arielicho

COMO HACER UNA CUCHA PARA TU PERRO Hola amigos taringeros, en esta oportunidad les traigo otra de mis humildes creaciones para que puedan hacerlo ustedes mismos. Como siempre con imágenes y lo mas claro posible. Trato de dar explicaciones que quizas para muchos son obvias pero para otros no tanto y para evitar que tengan que perder tiempo esperando respuesta aclaro lo más posible. No tengo la verdad de todo, no soy carpintero, soy solo una persona que tiene un poco de creatividad y prefiero hacer las cosas por mi mismo por tres motivos: 1) Me gusta ver las cosas terminadas hechas por mi mismo 2) Me ahorro la mano de obra 3) Me gusta que las cosas queden como quiero Así es la cucha terminada Estas son las cosas que necesitaremos Para protección necesitaremos - lentes de protección - guantes de hilo, cuero o baqueta - protectores auditivos (si utilizamos herramientas eléctricas) - mascara o barbijo Herramientas -Sierra circular o serrucho -Sierra caladora o sierra de arco -Taladro -Mecha 6mm para madera -Mecha 3mm para madera -Destornillador eléctrico o destornillador philip (el que tiene 4 puntas) -Engrampadora o ganchos o tachuelas -Cinta para medir o metro -Lapiz negro -Hilo o piolin -Prensas para sujetar madera o ayudante -Compas -Escuadra hilo y lapiz negro cinta para medir abajo sierra caladora sierra circular prensas para maderas engrampadora escuadra mecha para madera 6mm y sierra caladora Materiales para la fabricación Estos materiales son para hacer la misma cucha que se muestra, no necesariamente tienen que utilizar los mismos materiales ya que no son baratos, en mi caso utilicé lo que describo porque intenté hacer una cucha amplia, térmica (verano-invierno), rápida de ensamblar y fuerte ya que la utilizo para una ovejero alemán con un pequeño desarreglo emocional (maldita histérica). -clavos 1 1/2" (pulgadas) -tornillos autoperforantes 5mm x 30mm -tornillos 5mm x 1" -cola de carpintero -adhesivo de contacto -3 placas de fenólico de 15 mm -1 placa de terciado de 3mm -listones de madera de 2"x2" elliotis cepillado -listones de madera de 1"x1" -espuma de polietileno 10mm (aislante) -vinilo rojo (simulación tejas y aislación hidrófuga del techo) -1 mt cadena para deposito de baño -2 bisagras de 21/2" -2 bisagras de 1" -listón de madera de 4" x 1/2" cepillado -tarugos de madera de 6 mm -4 ruedas de goma -cetol 1lt -aguarras 1lt -pincel Nº 20 -rodillo chico Medidas de maderas Listones 2" x 2" -1,20mt (2) -0,75mt (2) -0,10mt (4) Listones 1" x 1" -0,75mt (3) -0,60mt (6) -0,48mt (4) -1,12mt (4) -0,18mt (2) -1,45mt (1) Madera 4" x 1/2" -0,50mt (2) Terciado 3mm -1,128 x 0,60 mt (2) -0,60 x 0,60 mt (2) Fenólico 15mm -1,20 x 0,75 (base) -0,75 x 0,60 (2) (frente y atras) -0,75 x 0,30 (2) (triángulo) (frente y atras) -1,45 x 0,519 (techo) -1,45 x 0,535 (techo) -1,17 x 0,60 (laterales) Paso a Paso 1) tenemos que tener todas las maderas cortadas a la medida lo cual podemos pedir en la casa donde las compremos que lo hagan o lo haremos nosotros con las herramientas. Los paneles de fenólico vienen de 1,22 x 2,44 mt Los tirantes de madera de 2" x 2" y 1" x 1" vienen de 4,30 mt mas o menos En el caso en que no lo hagamos cortar en la maderera procederemos a marcar las piezas con lápiz según las medidas arriba indicadas y las cortaremos con el serrucho o maquinaria eléctrica. 2) Hagamos el bastidor para la base. En mi caso opté por una cucha elevada del piso para evitar la humedad directa del mismo ya sea por contacto con el piso o por la lluvia o por limpieza del área. También yo utilicé rueditas para permitir el desplazamiento de la cucha, cosa que si la misma irá en un lugar con pasto no tendrá sentido utilizarlas y en cambio se puede montar sobre unos palet que encontremos tirados. Para hacer el cuadro del bastidor utilicé madera de 2" x 2" cepillada por un tema de darle mejor acabado. En los extremos marqué con un lápiz y con ayuda de la escuadra y el metro el mismo ancho que tienen los listones de 2" que utilicemos (no miden igual los listones cepillados que los sin cepillar, además puede haber variación según la maderera por eso es conveniente medir las esquinas darle un número a cada tirante y luego marcas las esquinas según el ancho del otro tirante que cruza) Para que quede más claro: tenemos dos tirantes de 2" x 2" (las comillas significan pulgadas) de 120 cm y dos tirantes de 2" x 2" de 75 cm, el rectángulo se formará uniendo en cada esquina uno de 120 cm con uno de 75 cm y dejando opuestos o paralelos los dos del mismo largo. Aclarado esto continuo. Con el lápiz marcamos desde el extremo de uno de los tirantes el ancho del otro para esto medidos primero el ancho de uno de los tirante que irá en escuadra con el que vamos a marcar. Luego marcamos la mitad del ancho del tirante que marcamos antes pero por la otra cara porque una de esas partes vamos a sacar. Así mirá Para cortar estos pedacitos utilizamos la sierra caladora o la sierra arco y usando las marcas guías que hicimos cortamos por el ancho hasta la marca de la mitad y luego cortamos por las otras marcas de la mitad hasta el corte del ancho. Una vez cortados las ocho esquinas las superponemos En esta imagen se muestra como se encima uno de los tirantes de 75 cm con el de 120 cm Con la ayuda de una escuadra nos aseguramos que estén los tirantes a 90 º entre sí Asegurándonos que las piezas quedaron a 90º y firmes (podes usar un clavo para asegurarlas), utilizamos la mecha para madera de 6 mm y perforamos lo mas derecho posible las dos maderas, es decir la de arriba y la de abajo. Lo ideal es que la de abajo no se pase de lado la mecha pero si no hace no hay mayor problema. Hacemos dos agujeros en diagonal pero siempre en el lugar donde se unen las dos maderas Separamos los tirantes y los encolamos en la parte en que apoyan entre ellos inclusive en los orificios que hicimos antes. Cortamos los tarugos de madera del largo del agujero que hicimos. Una forma de hacerlos todos iguales es marcando la mecha con un fibrón y luego hacer todos los agujeros iguales. Luego esa medida la usamos como regla para cortar los tarugos. Los tarugos son varillas de madera cilíndricas bastante lisas por lo que es conveniente rallarlos con una lija gruesa para que se agarre mejor con la cola de carpintero. Con la ayuda del martillo embutimos los tarugos en los agujeros Es bueno controlar la longitud del cuadrante que nos quedo como muestra una de las imágenes de arriba donde controlamos que el ancho de 75 cm, bueno ahora controlamos el largo de 120 cm para proceder a perforar. La precisión en estos pasos es muy importante porque si no la cucha quedará fuera de escuadra y torcida. Para asegurarnos que la escudra que hicimos no se va a mover ni ahora ni a futuro, podemos ponerle una ménsula de madera en el lado interno del cuadro que hicimos Esta madera tiene cortado en chanfle las puntas para que apoye en los tirantes y trabaje bien. Para hacer esto existen fórmulas matemáticas que no son mas que el Teorema de Pitágoras que dice: En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero para hacerlo más fácil hacemos así: la madera que vamos a usar de ménsula la ponemos por debajo de los dos tirantes escuadrados y marcamos los bordes de estos sobre la ménsula. Al quitar la ménsula va a quedar las marcas de los cortes que tenemos que hacer. Ahora si quieren hacer cortes perfectos y que queden a 45 º lo mejor es el teorema anterior pero se complica un poco porque tenemos que hacerlo de dos manera, una es para determinar el corte en cuestión que vamos a hacer teniendo en cuenta el largo de la ménsula que vamos a utilizar y luego el ancho de la misma por lo cual tendremos que determinar el triángulo que vamos a tener que quitar de la ménsula. ¿la complique no? Bueno ahora vamos a hacer los soportes para las ruedas en el caso que quieran ponerlas. Cortamos 4 tirantes de 2"x2" por 10 cm y marcamos dos linea una a 2,5 cm de cada lado. y luego marcamos la mitad de estas dos lineas Luego apoyamos este pedazo de madera sobre el lado interno del cuadro de la base, sobre una esquina y marcamos las lineas que hicimos antes sobre la maderita. Como ven le asigné un número a cada parte para no confundirme. Bueno ahora viene lo complicado, como yo utilicé tarugos ya que mi suegro Willy siempre me dice que la madera trabaja con madera y no con metal porque el metal la quiebra y como el diablo sabe por diablo pero mas sabe por viejo, bueno le hice caso, aunque es un dolor de redonditos. El temas es así tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes para poner los tarugos pero esta vez sin perforar toda la madera. ¿podes hacer? si claro que podes pero no va a quedar igual, aunque es más fácil si lo hacemos pasante. Como ven en las imágenes perforamos la maderita soporte de las ruedas con dos orificios en su largo y uno en su ancho. Las maderas del cuadro de la base también van perforadas con dos agujeros en el largo y uno en el ancho. Luego ponemos cola de carpintero hasta en los agujeros y entarugamos Luego unimos las partes y podemos ayudarnos con las prensas para madera o un clavito para que quede bien firme. Es bueno dejar secar para que no se salga con los movimientos posteriores. Una vez que esto quedo terminado lo dejamos de lado para que seque ben. Acá podemos ir ganando tiempo y podemos saltar a los otros pasos pero yo por una cuestión de orden muestro las partes terminadas así que en esta descripción vamos a suponer que el cuadro de la base ya secó y seguimos trabajando con la misma. Vamos a poner el bastidor o piso para la base Primero tenemos que cortar con ayuda de la sierra circular o del serrucho un rectángulo de 120 x 75 cm en fenólico de 15 mm. ¿Por qué usé fenólico y no otra cosa? Bueno por un lado por la rapidez ya que el fenólico viene en placas lo cual me permite hacer unos cortes y ya. A esto se le agrega que al ser placas le va a dar cierta rigidez a la estructura que no se compara con maderas en tablas. Por último utilicé fenólico y no fibrofacil porque aguanta mucho mejor la humedad y utilicé fenólico y no OSB por una cuestión de costos. Ahora si tenemos que sopesar los costos diría que lo mas barato en orden es la saligna de 4" o 5" x 1/2", luego el machimbre de las mismas dimensiones y por últimos estas placas. La diferencia es de un 20 % aproximadamente si utilizamos paneles industriales que tienen una cara con defectos lo cual no nos molestaría ya que quedaría en la parte interna de la cucha. Como dije yo utilicé fenólico, ustedes pueden usar lo que mejor les parezca. Encolamos todo el marco que habíamos hecho antes y apoyamos la tabla sobre éste y lo escuadramos. Luego lo fijamos con clavos de 1 1/2". Notar en la foto que cuento con la ayuda de una patita por ahí que me sostiene el cuadro. Una vez firme la base la damos vuelta y del lado de abajo vamos a colocar la espuma de polietileno para darle aislación térmica a la base, claro que no es necesario si vivís en una zona con temperaturas agradables, yo le realicé aislación a toda la cucha ya que vivo en Mar del Plata, Argentina y en invierno hace frió y en verano suele hacer temperaturas de 35 ºC y más. Bueno para hacer la aislación cortamos un pedazo de este aislante (podes utilizar espuma de poliestireno mas conocido como TELGOPOR) y lo amuramos a la base por medio de la engrampadora o lo pegamos con adhesivo de contacto. OJO que si usamos telgopor no se puede usar cualquier adhesivo de contacto ya que se lo come. Finalizada esta etapa vamos a ponerle las rueditas si es que las vamos a utilizar, en caso que no usemos ya que la cucha va a quedar fija en un lugar es recomendable separarla del piso por medio de tablas o palet para evitar que la humedad suba por la madera. Yo utilicé este tipo de ruedas, robustas, con eje con rulemanes y con 4 puntos de anclajes, una vez más recuerdo que la cucha fue diseñada para una bestia y es muy grande. Tal vez muchos dirán que es demasiado grande para un perro de ese tamaño pero la realidad es que las medidas las obtuve de una página donde explica de manera caninométricas (palabra inventada por mi para hacer referencia a la antropometria que estudia las medidas del espacio donde se mueve el hombre), en fin lo que decía este libro es que debe dejarse cierta medida por encima de la cruz (unión de los hombros con el torax), cierto espacio de más para determinar el largo de la cucha y el ancho debe ser tal que permita que el perro gire libremente en su interior. Esto se explica por ejemplo a las jaulas de transporte ya que si uno quiere hacer viajar a un animal por avión la jaula debe cumplir esas especificaciones caso contrario no dejan que el animal viaje. Resumiendo y en otras palabras esto es BIENESTAR ANIMAL. Bueno estas medidas son así Tamaño de la caseta: • El espacio debe ser suficientemente grande como para que tu mascota pueda darse la vuelta dentro, pero a la vez, suficientemente pequeña como para que con su cuerpo tempere el ambiente. • Lo mejor es dibujar sobre un papel un croquis a escala de la casa. Medidas de la casa: Largo: 1 1/2 veces el largo de tu perro (sin incluir la cola). Ancho: 3/4 el largo del perro (sin incluir la cola). Altura: Aproximadamente 1/4 más alto que la altura del perro hasta la cabeza. Abertura de la puerta: Unos 6 cm. más ancho que la medida entre los hombros del perro. Estos datos los podes encontrar en el siguiente link con planos de casas http://www.encantadordeperros.es/trucos/construir-una-caseta-para-el-perro.html Como siempre digo en mis post, yo no invento nada recopilo información y la ordeno teniendo en cuenta los problemas con los que me encontré yo al buscar información ya que mucha gente da por obvio un montón de cosas que resulta ser que para ignorantes del tema como yo no son tan obvias. Bueno en esta foto se muestra el anclaje de las ruedas utilizando estos tornillos He aquí la base terminada y lista para pintar con Cetol o algún impregnante, no me parece que usen barniz ya que no se absorbe tanto como el cetol y para lograr que si se absorba hay que darle varias manos de barniceta (barniz muy diluido en aguarras) y lo peor es que con el tiempo se nota mas el desjaste de la pintura. 2) Armado de las paredes En este proceso armaremos las paredes de la casa para el pichicho, los materiales que usaremos acá son el terciado de 3 mm, el fenólico de 15mm, el aislante térmico, los listones de madera de 1"x1", clavos, cola de carpintero, tornillos de 1", cola de carpintero, engrampadora. y tarugos, además de las mechas Lo primero es cortar los paneles exteriores que estarán hechos con fenólico de 15mm de las siguientes medidas 75 cm x 60 cm (2) 117 cm x 60 cm (2) Para que tengas en cuenta y puedas diseñar la cucha para tu pekines o tu gran danes a las medidas que le des a tu casita según los parámetro que indiqué más arriba tené en cuenta que para unirlas tenes que quitarle a los laterales el espesor de las maderas. ¿No entedí? Así mira en mi caso la base es de 120 x 75 cm, en frente yo lo hago de 60 cm (altura) por 75 cm (ancho), ahora bien, si yo hiciera los laterales de 120cm de largo me estarían sobrando 3 cm que es el espesor de las dos maderas del frente y de atrás, ¿me explico? entonces a 120 tenemos que restarle esos 3 cm por eso me queda en mi caso de 117 cm. Si tu cucha es de 50 cm x 30 cm los laterales serán de 27 cm . Lo siguiente es cortar los listones de 1" x 1" que servirán de separación entre la placa exterior y la interior y de encofrado para la aislación térmica. En este caso necesitaremos 58 cm (4) para las esquinas 115 cm (4) marcos superior e inferior 17,8 cm (2) para las soleras de la puerta 60 cm (2) para laterales de la puerta Por último necesitaremos cortar los pedazos de aislante pero como esto no va a la vista podemos ir usando los recorte que van quedando, igual podemos rellenar todo esto con papel de diario que es muy térmico a la vez que ayudamos a reciclar. Una vez cortados los pedazos de fenólico de 15mm procedemos a marcar la puerta en uno de los de 75 x 60 cm. Aclaro antes de que sigan que yo implementé un diseño muy personal y cuya invención corresponde a mi señora gracias a propias experiencia con un Airdale que paso a comentar brevemente para que se den una idea de lo práctico que va a resultar si tenemos un perro de las característica "histérico, dominante, prepotente" Resulta que mi suegro armó una cucha muy bonita para esta criatura y como es su cucha es su lugar de resguardo y es de él y nada más cosa que deben impedirlo para llegar a este extremo. Un día este Airdale fue retado y me metió en la cucha cuando mi suegro fue a llamarle la atención lo mordió desde adentro de la cucha y le grunia por lo cual el chiquito de mi suegro rompió a trompadas la cucha desde el techo para sacarlo. Para evitar llegar a este extremo es que diseñé de la forma que van a ver el techo. Además que es muy útil a la hora de lavar la cucha y desinfectarla. Ahora si continuamos con el cortado de la puerta. Si tenemos un compas piola que se abra lo suficiente y mantenga la apertura podemos marcar el radio del círculo que vamos a dibujar. Como obtenemos el radio así: Medimos la apertura que le vamos a dar a la puerta y medimos la mitad. hacemos una marca en la mitad y en este caso a una altura de lo que va a ser el borde inferior de la cucha de 44 cm. Apoyamos ahí la punta que pincha del compas y dibujamos el medio círculo hacia lo que será el borde de arriba de la cucha. Si no tenemos un compas, entonces usamos un cordón y un lapiz ¿como? Bueno haces los mismo pasos que antes para determinar el radio y el medio del círculo, enroscamos el cordón en el lapiz y tenemos firmemente el otro extremo del cordón en el centro de lo que será la puerta. si tenemos un punzón mucho mejor ya que lo usamos como la punta del compas. El largo del cordón debe ser igual al radio del círculo y teniendo siempre tensionado el cordón desplazamos el lápiz y walaaaaaaaa!!!! se dibujará un círculo. fijarse que yo utilicé un clavo y un lapiz en la imagen. alto de la pared del frente y de atras ancho de la pared del frente y de atras altura de inicio del arco de la puerta si optas por una puerta rectangular es mucho mas sencillo. altura final que tendrá la puerta marca de apoyo del compas o clavo Con ayuda de la caladora cortamos la puerta la parte superior de la pared del frente quedará muy débil, si se rompe no se preocupen, se soluciona. Con todo cortado procedemos al ensamble de las parte. Primero atornillamos o clavamos los listones de madera de 1"x1" a los bordes de los paneles previamente encolados. Si vamos a utilizar tornillos es mejor perforar primero con mecha finita donde vamos a atornillar para que no se parta el listón de 1"x1". La ubicación de los listones será así primero los superiores en los frentes de la cucha, luego los inferiores; luego los superiores en los laterales de la cucha teniendo en cuenta dejar el espacio para que encastre los del frente, en este caso 1" de cada lado. En esta foto se ve que lo les hice un rebaje como lo hicimos para armar la base de la cucha, si quieren pueden hacerlo aunque es mucho trabajo. Acá se ve la separación para que entre el otro listón y se ve también los orificios para los tarugos detalle de los corte para el encastre de los listones pegado de los listones Puestos todos los listones en las paredes de las cuchas hay que realizar las perforaciones para los tarugos de madera. Con mucho cuidado vamos a perforar los paneles para unirlos entre sí, para ésto utilizamos la mecha de madera de 6mm para poder poner despúes los tarugos. Yo hice 4 agujeros para tarugos en las uniones distribuidos a 3 cm de los extremos y el resto equidistantes en el centro, es decir si la cucha media 60 cm de altura le sacamos 3cm + 3 cm nos queda de 54 cm lo que al dividirlo en 3 nos da 18cm que es la distancia desde uno de los orificios de la esquina hacia el siguiente. Lo mismo se hace para unir las paredes a la base, solo que yo utilicé 6 tarugos. La perforación de la base es muy complicada porque hay que hacer coincidir lo agujeros que hagamos acá con los que hagamos en las paredes, además que tienen que estar bien derechitos si no los tarugos no van a entrar. Lo que hice yo fue marcar como hicimos con las bases para las rueditas y luego con mucha precisión marque la separación al medio del orificio que hice en la pared. Luego estas medidas las trasladé a la base. Así y todo se me complicó bastante. Luego de hecho esto hay que unir todas las partes. Primero a la base y luego entre si. Pueden reforzarlo con algún tornillo para que se fije bien, igualmente la mejor forma de fijar la madera es con cola de carpintero. unión de las partes con tarugos En la siguiente imagen quiero que vean la cucha por dentro donde se nota el detalle de los listones y el forrado, el techo lo vemos despúes. Bueno una vez que hicimos lo más difícil vamos a forrar la cucha por dentro utilizando el aislante y la engrampadora o lo que quieras usar para realizar la aislación térmica. Hecho esto es momento de pegar la cara interna de la cucha que será terciado de 3mm el cual irá amurado con clavos a los listones de 1"x1". Acá lo mejor es tomar las medidas internas que nos quedaron para darle más precisión a los cortes. Un detalle constructivo es que es mejor que cada pared tenga si marco (4 lados de listón de 1"x1" por lo cual vamos a necesitar 4 mas de 60 cm, esto es porque si no no vamos a poder pegar bien el enchapado interior de la cucha. Para darle mejor terminación cubrí las caras superiores de las paredes con una tablita de terciado de 3mm cortada a medida. Terminado el forrado de la cucha vamos a hacer el techo de la misma. Como dije antes, el techo de esta cucha lo diseñe para que si mi perrita se hacia la loca con solo levantarlo la sacaba fácilmente de adentro, además de ofrecer la bondad del rápido lavado de la cucha. Es por esto que este techo es levadizo. 3) Haciendo el techo Bueno acá la cosa se vuelve más sencilla. tenemos que cortar dos pedazos de fenólico de 15mm de las siguientes medidas 51,9 cm x 145 cm 53,5 cm x 145 cm Esto es porque una de las parte se apoya en la otra por lo que se roba el espesor de la apoyada. Mas o menos como pasaba con las paredes que le sacábamos 3 cm para que quede dentro de las dimensiones preestablecidas Luego necesitamos dos triángulos de las siguiente medidas base 75 cm altura 30 cm ángulos 30º catetos 48 cm es decir son dos triángulos isósceles. Para hacerlos sin mucho problema hacé así: Marcas un rectángulo de 75cm x 30cm, luego marcas la mitad de 75 cm (37,5 cm) y luego unis una de las esquinas del rectágulo con el centro superior que marcaste y luego lo mismo con la otra. Si usas un rectángulo de 75cm x 60cm y haces los mismo, te van a quedar los dos triángulos hechos Bien así quedan Ya tenemos los 4 cortes mas importantes así que ahora queda unirles los listones de 1"x1" como hicimos antes para esto vamos a necesitar 3 pedazos de 116,5 para los largos del techo 2 pedazos de 60 cm para las bases de los triángulos 4 pedazos de 48 cm para los catetos del triángulo Utilizando la técnica anterior los unimos También entarugamos los triángulos al techo y si queremos los atornillamos también para que no muevan más Unidas todas las partes del techo procederemos a forrarlo por fuera con material aislante que a su vez es hidrófugo. Antes de terminar con el techo es el momento de pintar todo. Yo use Cetol, en el mercado hay un montón de productos, para los que no son de Argentina, les cuento que el Cetol es una marca registrada de un producto parecido al barniz con un acabado brillante o satinado que viene tenido. A diferencia del barniz, este viene más líquido y aceitoso lo cual facilita su aplicación e impregnado de la madera, además que no se le pegan tan fácilmente las pelusas o cosas que vuelen al momento de la pintura y tampoco se ve tan afectado por la humedad ambiente al momento del secado. Bueno yo le di 3 manos de adentro y de afuera, al techo y a las paredes y bases. Y luego de hecho ésto procederemos a ponerle la cobertura al techo que puede ser chapa galvanizada, chapa cartón, techa, tejuela o como lo hice yo con vinilo rojo para simular teja. Yo corte pedazos de 25 cm por el largo del techo y comencé a pegarlos desde abajo hacia arriba y a la vez que los pegué con adhesivo de contacto los clavé. Finalmente para cerrar el techo utilicé otro pedazo de vinilo a modo de cumbrera. El resultado fue fantástico, no solo en terminación si no que cumplió a la perfección la función de chapa y cabe aclarar que es mucho mas liviano. Luego le ponemos los herrajes, esto es dos bisagras grandes en la parte exterior y posterior del techo para permitir la apertura del mismo hacia arriba, si lo hacia hacia el costado se me complicaba por la pendiente del techo. Para sujetar el techo utilicé cadena finita, esa que traen los depósitos de inodoros de colgar superiores y 4 tornillos para amurar la misma a las paredes de la casa y al techo. Estos son detalles, adornos que le hice a la cucha con dos pedazos de madera de 4" x 1/2" x 50 cm. La corté con la caladora y la pinté. Luego la clavé la techo para que quede más bonita, solo a la vista nuestra ya que al estreno de la cucha por la perra lo primero que hizo fue morder esta tabla y romperla. En la siguiente imagen muestro un piso de vinilo que le había hecho a la cucha para que resultase más fácil la limpieza pero el angelito de mi perra se lo comio también así que no resultó para nada. En esta foto se ve la cucha terminada hasta con un huesito de adorno que también se lo comio la muy .......perra Y esta es la mejor donde se muestra el verdadero uso que le da la perra a la cucha, llueva, nieve o haya sol ella duerme ahi al ladito de la cucha .Bueno a modo de comentario la puerta también se la puse con bisagras para cuando quería evitar que entrara o saliera de la cucha y funciona. Para más detalles me preguntan y trataré de responder. Recuerden, si yo pude, ustedes pueden. Saludos

COMO HACER UN PILAR DE LUZ Gente acá les dejo un hazlo tu mismo de como hacer un pilar de luz. Aclaro que éste pilar está hecho bajo las normas que exige EDEA (Empresa Distribuidora de Energía del Atlántica), lease Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Una vez más como son mis post hasta ahora, aclaro que no soy un profesional en este tema, que vuelco la información que me sirvió después de buscar por internet durante días y acá se los dejo para que ustedes no tengan que hacer el trabajo que yo hice, porque se que es muy frustrante querer hacer algo por voluntad o fuerza mayor (falta de dinero para pagar la mano de obra) y no encontrar nada. Así que empecemos. Primero lo legal: 1) para ir a pedir la conexión de una nueva línea tuve que ir a las oficinas de EDEA y llevar los datos del lote o casa en cuestión y estos datos no eran otros que la dirección: calle y altura y entre que calles estaba. Resulto que las chicas que atienden no son muy duchas en el tema o no tienen muchas ganas de atender y no encontraban nada, la dirección no existía y si existía decían que no había servicio eléctrico. Por lo cual es bueno asesorarse visualmente si en el lugar a pedir la electricidad hay tendido de cables que OJO no es lo mismo la luminaria de las calles que la linea que baja a tu domicilio. Aclaro esto porque escuche mientras esperaba que la gente confirmaba que si había linea eléctrica pero resultaba ser que era la de iluminación pública que depende del municipio y no de la empresa. ¿como hago para saber si es de una u otra? Bueno la mejor solución es ver si el vecino más próximo tiene bajada de linea desde este cableado, en mi caso era muy fácil porque el lote estaba entre otros edificados, pero un amigo mio tenia la misma situación pero era la primer edificación en la zona y tuvieron que llevarse el tendido por primera vez, asi lo que conviene es buscar la casa más próxima y seguir el cable hasta nuestra propiedad. 2) asegurarse que el cableado pasa por nuestra vereda o enfrente 3) de ser posible solicitarle al vecino mas próximo el apellido del medidor para decirle a la empresa que tomen como referencia esa cuenta. Yo lo que hice fue poner el pilar pegado al de mi vecino, así y todo no encontraban nada por lo que además les llevé el plano catastral. ¿entonces no era mas fácil llevar los datos catastrales y listo? No, porque una persona medianamente pensante diria eso, bueno para la empresa de EDEA eso no les sirve porque el sistema que ellos trabajan que es mismo que hace mover a los satélites en órbita geoestacionaria y programa con un reloj de desintegración atómica de celsio... o sea una caca. 4) Lleva tu DNI, fotocopia de escritura, boleto de compra venta, contrato e alquiler o lo que tengas que demuestre que tenes derecho posesorio sobre el lote o casa. Hasta acá mas o menos lo legal Lo reglamentario lo pueden pedir en cada página web de su distribuidora, acá les dejo el link de EDEA donde explica muy bién los mínimos que debe tener el pilar en cuanto a medidas y elementos. http://www.edeaweb.com.ar/EDEA_Clientes_Croquis.php y aca les dejo la imagen que van a ver en el croquis A saber: 1) la térmica tiene que ser de 25A como mínimo 2) el caño de bajada a la caja del medidor tiene que ser el corto si pasa por nuestra vereda el tendido eléctrico o el largo si lo hace por la vereda de enfrente. El corto debe quedar a 3,50 mt de altura del piso El largo a 4,50 mt de altura del piso Resumiendo, si haces el pilar como te voy diciendo, al momento de tener que poner el caño ponelo que te queda a medida. 3) la caja para el medidor se pide como caja para medidor monofásico 4) la caja para la térmica se pide como caja para 2, 3, 4 o 6 térmica, en mi caso pedí una caja para 4 térmicas porque le puse una térmica de 32A bipolar y un toma. Para los que no tienen idea de lo que hablo es así mas o menos y espero comentarios de algún electricista o técnico si es que me equivoco. Monofásico: la corriente eléctrica de 220V, si esa que conocemos tiene dos fases, un positivo y un negativo, lo que sucede con la electricidad en cuanto a ciclos y demás no les interesa porque no lo ven y no es el fin de este post. Trifásico: la corriente eléctrica de 380V y 440V que tal vez algunos la han escuchado se utiliza en industrial o locales con mucho consumo eléctrico y que generalmente tienen motores eléctricos muy grandes. Este tipo de corriente en vez de tener dos cables tiene 3 por eso trifasica, dos son positivos y uno es negativo. Térmica: es el nombre vulgar ya que el nombre técnico es interruptor termo magnético, es una llave que reemplaza a los viejos tapones o fusibles, esta llave protege toda la instalación eléctrica y a las personas ante un corto circuito, como funciona buscalo en otro post. De ésta llaves las hay simples, que cortan una sola fase de la corriente que entra a nuestro domicilio y debe ser puesta en el polo positivo o fase positiva (cable rojo o marrón) y las hay bipolares que son dobles y cortan las dos fases a la vez, son más seguras y mas caras, no tanto pero lo valen, yo las prefiero. 25A: las llaves térmicas vienen homologadas en el amperaje máximo que permiten pasar antes que se quemen, por lo que a mayor amperaje menos factible que se quemen pero eso si, a mayor amperaje mayor inversión, por eso EDEA solicita que sea de 25 A que es un margen de sobra para una casa tipo. El resto de los elementos los piden como dice el croquis pero yo les aclaro esto porque por ahí en las casas de electricidad pasa que el vendedor esta en sus malos días y les da cosas de menos o de más. EXPERIENCIA PERSONAL: Fui a la casa a pedir las cosas para el pilar, el vendedor me ofreció un pilar premoldeado que se usa y aprueban los de EDEA pero es horrible y sin contar mano de obra es mas caro que hacerlo uno mismo. Después comenzó a enumerarme las cosas que necesitaba y tuve que completarlas yo, así que acá dejo una lista de lo que hay que comprar en la casa de electricidad. MATERIALES 1 Caño de bajada de linea corto o largo (ya lo explique) 1 Pipeta para caño de bajada (es un codo de 180º de PVC 1 Caja para medidor monofásico o trifásico (lonormal es monofásico) 1 Caja para atrás del medidor (caja para térmicas, con una de dos o 4 está bien según lo que vallas a poner 1,5 mt Caño de PVC de 40mm para bajar de la caja de térmicas a la casa (esto puede variar porque si el pilar da con una pared de la casa tal vez no es necesario y se sale directamente con el caño para el cableado interno de la casa. en mi caso tengo un poco de patio así que el pilar queda como parte de la medianera). 1 Curva de PVC 40mm 1 Cupla de PVC 40mm (porque al querer unir los caños con la curva se te complica a menos que te den un caño con cabeza) 0,50 mt de caño PVC de 3/4" (pulgadas) (es para pasar los cables del medidor a la térmica) 2 conectores metálicos (Para unir el caño anterior a las cajas, funcionan como tornillo y tuerca y aprisionan el caño de 3/4" y conectan las cajas) 0,50 mt de cable rojo 4x1x7 hilos (así se pide: 4 es el díametro en milímetros, 1 es la cantidad de polos, 7 hilos es la cantidad de alambres de cobre que tiene por dentro) 0,50 mt de cable negro 4x1x7 hilos (así se pide: 4 es el díametro en milímetros, 1 es la cantidad de polos, 7 hilos es la cantidad de alambres de cobre que tiene por dentro) 1 Llave térmica de 25A. Esto es todo en cuanto a electricidad refiere. Ahora vamos a listar los elementos para levantar el pilar de material, cosas que compraremos en un corralón. Voy a dejar una página que me ayudó mucho para poder hacer este pilar y que me va a ayudar al momento de levantar mi casa que tiene un calcular de materiales y les aseguro que es muy exacto. http://www.germatsrl.com/calculos/ http://www.arquba.com/planillas-de-calculo/ La planilla en cuestión se llama Calc.de_materiales y es un excel muy sencillo tiene una falla en el calculo del cemento para el contrapiso porque da la misma cantidad que para la arena y eso es una guazada. Pero acá no la vamos a usar esa parte. Volviendo a los materiales, aclaro que si usas ladrillos comunes, los de arcilla, los macizos, vas a gastar mas material y dinero aunque te evitas el reboque y queda lindo si lo haces bien. MATERIALES: ZAPATA 12,96 Kg de cemento portland 0,026 m3 de arena 0,026 m3 de piedra 10 pedazos de hierro del 6 de 0,60 mt PARED DE LADRILLO HUECO 8X18X33 Para un pilar de 0,45x0,45x2,00 mt 42 ladrillos huecos 8x18x33 10,5 Kg de cal 10,92 Kg de cemento 0,05 m3 arena PARED DE LADRILLO COMUN 8X15X28 Para un pilar de 0,45x0,45x2,00 mt 116 ladrillos huecos 8x18x33 14.6 Kg de cal 15 Kg de cemento 0,07 m3 arena REVOQUE Para un pilar de 0,45x0,45x2,00 mt 10,08 Kg de cal 5,18 Kg de cemento 0,05 m3 arena TOTALES Para saber los totales es simple, sumas la forma en que quieras construir tu pilar, si con ladrillos huecos o comunes y si vas a revocarlo a no. OJO si los haces de huecos tenes que revocarlo si o si. Luego lo que te da tenes que dividirlo así Cemento: cantidad / 50 (porque la bolsa de cemento trae 50 Kg, si te da menos de 1 tenes que comprar una bolsa, si te da mas de uno redondea para arriba. Cal: cantidad / 20 (porque la bolsa de cal trae 20 Kg, OJO hay marcas que traen 25 Kg, y lo mismo, lo redondeas para arriba) Arena: lo mínimo que te venden es 1m3 o bolsitas, las bolsitas son 3 paladas, en m3 ni idea cuanto es pero yo use muchas bolsitas, creo que me ahorraba guita si compraba el bolsón de 1m3. Acá pido la ayuda de algún albañil MMO o arquitecto que me sepa decir cuanto es una bolsita de arena. Piedra: una bolsita alcanza Hierros: vienen de 12mt, así que si conseguis por ahi en una obra o un contenedor pedazos mejor, si no vas a tener que pasar por alguna casa que fraccione hierro o comprar una barra. Ladrillos: al ser poca cantidad podes ver en que estado estan y descartar los que te quieran meter rotos, igualmente si se te rompe alguno vas y comprar, total no va a ser mas de uno o dos, en una casa podes tener hasta un 10% de pérdida. ELEMENTOS Pala de punta (para cavar) Pala ancha (para mezclar) Cuchara de albañil (para pegar ladrillos) Balde de albañil (para trabajar cómodo) Nivel de burbuja (para nivelar los ladrillos) Hilo, tanza, piolin (para marcar el lugar del pozo) Alambre (para atar los hierros y yo use también para atar los caños) Destornillador (para ajustar elementos de electricidad) Amoladora con disco de widia y de corte (para cortar ladrillos y hierros) Taladro con mecha copa de 50mm (para perforar prolijamente la caja para que encastre el caño de bajada caso contrario lo tendremos que hacer con mucho cuidado porque se partirá toda, ya lo veremos mas adelante) Plomada (para verificar el aplomo de las paredes) Tenaza o alicate Metro EMPECEMOS HACIENDO EL POZO 1) deberemos marcar el lugar donde haremos el pozo para el pilar, el mismo deberá estar sobre la medianera, no ocupar linea municipal ni del vecino, lo normal es que se haga en una esquina o en el acceso o donde estará el acceso a la vivienda. Si tenemos los mojones de la mensura del terrero no habrá mayor problema porque tomamos como referencia esta línea. En mi caso yo utilicé el pilar del vecino como guía y por suerte estaba bien escuadrado. 2) con una escuadra a 90º tiramos la otra línea límite del pozo. Para saber que medidas deberá tener el pozo yo hice lo siguiente: la zapata de hice de 0,60 x 0,60 mt ya que sobre ella apoyaría los ladrillos, así que de la linea de referencia corrí todo hacia afuera en 7,5 cm. Otro método útil es marcar una escuadra de referencia con dos hilos que coincidan con las paredes del pilar, es decir ya elegimos donde lo vamos a poner, entonces hacemos el cuadrado de 0,45 x 0,45 mt y marcamos el centro y la mejor forma es con un hilo tirar las diagonales de una esquina a otra opuesta. Si no entendes me decis y lo explico mejor Tené en cuenta que los tutores no deben estar justo en las esquinas del cuadrado ya que nos va a complicar el cavado, conviene poner a 20 cm hacia afuera, fijense en la imagen que los tutores estan lejos del cruce de hilos. Una vez marcado el centro medimos 0,30 mt para cada lado y hacemos ese cuadrado. 3) bueno ya marcado el cuadrado de 0,60 x 0,60 mt, perfectamente escuadrado, comenzamos a cavar con la pala de punta unos 0,40 cm de profundidad. Las paredes de tierra deben quedar lo mas derechas posible ya que en mi caso use las paredes como cajón, si tenes arena o relleno vas a tener que hacer un encofrado de madera. Cada tanto con una plomada verificaba que estuviese cavando parejo. Cuando terminé de cavar los 40 cm y verifiqué que estaba mas o menos a nivel la base del pozo, cavé un poco más (5 cm) en el centro del cuadrado (0,30 x 0,30 mt) para que al volcar el hormigón se metiera por debajo de las barras de hierros. Para hacer un punto de referencia podemos poner una madera sobre la tierra y la nivelamos con el nivel de burbuja, la burbuja del nivel debe quedar en el centro de las dos lineas. Desde éste nivel de referencia (madera nivelada) tiramos la altura con una cinta métrica para ver que en todos los puntos del pozo haya la misma altura mas o menos. si es muy poquita podemos corregirla poniendo más material para pegar ladrillos. 4) armado de la estructura de hierro. Para ésto necesité la amoladora para cortar las barras mas o menos a 0,60 mt de largo. Puse las barras en el piso a una medida equidistante de 0,15 cm una de la otra y luego cruzadas y a la misma distancia puse otra por encima de estas y las até las de arriba con las de abajo con alambre, quedando así una parrilla armada. Inserté la parrilla en el hueco y puse por debajo de ésta unas piedras pomo para que despegue el hierro del suelo. 5) elaboración del hormigón: Preparé un hormigón de cemento, arena y piedra en relación de 1:3:3, es decir que por cada unidad de volumen que ponia de cemento tenia que poner 3 de piedra y arena, es decir: si uso el balde o la cuchara es la misma relación, ya que es la unidad de volumen que estoy usando. Agregué agua para que logre una consistencia blanda pero no líquida. Volqué el hormigón sobre los hierros hasta alcanzar una altura de 12 cm aproximadamente y lo emprolijé un poco y así quedo luego de nivelarlo Lavé todas las herramientas y lo dejé secar por 3 días. 6) levantando paredes al tercer día comencé a levantar las paredes, para lo cual marqué nuevamente el primer cuadrado con los hilos, ese de 45 x 45 y le quité 1 cm a cada lado, por lo que quedó de 43x43 cm. Realicé un pastón de cal, arena, cemento en relación de 1:3:1/4, es decir que por cada unidad de volumen que ponía de cal, ponía 3 de arena y 1/4 de cemento. Puse una cucharada de esta mezcla sobre el piso de concreto que había hecho y asenté el primer ladrillo asegurándome que quedara en linea horizontal y vertical, la horizontal la verifiqué con la línea del hilo, haciendo coincidir el bode superior del ladrillo con los hilo, y la vertical la verifiqué con un nivel de burbuja. De ésta manera ya queda el primer y más importante ladrillo en escuadra y justo en la esquina del cuadrado que seleccionamos para hacer el pilar. Si no entiende como hice esto me avisan y algo voy a buscar para mostrarles. Igual, gente, les digo que en youtube hay muchísimos videos de como se pegan ladrillos y seguro que por acá también hay algún post. Luego puse otro poco de cemento al piso y contra el borde de apoyo del primer ladrillo contra este ladrillo y con el nuevo ladrillo levante la otra cara del pilar. Fijarse como queda la primer hilada para que se den una idea de como se van trabando los ladrillos. Miren en cualquier hilera y fíjense que se ve la cara de un ladrillo y los agujeros de otro. Al utilizar ladrillos del 8 (8x18x33) te queda con junta y todo una pared de 33+8+2: 43 cm (33: largo de un ladrillo; 8: ancho de un ladrillo; 2: junta de material entre ladrillos) y sólo necesitamos 4 ladrillos por hilera. Si elegimos ladrillos del 12 (12x18x33) que también son huecos el pilar va a quedar mal ancho pero esto no es inconveniente ya que el mínimo es 45x45x180 cm pero sale mas caro. Si elegimos el ladrillos común (8x15x30) vamos a utilizar 4 también por hilera y nos va a quedar una pared de 47x47 final si no le ponemos reboque. Lamentablemente no me apiolé de sacar fotos a todo paso a paso pero trataré de ser lo más claro posible y si no hago dibujitos con el paint y los subo. En fín, cuando vas a empezar la segunda hilada lo haces superponiendo los ladrillos, es decir los corres de lugar cosa que en las esquinas el que pones arriba trabe al de abajo. Así: Para pegar la segunda hilera ponemos con la cuchara otro poco de cemento para que cubra el asiento del ladrilo y con un poco de presión lo afirmamos. AAAAAAAAAA: Me olvidaba algo muy importante, hay que mojar los ladrillos y la base antes de poner cemento ya que si no lo hacemos los ladrillos se despegarán porque absorberán toda la humedad de la mezcla ¿Como mojamos los ladrillos? Así: En un tacho con agua los sumergis y los sacar, no es necesario que queden en agua es para que se mojen y listo. Es conveniente que al primer ladrillo que pones del lado de atras le hagas un agujero para que pase el caño por donde irá el cableado a tu casa. Te podés ayudar con una amoladora o con pequeños golpes en el ladrillo en el lugar donde queres romper. Este último método me funciono de maravillas, mis golpes fueron tan suaves que rompí todo el ladrillo. Entonces antes de pegar el ladrillo pones la curva y el caño que va bajo tierra y del otro lado el caño que va hasta la caja de la térmica. Claro está que si salís del medidor a una pared este paso te lo tenes que obviar porque el caño va por la pared a la altura de la caja de la térmica y no enterrado. En mi caso lo tuve que enterrar para llegar hasta lo que va a ser mi casa. Acá es la parte donde necesitarás la cupla o el caño con cabeza ya que las curvas de PVC vienen macho hembra, es decir de un lado encastra el caño del otro encastra otra pieza o un caño con cabeza. Como dije al principio sino te quisieron dar el caño con cabeza comprá una cupla y ponela donde la curva es mas finita para unir curva y caño. Por cada hilada de ladrillo que levantes hace un rulo de alambre alrededor del caño que quedó por dentro del pilar para ir anclándolo a los ladrillos. ¿No entendí como se hace? Así agarras un pedazo e alambre de 20 cm mas o menos y lo doblás rodeando el caño, lo cerras doblandolo sobre si mismo y los extremos de cable que quedó lo metés en el cemento que pones para pegar la siguiente hilada de ladrillos 7) pegando cajas cuando llegamos a la hilera 5 de ladrillos es el momento de poner las cajas, para ser mas general debemos respetar la altura mínima que nos pide nuestra distribuidora y obvio la máxima también, entonces entre esas medidas podemos poner las cajas. En mi caso las puse cuando llegue a la hilera 5ta de ladrillos. Primero tenemos que perforar la caja del medidor en la parte superior de manera que quede un orificio para poner el caño de bajada de linea, si tenemos un taladro y una mecha de copa lo hacemos con el a una distancia del frente de la tapa tal que sea igual al espesor del ladrillo + 1,5 cm ya que tenemos que tener en cuenta el reboque y que el caño quede apoyado en la pared interna del ladrillo. Si no tenemos mecha tenemos que perforar la caja con un destornillador y le vamos quitando pedacitos. Lo ideal seria cortarlo con un cuchillo caliente para que no se parta toda. Procedí de la siguiente manera A las cajas les até toda la vuelta un alambre y le hice 4 orejas, pelos se le llama en lo que es obra creo. ¿como hago esto? Bueno agarras un pedazo de alambre y le das la vuelta a la caja por los lados en que quedará rodeada de ladrillos, porque de los otros dos lados estará la tapa y el fondo de la caja. La primer vuelta hacé que la unión del alambre quede por debajo de la caja y la segunda vuelta hacé que quede por arriba, de ésta manera van a quedar 4 pelos de alambre, dos para cada lado. Es lo mismo que hicimos para amurar el caño de bajada de la caja de térmicas. Otro detalle es que hay que unir las cajas entre si, y ésto se hace con el caño de PVC de 50cm que compramos. Este caño es probable que sea de color naranja y corrugado. Ambas cajas tienen unas marcas en la parte de atrás que si las golpeamos con un destornillador se salen fácilmente. tomamos los dos conectores metálicos y pasamos la hembra por el caño y atornillamos el tornillo prisionero que tiene para evitar que el caño se salga y pasamos un extremo del caño desde atrás hacia adentro de la caja. Luego enroscamos el macho a la hembra asegurándonos que quede presionada la caja. Este proceso lo hacemos con la otra caja. es probable que nos sobre un pedazo de caño, no importa lo cortamos y listo. Luego continuamos pegando los ladrillos alrededor de las cajas, va a suceder que algún ladrillo hay que cortar para encastrar las cajas, ya eso depende del tamaño de cada caja y del ladrillo que usemos, pero miren esta imagen y vean como lo hice yo De un costado, el que esta al lado del otro pilar tenía un ladrillo de canto, centré la caja y corté un ladrillo que es el que está del lado derecho de la caja, el pedazo restante lo use para rellenar al costado izquierdo de la caja. La realidad es que para que se quede bien pegada a los costados le puse cemento, es decir los ladrillos no tocan la caja. Bueno terminada la primer hilera de ladrillos por encima de la caja del medidor hay que poner el caño de bajada de linea en el orificio que hicimos. Estos caños tienen una rosca que va a servir de apoyo sobre la caja. Del otro lado del caño tiene otra rosca, esta rosca sirve para poner la pipeta, no se olviden de ponerla porque si no va a costar un poquito ponerla al final. NO SE OLVIDEN Hacemos el famoso rulito de alambre como hicimos para anclar el caño de bajada de la caja de térmicas en todas las uniones de ladrillos hasta llegar hasta arriba. Cuando terminamos de levantar todas las hiladas de ladrillos, en total 10, ponemos los dos ladrillos que nos sobran acostados sobre la última hilada. Acá tendremos que cortar un pedazo de ladrillo para que encastre el caño de bajada Y luego tenemos que cementar ese orificio y parte del caño para que se pegue el caño y no entre agua. 8) Revocando el pilar Al otro día vamos a revocar el pilar. Para esto no voy a hacer ningún post, con la autorización del creador posteo el que me sirvió a mi para revocar el pilar. http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/13529869/Procesos-de-revoque-grueso-y-fino-En-La-Construccion.html Es muy didáctico y esta muy claro. sólo debo decir que no necesitamos las fajas, podemos poner dos reglas (madera o metal) al costado del pilar, niveladas con el nivel de burbujas y perfectamente aplomadas y bien fijadas. Hacemos el proceso de revoque grueso como dice el post y luego con otra regla apoyada en las dos que fijamos vamos alisando como dice el post. Terminado un costado seguimos con el otro y el otro y el otro y para terminar le hacemos el revoque a la parte superior para para darle la caída de agua. Si somos muy exquisitos podemos hacer un fino para emprolijar. Y he aquí mis resultados frente atrás pilar del vecino, mi pilar 9) Bueno queda para terminar la conexión de la térmica. Las térmicas tiene un sistema de seguro rápido que son dos patitas negras o marrones en la parte de atrás que servirán para amurarla a la caja que tiene una guía. El proceso de amurado es fácil: bajamos la patitas con ayuda de un destornillador calzamos la térmica en la guia de la caja primero desde arriba y luego con un poco de presión la apoyamos de abajo y teniéndola firmemente subimos las patitas para que trabe. Pero antes de esto es necesario conectar los cable negro y rojo. Estos cables se conectan en la parte superior de la térmica, a saber tenemos que leer la palabra off y los orificios de arriba son el lugar correcto. El lugar a poner los cables es indistinto, es decir el rojo puede ir a la derecha o a la izquierda. Atornillamos bien fuerte el tornillo prisionero para dejar firme el cable. Como medida de seguridad es bueno pegar un tirón al cable, si no se suelta está bien. Luego de esto pasamos los cables por el caño que comunicaba ambas cajas y lo dejamos dentro de la caja del medidor. Ahora es el momento de amurar la térmica como lo dijimos. Ya esta terminado nuestro pilar. NOTA: el mio lo aprobaron así que esta bien echo. Saludos

COMO HACER UNA CERCA DE MADERA Bueno amigos, acá les traigo otro post de ¿cómo hacer?. Como digo en todos mis post no soy carpintero, no soy albañil, no laburo de esto (aunque si quieren por encargo puedo hacerlo), no hice cursos para hacer esto. Si tuve una formación que me ayuda a poder planificar estas cosas y que más o menos me queden bien. Pero por sobre todas las cosas son emprendedor, me gusta inventar, me gusta ver cómo quedan las cosas hechas por mí y como no soy adinerado, me ahorro la mano de obra que en algunos casos suele ser más caro que los materiales que compramos, aunque esto último no es crítica para quienes viven de esto y es más este y mis otros post pueden ayudar a alguien a iniciar su emprendimiento que ya he visto que resultaron mis otras publicaciones y me alegro de ello. Bueno vamos a explicar que es lo que haremos hoy. Mi intención es explicar cómo hacer una cerca de madera para delimitar un terreno, un cantero una huerta, o hacer un corral para perro. Las fotos que van a ver son propias y en este caso los materiales en su mayoría son reciclados, cosas que encontré en contenedores de basura o retazos que tiran o venden por centavos en las madereras. Trataré de ser lo más claro posible y con esto aclaro que las medidas y las cantidades que muestro son únicamente para mi caso, ustedes solamente deberá tomar como ejemplo algunos datos puntuales que trataré de remarcar. EMPECEMOS Bueno esto es lo que vamos a hacer una cerca de madera. La forma, la distancia entre tablados, la altura, dependerá de ustedes, de su caso en particular. PASO PRIMERO Lo primero es decir que forma tendrá la cerca arriba, acá algunos ejemplos Si quieren más ejemplo busquen en internet y decidan, habrá algunos que son más complicados que otros y el cálculo variará. PASO SEGUNDO Ahora comencemos a desplazarnos en el terreno y midamos todo lo que necesitamos medir, esto es como primer medida el largo total de la cerca, el lugar donde irá la puerta (si es que lleva), la altura que queramos, las curvas, los cambios de dirección. TODOOOOOOOOOOO y al milímetro. Bueno estas son mis medidas Luego hay detalles de los obstáculos a sortear Acá en mi caso tenía que sortear estos obstáculos: - un sócalo de 10 cm de altura y 1 cm de espesor que me va a molestar cuando haga la puerta - una hilera de ladrillos comunes que se elevan unos 10 cm desde el lado de la tierra - una hilera de ladrillos de 10 cm de espesor y 10 de altura que separa un cantero Fotos para que se entienda Acá se ve el cantero y la hilera de ladrillos que me molesta por lo que se ve en el diseño terminado corté la madera. Acá se ve el cantero completo y esa hilera de ladrillos que llega hasta donde esta la cerca. Acá la hilera de ladrillos que delimita el parque que del lado de la tierra tiene una atura promedio de 10 cm. Acá pasillo donde pondré una puerta, el cantero y el parque. PASO TERCERO Listo ya tenemos lo más importante. Ahora vamos a calcular los materiales. Atentos que en este punto puede variar muchísimo según lo que quieran hacer en cuanto a dimensiones formatos y materiales a utilizar. Puede que utilicen en las esquinas postes macizos de 4” x 4” (las comillas significan pulgadas, 1”= 2,54 cm en madera sin cepillar y de 2,1 cm aprox en maderas cepilladas). Puede que utilicen postes cada 1 mt, 2 mt, 3 mt o lo que quieran para darle otro aspecto y fortaleza al cerco. En mi caso como el tramo es corto no voy a utilizar estos postes y además como dije es una cerca económica y con madera que encontré tirada. Mi diseño será el de la primer foto generando semicírculos en la parte de arriba y como no gasté en las maderas del bastidor lo hice sencillo así: TRAVESAÑOS Utilicé dos travesaños (postes horizontales) ya que la altura de la cerca será de 80 cm en la parte más alta pero en promedio de 70 cm. Así que usaré un travesaño del largo total de 3,94 mt para la parte superior y uno de igual largo para la parte inferior. En este caso ustedes deberán calcular el largo total que tienen que cercar y pueden hacerlo de dos manera: La primera es unir los travesaños cuando estos se terminen (en el mercado las maderas suelen venir de hasta 4 mt de largo variando de 3,36 mt; 3,25 mt; 4,00 mt o 4,25 mt, entonces por ejemplo si tienen que cubrir 12 mt de largo utilizarán 3 tablones de 4 mt y en la unión de estos tablados ponen un parante (poste verticales) La otra forma de hacerlo es por tramos, es decir en vez de continuar todo de una hacemos un tramo de 4 mt, luego otro y luego otro Entonces Primer cálculo de materiales: Travesaños: 2 de 3,94 mt en saligna de 1 ½ ” x 3” (para el cerco) 2 de 0,98 mt 1”x3” (para la puerta) Saligna es la madera más barata que vamos a encontrar y es más resistente a la intemperie y no la afectan bichos como el bicho taladro, teredo, polilla, etc. Podemos optar por cepillada o sin cepillar la diferencia es que la cepillada además de ser más cara no tiene astillas y queda más prolija además de chupar menos pintura. Podemos elegir pino pero es más delicado, hay que tratarlo para que no lo coman los bichos. Podemos elegir por maderas duras o semiduras que van a quedar divinas y van a salir un dineral. En fin elijan lo que les dé el presupuesto. Los espesores responden a una sencilla razón de superficies aptas para clavar y que no se partan, con 1 ½” está más que bien, podríamos utilizar 1” o 2” sin inconvenientes, por eso utilizo una intermedia. El ancho responde a lo mismo, con 3” (7,3 cm cepillado) nos da para ponerle 4 clavos fácilmente a cada madera de la cerca. PARANTES Para los parantes entramos en el mismo debate: ¿Qué le vamos a poner? Yo optaré por espesores de 1” máximo 1 ½” para que puedan ser clavadas en la tierras, pero como dijimos cada uno le pone lo que quiera, 3”x3” 4”x4”, menos no quedará bien, es decir para ponerle un 2”x2” es mejor clavarlas al piso con tirantillos de 1” x 3”. Yo opté ponerlos cada 1 mt aproximadamente, como son 3,94 mt me van a quedar cada 0,99 mt para repartirlos parejo. Así que tendremos Parantes 5 de 1,00 mt (para la cerca) 2 de 0,56 (para la puerta) Estas medidas las veremos cuando vallamos en el paso a paso. Tablas Después vamos a calcular cuantas tablas vamos a utilizar. Acá variará otra vez en función de lo que queramos hacer, si cerraremos totalmente, como en la foto de abajo o dejaremos espacio como en la foto de arriba. TABLAS PEGADAS SIN ESPACIADO Si cerramos todo es más simple el cálculo ya que tomamos el ancho del tablado que vamos a usar y dividimos el largo del cerco por el ancho del tablado. Ejemplo: Tablado de 5” = 12 cm si es cepillado Largo del cerco = 6 mt Cantidad de tablas = 6 / 0,12 = 50 un Luego para saber cuantas vamos a necesitar en medidas comerciales tomamos el alto que le daremos a la cerca y lo multiplicamos por la cantidad de tablas. Ejemplo Cantidad de tablas= 50 un Altura de la cerca= 80 cm (0,80 mt) Metros lineales de tablado= 50 x 0,80 mt = 40 ml ¡¡¡ATENTOS!!! Acá yo hice un cálculo que no es para mi caso si no para hacer más fáciles las cuentas pero un dato importante es que tengan en cuentan cuantas tablas entran en una medida comercial. Ejemplo Fui a la maderera y me dicen que el tablado que yo quiero: saligna de ½” x 5” viene de 3,36 mt Entonces yo calculo así Si una tabla mide 3,36 mt cuantas tablas para mi cerca me entran en una tabla comercial 3,36 / 0,80 = 4,125 Esto quiere decir que por tabla que compre me entran 4 y me sobra un pedacito, así que entonces tengo que calcular que si en una tabla entran 4 de las que necesito, cuantas tablas voy a comprar si necesito 50 tablas 50/4= 12,5 tablas Y como se venden por ML lo multiplicamos por el largo de las tablas que era 3,36 ml 3,36 x 12,5= 42 mt Una vez más estos datos van a variar si utilizamos otras maderas con otros anchos y otras alturas de cerca, pero básicamente sigan los pasos anteriores para su cálculo. Puede que la maderera les corten las tablas al largo que ustedes necesitan pero esto va a salir caro, sin contar que no nos van a hacer la forma que queramos, es decir si queremos que termine en punta o redondeado o con una pequeña pendiente, esto lo vamos a tener que hacer nosotros. TABLAS ESPACIADAS Ahora el otro caso es si queremos hacer separadas las tablas, bueno acá lo que vamos a hacer es pensar en la separación que le daremos y según el ancho de la madera este espaciado va a ser mayor o menor y según nuestro gusto, ahí quienes no les gusta muy espaciado y a quienes si. También depende si queremos evitar que ciertos animales pasen para el otro lado, acá hay que pensar el tamaño de ese animal. Pero bueno lo normal es pensar en ese espacio que queremos dejar, es decir yo digo quiero dejar 5 cm de separación o por el contrario digo quiero poner 5, 6, 7, 8, tablas por metro lineal de cerco. En el primer caso vemos así: si yo quiero dejar 5 cm entre tabla y la tabla que voy a usar mide 5” de ancho (12 cm) se que la tabla 1 va a ocupar del cm 0 al cm 12 + 5cm de espaciado, luego la tabla 2 va a ocupar del cm 17 al 29 + 5 cm de espaciado Entonces calculando queda asi: 12+5+12+5+12+5+12+5+12+5+12 = 97 cm Lo que quiere decir que nos faltaron 3 cm lo cual no es muy malo, podemos achicar el espaciado o aumentarlo. Pensar que tenemos que empezar con una tabla y terminar con una tabla para que no quede un hueco al final, también podemos jugar con cortar una tabla para solucionar este pedazo que nos sobra, pero para no complicar hacemos esto sin cortar las tablas. Entonces manteniendo la cantidad de tablas, 6 en este ejemplo, hacemos la inversa 6x12cm= 72 cm ocupados por tablas 100 – 72= 28 cm ocupados por espacios Luego 28 /5 = 5,6 cm ¿Por qué 5? Porque si usamos 6 tablas los espacios son 6 – 1, si nos da que usamos 8 tablas, lo mismo es 8 -1 porque al principio y al final va una tabla, y en el medio van los espacios. Ahora si esos 5,6 cm nos parece mucho podemos agregar otra tabla y ver como queda: 7x12cm = 84 cm ocupados por tablas 100 – 84 = 16 cm ocupados por espacios 16 / 6 = 2,7 cm cada espacio. Aclarado esto en mi caso utilicé machimbre de ½” x 4” lo que me da un ancho de tabla de 9,5 cm sin cortarle las guías y de 8 si le saco las guía del encastre y la que encastra, yo lo dejé y bueno hice este cálculo Si utilizo 8 tablas por metro me da 8x9,5= 76 cm ocupados por tablas 100 – 76 = 24 cm ocupados por espacios 24/7= 3,4 cm cada espacio. Con esto ya sé que por metro utilizaré 8 tablas y tengo que cubrir 0,99+3,94 = 4,93 mt 4,93 x 8= 39 tablas de varias medidas por la forma que elegí. Acá nos encontramos con otro problema que es la longitud de las tablas en función de la forma que le vamos a dar. Los cálculos anteriores valen para los casos en que le demos una misma altura a las tablas, ya sea que las terminemos en punta triángulo o redondeadas o rectas. Pero si queremos hacer ondas hacia arriba o hacia abajo el cálculo será por pares de tablas En el caso de la primer foto vemos que hay dos largo de tablas, por lo cual el cálculo será divido por dos si es que hay número par de tablas, es decir son 8 tablas, entonces 4 van a ser cortas y 4 van a ser largas. En el caso de la foto 2 al ser número par de tablas vamos a tener que las tablas van aumentando o disminuyendo su largo hacia el centro de la cerca. Vamos a aclarar un poquito más esto: Si tomamos nuestro parámetro de 1mt de cerca, que pueden ser de 2 o 3 o como queramos, en nuestro caso 1 mt, vamos a ver que las tablas de los extremos (0 mt y 1 mt) son las más bajas, las del centro, cerca de los 50 cm cerán las más altas. Entonces como yo elijo que la cerca tenga un mínimo de 70 cm y un máximo de 80 cm, voy a tener que calcular el degradé que le voy a dar a cada tabla. ¡¡¡ATENTOS QUE ESTO ES MUY COMPLICADO!!! ¿COMO CALCULO LA INCLINACIÓN DE CADA TABLA? Este ejemplo que voy a dar es para lo que yo hice pero es aplicable a cualquier modelo. Mi cálculo como dije antes es que la cerca tenga un máximo de 80 cm de altura y un mínimo de 70 cm entonces sobre un papel trazo a escala lo que quiero hacer, puedo hacerlo utilizando la ecuación de la parábola o simplemente hago un tabla donde pongo valores de x (horizontal) que va a variar de 0 a 100 cm y valores de y (vertical) que va de 70 a 80. Esto sería así: ¿Cómo hiciste el cálculo? Regla de 3 simple y directa. ¿Qué que? Así mira si a la mitad de la sección (x= 50 cm) ponemos el máximo alto (y=80cm) para todas las demás medidas hacemos así: Si para 50 cm de “x” corresponden 10 cm de diferencia en “y”(80-70=10), entonces para 9,5 cm de “x” cuantos de “y” serán: 9,5 x 10 = 95 / 50 = 1,9 cm que se sumarán a los 70 cm del inicio de la tabla. Con esto calculamos la primer tabla. La segunda tabla se le suma el espacio de separación, por lo cual tenemos 9,5 cm del ancho de la primer tabla + 3,4 cm del espacio, entonces la segunda tabla inicia a los 12,9 cm Bajo el mismo cálculo de arriba tenemos 12,5 x 10= 125 / 50= 2,5 cm que se suman a los 70 cm del inicio Luego para calcular las otras 4 tablas pues no las calculo porque es la descendiente de la parábola por lo cual utilizo los mismo valores, por eso explicaba que se calcula de a pares. Entonces para saber cuantas tablas o cuantos tablones voy a necesitar, en mi caso ya se que necesitaré por cada metro de cerco 2 tablas de 72 cm 2 tablas de 75 cm 2 tablas de 77 cm 2 tablas de 80 cm Y como tengo 5 mt casi esos valores los multiplico por 5 Así que voy a tener 10 tablas de 72 cm 10 tablas de 75 cm 10 tablas de 77 cm 10 tablas de 80 cm pero según mi cálculo en unos pasos antes me daba que necesitaba 39 tablas, como es posible esto, bueno si tenemos en cuenta que estamos calculando tramos de a 1 mt y que necesitamos 4 mt nos va a dar que una tabla se va a superponer con otra, por lo cual con este desplazamiento terminamos utilizando una tabla menos, por eso es mejor dibujar todo en un papel cuadriculado a escala y listo. ¿y que es eso de dibujar a escala? Bueno mirá así tenes que reducir todas las medidas a medidas mas chicas para que entren en el papel pero que mantengan las proporciones. ¿y en español como sería? Bueno si tenes un rectángulo que mide 10 mt x 5 mt para dibujarlo en un papel podrías tomar que 10 cm equivalen a 10 mt y entonces 5cm equivaldrían a 5 mt, aca es lo mismo Si la cerca te mide un decir 4 mt tomamos que 40 cm son 4 mt o porqué no 20 cm son 4 mt Y volviendo a la regla de 3 simple y directa hacemos así con todas las medidas: Si 4 mt reales son 20 cm en papel, cuanto serán 0,80 mt reales en papel 0,80 * 20 = 16 / 4 = 4 cm Y así con todas las medidas que necesitamos, con estos nuevos valores podemos dibujar las tablas, los espacios, la cerca entera y ver como quedaría y contar todas las tablas para no equivocarnos. Bueno volviendo al punto anterior tenemos que calcular cuantos ml de tablas necesitamos. Si el machimbre viene en tablas de 3,36 ml nos pueden entra en una tabla 2 de 80 cm y 2 de 77 cm (5 tablas porque son 10 de cada una) 2 de 75 cm y 2 de 72 cm (5 tablas porque son 10 de cada una) En total 10 tablas de machimbre. Si no te acordas de donde sale este valor remontate mas arriba cuando empezamos a calcular los materiales. PUERTA En este caso la puerta va a ser para el pasillo que tengo, una vez más tomen el ejemplo para la forma y disposición de las maderas pero las medidas van a variar según lo que necesiten: La puerta tendrá dos parantes dos travesaños y una diagonal En mi caso tengo los travesaños de 97 cm ya que el espacio para la puerta es de 99 cm pero hay que restarle lo que ocupa la bisagra y lo que tengo que sacarle para que no roce con el otro lado, así que más o menos un cm de cada lado. Luego los parantes van a ser del alto de la cerca menos el ancho de la madera que se usó como travesaños, es decir si los travesaños son de 3 pulgadas (7,62 cm sin cepillar o 7,3 cm cepillado) le restamos a la altura de la cerca, en este caso 70 cm – 15,22 cm. Luego tenemos que calcular la diagonal que no es más que un refuerzo que va a evitar que la puerta se tuerza por el propio peso y quede toda deforme. La forma de calcular este refuerzo puede ser matemáticamente utilizando el teorema de Pitágoras o lo hace más simple: Unis todos los parantes y travesaños de manera que queden perfectamente alineado y en escuadra… En escuadra quiere decir que un lado vertical tiene que estar a 90º con el lado horizontal y esto lo podes hacer de 3 manera: 1) utilizas una escuadra de carpintería o una escuadra de dibujo 2) utilizas la esquina de una pared y apoyas en ambas paredes un travesaño y un parante. 3) volves a hacer Pitágoras para ver que estén en escuadra, si te interesa te cuento pero vamos a lo práctico. Una vez que lo escuadraste medis la distancia desde una esquina a la otra en diagonal y cotas un pedazo de madera de ese largo. Después apoyas ese pedazo de madera de esquina a esquina y dibujas una línea para marcar el borde interno del rectángulo que te quedó para cortar de forma bien prolija y exacta el refuerzo. Con esto ya tenemos el armazón para la puerta y todos los elementos necesarios… Todos no, me faltaban los clavos y depende del espesor de las maderas serán de 1 ½” o 2”, podes utilizar tornillos autoperforantes para madera aunque son más caros e incluso podes pegar las maderas con cola de carpintero o adhesivo vinílico que es lo mismo con diferente nombre y lo usas donde dos maderas o más se encimen y de esta forma no se va a desarmar nunca más. Si querés hacer un cálculo exacto de los clavitos que vas a necesitar multiplicá la cantidad de tablas x 2, la cantidad de parantes x la cantidad de travesaños, sumá eso y multiplícalo por al menos 2 o por la cantidad de clavos que quieras ponerle a cada unión. Ejemplo Tengo 40 tablas, 2 travesaños, 7 parantes, 1 diagonal. Pondré 3 clavos por unión Como los travesaños se clavan a los parantes hago 2 x 7 = 14 uniones Como las tablas se clavan a 2 travesaños hago 40 x 2 = 80 uniones Como las tablas de la puerta se clavan a la diagonal y la puerta lleva 7 tablas hago 7 x 1 = 7 uniones Sumo las uniones 14 + 80 + 7 = 101 uniones Como le pongo 3 clavos a cada unión hago 101 x 3 = 303 clavos Te compras un kilo de clavo y listo si te sobran los guardas pero si vas y le decis al de la ferretería dame 303 clavos se te va reir un poquito por los 3 clavos. Una bolsa de clavos de 1 ½” tiene mas o menos 1000 clavos, podes comprar de a gramos si no queres gastar tanto pero pensa que cuanto más grande es el clavo menos clavos entran por kilo, es decir si usas clavos de 1” te van a entrar unos 1500 clavos por kg y de 2” te van a entrar unos 500 clavos por kg, pero podes comprar 300 gr, 500 gr, lo que quieras. PASO CUARTO Ya calculamos los materiales ahora vamos a empezar a construir nuestra cerca. CONSTRUCCIÓN DE PARANTES Como yo voy a hacer una cerca de 70 cm mínimo voy a cortar las maderas para los parantes de 100 cm (1 mt) de manera que voy a utilizar 30 cm para clavarlas en la tierra, podés utilizar mucho más, de hecho lo ideal podría ser 60 cm sobre todo si la vas a utilizar para el frente de una casa, así que a tu cerca súmale lo que le vallas a dejar para enterrar, es decir si usas una cerca chiquita para cantero que puede medir unos 30 o 40 cm con que la entierres unos 20 cm va a estar bien, pero a medida de sube la altura tiene que tener más profundidad ya que el viento, el mismo peso de la cerca y las personas que se apoyen te la pueden volvear, pero con 60 cm que lo entierres esta muy bien, yo elegí 30 cm porque el tramo era muy cortito. Es más lo conveniente para cercas grandes es que se cemente la parte que queda enterrada. Bueno teniendo la profundidad a enterrar y la altura de la cerca cortamos los parantes y le hacemos un chanfle en la punta, en una de ellas. Este corte nos va a permitir que se clave más fácil o si no lo clavamos y hacemos un pozo va a hacer que se ancle mejor en el piso. En cambio si usamos poste cuadrados no será necesario porque lo vamos a enterrar y tal vez cementar. Después veremos esto. CONSTRUCCIÓN DE TRAVESAÑOS Si nos remitimos al principio cuando calculamos los materiales vimos las distintas formas de ensamblar las maderas, bueno de esto dependerá el largo de los parantes, si vamos a hacer la cerca de a tramos o la vamos a hacer todo de una, acá no hay mucho que explicar porque los travesaños son maderas que van a lo largo y solo hay que tener en cuenta el largo de la cerca. Eso si, si por ejemplo lo vamos a hacer de a tramos o con el ensamblado simple el largo de los travesaños va a coincidir con el largo del tramo pero si optamos por hacer las cuñas para el ensamblado Debemos calcular el corte para sumar esos centímetros, no se si lo entienden, en la imagen anterior se ve que un pedazo de uno de los travesaños se mete en el otro, bueno ese pedazo se va a restar al largo del tirante por lo que hay que agregar al largo total del travesaño. Ejemplo si el travesaño mide 100 cm y el chanfle que le hicimos es de 5 cm, entonces el travesaño deberá medir 105 cm. CONSTRUCCION DE LAS TABLAS No hay mucho más que hablar, cuando vimos el cálculo de las tablas dimos los diferentes ejemplos para hacer una cerca y vimos como calcular las altura de ambos bordes de la tabla si esta es con efectos como la que hice yo. PASO QUINTO Vamos a mencionar las herramientas que necesitarías para hacer una cerca Cinta métrica Vienen de muchos largos y formatos, las hay de 3, 5, 7, 10, 20, 30 mt, etc y las hay autómaticas y manuales, metálicas y de tela. En fín cualquiera que nos permita medir las distancias que tenemos que medir. Metro o Regla con buena definición Nos será de mucha utilidad para medir los corte, puede utilizarse la cinta pero es algo más incómoda. Papel y Lapiz Simplemente infaltable para anotar todas las medidas, dibujar, marcar las maderas en los lugares de corte. Serrucho o Sierra caladora y Sierra Circular Bueno yo soy un adicto a las máquinas porque significa menos esfuerzos pero si no tenemos maquinarias eléctricas, un serrucho nos va a servir, al igual que si tenemos una sierra de mano. En mi caso la caladora la utilicé para cortar las tablas chiquitas pero la circular la utilicé para los tablones más gruesos. Una vez más todo se puede hacer con el serrucho. Elementos de protección personal No hay nada más importante que nuestra seguridad, no sea cosa que al final del día tengamos que suspender el trabajo porque nos quedamos sin un dedo, nos rompimos un pie o nos quedamos sin un ojo. Lo lindo de estos elementos es que nos van a permitir disfrutar del trabajo terminado con nuestra familia y no en un hospital. Lo más básico sería guantes, protección visual y ropa apta, nada suelto sobre todo si utilizamos máquinas eléctricas. Martillo El de la imagen es el ideal ya que si pusimos un clavo torcido vamos a poder sacarlo. Bueno este lo vamos a utilizar para clavar los clavos. Pala Hay un montón de modelo pero en nuestro caso nos basta con una de punta ya que es para hacer los pozos donde enterraremos los parantes. En el caso que vallamos a ponerle hormigón vamos a necesitar otro tipo de pala además que lo indico más abajo. Elementos de albañilería Si vamos a cementar los postes vamos a necesitar algunos elementos como pala ancha para mezclar el hormigón, balde de albañil para trasladar la mezcla y tomar las proporciones, cuchara de albañil para alizar el relleno y si es mucha la cantidad de parantes, sería bueno un trompito. Niveles Vamos a necesitar una manguera de nivel para poder trasladar niveles de un poste a otro, plomada para poder dejar los postes o la tranquera perfectamente vertical, para esto también se utiliza el nivel de burbuja y por último tanza o hilo de albañil (piolín) para hacer una línea horizontal de manera que toda la cerca quede nivelada. Lijas para madera Serán de mucha utilidad para darle el acabado y la prolijidad a las tablas luego de cortarlas. Elementos de Pintura Algunos de los elementos que vamos a necesitar para pintar, sin olvidar el agua ras. PASO SEXTO Con todas las maderas cortadas es el momento de pintarlas. Mi consejo es que las pinten en éste momento y no después de terminado el trabajo y menos después de colocadas por los siguientes motivos: si lo hacemos cuando ya está colocada van a ver partes que queden sin pintar y son las que más se deben proteger ya que son las que están en contacto con la tierra y la humedad, son las partes que más sufren. Las partes que queden enterradas deben pintarse si o si antes de enterrar. Por otro lado, si optamos por pintar luego del armado, quedarán recovecos de difícil acceso y lo más probable que también queden sin pintar al igual que las uniones. Pero si pintamos todas las maderas antes del armado quedarán todas las caras pintadas y de ser necesario antes de colocarlas les daremos el retoque final. En ocasiones las maderas se dejan sin pintar porque quedan más bonitas, yo creo que igualmente hay que tratarla al menos con aceite para madera, de esta manera quedarán totalmente protegidas, pero si o si se deberán pintar las parte que queden enterradas. Las partes que queden enterradas de los parantes se pintarán con pintura asfáltica, así se pide en las ferreterías o casas de pintura. Esta pintura no es más que una brea que nos impermeabilizará la madera y es conveniente que se pinte hasta unos centímetros más arriba de lo que vá a quedar enterrado, es decir si vamos a enterrar 60 cm, entonces pintaremos 65 cm o 70 cm. Esta pintura no se diluye y se aplica directamente. No es necesario agitar el envase. Si vamos a utilizar alguna clase de barnil o cetol el conveniente hacer una primera mano con una disolución de barniz y diluyente (preguntar en la casa de pintura si se usa aguaras o tinner porque no es lo mismo, algunas pinturas admiten los dos tipos y otras se cortan al usar el incorrecto) en una proporción de 50% y 50%, esto se llama barniceta y sirve para embeber la madera y que además de protegerla mejor no chupe tanta pintura. La segunda máno se la podemos dar más espesa en un 75% de barniz y 25% de aguaras para terminar con una mano de barnil o cetol puro. Si vamos a utilizar algún tipo de esmalte sintético, lo mejor sería darle un fondo para madera con el mismo fin anterior, y luego darle las manos de pintura que necesite, pudiéndose hacer también una primera mano diluida. PASO SEPTIMO Para el armado es necesario escuadrar los parantes con los travesaños. Ponemos un clavo en una primer unión y escuadramos el siguiente parante con el mismo travesaño y ponemos otro clavo. Una vez que verificamos que está bien escuadrado podemos poner un segundo clavo en cada lado para fijarlo y que no se mueva. Luego haremos lo mismo con los demás travesaños y parantes. Cuando hayamos terminado de armar el bastidor será el momento de poner las tablas, para lo cual vamos a empezar de un extremo y tomaremos esta tabla de referencia para trasladar la ubicación de las demás tablas ya que si medimos de tabla en tabla puede que traslademos los errores y al final van a quedar mal. Así que de la primera tabla marcamos los espacios de separación entre tabla y tabla sobre los travesaños. NOTA Las tablas se clavan sobre los travesaños y no sobre los parantes. PASO OCTAVO Una vez finalizada la cerca verificaremos que esta como nos gusta y la presentaremos en el terreno, para esto nos valdremos de la manguera de nivel y la tanza o piolín y marcaremos en un lugar físico (pared, poste, o madera que pongamos a modo de regla) el punto de referencia de donde empezará la cerca en altura y en la línea horizontal, es decir si es medianera, línea municipal o cantero para que no quede en diagonal, es decir miren las imágenes de abajo ¿Cómo se usa eso de la manguera y la tanza y que se yo? 1) Bueno lo primero es buscar un punto de referencia, tiene que ser una pared del vecino, un medidor, una estaca de las que puso el agrimensor, una pared de la casa, algo que esté ya plantado en el terreno 2) Asegurarse que eso que buscamos está derecho verticalmente y para eso usamos un nivel de burbuja o una plomada de albañil, así como en las imágenes Con el nivel de burbuja nos fijamos que la burbuja esté entre las dos líneas negras de la probeta de vidrio. Si la burbuja no está en el medio hay una inclinación que hay que corregir. Con la plomada verificamos que la plomada esté tocando la pared con la misma separación que la chapita. Se apoya la chapita por un borde en la pared y se deja caer la plomada sin que toque el piso, si la plomada se separa de la pared o se pega demasiado es porque hay una inclinación que hay que corregir. 3) Una vez que determinamos ese origen hay que determinar el fin de la cerca, una vez mas, si tenemos otra estaca, hay una pared o algo de referencia nos basamos de ello siempre y cuando estemos seguro de que estén en línea y pasen por donde queremos que pase la cerca, es decir si la cerca queremos que siga una curva, bueno vamos a tener que poner referencia que hagan el radio de giro (1), si queremos que sectorice una parte que no tiene que ser recta, pues deberemos hacer lo mismo (2), pero si queremos que valla de un lado a otro en línea recta deberemos también trazar esa referencia (3) (1) (2) (3) El último caso sería aplicable a una cerca medianera por lo cual debería quedar en línea con la medianera o línea municipal, sino tenemos los mojones o estacas de la mensura del lote pero tenemos al menos una referencia fiable, para trazar la línea podemos hacer la regla del 3 – 4 – 5 que no es otra cosa que aplicar el teorema de Pitágoras. En español es tirar una línea con la tanza del punto fiable a punto probable y luego hacemos un triángulo utilizando otra referencia que sepamos que está a 90º con respecto a la línea que hicimos Del punto de referencia confiable tiramos una línea hacia un lado que mida 3 mt o 30 cm o múltiples de 3 (6,9,12,15,…) hacia el otro lado medimos 4 mt o sus respectivos múltiplos si es que utilizamos múltiplos de 3, es decir si en vez de usar 3 usamos 6, vamos a usar 8 en vez de 4. Por último medido la diagonal que quedó y debe medir 5 o el múltiplo correspondiente. Algo así si usamos 30 cm, el otro lado será 40 cm y la diagonal 50 cm, si usamos 6 mt, el otro lado será 8 mt y la diagonal será 10 mt. Si la diagonal no da lo que tiene que dar tendremos que mover los lados hasta que de lo que tiene que dar, por eso es conveniente tener otra referencia para uno de los lados así solo hay que corregir el que no conocemos. 4) Ya tenemos el origen y el final de la cerca, falta ahora medir la altura, para esto vamos a utilizar la manguera y hacemos así: Desde el punto de referencia que está aplomado verticalmente y sabemos que está en el lugar correcto medimos la altura que vamos a querer la cerca y hacemos una marca. Llenamos la manguera transparente con agua y tapamos los extremos. Con la ayuda de un amigo trasladamos la manguera hasta el segundo punto procurando que no se estrangule en ningún lado y que no queden burbujas de aire en su interior. Con las manguera en sus posiciones destapamos los extremos y la persona que esté en el lugar que hicimos la marca deberá indicarle al otro si el nivel de agua está por arriba o por debajo de la línea. Si está por arriba el otro deberá bajar la manguera y viceversa. Cuando el nivel de agua dentro de la manguera llegue a la marca que hicimos en el punto de referencia marcaremos en el otro punto el nivel de agua. Esto significa que los dos puntos está a la misma altura independientemente de las deformidades del terreno. Esto no es aplicable a terrenos cuya inclinación sea muy pronunciada y sea conveniente seguir esa pendiente Terreno sin pendiente Terreno con pendiente. Lo que sigue ahora es atar la tanza o piolín en cada uno de los extremos y ya quedó la referencia tirada. Presentamos la cerca de manera que siga la línea de referencia y marcamos el lugar donde deberemos hacer los pozos, es decir donde apoyen los parantes. Según el tipo de parante que usemos a lo mejor este paso se hará antes de armar la cerca ya que deberán amurarse antes. Cavaremos los pozos a la profundidad necesaria. Si usamos poste deberemos acentar el fondo del pozo golpeándolo con el mismo poste u otro material contundente y lo rellenaremos con unos 5 cm de piedra (granza). Pondremos el poste y lo alinearemos en porfa vertical por su dos caras contiguas, luego le volcaremos la mezcla de hormigón y volvemos a nivelar para asegurarnos que no se hayan corrido, de ser necesario se estacan al suelo con unas maderas clavadas. ¿Cómo hago la mezcla esa de hormigón? Bueno podes hacer una que sea de cemento, cal, arena y piedra o escombro, o cemento, arena y piedra. Por las dimensiones de los pozos yo optaría por usar piedra y no escombros ya que pueden quedar huecos que partirían la mezcla fácilmente. Las proporciones son 1 de cemento, 3 de arena y 4 de piedra O 1de cal, ¼ de cemento, 3 de arena y 4 de piedra. ¿Qué significa 1 de… y todo eso? Significa que si tomamos como referencia un balde de albañil, ese 1, 3, ¼, etc, son la cantidad de baldes que usaremos de cada cosa, si usamos una latita, una carretilla, una pala, es lo mismo, son comparaciones de volúmenes. Lo más difícil de esto es calcular la cantidad de agua que necesita la mezcla. Si nunca hiciste un pastón (se llama pastón a la mezcla esta de la que estamos hablando) se te va a complicar un poco porque vas a decir si le pongo más agua se va a ser más líquido y me va a costar menos mezclarlo, pero la verdad es que si te pasas de agua no va a servir la mezcla porque la lavas. Si tenes trompito poné las piedras primero y ponele ¼ de agua (de la medida que usaste), después poné la arena y por último la cal y el cemento, hay quienes dicen que se mezcle todo primero y luego le vas agregando el agua hasta lo que necesite, no se che pregúntenle a alguien que sepa. Si lo haces a mano, mezclá con la pala ancha la arena con la cal y cemento y luego las piedra para finalmente ir agregándole agua hasta que quede como una pasta no muy espesa no muy líquida, algo así como que si la tiras queda bastante armada y no se desparrama y menos se chorrea. Luego vas rellenando los pozos dejando un espacio arriba para cubrirlo de tierra o pasto una vez que se seque (al otro día ya se puede trabajar). Si tu caso era solo el de enterrar los parantes, una vez presentada la cerca en su lugar vas rellenando los pozos con tierra de a poco y la vas apisonando con una masa, un tirantillo de madera o algo contundente para que se apelmace bien a los parantes y no se muevan más. Bueno esto es todo, creo no olvidarme de nada, si es así me avisan. Aquí fotos de mis trabajos terminados Exitos y adelante Y recuerden no hay preguntas tontas si no tontos con experiencia. Saludos

¿COMO HACER UN FILTRO PARA PISCINA? TUTORIAL A) Termina el verano y ya no consigo el filtro para la bomba de la pileta (piscina) de lona tipo Pelopincho o Sol de Verano o Intex. El filtro que llevan estas bombas es algo caro y la vida útil es muy corta teniendo que cambiarse cada 1 semana si se quiere que funcione bien. Debido a esto me inventé un filtro reutilizable, lavable y de muy bajo costo. Luego te mostraré como hacer otro tipo de filtro para otro tipo de bomba.Vamos con los materiales y alternativas MATERIALES 100 gr Vellón siliconado. Este material se compra en cualquier mercería o casa de telas, se utiliza para relleno de almohadones y muñecos. Es probable que no nos quieran vender menos de 1 kg que es un montón, en ese caso podés optar por 20 cm Guata. La guata se vende por rollo o por metro así que es más factible conseguirla, no es otra cosa que el vellón tejido. Se utiliza para hacer relleno de camperas de abrigo, También aunque un poquitito más caro podés adquirir en cualquier supermercado 1 filtro para spar o purificador de aire. Son los que van sobre las cocinas para filtrar los vapores y olores del arte de cocinar. 30 cm Tela Red o Tul. La tela red y el tul se consiguen en las casas de telas, el tul puede conseguirse en mercerías, cualquiera de los dos servirá. Es posible reemplazar las telas anteriores con una botella plástica de más o menos 12 cm de diámetro, aunque no lo prefiero. 30 cm cola de rata. Es un cordón fino y circular que se compra en cualquier mercería, puede ser reemplazado por cualquier cordón de cualquier tipo. 1 envase vacío de plástico. Puede ser lavandina, agua mineral, un bidón, etc. Lo necesitaremos para hacer un filtro grueso así que cualquier envase que tenga el fondo medio liso o sea de paredes amplias (cuadrado o de circunferencia grande) servirá. HERRAMIENTAS Regla - Papel y lápiz – Compás Aguja – Hilo – Tijeras Clavo que se pueda calentar o soldador de electrónica o algo para perforar el plástico. PASO A PASO 1)Medimos el diámetro interno de la bomba con la regla.Este tipo de bombas usan un filtro estándar por lo que el diámetro interno será de 12 cm aproximadamente. 2) Tomamos el papel y realizamos una línea de 12 cm y marcamos la mitad (6 cm). Luego con el compás lo apoyamos en el centro y dibujamos el círculo. 3) Dibujamos de la misma manera un círculo de 15 cm y recortamos ambos círculos y reservamos. NOTA: en el caso que tu bomba mida diferente el diámetro del círculo interno será igual al diámetro interno de tu bomba y el segundo círculo medirá más o menos 2 cm más 4) Vamos a fabricar el contenedor del filtro, para esto tomamos el círculo más grande y con una tiza dibujamos el contorno sobre la red o tul y recortamos. Esto será el fondo del filtro.Luego procederemos a cortar el borde del contenedor, para esto vamos a realizar el cálculo del perímetro del círculoerímetro del círculo = π x diámetro = 3,1516 x 15 = 47 cm 5) Medimos la profundidad de la bomba y como dijimos antes al ser estándar mide más o menos 17 cm así que el alto de las paredes será de 17+3 = 20 cmEsto es así porque 17 cm es la altura de la bomba y los 3 cm es lo que llevará los bobleces. 6) Cosemos al círculo el borde que cortamos en el punto anterior encimando ambas telas y cociendo 1cm desde el borde. 7) Luego que se termine la costura de la base se cose la pared dejando siempre la costura del mismo lado 8) Una vez cocido todo nos va a quedar un tubo y ahora tenemos que hacer un dobladillo en la parte abierta para pasar la cola de rata, para esto podemos ayudarnos con alfileres para dejar hecho el lugar donde coceremos o lo cosemos directamente a máquina o a mano. Si estamos cancheros/as para coser podemos poner directamente la cola de rata mientras cosemos, caso contrario deberemos ayudarnos luego con un alfiler de gancho para pasarla por el dobladillo que hicimos. Tener en cuenta que deberemos dejar sin coser el último centímetro para que salga la cola de rata. 9) Una vez terminada la costura damos vuelta la bolsa para que la costura quede del lado interno y si no pusimos la cola de rata o el cordón procederemos a pinchar un extremo del mismo con un alfiler de gancho y lo pasaremos con el interior del dobladillo que hicimos. Al terminar unimos ambos extremos con un nudo. 10) Terminada la bolsa nos quedará algo así 11) Rellenamos la bolsa con vellón hasta que quede completa y la cerramos ajustando el cordón. 12) Cortamos el recipiente de plástico que tenemos y con el círculo de papel más chico que hicimos dibujamos un círculo sobre el plástico, lo recortamos y lo perforamos por todos lados con el clavo o soldador o lo que tengamos pero que sean orificios no muy grandes para que no pase basura. 13) Ahora ponemos primero el plástico sobre el fondo de la bomba, esto es así para proteger la bomba de las suciedades grandes que no queden dentro del filtro y para evitar que la tela se meta dentro de la bomba y la trabe. 14) Por último ponemos la bolsa que será nuestro filtro y seguimos con los pasos normales para poner en marcha la bomba. Actualmente en mi caso estoy teniendo una sedimentación tipo arenilla muy finita como si fuera ceniza volcánica, me tomo el trabajo de limpiarlo todos los días el filtro pero el resultado es que lo que no filtra se acumula bien en el fondo de la pileta y es fácil de aspirar con una manguera o el cepillo que viene para tal fin. ¿COMO PONER BOMBA A PILETA DE LONA QUE NO TRÁE LOS ORIFICIOS O COMO ADAPTAR LA PILETA PARA LA BOMBA INTEX? Ahora vamos con otro tips muy útil que yo lo puse en práctica para acondicionar la bomba a un pileta con caños que no traía orificios para bomba.La bomba intex está diseña para funcionar en las piletas tipo intex. En realidad esto no es del todo cierto, la cuestión es que las manguera tiene un diámetro que enganchan perfecto en los conos de conexión que tienen estas piletas y además estas piletas tiene unos filtro para residuos gruesos.En cambio las piletas Pelopincho traen unos orificios más chicos que no permiten utilizar estas mangueras En otro casos las piletas de lona no suelen tener estos orificios, por lo que en esta parte te voy a explicar como hacer para adaptar cualquier pileta y poder utilizar estas bombas que son relativamente económicas en cuanto al coste inicial y al consumo eléctrico. PILETA QUE TRAE ORIFICIOS MÁS CHICOS QUE LAS INTEX TUTORIAL B) Materiales 2 conexiones de tanque de ¾ “ o 1” 2 reducción de 1” a ¾ “ 2 niple de 1 “ 2 niple de ¾” (de ser necesario) 1 rollo de teflón 4 abrazadera de 1 ½” Si tu pileta tiene realizados los orificios y no es Intex o del tipo Intex, tenés que ir a una casa de repuestos sanitarios que vendan conexiones de caño de polipropileno que son los caños marrones que se utilizan para realizar cualquier tipo de conexión de agua para consumo. Inclusive en ferreterías es posible encontrarlos. Deberemos pedir dos conexiones para tanque que son estas Estas conexiones vienen de diferentes medidas, en el caso que tu pileta tenga los orificios deberás medir el diámetro interno del orificio lo más exacto posible, para esto lo ideal es utilizar un calibre pero si no tenes con un lápiz y papel dibujás el círculo poniendo el papel de un lado y con el lápiz en el interior del círculo lo contorneas. Luego medís el círculo con una regla y lo pasas a pulgadas. ¿Cómo es esto? Bueno en la tabla de arriba tenes la conversión, lo más probable que los orificios de tu pileta sean de ¾” (tres cuartos pulgadas) o 1” (una pulgada). Luego necesitarás una cupla o reducción para llevar la medida de la conexión a la medida interna de la manguera de la bomba Intex que es de 1” (una pulgada), para lo cual si tu conexión es de ¾” necesitarás una reducción de ¾ a 1” Un niple de 1” (una pulgada) de 10 cm y un niple de ¾” (tres cuartos pulgadas) Finalmente necesitaremos teflón para las uniones y las 4 abrazaderas para sujetar los 4 extremos de las mangueras. Acordate que ahora estamos explicando como adaptar la bomba Intex a cualquier tipo de pileta de lona que tenga orificios, igualmente todos los materiales anteriores te van a servir en el caso que tu pileta no tenga orificios y ahora te voy a explicar como hacer los orificios y luego seguimos con el armado de la conexión. PILETAS QUE NO TRAEN ORIFICIOS TUTORIAL C) Ahora te explico como hacer los orificios para tu pileta en el caso que no tenga ningún orificio. En este caso vamos a necesitar algunas cositas más que el punto anterior. Tenés que ir a una ferretería y pedir pegamento o adhesivo para inflables o para piletas de lona, pedilo así ya que el adhesivo de contacto o doble contacto (poxiran, suprabon) no sirve para nada. También tenes que pedir retazos para parche de lona, si no tiene de la lona plástica que se usa para pileta lo cual es muy probable y si no tenes ninguna lonera en tu zona, pedí que te den lona cristal, es el pvc transparente que se usa para cubrir manteles, ese va de lujo. Tenés que dibujar un círculo de 1” (una pulgada) de díametro en un papel y luego dibujar otro de 2” (dos pulgadas) Con el círculo de 1” vas a dibujar sobre un costado de la lona de la pileta VACIA dos orificios, lo ideal es que sean del costado corto uno en un extremo y otro en el otro sin llegar a las esquinas. Ejemplo El orificio más alto deberá está tan bajo de manera tal que cuando la pileta pierda algo de agua no quede el orificio fuera del agua, por eso pongo mas o menos a media pileta. El otro puede ir casi en el fondo que servirá de paso para vaciar más rápido la pileta. El orificio más alto debería ser el que aspira el agua. En el caso de traer los orificios la pileta, deberás utilizar el orificio mas bajo para aspirar por si se te queda fuera del nivel de agua el orificio superior. Con mucho cuidado procederemos a cortar dichos círculos lo más prolijo posible.Con el círculo más grande dibujamos varios círculos sobre la lona que conseguimos como parche, varios círculos significan al menos 6 por círculo, es decir 12, si podes 20 mejor. Una vez con todos los círculos listos limpiamos bien la lona de la pileta y ponemos de un lado del orificio pegamento y en uno de los parches también.Seguimos las instrucciones del envase para realizar un pegado óptimo.Luego que se haya secado cortamos el círculo de adentro y realizamos el mismo trabajo del otro lado de la pileta, así hasta completar con al menos 3 parches de cada lado. Parece mucho pero si no lo hacemos así la lona puede debilitarse y la pileta se rajará y no servirá más.Una vez completo esto y bien secado el adhesivo es hora de armar las conexiones. En el caso que los orificios los hayamos hecho nosotros no necesitaremos las reducciones ya que el orificio que hicimos es de 1” al igual que la manguera de la bomba, por lo que la conexión de tanque que pediremos será de 1”. Para conectar todo pasamos el niple de la conexión por el orificio dejando el lado de la rosca según sea conveniente hacia adentro o hacia afuera, esto es si necesitamos o no la reducción que es rosca hembra o el niple que es rosca macho. Fíjense que las conexiones tienen una goma y debe quedar una de cada lado de la pileta y al enroscar las tuercas deben quedar bien acomodadas y las tuercas bien apretadas. No es necesario utilizar ninguna herramienta para ajustarlas. Luego se sigue la configuración necesaria para poder adaptar la manguera de la bomba a la pileta. Fijate en la foto como lo hice. Claro que es conveniente que en cada unión de rosca valla teflonado para evitar pérdidas.Como paso final antes de conectar la manguera asegúrate de pasar antes la abrazadera si no vas a tener que desarmar todo jejeje.Y listo a disfrutar de tu filtro casero y de tu pileta. COMO HACER UN FILTRO PARA PILETA DE LONA CON UNA BOMBA COMÚN TUTORIAL D) En este tutorial te enseño como hacer un filtro para una bomba centrífuga o cualquier otro tipo de bomba en dos versiones que se me ocurrieron. El caso sería para una bomba no muy cara que se consigue en cualquier ferretería, casa de bombas, etc. La idea que te propongo acá es realizar un filtro anterior a la entrada de la bomba que podrás limpiar como en el caso anterior y no te saldrá muy caro. Podes utilizar manguera para las conexiones a la bomba o realizar las conexiones con caños si querés que quede fijo, de cualquier manera la bomba podes ponerla donde quieras.El esquema general será el siguiente MATERIALES Elementos descriptos en el tutorial para hacer el filtro. Elementos descriptos en el tutorial para piletas con orificios o sin orificios según sea tu caso 30 cm caño de desagüe de 100 mm de PVC o polipropileno (preferiblemente el segundo) 2 tapa para caño de desagüe de 100 mm de PVC o polipropileno (preferiblemente el segundo) 1 cámara de bicicleta rota 2 cupla 1 “ polipropileno 2 entrerrosca (rosca con tuerca) 1” 4 niple 1” polipropileno ( o según corresponda a la salida que tenga la bomba) Los siguientes materiales son por si tu bomba no es auto cebante o no tiene purga de aire, se pondrá al dinal del filtro para quitar todo el aire que tiene la manguera el filtro y la bomba ya que las bombas no pueden trabajar en seco porque se rompen. 1 tee 1”polipropileno 2 entrerrosca (rosca con tuerca) 1” 1 LLAVE MEDIA ESFERA 1” ¿COMO HACER EL FILTRO? Bueno suponemos que ya está en claro el como hacer el filtro propiamente dicho que fue lo primero que expliqué y que también tenemos hechas las conexiones a la pileta que fue lo segundo y lo tercero que expliqué. Así que nos centramos en el final del primer tramo de manguera que viene de la pileta y recordando que lo mejor sería que la aspiración sea de la parte alta de la pileta. Esta sería la disposición de los elementos sabiendo que en cada unión de piezas tenemos que poner teflón o sellador para caño de agua tipo H3 De derecha a izquierda tenemos:Manguera que viene de pileta – Abrazadera – Niple – Cupla – Cámara de bicicleta – Tapa de 100 mm – Cámara de bicicleta – Rosca con tuerca – Caño 100 mm – Filtro – Filtro grueso - Rosca con tuerca - Cámara de bicicleta – Tapa de 100 mm – Cámara de bicicleta – Cupla – Rosca con tuerca o niple según corresponda PASO A PASO 1)Cortamos cuatro círculos en la cámara de bicicleta de 2” de díametro y luego cortamos en el interior de cada uno de ellos un círculo de 1” de díametro 2)En las tapas de 100 mm cortamos un orificio de 1” en cada una de ellas para esto podemos utilizar una mecha copa o un soldador de estaño para electrónica o un cuchillo caliente yendo en detrimento de la calidad del círculo la utilización de los elementos mencionado, es decir lo mejor sería la mecha de copa. 3)Como dijimos suponemos que tenemos hecha la conexión hasta el primer niple, el cual lo ensamblaremos a la cupla y del lado interno de la tapa condremos la rosca con tuerca dejando entre la rosca y la tapa una de las arandelas de goma para que actúe como oring y no pierda agua la tapa, es decir de cada lado de la tapa irá una goma. Unimos la rosca con tuerca y la cupla y ya tenemos una parte del contenedor del filtro lista. 4)Tomamos el pedazo de caño de 100mm y con una lija le sacamos todos los “pelitos” producido por el corte que pueda tener y nos fijamos que los cortes de los extremos estén derecho y no muy torcidos de manera que las tapas queden bien puestas. 5)Hacemos la conexión de la otro tapa de la misma manera que lo hicimos anteriormente en el punto 3) 6)Unimos la primer tapa al caño, ponemos el filtro dentro, ponemos el filtro que hicimos con el envase vacío y que perforamos todo para hacer la trampa de hojas, etc y ponemos la otra tapa.Nuestro filtro ya está armado y listo, para finalizar conectamos la pileta al filtro, el filtro a la bomba y la bomba a la pileta.Nota: es preferible utilizar los caños y tapas de polipropileno que es el caño e desagüe marrón por ejemplo de la marca AWADUCT o TIGRE ya que las uniones tiene un oring de goma que evitará que el filtro pierda agua y será mucho más sencillo desarmarlo y limpiarlo. ¿COMO HACER LA PURGA DE AIRE? Esta es la conexión que deberemos poner a la salida del filtro para realizar la purga de aire, hay que tener en cuenta que la llave debe quedar más alta que el filtro y que la bomba para que libere todo el aire. Hay que abrirla antes de poner en servicio la bomba y esperar que empiece a salir agua por la canilla, luego se cierra y se prende la bomba.Esto es todo, si tienen dudas o sugerencias pueden utilizar la sección de preguntas.Si les interesa puedo realizar otro post o ampliar este para mostrar como fabricar un filtro mucho más eficiente como para un estanque o algo más grande, estos van de diez para piletas de lona pero para piletas más grandes tal vez sea mejor uno de tres etapas, con piedras como filtro grueso, con esponja para filtro medio y medio para cultivo de bacterias y filtro fino para purificar el agua.