han puesto antes en cada una de las marcas. Luego se tira y suelta la lienza para que la tiza marque la superficie. 4Trazar Nivel del Muro • Para sacar el nivel del piso, es necesario previamente sacar el nivel de al menos dos de los muros. • Se tira un cordel de muro a muro entre las marcas de los niveles previamente sacados. Éste debe quedar bien tensado. Luego con una huincha de medir se verifica si en todo el recorrido que hace el cordel hay 1 metro de distancia con el piso. • Si sobra o falta es que el piso está más alto en algún punto y hundido en otro, por lo que habrá que rellenar con mortero donde esté bajo el nivel o picar donde esté sobre el nivel. • Este procedimiento se repite en varios puntos del piso hasta completar toda la superficie. 5Picar superficie • Las cerámicas necesitan una superficie porosa e irregular para adherirse bien, por lo que es importante picar los muros y pisos de concreto. • Este trabajo se hace dando golpes con un combo y cincel. 6Marcar una escuadra guía en el piso Para guiar la colocación de las palmetas en el piso hay que trazar una escuadra guía. Ésta se marca considerando el modo en que se van a disponer las cerámicas y hacia donde se van a dejar los cortes. • En un espacio cuadrado o rectangular las guías se trazan paralelas a los muros a una distancia que dependerá del tamaño de las cerámicas. • Por ejemplo, para instalar palmetas de 20 x 30 cms se traza una línea paralela a 20 cms de distancia del muro “A” y se traza una línea paralela a 30 cms de distancia del muro “B”. • En un espacio de forma irregular se trazan las guías de modo que orienten la colocación de las palmetas para que coincidan con los muros en las zonas más visibles y se corten en los menos visibles. B. INSTALAR CERÁMICA Por dónde comenzar... Antes de partir la instalación hay que planificar la posición de las cerámicas y determinar si es necesario hacer cortes. Si así fuera, se ubican en las zonas menos visibles, detrás de la puerta o artefactos. Sólo Piso: Se comienza por la esquina más alejada de la entrada, para no pisar las cerámicas recién pegadas. Si los muros tienen cerámicas, hay que sacar la primera corrida de palmetas y reemplazarlas por una corrida nueva después de colocar las del piso. Esto se hace para que las cerámicas del muro queden montadas sobre las del piso. Sólo Muro: La primera palmeta se pone justo arriba de un listón de madera que marca el nivel, y se continúa con las demás hasta llegar al cielo. Luego se retira el listón para continuar hacia abajo. Muro y Piso: Se comienza por la instalación de las cerámicas del piso. La primera palmeta que se pone es la que está en la esquina más alejada de la entrada. Al colocar primero las del piso permite poner sobre ellas las del muro y así lograr una perfecta unión entre ambas. RECOMENDACIÓN Para la instalación de cerámicas en muros, un buen consejo es atornillar a la pared un listón de madera justo bajo la marca hecha con el tizador, ya que además de marcar el nivel ayuda a sujetar las cerámicas hasta que el adhesivo se seque. Para continuar instalando cerámicas hacia abajo se debe retirar el listón. Pasos a seguir 1Poner Adhesivo Tipos de adhesivo: depende del tipo de superficie en que se quiere instalar: AC (adhesivo cerámicas) Pisos y muros de concreto. DA (doble acción) Yesocartón, Internit y materiales que no se pueden picar. Los dos tipos de adhesivos tienen la misma forma de aplicación. • Se pone una buena cantidad de adhesivo en una llana dentada y se esparce con la parte plana, presionando para que se impregne en el muro o piso. • Luego, con la parte dentada se peina en diferentes direcciones el pegamento. Estos surcos permiten que las palmetas se adhieran mejor. • Otra manera de usar el adhesivo es ponerlo en la parte posterior de cada palmeta. RECOMENDACIÓN Para que la cerámica tenga una mejor adherencia procure que los dientes de la llana dejen marcasnotorias. Los adhesivos tienen un rápido secado, por lo que es mejor trabajar por secciones pequeñas y no tapar las líneas de referencia que se han marcado con el tizador. Si el pegamento se endurece es mejor sacarlo y aplicar una capa nueva. 2Poner cerámicas • Una vez que se tiene una primera sección con adhesivo, se colocan las palmetas, pero sin deslizarlas ya que de esta manera se corre el pegamento. Para que las palmentas se asienten correctamente, sólo hay que dar pequeños golpes con el combo de goma (el mango de un martillo u otra herramienta también puede servirnos). RECOMENDACIÓN Hay que evitar los grandes espacios de separación entre palmetas, ya que son difíciles de mantener limpios y las cerámicas tienden a soltarse. Con separador Después de haber instalado la primera palmeta y antes de colocar la siguiente, se ponen separadores plásticos que darán la separación justa entre cada cerámica. Si se ha rebasado un poco de adhesivo entre las palmetas, se saca con un objeto que tenga punta. Puede ser un palo de fósforo o un cuchillo, ya que una vez seco ocupará el espacio que corresponde al fragu?e. Corte de cerámicas Para realizar cortes rectos se usa el cortador de cerámicas manual que tiene una rueda de diamante reforzada y cambiable que es la que corta las palmetas. Estos cortadores tienen distintas medidas de largo según el tamaño de las palmetas a cortar. Pueden ser de 30, 40, 50 o 60 cms de largo. El cortador de cerámicas se puede arrendar en Homecenter Sodimac. Primero colocar la cerámica bajo los rieles, enfrentando la guía frontal y alineada con la rueda que corta. Luego mover la manilla hacia el centro de la cerámica y empujar hacia abajo con precisión. Esto cortará la pieza en dos. Una vez ubicada la cerámica, presionar hacia abajo y deslizar la manilla hacia adelante haciendo que la superficie se marque con línea continua. Con una lima para cerámicas limar el borde de las palmetas que quedaron ásperas. Para realizar cortes curvos, irregulares o en esquinas, para casos como calces con cañerías, utilizar una tenaza con dientes endurecidos. Los cortes deben hacerse de a poco, especialmente en los bordes que son más frágiles. 3Nivelar las cerámicas • Para evitar que alguna palmeta quede más afuera o muy metida en el pegamento, se usa el bloque de asentar, que es un trozo de madera con un pedazo de alfombra. • Se pone en diagonal sobre la superficie y se martilla suavemente hasta que las cerámicas queden niveladas entre sí.Luego poner los flexibles en cada una de las entradas de agua. Para esto enroscamos la tuerca del flexible a la entrada de agua de la llave. Nuevamente usar la llave Stillson para asegurar que la tuerca quede bien ajustada. 4Fraguar • El pegamento se deja secar durante 24 horas y luego se puede fraguar. Es decir, esparcir una pasta –el fragu?e– por entre medio de las uniones para taparlas. • Para su aplicación se utiliza un fraguador, el cual permite esparcir el fragu?e sin rayar la cerámica. Fraguador • El fragu?e se pone en el fraguador y se aplica haciendo movimientos diagonales, verticales u horizontales en la superficie total de la cerámica, procurando siempre volver a pasar el fraguador limpio para quitar el exceso de fragu?e. • Es indispensable que queden todas las separaciones entre palmetas rellenas con fragu?e para que no se traspase la humedad al muro. RECOMENDACIÓN El fragu?e viene en distintos colores, pero en general es preferible usar un tono parecido al de la cerámica. Además en el piso se recomienda utilizar un color que no resalte demasiado la suciedad. Las instrucciones de preparación del fragu?e vienen en el envase. Hay que dejar reposar el fragu?e hasta que la pasta adquiera la consistencia precisa. Además, se puede agregar un aditivo aislante que protegerá de la humedad y suciedad. 5Limpieza del frague • Después de tener todo el muro o piso fraguado, y antes de que se seque por completo, se rebaja el fragu?e entre las palmetas para que quede más bajo que la superficie de la cara de las cerámicas. • Esto lo podemos hacer con la punta del mango de alguna herramienta o con la esquina de la esponja que se utilizará a continuación para sacar el fragu?e sobre la cerámica. Con esto se evita que se rompan o desprendan pedazos de fragu?e. • Una vez que el fragu?e esté completamente seco, se utiliza una esponja húmeda que permite retirar la película de fragu?e que ha quedado sobre las palmetas. Para concluir con éxito esta tarea se enjuaga frecuentemente la esponja.C. TERMINAR LA INSTALACIÓN Después de la instalación hay algunas tareas que pueden ayudar a mejorar la apariencia y duración de las cerámicas. Instalación de Artefactos y grifería Se debe dejar pasar 24 horas para que el fragu?e se endurezca completamente, después de esto se puede volver a instalar la grifería y artefactos. Sellar las uniones • Para sellar todas las uniones entre cerámicas y tinas, estanques e inodoros se utiliza silicona con fungicida. • La aplicación se realiza con una pistola calafatear para que la silicona salga del tubo en forma fácil y limpia. Bueno amigos espero sinceramente que alguno de los tips y paso a paso de la colocacion de ceramicos les sirva y animense a hacerlo...con conocimientos basicos en la construccion en general veran como es mas facil de lo que parece! si les gusto dejen puntos, sino agreguenlo a favoritos y recomiendenlo! Desde ya muchas gracias...y ahi se ven...

Buenas amigos..quien no tubo / tiene que enseñarle en algun momento a manejar el auto a algun familiar, amigo o conocido?? bueno hay gente que tiene mcha pacienci para cosas como estas..pero hay otras que no..como yo!! asique les voy a dar un par de tips que me ayudaron a poder transmitir seguridad y tranquilidad al enseñar....espero les sirva y lo puedan aplicar! Como enseñas a manejar/conducir?? ¿Tenes que enseñarle a manejar/conducir a un amigo o familiar? Básicamente, es cuestión de práctica, pero el proceso será mucho más fácil si se cuenta con un buen profesor. Antes de aceptar ser el instructor de manejo de alguien, debes asegurarte de conocer los reglamentos de manejo, de que te sientes cómodo junto a una persona que conduce sin licencia y de que estás dispuesto a asumir la responsabilidad si algo malo ocurre. También debes tener mucha paciencia, ¡ya que tu estudiante definitivamente cometerá errores! Pasos Empieza en casa. Antes de subir al auto, revisa los reglamentos de manejo, los conceptos básicos de la operación y el mantenimiento del automóvil y los requisitos para obtener una licencia de conducir. Revisa el manual para conductores y el manual del auto.Si tu estudiante es tu hijo, es el momento oportuno para definir cuáles serán tus responsabilidades y cuáles serán las suyas. ¿Quién pagará el combustible y el seguro? ¿Tu hijo conducirá tu auto o comprará el suyo? ¿Debe estar en casa a una hora determinada o mantener sus buenas calificaciones en la escuela? Lo ideal es estipular estas condiciones con anticipación. Muéstrale cómo se conduce apropiadamente. Dile a la persona que le estás enseñando que preste atención a lo que haces. Puedes iniciar este proceso mucho antes de que tu estudiante obtenga su licencia. Conduce y explícale lo que haces. Es posible que haya pasado mucho tiempo desde que le prestaste atención a tu forma de conducir, pero trata de explicar el proceso en voz alta y que tu aprendiz esté en el asiento del pasajero. Puedes decirle "ese carro azul va muy rápido, probablemente se detendrá delante de nosotros, así que dejaré un espacio adicional", y "voy a voltear a la izquierda, así que encenderé la señal, desviaré el auto y reduciré la velocidad".Demuestra tener una buena técnica de manejo y sigue los reglamentos incluso más de lo habitual. Deja espacios, enciende las señales, no aceleres y evita reñir con otros conductores.Haz que tu pasajero de su opinión sobre lo que pasará con el tráfico y sobre cómo responder a ello.Conversen sobre los peligros del camino y qué hacer para lidiar con ellos. Ayuda a tu estudiante a conseguir su permiso de aprendiz o su licencia provisional. En muchos casos, es posible que no pueda practicar en caminos públicos si no cuenta con esos documentos.Revisa los reglamentos para el uso del permiso de aprendiz. En la mayoría de los casos, el estudiante deberá estar acompañado de un adulto o profesor en el auto.Mantén un registro de las horas de práctica de manejo, si es un requisito para conseguir la licencia. Busca un lugar alejado de las calles y relativamente libre de obstáculos para que tu estudiante conduzca por primera vez. Un estacionamiento vacío en la noche es una buena opción. Haz que conduzca las primeras veces de día y en un clima cálido. Deja que tu estudiante aprenda al menos lo básico sobre el control de un auto y las maniobras en el tráfico antes de conducir en condiciones peligrosas o difíciles. Revisen los controles. Enciende y apaga el auto un par de veces. Abróchense los cinturones, asegúrate de que ajuste los espejos y los asientos, suelte el freno, encienda el auto, lo ponga en marcha, etc. Luego, inviertan el proceso.Revisen los controles de los limpiaparabrisas, los faros, las luces direccionales y otros componentes.Practiquen el control del auto. Aceleren y desaceleren para manejarlo de forma fluida y uniforme.Practiquen haciendo cambios de velocidad si es un auto de transmisión manual.Conduzcan siguiendo patrones, en especial aquellos que serán necesarios para conducir en situaciones reales. Den vueltas a la izquierda y la derecha. Traten de estacionarse en paralelo cerca de una acera o línea pintada. Traten de estacionarse en los espacios señalados.Asegúrate de que se familiarice con la ubicación de los lados y la parte posterior del auto.También practiquen manejar el auto en reversa. Nuevamente, empiecen en un lugar abierto, luego traten de retroceder hacia un punto determinado, de preferencia uno que no dañe el auto en caso de que se cometan errores (como una cerca o líneas pintadas).Practiquen muchas veces en el estacionamiento, hasta poder manejar los controles básicos y las posiciones del auto con confianza y de forma consistente.Escoge un camino con poco tráfico para la primera experiencia en un camino. Asegúrate de que tu estudiante mantenga el auto centrado y en el lado correcto de la vía.Deténganse a una distancia adecuada de los otros autos cuando estén en un semáforo. Como regla general, deben ser capaces de ver los neumáticos del auto que está en frente suyo. Detenerse con anticipación es importante, en especial en el caso de los conductores sin experienciaRecuérdale a tu estudiante que debe dejar espacio suficiente para detenerse.Aumenta la dificultad de forma gradual hasta abordar situaciones de manejo más complicadas, como autopistas, clima inclemente y mucho tráfico. Practiquen las maniobras que serán necesarias para el examen de conducción, así como las técnicas necesarias para conducir en condiciones reales. Ensayen para el examen de conducción, incluso si tienen que inventar un examen. Por lo general, el manual del conductor indicará los tipos de maniobras que se evaluarán, así que busca algunas calles adyacentes y practícalas. Es probable que no puedas brindarle a tu estudiante un puntaje en particular, pero probablemente podrás darle algunas indicaciones, como "presta atención a tu velocidad" u "olvidaste encender la señal en esa vuelta" Consejos utiles!! -No entres en pánico ni grites. Es probable que tu aprendiz ya esté muy nervioso. -No le des instrucciones contradictorias. Entre los ejemplos divertidos tenemos "avanza y detente" y "avanza y retrocede". "¿Qué hago, avanzo o retrocedo?", responde el estudiante. Desafortunadamente, estos ejemplos no son broma, a veces algunas personas dan estas indicaciones...incluso algunas mamás, al menos en una ocasión. El problema con la frase "avanza y..." es que en el momento en el que tu estudiante escuche lo que en realidad querías decirle, ya habrá avanzado. -Apaga la radio mientras le enseñes. Esto hará que te concentres en enseñarle y que tu estudiante se concentre en conducir. Retira cualquier otra distracción. -Da consejos y corrige sus errores, pero también deja que se equivoque, siempre y cuando no los ponga en peligro. Una vuelta brusca, una aceleración o un frenado repentinos pueden causar algo de incomodidad, pero no son un gran problema, y tu estudiante podrá darse cuenta que el auto no se mueve como lo desea. -No olvides enseñarle los reglamentos y a ser gentil. -Recuerda cuando empezaste a conducir. ¿Estabas nervioso o muy entusiasmado? ¿Te corrigieron mucho? -A medida de que tu estudiante se vaya acostumbrando, déjalo manejar en recorridos que de todas formas realizarás, como realizar encomiendas o ir a la escuela. -Enséñale al conductor sobre el punto ciego y a tratar de permanecer alejado del punto ciego de otros conductores. -Revisa las prácticas defensivas de manejo, tanto para ti como para tu estudiante. -Sé paciente. Prepárate para experimentar aceleraciones y frenados bruscos, en especial al principio, y no esperes que conduzca de forma fluida hasta después de cierto tiempo. -No puedes hacerlo todo desde el asiento del pasajero. Trata de aconsejarlo y no gritarle. -En una emergencia, podrás corregir el uso del volante u operar el freno de emergencia desde el asiento del pasajero. Sé cuidadoso y no exageres. -Practica en sesiones cortas y frecuentes. Advertencias No es recomendable enseñar a conducir, salvo que la persona tenga la edad apropiada.Sin embargo, la "edad apropiada" puede variar dependiendo de las leyes de tu estado, la habilidad de tu estudiante y el lugar en el que vayas a enseñarle. En algunos estados, cuando tus hijos son muy jóvenes como para tener un permiso de aprendiz, la ley te permite enseñarles a conducir en la entrada para el auto o en un camino de la propiedad de tu familia. Algunos chicos están listos para empezar a los 13 o 14 años, otros no están listos hasta tener como mínimo 15 o 16 años. Asimismo, algunas personas necesitan más meses o años de práctica antes de poder obtener una licencia, o incluso podría ser mejor que esperaran a tener 18 o 19 años para poder conducir en caminos públicos, en especial si vives en el campo y la mayoría de los caminos públicos cercanos son autopistas de 88 km/h (55 mph) o 104 km/h (65 mph).Siempre sigue las leyes de tráfico locales. Si no conoces las leyes que se aplican a los conductores aprendices, consúltalas. Bueno esto fue todo, espero les halla servido de algo los consejos y la info...si les gusto y/o sirvio dejenme algunos puntos! gracias y ahi se ven...

Buenos dias amigos...estoy construllendo mi casa y me di cuenta de que siempre se te escapa algun detalle a la hora de hacer los diversos trabajos de la construcion....ya sea levantar paredes.....hacer un contrapiso etc etc etc.. Asique arme este post para evacuar algunas dudas que tengan y evitar futuros dolores de cabeza! espero les sirva!! En este pos veremos: -Excavacion para los cimientos -Como armar un encofrado -Como hacer un contrapiso -Como cortamos ladrillos comunes y ceramicos -Como levantar una pared -Como hacer un revoque grueso EXCAVACION PARA LOS CIMIENTOS Los cimientos son las estructuras que reciben todo el peso de una construcción, por lo que deben descansar en terrenos firmes sólidos, que no se asienten ni compriman con el peso del edificio. Recuerde que un cimiento es tan fuerte y sólido como la tierra que tiene debajo. SUELOS En general, las capas superficiales de suelo , llamada suelo vegetal, Son poco firmes y por tanto, inadecuadas para servir de sostén al cimiento. Pero la capas mas profundas del suelo, más estables y resistentes, son adecuadas para soportar el basamento de la construcción. Para encontrar estas capas de suelo firme se hace la excavación para los cimientos. Para averiguar la profundidad a la que se debe escarbar para desplantar el cimiento, se hace un pozo o una zanja de prueba. Si al escarbar la pala se hunde con facilidad se trata de un terreno suave y esponjoso, malo para levantar un cimiento. Hay que excavar mas profundamente. Cuando la pala se hunde, pero no tan fácilmente, se trata de un terreno suave igualmente inadecuado para soportar un cimiento. Sin embargo, cuando ya no es posible escarbar y se necesita una picota , que entra fácilmente en el suelo, quiere decir que se ha llegado al terreno semiduro, intermedio, sobre el que se pude desplantar el cimiento, pero conviene buscar, más abajo un terreno aun mas firme. Cuando la picota penetra con dificultad, hemos encontrado un terreno duro, compacto, bueno para la cimentación .La profundidad adecuada para el cimiento es precisamente donde encuentra este terreno. Todavía hay suelos más duros y firmes es la roca, lo mejor para soportar un cimiento, pero debe ser roca continua y no solamente en algunas partes EL ANCHO DE LA CEPA O ZANJA DEPENDE DEL ANCHO DEL CIMIENTO, QUE ASU VEZ DEPENDE,ENTRE OTRAS COSAS, DE LA RESISTENCIA DE LOS SUELOS. Para construcciones de un piso en suelos muy duros, el cimiento puede ser relativamente angosto, de unos 40 cm, de ancho en tanto que en suelos duros medianos, el cimiento debe ser mas ancho, de unos 60 cm; consecuentemente sobre terrenos poco duros , el cimiento debe tener una base de 80 cm. Cuando el cimiento se hace para construcciones de dos pisos, su base debe ser todavía más ancha. Así, en terrenos duros conviene que tenga 50 cm, en terrenos duros medianos 80 cm, y sobre suelos poco duros 1mt de ancho. LA ALTURA DEL CIMIENTO DEPENDE DE LA PROFUNDIDAD A LA QUE SE ENCUENTRE UN SUELO FIRME, GENERALMENTE ENTRE 50 Y 80 CM, DE HONDO, AUNQUE HAY CASOS EN QUE SE DEBE LLEGAR A 1.5 mt O MÁS. HERRAMIENTAS Y MATRIALES Para excavar la zanja del cimiento se utilizan: - Pisón de mano. - Valdes. - Carretillas. - Picadería de ladrillo. - Arena - En algunas ocasiones, cemento y cal. - Metro - Pala. - Pico. EXCAVACIÓN La excavación se hace sobre las líneas de las cepas marcando el terreno, cuyo ancho ya deberá haber tomado en cuenta la dureza del terreno donde se va a construir. Primero se afloja el suelo con el pico unos dos metros a lo largo de las líneas de la cepa. Luego, la tierra aflojada se traspalea hacia un lado, cuidando de no cubrir ni dañar los cordeles que marcan el nivel, ni las crucetas. Enseguida se vuelve a aflojar la tierra con el pico y nuevamente se traspalea la tierra. Así se sigue hasta alcanzar la profundidad necesaria. La profundidad se mide hacia debajo de los hilos que señalan el nivel superior del cimiento. La tierra que sale de la excavación se deja junto a las cepas, para rellenarlas después, cuando ya estén terminados los cimientos. Cuando se llega a la profundidad determinada al principio, se debe verificar la calidad del terreno para la cimentación. Si se ha encontrado suelo firme y duro, no deberá excavarse más. Pero si a esa profundidad de la zanja el terreno sigue siendo blando, habrá que seguir excavando hasta dar con terreno mas firme. Tampoco debe excavarse de menos pues puede haber un asentamiento del cimiento cuando ya este terminada la construcción. El fondo de toda la cepa debe quedar nivelado, listo, ala profundidad necesaria. Si hay partes pequeñas con una excavación mas profunda de no más de 20 cm, se debe nivelar. Para ello se humedece el suelo y se rellena con cepas de tierra limpia que luego se compacta con un pisón de mano. Cuando la excavación es profunda o el terreno es muy suelto, las paredes del acepa se pueden derrumbar en parte. Para evitarlo se ponen ademes, que son como cimbras hechas de tablas y polines, que detienen la tierra de las paredes. Una vez realizado Toda la excavación se nivela el fondo de la cepa golpeándolo con un pisón de mano. Luego, se pone una plantilla, que es una capa de 6 a 10 cm de espesor, hecha con padecería de tabiques y arena, que se compacta y se empareja con el pisón de mano. Si el terreno de l fondo de la cepa no es muy duro, se acostumbra agregar una parte de cal por cuatro de arena. O también una parte de cemento por seis de arena. Para cimientos muy anchos se puede poner un concreto pobre, hecho a base de una parte de cemento, por cuatro de arena y seis de grava. DEFINICION La cimentación generalmente bajo tierra, es la parte de la estructura de un edificio que sirve para soportar toda la construcción y repartir las cargas de su peso sobre un terreno, a fin de que no se hunda. TIPOS CIMIENTOS Para la casas habitación hay tres principales tipos cimientos : los cimientos perimetrales o cimientos corridos, de los que ya hemos tratado al hablar del trazado y de excavación; los cimientos a base de zapatas o columnas y los cimientos de losa corrida. LOS CIMIENTOS CORRIDOS: O continuos van por debajo de los muros de carga, para recibir su peso . Son los mas comúnmente usados. Pueden ser mampostería de piedra, mampostería de tabique, de mampostería de bloque hueco o de concreto reforzado. EL CIMIENTO AISLADO: O zapata , se usa principalmente para elementos aislados , como columnas, o para viviendas en terrenos de gran desnivel, o con basamento en las casas hechas de madera, que necesitan estar separadas del suelo para que la humedad no pudra el maderamen del apoyo y del piso. LOSA DE CIMENTACION: Es una plancha de concreto reforzado con acero, que es a la vez cimiento y pisa. Está indicada en suelos arcillosos por que se asienta uniformemente y en edificios de un piso , particularmente si son ligeros. Algunas veces se usa en combinación con zapatas. La selección del tipo de cimientos depende de las condiciones especificas del terreno, de la naturaleza del edificio que se quiere hacer, del clima, del reglamento de la construcción local y de la habilidad del constructor. CONTRUCCION DEL CIMIENTO Hay muchas clases de piedras con las que se pueden hacer cimientos y muros de piedra. Las principales son las piedras volcánicas o basaltos, la piedra de bola de los ríos, las piedras calizas las canteras las lajas. Antes de utilizarlas las piedras se mojan para que no absorban el agua del mortero. Luego, sobre la plantilla de la zanja se pone una capa de mezcla como cama, para recibir las primera piedras. Las piedras más grandes se colocan en la base y las mas pequeñas en la parte de arriba. En los cruces y en las esquinas se dejan piedras grandes salidas, para que amarren con el cimiento que va en el otro sentido. Las piedras de las esquinas se deben escoger con mucho cuidado. Dos de sus lados deben forman la esquina, pero además, deben asentar bien en la piedra de abajo y recibir bien la piedra de arriba. Recuerde: las esquinas son las partes más delicadas del cimiento. Una misma piedra se puede acomodar de muchas maneras. Hay que mirarlas, darle vuelta, observarla e ir descubriendo sus posibilidades. Cuando quiera colocar una piedra y no asiente bien, desbaste o labre un poco la superficie, con un cincel y un martillo. Para llenar los huecos y aumentar la superficie de contacto, use pequeños pedazos de piedra, o rajuelas, pero no las emplee para mantener las piedras en su lugar, si no sólo para nivelar y rellenar, cuando no hay otra posibilidad. El acuñamiento o nivelación a base de rajuelas debe evitarse, pues es un defecto. Lo mejor es cambiar por otra piedra que asiente bien. El mortero o mezcla elimina mucha de la rajuela. A las pocas horas endurece y automáticamente proporciona una base fuerte permanente para las piedras. Pero no debe usarse mucho mortero para que las piedras se apoyen. Nunca ponga una capa de cemento de 2.5 cm de grueso. Tampoco deje huecos. Una vez que ponga una piedra en su lugar ya no la mueva, pues puede aflojarse la liga entre la piedra y el mortero. Sólo limpie el exceso de mortero que salga por la junta. Muchas veces al llenar las juntas verticales, hay que empujar un poco el mortero para que llene los espacios vacíos. Es mejor que haga el cimiento por capas continuas que terminen de manera escalonada, para que el avance del día siguiente embone bien y no haya cortes bruscos en los tramos que se hacen de un día para otro. Con la plomada y el nivel de burbuja verifique con frecuencia la caída vertical de los cimientos de colindancia. Vigile la inclinación de los talúdes con una regla o escuadra para taludes. Asegúrese de que la corona esté al nivel de los hilos de referencia. Por donde debe pasar algún tubo de drenaje es necesario dejar huecos suficientes para que pase el tubo. Hay que cuidar que el hueco esté al nivel necesario. Algunas veces hay que dejar los huecos para empotrar los castillos de las bardas. La parte superior del cimieto se termina con una capa de mezcla y rajuela. Luego, cuando el mortero está seco , hay que rellenar la cepa con la misma tierra que se sacó, cuidando que no lleve hojas, raíces o basuras, en capas de 20 cm que se consolidan con el pisón. Se debe ir rellenando y apisonando ambos bordes al mismo tiempo, para evitar empujes hacia un solo lado. Como armar un Encofrado Que Materiales Necesitamos? Para armar un encofrado, será necesario disponer de: tablas de madera cárcelesvarillas de hierroclavosmaza o martillopisónestas son las herramientas basicas para armar un encofrado PASO A PASO Calcule la anchura y altura del pilar e intente conseguir o cortar cuatro maderas para cubrir esas medidasArme el encofrado como se ha explidado en el encofrado anterior.Una vez fijado, póngalo en pié. En el caso de cubrir una armadura de hierro ,se recubre en una columna lo que se hace el cubrir los 3 bordes de la armadura con las maderas y sugetarlas con un alambre u con ganchos a la pared que va unir la vigasi la viga o columna soporta un porton este trae anclajes que debes quedar dentro del encofrado dejando aberturas en los anclajesde otra forma fíjelo al suelo con cuñas oblícuas por el exterior de los 4 costadosRellene el encofrado de hormigón. déjelo fraguar y secar entre 10 y 12 días.( la mezcla en proporciones para llenado ver capitulo tabla de proporciones de nuestra pagina)Proceda a su desarme como se explicó en el ejemplo anteriorRevoque el resultado, si desea eliminar las imperfecciones. Contrapisos PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL CONTRAPISO 1. Utilizando una pala, cavar la superficie que se va a hormigonar hasta una profundidad de 20 a 25 cm. 2. Rellenar la superficie cavada con piedras hasta una altura de 10 a 15 cm, aproximada- mente. Repartirlas bien con ayuda de un rastrillo. 3. Para que las piedras vayan asentándose, verter encima una capa de arena mezclada con gravilla. 4. Mojar con agua abundante y aplastar el conjunto con un pisón. 5. Colocar un plástico sobre toda la superficie (procuran- do que haya plástico suficiente para cubrir las planchas de encofrado también Encofrado Colocar las planchas para encofrar engrasadas (espesor 27 mm) en los bordes de la superficie a hormigonar quedando todo el contorno de la superficie a encofrar cubierta comformando un marco . Regularlas a la altura exacta que se pretenda dar al contrapiso de hormigón (generalmente 10 cm), teniendo en cuenta que es necesario dejar una pendiente de 1 cm/metro.(caída) A continuación, se colocan guías (reglas) engrasadas (espesor 10 mm) o juntas de dilatación de PVC (que no se retiran) cada 2 a 4 m. Esta distancia varía en función de las características de la superficie a hormigonar y de la longitud de la regla metálica que se va a utilizar. La colocación de juntas evita que aparezcan fisuras que a la larga debilitan la resistencia de la solera. Las guías o las juntas de PVC servirán también de soporte para la regla metálica que se utiliza para igualar el hormigón., la superficie que se va a hormigonar queda dividida en secciones que no superan los 20 m2 Verter una capa de hormigón de 2 o 3 cm en la sección delimitada por las planchas y las guías engrasadas. Volver a echar hormigón hasta alcanzar el nivel del encofrado. Igualar el hormigón con la regla metálica, apoyándola sobre las planchas y las guías de la sección Avanzar golpeando con la regla sobre la superficie hormigo- nada. Esto permitirá que la lechada (cemento mezclado con agua) suba a la superficie y facilitará el pulido del hormigón También es importante tener en cuenta que una solera de hormigón no alcanza el 90% de su resistencia total hasta después de transcurridos 28 días. SI se han utilizado guías engrasadas para las juntas: retirarlas (así quedan vacías las juntas de dilatación que evitan que la losa se agriete) y rellenar el espacio entre secciones con una silicona impermeable especial para juntas de construcción. Si se han utilizado juntas de PVC: se pueden dejar puestas, ya que permiten que se produzcan los movimientos de dilatación de la solera sin que aparezcan fisuras. Retirar también las planchas de encofrado colocadas en los bordes. C O N S E JO S IMPORTANTE: Esperar 24 horas antes de pisar la solera. Esperar siete días antes de realizar cualquier otro trabajo sobre la solera (colocación de baldosas, de un tabique, etc.). En caso de que la solera esté pegada a la vivienda, es aconsejable efectuar una junta de dilatación entre el muro y la solera para evitar que la pared de la vivienda se agriete si se producen movimientos del terreno. Para la construcción de soleras especiales (solera sobre piso relleno de escombros, solera aislante, solera de hormigón aligerado, etc.) Para ahorrar tiempo y trabajo, se puede encargar hormigón listo para el uso. El proveedor lo traslada en un camión hormigonera hasta la obra y no es necesario invertir en herramientas y accesorios específicos para su fabricación. Si el contrapiso se va a construir en un lugar húmedo (un sótano, por ejemplo), es aconsejable añadir un hidrófugo a la masa del hormigón para aumentar su resistencia a la humedad Como cortamos ladrillos comunes y ceramicos La manipulación de los ladrillos supone un estudio y un conocimiento previo sobre albañilería para poder realizar el trabajo con éxito. Cortar un ladrillo es una acción muy común dentro de la construcción de edificaciones. Para cortar un ladrillo se necesita seguir ciertos pasos y tomar las medidas de seguridad correspondientes. Materiales: Esmeril de 7 pulgadasGuantes de cuero para construcciónMascarilla protectorPaso 1 Sumerge el ladrillo en una cubeta con agua durante 20 minutos. De esta forma el ladrillo absorberá el agua para que al cortarlo el ladrillo no levante polvo. Paso 2 Saca el ladrillo de la cubeta con agua y colócalo en el piso. Si deseas coloca una toalla debajo del ladrillo para qué no mojes tu piso. Paso 3 Sécate bien las manos, colócate los guantes de cuero para construcción y la mascarilla protectora. Paso 4 Marca con un lápiz la dirección de lo que quieres cortar dentro del ladrillo. Enchufa el esmeril pero no la prendas. Préndela, recién, cuando vayas a cortar el ladrillo. Asegúrate de tener el esmeril siempre apuntando hacia abajo, ya que corta todo este o no este prendido. Paso 5 Prende la esmeril, colócala sobre la parte del ladrillo que quieras cortar. Comienza a cortar, hazlo lentamente y sujetando fuertemente la esmeril, de esta forma mantendrás la dirección deseada al momento de cortar el ladrillo. Haz un solo movimiento de arriba hacia abajo, así evitarás que el esmeril se mueva y arruines la dirección del corte en el ladrillo. Tips:Si no desea usar mascarilla, moje por más tiempo el ladrillo así no levantará polvo de ninguna manera al momento de ser cortado.Preacuciones:La esmeril es una herramienta muy delicada y peligrosa tanto encendida como apagada, por eso mantenla fuera del alcance de los niños.Usa ropa ligera al momento de cortar el ladrillo, de esta forma tu ropa no correrá el riesgo de atascarse en la esmeril al momento de cortar el ladrillo. Esto podría traer consecuencias serias. De Forma manual Como levantar una pared !! Primeros pasos: Lo primero que debemos hacer es limpiar la zona ,barrer el cimiento Luego corregirlo y nivelarlo, usando el nivel de manguera Colocamos los hilos de replanteo de las paredes y verificamos las medidas y las escuadra Sobre una capa fina de mezcla marcamos los extremos y los encuentros de la pared y las posiciones de las puertas bajando los puntos con la plomada Colocar el hilo guía Para mantener la línea y el nivel de la pared , al hacer cada hilada nos guiamos con un hilo bien tirante que colocamos coincidiendo con la cara de la pared que queremos mas pareja,hay 2 formas de sostener el hilo en los extremos de la pared Los atamos a una regla fijada y aplomada en la que se puede marcar con el metro las alturas de las hiladas 1)Colocar el primer ladrillo midiendo con el metro la altura de la hilada,sobre el que apoyamos otro ladrillo al que atamos el hilo 2) •Para hacer cada hilada se van levantando el hilo de modo que fije la línea del borde de la cara superior de los ladrillos a colocar •Primero antes de colocar cada ladrillo debemos mojarlos (sin que chorreen) esto se hace ya que si se colocan secos va a absorber la humedad de la mezcla provocando que no pegue bien ,también deben estar húmedas y limpia la superficie donde se va a colocar los ladrillos •Al levantar la pared se deben controlar el plomo y el nivel ,a medida que se levanten las hiladas los errores se hacen mayores •Usemos cada 5/6 hiladas la plomada y el nivel de burbuja Colocamos la Mezcla: Para cada ladrillo ponemos una cucharada y la extendemos por la superficie con la misma cuchara LLenamos la junta vertical: Al colocar un ladrillo le ponemos mezcla en un canto para que la junta vertical quede bien llena, si usamos ladrillo comun de plano la junta vertical podemos llenarla al colocar el ladrillo Colocamos el ladrillo: Se apoya el ladrillo sobre la mezcla y un poco separado del ladrillo anterior ,se lo presiona con movimientos de vaiven , se lo acerca al otro ladrillo hasta su posicion ,si es necesario arrastramos mezcla para que la junta vertical se llene Asentar el ladrillo y recuperar la mazcla sobrante Se termina de asentar dando un golpecito con la cuchara Recuperamos la mezcla de los bordes que sobra con la cuchara y la ponemos en el balde para reutizarla Se puede hacer un bolseado aplastando la mezcla y alizando las juntas con un bollo de trapo humedecido COMO DEBEN TRABAR LOS LADRILLOS Para asegurar la resistencia de la pared los ladrillos deben quedar superpuestos,las juantas verticales deben quedar trabadas ,superponiendo como minimo 1/4 de ladrillo lo mejor es 1/2 ladrillo Diferentes tipos de trabas de ladrillos: Revoque grueso También denominado jaharro ,su función es emparejar la superficie,nivelar irregularidades da una terminación muy rustica si se lo desea se lo puede dejar como acabado final tiene un espesor aproximado de 1cm y medio Algunos consejos antes de empezar: Conviene revocar los días que no haga temperaturas extremas ,osea ni mucho frio ni mucho calor Si esta helando la mezcla tarda mucho en tirar y endurecer las heladas hacen estallar los revoques Si hace mucho calor el revoque seca demasiado rápido , se cuartea todo y resquebraja y se cae Si nos sorprende la lluvia tapar el revoque Cosas que ayudan: humedecer la pared antes de revocar revocar cuando no este el sol fuerte yde ser posible hacer sombra ayuda mucho agregarles mejorador plástico a la mezcla conviene dejar endurecer el revoque grueso por lo menos 2 dias antes de hacerle fino arriba porque se puede volver a humedecer partes que no hayan secado bien y caerse siempre conviene realizar el revoque del plado de afuera para proteger los ladrillos del lado de adentro e impedir el paso de humedad comience practicando con superficies menores para minimizar los errores cuando se domine la técnica arriésguese con superficies mas grandesComo empezamos: preparativos para arrancar a revocar Si vamos a revocar paredes altas conviene siempre empezar por la parte mas alta ,para esto se necesita un andamio ya que una escalera es muy incomodo 1) Limpiar la pared ,sacar clavos, alambres 2) Limpiar polvillo para que la mezcla pueda pegar bien 3) Humedecer la pared 4) Colocar una chapa o una madera bajo el lugar que se va a revocar para juntar la mezcla caída 5) Zarandear bien la arena que se va a usar para la mezcla y sacarle todas las impurezas Que mezcla usamos para el grueso? Usamos 1 ½ balde de cal ¼ cemento 3 baldes de arena *hidrófugo: ver indicaciones del fabricante (en caso de necesitar usarlo) También en el mercado hay gruesos y finos pre elaborados ,que solo hace falta agregarle agua ya vienen preparados ,pero son mas caros que prepararlo uno mismo y mejor si lo hago yo? Manos a la obra!!!!! Colocación de hilos: Con hilos tensados a lo largo de la pared desde sus extremos se marca su espesor del plomo y la línea de revoque los hilos marcan el espesor del revoque 1.Lo primero que se hace es colocar 2 clavos largos en la pared a unos 20 o 30 cm de la pared uno en cada extremo de la pared para luego colocarles un hilo (piolin) que lo lo cruza a lo largo esto le va a dar el espesor y el nivel al revoque por eso es necesario que este ,a lo que se llama "a plomo" osea nivelado porque corremos riesgo de hacer un revoque torcido 2. Acercando el hilo y alejandolo de la pared podemos darle espesor y con el plomo lo nivelamos,picamos salientes de pared y restos de materias que sobresalgan del hilo 3.Luego de esto se agrgan otros hilos mediante el mismo procedimiento,siempre verificando que esten nivelados o a plomo. 4.Conviene colocar cada hilo a una distancia de 1.30 mts como maximo y unos 50 cm menos que la regla que se va a utilizar,los nuevos hilos se aploman con el primero asi todo estara nivelado Colocacion de puntos guias:bulines 1. Una vez definido el filo del revoque se reemplazara por puntos guias o bulines,firmemente fijados con mezcla y estos van a coincidir con el hilo ,osea rozando el hilo y quedando al ras del mismo 2. De que son los Bulines; lo mas comun es usar pedecitos de ceramica o ladrillo ceramico o azulejo ,es basicamente una plaquita plana de unos 10 o 15 cm adherida con mezcla para mantener la regla y el nivel deseado y moverla sobre ellos 3.Una regla comoda no debe medir mas de 1.80 mts y los bulines se deben colocar a un maximo de 1.30 entre si 4.En paños pequeños cercanos a puertas ,aberturas ,vigas conviene hacer la faja cercana al angulo con la otra pared o cielorraso y en otro borde usar el marco como guia Hacemos las Fajas? 1.Una vez firmes y pegados los bulines ,se moja bien la zona a revocar en tre los bulines enta zona va a conformar la faja que es basicamente una regla y guia para realizar el nivelado del revoque grueso , 2 fajas separadas entre si hacen las veces de guia por donde circulara la regla 2. Se coloca mezcla entre los bulines hasta alcanzar el filo de estos , de ser posible pasarlos un poco ,no taparlos ,si se pone menos mezcla o la justa puede quedar la faja por debajo del nivel y la faja quedara hundida no proporcionandeo nivelar correctamente 3.Cuando la mezcla tire se desliza la regla sobre 2 bulines ,esto es lo que hace de guia para la regla ,nunca se debe hacer sobre uno solo ,pues no quedara reglado correctamente 4. Un consejo es mojar la regla para que corra mejor y si llegara a quedar zonas por debajo de los bulines se vuelve a agregar mezcla y se repite el procedimiento hasta quedar a nivel 5.Cuando las fajas hayan endurecido se quitan los bulines ,con la punta de la cuchara y los agujeros se rellenan con la misma mezcla 6.Importante:en los esquineros de las paredes se debe colocar una regla bien recta de madera coincidiendo con el filo de las fajas ,estas reglas se pueden fijar con clavos ganchos que se sacaran recien cuando el revoque este bien duro Hacemos los Paños!! 1.Antes de terminar un paño mojar el optro para que tenga una buena humedad a la hora de revocar 2.En los casos que corresponda se realiza un azotado con hidrofugo 3.Usando la cuchara se rellena los paños, con mezcla. llegando al cielorraso se utiliza la cuchara como una espatula 4.Conviene hacer varias capas finitas a una gruesa.Hay que esperar que frague o tire la mezcla para realizar otra capa 5.cuando la capa tira o seca , aislar usando una reglapara nivelarlo, esto de hace de abajo hacia arriba y aplicando un movimiento vaiven 6.Al llegar al ciellorrazo sacar la regla para afuera porque se puede romper el revoque de abajo 8.Un paño se considera listo cuando al pasar la regla por el mismo en cualquier direccion se comprueba que no hay irregularidades Por ultimo las terminaciones Bueno esto fue todo espero halla podido evacuar alguna duda que tengan o smplemente aportar informacion referida a la construccion que nunca esta de mas! Si les gusto dejen algunos puntos! agreguenlo a favoritos y recomiendenlo! gracias ...ahi se ven!