cabezonv8

Después de varios años leyendo de todo acá en Taringa, este es mi primer post. He visto muchos y muy buenos post sobre temas de electricidad, pero quise hacer el mío. Espero evacuar más dudas de las que genere. Introduccion La idea es dar un pantallazo general de los conceptos básicos de cómo hacer una instalación eléctrica domiciliaria con puesta a tierra. En esta primera parte será de como diseñar la cañería empotrada o con caño a la vista (NO CABLECANAL), al menos mentalmente, ya que esta parte del laburo es la que insume más tiempo, requiere pensar en todos los detalles (más aún si la instalación es empotrada) y es la más barata. Hay algunos puntos que toco que tienen que ver con reglamentaciones (son 2), por lo tanto aclaro que esto está pensado en Argentina y más precisamente en la provincia de Rio Negro. Seguramente van a haber algunas cosas que se me pasen por alto, pero espero que sean pocas. Cables, disyuntores, termicas, etc etc son temas de otro post. Las imagenes no son mias, fui buscando en internet. Tratare de mantener un esquema ordenado, parte por parte, que consideraciones tomar, porque y ejemplos. Dado que la instalación eléctrica es parte de la obra de construcción de la casa, debe también pensarse desde el día cero. Una vez que la casa está hecha, también se puede realizar una instalación eléctrica óptima en cuanto a seguridad, pero no así a la estética. Aclaración. Vas a leer que menciono “tablero principal” y “tablero secundario”. Tablero principal es el que tenés más cerca del medidor. Si el frente de tu casa está sobre la vereda, lo más probable es que pongas solo un tablero principal. Si el frente de tu casa NO esta sobre la vereda (está más adentro), entonces vas a tener un tablero principal (tablero es una forma de decir, una cajita con térmica y disyuntor) y tablero secundario será el que pongas dentro de tu casa. ¿Se entiende? Tablero principal (atras del medidor): Tablero secundario (dentro de la casa). No es necesario que haya disyuntores en ambos. Primero a laburar afuera Bueno. Vamos a empezar por el principio. La instalación del pilar (donde va la caja del medidor). Tendrás que ir a tu distribuidora y pedir el plano de construcción del mismo. Acá en Rio Negro la reglamentación dice que entre el medidor y el tablero principal tiene que ser menor a un metro. Es decir que si tu casa no está prácticamente contra la vereda, el tablero principal te quedará atrás del medidor y tendrás que llevar los cables hasta el tablero secundario. Acá tenés 3 opciones. 1.Aéreo 2.Por la pared. 3.Subterráneo. Aéreo, como dice el nombre, es llevar los cables en el aire, tipo tendal. Es tan fácil de colocar como horrible, además de inseguro. Los cables se deterioran con el tiempo, quedan muy propensos a roturas. Claramente no lo recomiendo. Contra la pared es lo más usual. Haces una cañería entre los tableros mencionados y listo. Como menciono más abajo, no te tienen que quedar más de dos curvas en la cañería y que no te queden tramos de más de 10 metros porque te podes quedar corto con la cinta pasacable a la hora de cablear. Si no lo podes evitar, pones una caja a mitad de camino. Diámetro recomendado del caño o manguera: 1” Subterráneo. Fácil, haces una zanja. Acá hay dos opciones, o compras un cable tipo subterráneo, lo tiras y lo tapas (los detalles de esta tarea no vienen al caso en este post) o bien enterrás una manguera o caño y pasas los cables por dentro. En ambas opciones acordate que vas a entrar por debajo a la casa y necesitarás dejar la manguera colocada antes de hacer las bases o platea, sino vas a picar bastante. Si pones el cable solo, el dia que tengas que cambiarlo hay que zanjear de nuevo... Un cable enterrado queda asi: Una vez dentro Ahora hay que elegir qué tipo de instalación vas a hacer: 1.Un solo circuito para toda la casa (no recomendado). 2.Dos circuitos divididos por sectores. 3.Dos circuitos separados por tipo. Un solo circuito seria por ejemplo una sola térmica para toda la casa. Esto presenta una serie de posibles inconvenientes. Ante una falla en algún lado te queda sin luz toda la casa, esto hace que además, sea más difícil encontrar la falla. Por otra parte, al cargar toda la instalación en un mismo circuito es probable que se sobrecargue. Dividir por sectores seria decir, bueno, los dormitorios y baño van a tener un circuito y la cocina/comedor tendrán otro. Es aceptable. Dos circuitos separados por tipo es, por un lado iluminación y por otro los tomacorrientes. También se pueden hacer instalaciones especiales por ejemplo para aire acondicionado (que es lo más recomendado) pero yo tengo ciertas dudas en cuanto a la efectividad de esto último. ¿Qué ventajas tiene? Fundamentalmente es que si tenés problemas en un toma o en algo que enchufaste, salta la térmica y te quedas sin energía en los tomas, pero al menos tenés luces. Lo mismo al revés, si tenés problemas en una lámpara y salta la térmica, te quedas con los tomas disponibles y podes enchufar algo. Además, si sos de los que cada vez que se corta la luz desenchufas todo, de esta manera vas y sólo bajas la térmica correspondiente. ¿Pensás en plata? Cada opción es un 20% más cara que la anterior. Recordá ¿Ya tenés todo pensado? Una vez que definiste que tipo de instalación vas a hacer, ahora tenés que ver dónde colocar el tablero principal. Yo uso las siguientes consideraciones y en ese orden: 1.Debe ser de fácil acceso y seguro. 2.Que sea fácil instalar la cañería desde el medidor. 3.En caso que haya un segundo tablero en la casa que dependa del principal, debe ser fácil de cablear. 4.Estética. ¿Porque? 1.Debe ser de fácil acceso, porque no queremos tener que mover un mueble de 200 kg para bajar una térmica o realizar mantenimiento. Lo ideal sería en el living o comedor, cerca de la entrada, detrás de la puerta, etc. Una altura de 1,5 o 1,6 metros es la ideal. No vas a poner un tablero en el baño ni arriba del calefactor. 2.Que sea fácil instalar la cañería desde el medidor. Esto también es importante a la hora de cablear, si luego por algún motivo tenés que cambiar estos cables se te va a hacer más fácil. Si tenés el pilar del medidor sobre el lado derecho del terreno y el comedor sobre el izquierdo, bueno, pondrás el tablero sobre el lado derecho, por más que quede en el dormitorio. Lo ideal es que el pilar quede en línea con el comedor, así pones el tablero ahí, ya que además de ser de fácil acceso, en la cocina y comedor vas a instalar tantas cajas como en el resto de la casa. 3.Lo mismo que el anterior. Si haces una casa de dos pisos, con un tablero abajo y uno arriba, lo ideal es que la cañería de comunicación entre ambos sea la más corta posible. Recordemos, siempre que arriba también sea de fácil acceso. 4.Una vez que cumplís los requisitos anteriores, fíjate que quede estético. Que no te quede en el medio de una pared, que no quede en la cocina sobre los cerámicos, etc. ¿Y qué tablero pongo? Bueno, partiendo de que para cada circuito va una térmica, comprá un tablero para dos térmicas más de lo que necesites. Si vas a hacer 2 circuitos, compra para 4 térmicas. ¿Por qué? Porque es mejor que sobre. Capas en unos años se te ocurre agregar algo o bien alguien te convence de que tenés que poner una térmica para el aire acondicionado, y la pones ahí. Cuando digo “térmicas” me refiero a las bipolares. INSTALACION DE CAJAS Acá hay parte funcional y parte estética y de gustos, aunque al contrario de lo anterior, empezamos por los gustos. Es fundamental pensar en todos los detalles. ¿Querés las luces en el techo o en la pared? Yo las prefiero en el techo, pero hay quienes las prefieren en la pared. La altura de las llaves, ¿1,10 metro o 1,2 metros? Bueno, yo soy alto y las puse a 1,20 desde el borde inferior, pero si el cliente es petizo las coloco a 1,10. Los tomas que van sobre la pared por lo general van a entre 30 y 40 centímetros del piso. Lo mismo si pones algunos sobre la mesada. ¿Pensar en detalles? SI. Todos los detalles que tengas y los futuros también. Dejá una caja para un toma para en un futuro poner el extractor de la cocina (más conocido como Spar) y una caja para enchufar la cocina. Una para el timbre (si tenés pensado poner uno) y no solo para el pulsador sino también para el propio timbre. ¿Tenés o tenés pensado comprarte un sistema de sonido (home teatre o como se escriba) y odias tanto como yo el cable canal? Bueno, pensá en dejar cajitas para los parlantes. También déjate una para el cable del cablevisión, antena, direcTV o lo que sea. Lo mismo si pensás poner alarma. ¿Vas a poner una Aire acondicionado? Dejá una caja para el toma. No seas rata en este punto. No digo que pongas cajas cada medio metro, pero esta parte del proyecto es la más barata y poner 5 cajas más de lo previsto no te influye en el presupuesto. Otra vez También tené en cuenta que vas a tener que poner una jabalina. Depende la legislación de la empresa que te provea energía será el lugar donde la coloques. Por ejemplo, en la provincia de Rio Negro, si la caja del medidor es metálica, tiene que tener la jabalina en la vereda y conectada a la caja del medidor mediante cable de 10 mm2. Si tenés caja plástica no es necesaria la jabalina. No te la piden. Pero como dije más arriba, el planteo que hago es con puesta a tierra, asique tendrás que buscar un lugar donde colocarla. Para instalarla necesitas la jabalina, el prensacable, la caja de inspeccion y el cable. Materiales necesarios: Cañería Lo ideal es caño rígido de PVC, por ser ignifugo, pero no es lo más económico ni lo más fácil de instalar. El caño metálico ya perdió competitividad frente al resto, por costo y la complicación de su instalación. De ahí para abajo, es muy usual la manguera azul, que no es ignifuga, pero es relativamente barata y muy fácil de instalar y cablear, pero no podes hacer curvas muy cerradas porque se pliega. En esos casos le pones una curva de PVC. Lo más probable es que la curva quede suelta, entonces le das un par de vueltas de cinta aisladora a la punta de la manguera de manera que entre justa en la curva. No querrás que se te desprenda arriba del cielo raso o en otro lugar sin acceso. Luego está el caño corrugado ignifugo (gris o blanco), el naranja no sirve. A mí no me convence, ya que al momento de cablear es muy fácil que se trabe la cinta pasacable y reniegues un tiempo. Cajas y conectores Yo prefiero las metálicas, pero también hay de PVC. Para tomacorrientes y llaves se usan las rectangulares de 10 x 5 cm. Para luces y cajas de derivación lo normal es usar las octogonales chicas. Para los parlantes del equipo de música, cablevisión, pulsador de timbre, alarma, etc., podes poner cajas de 5 x 5 cm. Conectores también prefiero metálicos. Consideraciones. Lo ideal es que no existan más de dos curvas a 90 grados en un mismo tramo de cañería. Si te es imposible llegar de una caja a la otra con menos de 3 curvas, tendrás que poner una caja de registro a mitad de camino (considerá que sea de fácil acceso y quede estética). Si vas a instalar luces sobre la pared, antes de poner las cajas hacete una idea de luminaria vas a poner. Hay algunas que son tan chicas que no llegan a tapar el agujero de la caja octogonal y quedan bastante horribles. Si tenés ese tipo de artefactos en mente y si por las cajas de dichas luces no van a pasar más cables que los propios de ellas (que no pasen otros cables) podes poner las cuadradas de 5 x 5. Listo. Eso es todo. Tenes para entretenerte un buen rato. La proxima escribiré sobre el cableado, marcas de cables, llaves etc etc. FIN.

En éste, mi segundo post, voy a explicar como elegir los cables, las protecciones y la colocación de los mismos. El primero, de como hacer las cañerias es éste: (editado) Esto esta destinado como idea basica para alguien que quiere hacer la instalacion de su propia casa. ¿Es un curso de electricidad? NO. ¿Te das maña para algunas cosas y queres hacer la instalación de tu casa pero necesitas algo de orientación? TE SIRVE. ¿Me aprendo esto y salgo a laburar de electricista? NO. Que sepas atornillar dos tablas no te hace carpintero. Hablamos de una instalacion domiciliaria tipo. Es decir, monofasica, un circuito para tomacorrientes y uno para iluminacion. Para alimentar algunos televisores, alguna compu, uno o dos aire acondicionado 2500 kCal, un microondas y luces. No hablamos de enchufar un espiedo, ni basarnos en calefaccion electrica resistiva (caloventores), ni una amasadora de pan ni cosas extrañas. UNA CASA. Si la casa es de mediana a grandecita haremos lo mismo y por sectores. Por ejemplo, mi casa es un cubo de 6 metros de lado (dos pisos de 6 x 6). Hice 4 circuitos. Uno de iluminacion y otro de tomas para la planta baja, y lo mismo para la planta alta. Repasando: Ya tenes pensado todos los detalles. Pusiste toda la cañeria y las cajas en funcion a tus necesidades. Las cañerias son lo mas rectas posibles. Sabés mas o menos todas las cosas que vas a enchufar. Listo. Antes de cablear, algunos conceptos para definir que cable vas a utilizar. Para entender que es la tensión (o voltaje) y que es la intensidad (corriente, amperaje) se suele recurrir a la siguiente analogía hidráulica. La tensión seria la presion y la corriente sería el caudal (de hecho la corriente eléctrica es cantidad de carga en función del tiempo). Por ejemplo, a la tensión también se la denomina "diferencia de potencial". Claro, al decir"diferencia" ya se entiende que decimos "diferencia entre esto y aquello", intervienen dos factores. Eléctricamente, fase y neutro. Como sabrás, entre fase y neutro hay una diferencia de potencial de 220V, y al tenerlos ahí en el tomacorriente, sin enchufar nada, no pasa nada. Es como tener un tanque de agua gigante en el techo de la casa y una pelopincho en el patio. Ahi están, quietos, no pasa nada. Ahora bien, en cuanto enchufas algo uniendo fase y neutro por intermedio de un caloventor, por ejemplo, o conectas un caño entre el tanque y la pelopincho, aparece una corriente en el primer caso, o un caudal de agua en el segundo. ¿Hasta ahí vamos? Bien, ahora me decís, mirá cabezón, con un sólo caloventor tardo un monton en calentar la casa, necesito como 40. O en el otro caso me decís, mirá, tardo 4 años en llenar la pileta. En ambos casos las opciones son "elevá la diferencia de potencial" o "cambiá de conductor". Claramente la finalidad es calentar la casa y llenar la pileta. Lo que querés es que sea mas rápido. En el caso del agua, pones el tanque mas alto, esto va a producir mayor presión, mas agua y vas a llenar la pileta mas rápido. ¿Lo levanto hasta la estratósfera? No. En algun punto va a haber un limite, por el rozamiento del agua con la cañería, que no te va a permitir que baje mas rapido. ¿Y en el caso de la electricidad? ¿Levanto el voltaje? No podes. Son 220V y punto. Bueno, conecto los 40 y listo. No. Vas a ir aumentando la corriente, va a llegar un limite que el cable dice basta, no permite que pase mas y se prende fuego. Si queres mayor corriente no queda otra que poner un conductor mas grande. Listo, ¿Y que tan grande pongo? Veamos mas o menos cuanto aguantan. Aca tambien hay muchos libros y muchas variables, en cuanto al material de la aislación, si es un cable unipolar, un bipolar, tripolar, tetrapolar, si va enterrado, en cañeria, etc etc. Todo esto se basa en la capacidad del cable para disipar calor. 20 cables dentro de un mismo caño no disipan lo mismo que uno. De donde se desprende que tenes que pensar bien el cableado, la distribución de cajas, que no tengas que pasear el cable por media casa para prender un foco, y que no ratonees poniendo caño de 5/8". También otro factor que influye es el largo del cable. No es lo mismo un cable de 2 metros que uno de 200. ¿Porque? Y porque no es lo mismo soplar para vaciar una manguera de 2 metros que para vaciar una de 200. Mientras mas largo, mas resistencia, mas cuesta llegar de una punta a la otra. Recordando que hablamos para una casa común, yo contemplo lo siguiente: 1 mm2: maximo 8 Amper. 1,5 mm2: max 12 A. 2,5 mm2: max 18 A. 4 mm2: max 25 A. 6 mm2: max 32 A. En funcion a eso y sólo a eso es que termicas vas a poner. ¿Está?. Aca es el punto donde muchos hacen cagadas y cuando les salta una térmica enseguida la cambian por una de mayor capacidad. La térmica es un elemento de protección y está hecha (y colocada) para que actúe. Entonces ¿Pensás en cambiar la termica porque salta? Deberías pensar tambien en cambiar los cables. Como las termicas vienen de 6, 10, 16, 20, 32 y 40 Amper (tambien de 63, luego cambia un poco el formato y siguen 80, 100, 120 pero ya nos vamos de la casa...), la capacidad de la térmica tiene que ser menor o igual a la corriente máxima que soporta el cable que queres poner. ¿Me seguis? Yo que sé cuantos amper voy a consumir. ¿Como hago? Bueno, la Asociacion Electrotecnica Argentina (AEA) te dice que calcules como minimo a razon de 10A por circuito de tomacorrientes y tambien de 10 por circuito de iluminacion, y siendo las protecciones maximas 20A para tomacorrientes y 16 para iluminacion. (si querés calcular tu consumo máximo al final del post explico como hacerlo) Según la reglamentación, existen 4 grados de electrificación. Minimo, para casas de menos de 60 m2. Minimo un circuito de tomas y uno de iluminación. Medio, entre 60 y 130 m2. Minimo un circuito de tomas y dos de iluminación o al revés. Elevado, entre 130 y 200 m2. Mínimo 3 de tomas y 2 de iluminación o al revés. Superior, para casas de mas de 200 m2. Lo mismo que el anterior más otro circuito. (no interesa tanto, si te vas a hacer una casa de éste tamaño no vas a buscar info acá). Con estos grados te indica cuantos circuitos tenes que hacer en función del tamaño de tu casa y a su vez también la cantidad minima de bocas por circuito. Si querés mas detalle, tendras que leer el reglamento. De todas maneras, si tenés una cocina de 20 m2 no creo que pongas sólo un toma y una lámpara, de la misma manera, si tenes una habitación de 2 x 2, no vas a poner 6 tomas y 4 lamparas... Además define un "coeficiente de simultaneidad". ¿Qué es esto? Básicamente es la probablidad de que tengas todo enchufado en el mismo momento, esto se lo tenés que multiplicar al total de amperes de la cuenta que sacaste antes. Para electrificación mínima es 1, para media es 0,8, para elevada es 0,7 y para superior es 0,6. ¿Entendido hasta ahi? EJEMPLO. Una casa como la mia. Son dos pisos de 36 m2 cada uno. Total 72 m2. Quiere decir, electrificación media. El reglamento me dice que como mínimo haga un circuito de iluminación y dos de tomacorrientes, o dos de iluminación y uno de tomacorrientes. Bueno, lo que conviene es (ademas de dividir por tipo) dividir por pisos. Entonces para cada piso tenes 2 circuitos. Bien. Yo tengo arriba 2 dormitorios, pero suponé que te entran 3. Calculando a 4 bocas de tomacorrientes por dormitorio más uno en el baño, son 13. El máximo es 15. Está bien. Iluminación. Dos por dormitorio, más escalera, mas pasillo mas 2 en el baño. Total 10. El máximo es 15. Bien. Para planta baja haces lo mismo. ¿Bien? Supongamos que vamos a calcular para el mínimo por circuito, 10A (si te perdiste subí tres parrafos). Tenemos 4 circuitos, a 10A cada uno, son 40A. Esto por el coeficiente de simultaneidad correspondiente, que es 0,8: 40A x 0,8 = 32A. Esa sería la corriente de suministro. Mi termica principal debe ser de 32A, el disyuntor (o diferencial) debe ser superior (40A) y el cable entre el tablero principal y el secundario debe ser de 6 mm2. Por lo general, con un circuito para tomacorrientes con cable de 2,5 mm2 (con su correspondiente termómagnetica de 16A) y 1,5 mm2 (y térmica de 10A) para iluminación anda bien. Naturalmente, si tenes un sólo circuito de tomacorrientes podes tener la mala suerte que te pusiste a calentar un sanguche en el microondas mientras tu mujer te mandó a planchar la ropa de la bebé, porque ella recien la terminó de bañar y le esta secando la cabeza con el secador de pelo y justo arrancó la heladera... TE VA A SALTAR LA TERMICA. No te vas a quedar a oscuras porque la iluminación la hiciste con otro circuito... ¿no? Si podes vivir con eso, está bien. No hay problema. Sino pensá en hacer varios circuitos, o poner un cable de 4 mm2 y una termica de 20A. Se complica meterlo en algunos tomas de 10 A pero no es imposible. Yo en el circuito de tomas tengo el extractor de la cocina, el lavarropa, heladera, tele, home, pc y dvd. Cable de 2,5 y termica de 16A. Enchufo tranquilamente cualquier herramienta excepto la soldadora. Listo. Ya sabes que vas a hacer una instalacion con al menos dos circuitos, uno de iluminacion y otro de tomacorrientes. Sabes que cables vas a usar para tomacorrientes. Sabes que cables vas a usar para iluminacion. ¿Que sección para el cable de puesta a tierra? Lo mismo que para tomacorrientes. ¿Y para el cable desde el pilar a la casa? Como te imaginarás, este cable va a soportar todos los circuitos, por lo tanto tendrá que soportar más corriente. Tenés que poner minimo de 4 mm2, con una termica de 25 A, si tenes una distancia de no mas de 20/30 metros. Si el tirón es mas largo deberías estirarte a 6 mm2 manteniendo la térmica de 25A. Acá en la provincia, el cable desde la salida del medidor hasta el tablero principal también lo ponés vos. Ese tramito yo uso de 10 mm2 o de 6 mm2. Listo. A cablear. [ Primero, ¿Donde vas a colocar la jabalina? Como dije antes, si tenés la caja del medidor de metal, acá en Rio Negro (no sé en otros lados), la jabalina la tenés que colocar en la vereda vinculando ésta a la caja mediante cable de 10 mm2. Si tenes caja plastica te recomiendo que la coloques dentro de tu propiedad, abajo del tablero principal (el que esta atras del medidor). De esta manera te aseguras de que haya un conductor de tierra en toda tu instalacion. Aclaración. Acá en la provincia no se exige puesta a tierra en casas particulares. Se exige puesta a tierra solo en el caso de que la caja del medidor sea metalica (preexistente) y la PAT es para ésta caja. Si querés, vinculás TU instalación a tierra en esa jabalina, pero no es obligacion. Casos particulares: 1. Tengo el frente de la casa pegado a la vereda, la caja del medidor es plástica pero no quiero romper la vereda (o simplemente no tengo ganas de clavar la jabalina en la vereda). No hay problema. La clavas en cualquier punto de la periferia de tu casa y que te sea simple de conectar a tu instalación. Si llegas a ampliar la casa recordá de no taparla. 2. Vivo en una chacra. La distancia de la casa al medidor es larguisima y me hace pensar en el costo del cable para la puesta a tierra. Bien. ¿Tenes la caja de chapa o pusiste una plastica? 2.1 De chapa. Bueno, si o si vas a necesitar una jabalina para esa caja. Evaluá si te conviene cambiarla por una plastica con su correspondiente caño revestido en PVC, o dejarla e instalar una jabalina y sus accesorios. Si dejas la de chapa, evaluá luego si te conviene llevar el cable de proteccion desde tu casa hasta la jabalina o si es mas economico poner una jabalina independiente para tu casa. 2.2 Pusiste una caja de plastico. Bueno, pones una jabalina en la periferia de tu casa y te ahorras el tirón de cable hasta el pilar. Tené en cuenta de que si no tenes cable de protección entre tu casa y el pilar, no podras tomar tension de ese tramo. ¿Estamos? Si te vas a hacer un galponcito en el frente y necesitas corriente necesitarás traer el cable de proteccion desde la jabalina más cercana. Seguimos. ¿Como pensaste llevar el cableado del pilar hasta la casa? (si tu casa esta sobre la vereda, este punto no es para vos) Si vas por una cañeria sobre la pared no hay complicaciones mientras los tirones no sean de mas de 10 metros. Si vas por cañeria enterrada, deberia ser un caño de PVC de 1" por lo menos, para tramos de hasta 10 metros. Si el tiron es muy largo previo al enterrado de la cañeria deberias dejar un cable o un alambre ya puesto para usar de pasacable. La zanja debe ser de 70 cm de profundidad, le tiras una capa de arena de unos 5/7 cm, pones el caño, otra vez arena, pones ladrillos, algo de tierra, una malla de peligro y terminas de tapar. Si vivis sobre terrenos duros te la regalo. Si vas a poner un cable subterraneo enterrado, primero recorda que si lo queres cambiar en un futuro tenes que zanjear de nuevo. Para poner un cable directamente haces lo mismo que describí ahí arriba. Por ultimo recordá por siempre que ahí tenes un cable. Si tenes la idea de poner un cable subterraneo adentro de un caño de PVC, tiene que ser de 40mm por lo menos, y si optas por el caño de PVC de cloacas, comprá curvas en lugar de codos. Caso contrario no lo sacás nunca mas. ]Llegamos con los cables hasta el tablero secundario[/size] (o principal si tu casa esta sobre la vereda). Facil. Cableamos todo. Dejá un rulo de unos 20cm en cada caja, asi podes maniobrar los bastidores y no te andas pelando los nudillos contra la pared. Como vamos a hacer circuitos independientes para iluminación y tomacorrientes, lo correcto es que no se junten en la misma caja ambos circuitos (olvidate de una sola caja en el baño para el toma y la llave). Si este es tu caso, mejor. Es mucho mas facil. Sino, segun el reglamento de la AEA si en una misma caja hay una llave y un toma, éste ultimo se puede vincular con el circuito de iluminación (pero la linea de iluminación hasta ahí debe ser de 2,5 mm2). No me convence la idea. Yo prefiero llevar los 5 cables. Si, como en muchos casos, hay cajas por donde pasan los cables de ambos circuitos, vas a tener que pensar bien como vas a ir empalmando los cables a la cinta pasacable. Prestá atencion a que no se te raspen los cables contra los cantos de las cajas. Si dispones de ayuda mejor. Si son dos personas laburando, es mejor empujar que tirar. Uno empuja los cables dentro de la cañeria y el otro simplemente hace el minimo esfuerzo para que vayan saliendo por el otro extremo. Tratá de ir con el cable entero hacia el o los sectores de mayor consumo (cocina y lavadero). Gran parte de los sobrecalentamientos en los cables se producen en los empalmes, asique hay que tratar de minimizarlos. ¿Como hacer un empalme? Los empalmes enebrando los hilos se permiten en cables de hasta 4 mm2. Esto es por la dificultad de doblar un cable mayor. Para un empalme en linea, se pelan unos 3 cm de los extremos de los cables, se superponen en forma de cruz y se enroscan uno sobre el otro. Debe quedar así: Para un empalme en derivación, se pela un tramo de 3 cm en el cable principal y tambien en el extremo del derivado. A éste último se le separan los hilos formando una V, se coloca sobre el principal de manera que quede una rama de la V a cada lado. Luego se enrosca cada rama sobre el principal, en sentidos opuestos. Tiene que quedar como éste. Por ultimo se pliega el derivado sobre el principal y se encintan los dos juntos. Espero que estemos bien hasta ahi, porque acá se terminó la etapa de cableado. Falta instalar los tomas, las llaves y las protecciones. Los tomas atrás te dicen donde va cada cable. En realidad por lo general dice N donde va el neutro y el simbolo de tierra donde va justamente ese cable. El agujero restante es para el fase. Para instalar dos tomas sobre el mismo bastidor, yo hago un empalme en derivación al cable principal (si es que no muere ahí), ese lo conecto en uno de los tomas y de ahí hago un puente al otro toma. No se debe hacer guirnaldas, es decir, llegar a un toma, puentear al otro y de ahi salir hacia la proxima boca y así sucesivamente. Para las llaves, yo acostumbro a alimentar la llave por el tornillo (o borne) del medio, y por el otro salir a la lampara. Para instalar una combinada (para encender y apagar desde lugares distintos), cada llave debe ser para tal fin. En lugar de 2 bornes tienen 3. ¿Como se conectan? Se alimenta una por el borne central, en la otra se conecta el borne central a la lampara. Los dos bornes que te quedan libres en una llave los conectas (uno a uno) a los dos bornes libres de la otra. Marcas Hay de todo. Cambre, Plasnavi, Teclastar, Kalop, Sica, Jeluz, etc etc. Cambre y Plasnavi creo que son las mejores. Las llaves y tomas Sica me han dado buen resultado (sólo que me han tocado varias llaves con los tornillos super apretados, que de tanta fuerza se me barrió el tornillo y hubo que tirar a la basura). Los Kalop también me gustan pero son bastante mas duros. Las Jeluz luego de un tiempo de enchufar y desenchufar se les sale la tapa al toma y las llaves también, se gasta donde pivota y salta la tapita. En cuanto a las protecciones no te dije QUE ES LA PUESTA A TIERRA. Es un cableado que pone a tierra todas las masas (partes metalicas) de tu instalacion y de las cosas que enchufes. Cualquier electrodomestico que posea partes metalicas que puedan entrar en contacto con el usuario tienen su carcaza puesta a tierra. Tienen un cable que en una punta está atornillado en algun lado de la carcaza y la otra punta es la tercer pata del enchufe. Por ejemplo, el microondas, lavarropas, heladera, etc. Caso particular que no se porque no trae este cable es el reproductor de DVD. Ya vi 2 que tenian electrificada la carcaza. Un peligro. La térmica. ¿Cómo funciona y para que sirve una térmica? Primero, se llama interruptor termomagnético o magnetotermico, como mas te guste. Es un interruptor, porque interrumpe un pasaje de corriente, y a la vez es automatico, porque se acciona solo. ¿Y eso de termo-magnetico? Es porque actua en dos casos, ante un problema térmico o ante uno magnético. Térmico, como dijimos. Entra a pasar corriente y cada vez mas corriente y mas y mas hasta que se calienta y se desconecta. ¿Son todas iguales? Ya dijimos que no. Hay de 6A, 10, 16, etc. La proteccion magnética es ante un cortocircuito. Un cortocircuito consume unos cuantos amper, llegando a un par de miles pero en un muy breve intervalo de tiempo (milisegundos), tan breve que el disparo térmico no se alcanza a dar cuenta, entonces en estos casos tiene un pequeño electroiman que al circular la corriente de falla por su bobina, actúa un mecanismo e interrumpe el circuito. Y... ¿En cuanto tiempo se dá cuenta de que hay un problema? ¿Son todas iguales? NO. Existen en el mercado tres tipos distintos en cuanto a este parámetro. Son las tipo B, las C y las D. Las tres, bajo una misma corriente de falla actuan en tiempos distintos. Las de uso general son las C, vas a cualquier lado, pedis una termica y te traen una C, no hace falta especificar. Las otras se encuentran en industria y aplicaciones especiales. Ahora si, ya la tengo clara. Las termicas C20 por ejemplo, son todas iguales. NO. Existe otro parametro que es la capacidad de ruptura. En castellano, cuantos amper se banca la termica en un cortocircuito sin quedar inutilizada. 3000, 4500, 6000A? ¿De que depende eso? Básicamente de la cercania de tu instalación al transformador, dado que escalando aguas arriba en la instalacion electrica, el punto mas alto de tu conexion (y la de todo el barrio) es el transformador que esta en la calle. En resumen, si abrís la puerta y tenes el trafo en la vereda de tu casa, no estaria mal poner una de 6000. Si no, con una de 3000 no pasa nada. Esto es porque a mayor distancia, mas resistencia (lo dijimos mas arriba), y por Ley de Ohm, a mayor resistencia, menos corriente. El disyuntor. La denominación correcta es "Interruptor diferencial". Es un aparato de protección que se encarga de verificar que la corriente que circula en ambos cables (fase y neutro) sea la misma. En realidad es la misma pero en distinto sentido. Es decir, si te parás en el disyuntor, por el cable de fase ves pasar la corriente hacia tu casa y por el cable de neutro esta corriente vuelve. Bueno, esas dos corrientes tienen que ser iguales. Si hay una diferencia, se actúa un mecanismo y se dispara, dejando sin energia tu instalación. ¿Por qué puede haber esa diferencia? Por que tenes algun problema en la heladera, se peló un cable y esta tocando la carcaza, o bien tu hija/o metió algo en el tomacorriente (y se ligó una patada), o pasó alguna otra cosa similar. En el caso de que la fuga sea del neutro, el diferencial detectará una menor corriente en el neutro. Si la que se fuga es la fase detectará una mayor corriente de fase que de neutro. El punto es que hay una fuga a tierra, por intermedio de tu cable de puesta a tierra y la jabalina o de los pies de tu hijo. Los mas usuales soportan corrientes de 25, 40 y 63A. Tenes que elegir el que sea superior a tu térmica principal. Como por lo general no hay gran diferencia en precio entre el de 25 y el de 40, yo prefiero el de 40A. En cuanto a la sensibilidad, la gran mayoria son de 30 mA. Preguntas frecuentes: ¿Si pongo una térmica, es necesario un disyuntor? Si. Como dijimos arriba, las térmicas por lo general vienen de 6A en adelante. Un disyuntor actúa ante una diferencia de 30 mA (mili amper, 0,03A). Si por tu cuerpo pasa una corriente de 0,5 Amper ya estas tocando el arpa con una mano... Si de ahí tenés que esperar a que pasen 6 amper para que salte la térmica... ¿Si pongo un disyuntor, es necesaria una térmica? Si. Un disyuntor no te proteje tu instalación de cortocircuitos o sobrecargas. ¿Si pongo un disyuntor, necesito la puesta a tierra? Si. Suponé que tenes una falla con un cable pelado que esta tocando la carcaza de la heladera. Como la heladera tiene 4 patas de plastico y no tenes puesta a tierra, no hay posibilidad de que haya una corriente de fuga (y actúe el disyuntor)... hasta que vayas vos o alguna otra persona, la toque, se coma una linda patada, se pegue un buen cagaso y se dispare el disyuntor. ¿Si pongo puesta a tierra, necesito disyuntor? Si. Si la fuga es por tocar un cable energizado, o bien tu hijo mete algo metálico en el enchufe, o el albañil usa la hormigonera con cable sin PAT, se le pela un cable y queda electrificada; cualquier cosa que pase, estas frito. Por otra parte, además de cortarte la luz si tenes una fuga, por extensión también te puede prevenir de un incendio. Para seguir con la heladera, se pela un cable, se apoya en la carcaza y aparece una corriente desde fase a tierra y como no tenes disyuntor, no hay nada que la frene y puede producir un calentamiento tal que se puede prender fuego. Marcas Cada electricista puede tener preferencias o pensar que son todas iguales. Pero por lo general se recomiendan Schneider y Siemmens como de primera linea. Despues hay ABB, General Electric, Moeller. Luego dos millones de marcas más. En el laburo tenemos casi todo Schneider, desde interruptores de 2500A hasta las térmicas de 16A. Pero los interruptores de 13200V son ABB. En el laburo anterior era todo Siemmens, desde interruptores motorizados de 630A hasta las térmicas de 10A, pero el interruptor de 13200 era Merlin Gerin (Schneider) y el banco de capacitores ABB. Como se conectan, primero la térmica o primero el disyuntor. La reglamentacion de la Asociacion Electrotecnia Argentina dice: Verificar que la corriente asignada del Interruptor Diferencial sea mayor o igual que la corriente asignada del dispositivo de protecci6n contra las sobrecargas ubicado, en serie, aguas arriba. O bien Verificar que la corriente asignada del ID (cuando el ID está ubicado aguas arriba de un grupo de circuitos) sea igual o mayor que la suma aritmetica (por fase) de las corrientes asignadas de cada interruptor termomagnetico de protecci6n de cada circuito aguas abajo de el. Es decir que, en primer lugar, la corriente admisible debe ser mayor que la de la térmica (en el principal) o suma de termicas (si está en el tablero secundario). Por otra parte indica que en el tablero principal debe ir la termomagnetica en primer lugar, pero en tableros secundarios debe ir el diferencial primero. Particularmente desconozco con firmeza los motivos, ya que la corriente permanece constante en todo su recorrido desde la salida del transformador hasta su regreso por el neutro, por lo que todo este circuito estará sometido a la misma corriente. En España (según leí) debe colocarse primero el disyuntor y luego la térmica, ya que consideran que ésta manera es la única que provee un circuito protejido en su maxima extensión. Analizando las condiciones: Diferencial primero. - Los cables desde el medidor al diferencial no estan protegidos por cortocircuito (a menos que la distribuidora haya puesto fusibles aguas arriba, desde donde yo escribo no hay). Tampoco está protegida esta linea en caso de fuga a tierra (caja de medidor y cañeria de vinculacion metalica, con jabalina), a menos que la fuga sea por fase, sea grande y actúe el fusible de la distribuidora, si hay. Contra sobrecargas estará protegido por la termomagnetica, ya que ésta limita la corriente máxima de toda la instalación. - Los cables entre el diferencial y la térmica no están protegidos por cortocircuito. Si ocurre un cortocircuito entre ellos (muy improbable dado que no supera los 30 cm de largo y está dentro del mismo tablero) es probable que actúe el diferencial pero se destruya su bobina. SI están protegidos por fugas a tierra y por ende existe protección en caso de contactos accidentales. SI están protegidos contra sobrecargas porque la termomagnetica limita la corriente máxima de toda la instalación. Termomagnética primero. - Los cables desde el medidor a la térmica no estan protegidos por cortocircuito ni en caso de fuga a tierra y contra sobrecargas estará protegido por la termomagnetica, igual que en el caso anterior. - Los cables entre la térmica y el diferencial están protegidos por cortocircuito. Si ocurre un cortocircuito entre ellos (también improbable) no pasa nada con el diferencial porque está aguas abajo. NO están protegidos por fugas a tierra y por ende NO existe protección en caso de contactos accidentales. SI están protegidos contra sobrecargas porque la termomagnetica limita la corriente máxima de toda la instalación. Yo, como pongo un disyuntor un tanto sobredimensionado (uno de 40A con una termica principal de 25A), lo pongo primero, cosa que para mi tiene la ventaja de que si en un futuro tengo que ampliar mi instalacion, lo desabilito y puedo cambiar tranquilamente mi cableado y la térmica por una mayor, o bien agregar otra. De la otra manera, si tengo que cambiar la térmica tengo que llamar a la distribuidora para que me desconecten desde el medidor. ¿Es necesario poner un diferencial en el tablero principal y en el secundario? No se. En el principal si o si. Si ponés otro en el secundario ponelo, mal no le hace y de paso tenes uno por las dudas que el otro falle, pero al ser de la misma sensibilidad, 30 mA, no hay selectividad y puede actuar cualquiera. Por ejemplo, en el laburo tomamos alimentación desde el transformador mediante un tablero principal. El interruptor principal de éste es de 200A y luego varios circuitos de salida con un diferencial y una termomagnetica (en ese orden) cada uno. Uno de esos circuitos alimenta un tablero secundario. Este tablero tambien se subdivide en 12 circuitos, con un diferencial y una térmica (en ese orden) cada uno. Uno de esos circuitos alimenta una oficina, que posee un diferencial y 3 termicas aguas abajo. Todos los diferenciales con de 30mA. Schneider 4x63A el primero, Schneider 2x25A el segundo y un (lamentable) Sica 2x25A el ultimo. Las veces que hubo falla a tierra en la oficina actúa cualquiera. Eso es todo sobre protecciones. Colores de cables. En Argentina está reglamentado los siguientes: Marrón, rojo y negro para FASE Celeste para NEUTRO Verde/amarillo para TIERRA Blanco para RETORNOS Si vas a usar algun cable subterraneo te podrás encontrar que no todos traen el verde/amarillo. Tendrás que improvisar. Marcas Yo prefiero los Prysmian. También están los IMSA, Kalop, Fonseca, Epuyen, etc. Hice la comparación entre un Prysmian y un IMSA de 1,5 mm2 y mientas en el IMSA habían 11 hilos, el Prysmian tenia 24 (mucha mas cantidad y mas finos). Esto le dá la ventaja de ser mucho más blando y facil de cablear. Además parece que tiene una terminación teflonada o similar, lo que los hace más deslizantes. ANEXO Si querés calcular específicamente cual será tu consumo máximo aproximado revisá todos tus electrodomesticos (todo lo que vas a enchufar, sea fijo o no). En algunos casos dice "consumo: tantos Amper" o bien dice "Potencia: nosecuantos Watt". Si dice en Amper, haces la suma. Si dice en Watt sacas la cuenta. ¿Que cuenta? La que indica la ley de Watt. I=P/(U x 0,8) Donde I es la corriente que queres saber, en Amper. P es la potencia que dice tu electrodomestico o tus lamparas, en Watt. U es la tension, en Volt. 220 en Argentina. 0,8 es 0,8. La explicación está fuera del alcance de este post. Una vez que tenés todo en Amper, seguís con la suma. Para ilumicación haces lo mismo. Vamos a calcular para unas 20 lamparas bajo consumo de 20W. Como dijimos, la intensidad va a ser: I=P/(U x 0,8). Bueno, 20 lamparas por 20W cada una son 400W, U es la tension(220V), entonces: I=400/(220 x 0,8) = 2,27 A. Como se ve es bastante poco, podrias poner cable de 1 mm2, pero reglamentariamente necesitas de 1,5 mm2, aunque podes usar de 1 mm2 para ir desde la llave a la lampara. Listo. Laaargo, pero espero que sea de interés. Saludos.