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Buenas a todos hoy traigo un poco de información variada sobre electricidad domestica aviso que no soy electricista matriculado, pero me doy algo de idea. MANOS A LA OBRA! • Calculo del amperaje Básicamente sabemos que la potencia es igual a la tensión por la intensidad. P = U x I P: potencia (Watt) I: corriente (Ampere) U: tensión (Volt) Si despejamos I (corriente) nos queda que I = P/U. Ahora bien, si la tensión U es 220 Volt o (110 V) . Nos falta saber la potencia. Bueno, cada uno de los artefactos necesita un determinado valor de potencia, la misma esta indicada en una placa que tienen todos los artefactos. Por ejemplo, una plancha dirá algo así como 700 W (setecientos Vatios), una estufa a cuarzo puede llegar a los 1400 W (o más). El televisor, tendrá otro valor, etc... Si sumamos todos esos valores y lo dividimos por la tensión obtendremos el valor de la corriente. Por Ej.: (Estos valores son ficticios) Plancha = 700 W, 9 lámparas = 900 W, 2 Ventiladores = 800 W, 2 televisores = 900 W. En total suman 3300 W. I = P/U entonces I=3300/220 Lo que nos dará 15 Amperes. Bueno, tenemos que comprar una llave térmica que soporte 15 amperes, aunque es recomendable colocar la medida siguiente ya que puede darse una pequeña variacion en el consumo del hogar con el paso del tiempo. Definición Si buscamos la definición de amper, nos encontraremos con lo siguiente: El amperio o ampere es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. Forma parte de las unidades básicas en el Sistema Internacional de Unidades y fue nombrado en honor de André-Marie Ampère. Equivale a una intensidad de corriente tal que, al circular por dos paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y separados entre sí, en el vacío, una distancia de un , produce una fuerza entre los conductores de 2 x 10-7 newtons por cada metro de conductor. Se representa con el símbolo A. • Disyuntor • Definición Interruptor automático por corriente diferencial. Se emplea como dispositivo de protección contra los contactos indirectos, asociado a la puesta a tierra de las masas. El interruptor diferencial está destinado a proteger la vida de las personas contra contactos accidentales de elementos bajo tensión.(Como concepto básico, el disyuntor o interruptor diferencial es un dispositivo de protección eléctrica diseñado para proteger a las personas de un choque eléctrico) Es decir, si se toca algún artefacto (Ej.: una heladera) con una falla en su aislación eléctrica y hay una fuga pequeña que quiera circular por su cuerpo, el interruptor diferencial la detectará .• Datos técnicos Desde el punto de vista del riesgo eléctrico, el contacto indirecto es más peligroso, porque: “el riesgo no se ve” Contacto Directo Es el contacto entre la persona y las partes activas del equipo que están diseñadas para “estar en tensión” (conducir electricidad) como (cables, patas de enchufe, etc.) Contacto Indirecto Tiene lugar al tocar ciertas partes que habitualmente no están diseñadas para el paso de la corriente eléctrica, como partes metálicas o carcazas de equipos o accesorios pero que pueden quedar en tensión por algún defecto (ejemplo rotura de aislación de un cable interno) Estas se originan por el envejecimiento de las aislaciones de los cables, los cortes de algún conductor, uniones mal aisladas El interruptor diferencial tiene sensibilidad para detectar fugas de corriente de 30 mili amperes y cortar el suministro de corriente al circuito en un tiempo de 30 milisegundos El interruptor diferencial también previene el riesgo de incendio Puede ocurrir que ante una eventual rotura de la aislación de un cable se produzca una fuga de corriente a tierra, si el valor de la corriente es de entre 300 y 500 mili amperes existe el riesgo que se produzca un arco eléctrico que genere un incendio El interruptor diferencial diseñado para detectar la fuga cortará inmediatamente el suministro eléctrico. Si la instalación eléctrica esta conectada a tierra, el interruptor diferencial, cortará el suministro ante cualquier “falla de tierra”. Si la instalación eléctrica no esta conectada a tierra, el interruptor diferencial, cortará el suministro únicamente cuando la “falla de tierra” se produzca a través del cuerpo humano, es decir cuando alguien toque algún elemento energizado • Conexión El disyuntor se coloca en la línea de entrada, aguas abajo del medidor y de la de la llave térmica general, y antes de la térmica interior que pueda tener la vivienda.( siempre que se tenga que realizar un trabajo de electricidad, es necesario cortar la tensión, es recomendable que este tipo de trabajo lo realice un profesional matriculado, tomando los recaudos correspondientes). Ejemplo: MEDIDOR — TÉRMICA GENERAL ——— DISYUNTOR — TÉRMICA — ARTEFACTOS y por ultimo dejo un pequeño consejo ¿Que hacer cuando salta la llave térmica?(cuando se abre llave térmica) En este caso, lo primero que se debe hacer, es desconectar todos los artefactos e ir verificando el estado de los enchufes de los mismos, si observáramos alguno con olor a quemado, algún cable pelado alguna pata floja u otra anormalidad, esto seria una de las posibilidades del corte. Dejarlo desenchufado, e intentar dar la electricidad nuevamente (cerrar llave térmica). Si no observáramos ninguna anormalidad en ningún enchufe ni artefacto, dejarlos todos desenchufados, y restablecer la electricidad (cerrar llave térmica). Tener en cuenta, el bombeador, el compresor o alguna bomba centrifuga, que encienden por medio de un automático, en ese caso colocar la llave en posición apagado (llave abierta) Si la llave térmica, saltara nuevamente, (se abriera) Es el momento de llamar a un electricista matriculado, el problema puede estar en algún toma corriente, en el recorrido de los cables o en algún empalme. Si cuando restablecemos la electricidad esta permanece, ósea que la llave térmica no salta, (queda cerrada) evidentemente, el problema esta en uno de los artefactos. Lo mas común, es ir enchufando de a uno los artefactos, y probar hasta dar con el artefacto dañado. Otro motivo para el mal funcionamiento es que la llave haya quedado chica y se necesite colocar una mas grande, debido a que hemos ampliado el consumo al colocar mas artefactos en la instalación. muchas gracias por pasar por mi post, espero que halla sido util, lo hice con toda mi buena onda. hasta la proxima!

Buenas a todos en esta oportunidad les traigo la solución a un problema frecuente y bastante molesto manos a la obra! • Perdidas y goteras Las goteras y las filtraciones parecen problemas menores, pero si no se reparan, a tiempo pueden provocar inundaciones, daños en la carpintería en el revoque y crear acumulación de sarro en baños y piletas. También son peligrosas cerca de las instalaciones eléctricas, y ocasionan un incremento económico ya sea por el gasto mayor de agua; electricidad, (si es que utilizamos una bomba para subir el agua al tanque ) y, si además de esto la perdida fuese de agua caliente, tenemos que contar la mayor cantidad de veces que se enciende el quemador y por ende el mayor consumo de gas. • Cambiar un cuerito: Para cambiar un cuerito de una canilla, lo primero que tenemos que hacer es cortar el agua, cerrando la llave de paso que corresponda, de agua fría o agua caliente (Abra y cierre la llave cada tanto para no olvidarse de cómo cerrarla en un caso de emergencia). Es recomendable cuando compre cueritos, que adquiera varios, ya que son de bajo costo, y lo pueden sacar de un apuro en algún momento. Utilice una pinza o un destornillador para desenroscar la tapa de la que indica “fría” o “caliente”. A veces esa tapa va a presión. Tener cuidado con el cromado de la canilla. Una vez retirada la tapa, desenrosque la tuerca grande del cuerpo con una llave abierta, retire el mecanismo de la válvula, levante el cuerito viejo y reemplácelo por uno nuevo. Vuelva a armar la canilla, abra la llave de paso y verifique que todo esté normal. • Perdida por los ejes En las canillas viejas las pérdidas por el eje indican que el anillo, que se encarga de no dejar pasar el agua del vástago cuando la canilla gira, está gastado y hay que reemplazarlo. En las canillas modernas tienen anillos de plástico en vez de anillos de hilo engrasado. Si hay que remplazar una empaquetadura de plástico, debe conocer la marca de la canilla para comprar una nueva. • Silenciar una gotera de noche En el caso que la gotera se produjera en un horario no oportuno para cambiar el cuerito, podemos aplicar un método casero para silenciar la gotera, atamos un hilo al pico de la canilla, o colocamos un sorbete (pajita). El agua correrá sin ruido por estos hasta la pileta en vez de gotear. • Perdidas en caños En cañerías que se encuentren a la vista una de las formas provisorias para parar una perdida de agua, es utilizar una cámara de bicicleta vieja. Se enrosca como una cinta adhesiva y se la va estirando mientras da la vuelta al caño, se comienza unos 10 cm antes de la fisura y se envuelve hasta unos 10 cm. después, y se ajusta con un alambre. Un arreglo con mas durabilidad que el anterior seria la colocación de algún adhesivo. Para esto el caño debe estar bien seco, puede pasarle una lija para dejarlo mas poroso y lograr que se pegue el adhesivo de mejor forma. Se coloca el adhesivo y se deja secar unos minutos antes de volver a abrir la llave de agua. Recuerde que el agua potable es un bien que escasea, no la derroche, repare las goteras y perdidas en las cañerías. les dejo un bonus sobre como reparar una mochila de baño: • Mantenimiento de las mochilas o depositos del baño Que hacer cuando en mochila o en el deposito del baño, no entra agua? Si no entra el agua, sale poca o tarda mucho en cargar, es probable que la válvula de la mochila o del deposito este sucia o rota, y halla que limpiarla o sustituirla. Esta válvula trabaja en conjunto con el flotante, y una vez que éste llega a su punto más alto hace cerrar la válvula. Para repararla necesitarás cortar el flujo de agua, vaciar las tuberías y desmontar la válvula sin dañar el tanque del agua. Una vez retirada, se desarma, se lava o se cambian las piezas que se vean quebradas, resecas o sucias. Hecho ésto, se arma de nuevo y se reinstala. Otro punto a tener en cuenta en las mochilas, es el flexible, ya que muchas veces se coloca teflón en exceso y queda obstruyendo el paso de agua, con el tiempo puede ocasionar que se tape el flexible y no entre agua a la mochila. Una vez desarmado verificar el estado de la goma selladora, ésta es la responsable en muchas ocasiones de las pérdidas en el inodoro. edite el post y me tome el trabajo de darle una explicacion de como se intala un termotanque espero que les sirva lo hice con toda mi buena onda. • Conexiones de agua de un termotanque. La entrada de agua fría al termo se ubica generalmente del lado derecho, igualmente verificar en las cuplas superiores, una de ellas tiene un tubo plástico insertado que va hasta el fondo y es por el cual debe bajar el agua fría hasta la base de termo para ponerse en contacto con la mayor temperatura que recibe el tanque, por medio del quemador. Para reducir la perdida de calor, a la salida de agua caliente se recomienda producir una trampa de calor, dirigiendo la cañería de salida 0,15 m hacia abajo. Antes de que la cañería entre al termo debemos tener en cuenta colocar una llave exclusa de ¾ en la entrada de agua fría y fijar la cañería con una unión doble. Llenado por primera vez Abra todas las canillas de agua caliente, luego abra la llave exclusa del agua fría (entrada del termo) el tanque se ira llenado y el aire será desalojado por las canillas, cuando el agua salga normal por todas las canillas ciérrelas y verifique que no existan perdidas. espero que halla sido útil la información. cualquier duda o consulta me avisan (soy plomero-gasista matriculado) gracias a todos, hasta la proxima.

Buenas a todos, en esta ocasión les traigo humildemente algunos consejos sobre albañilería, aclaro que no soy maestro mayor de obra, pero me doy bastante idea, si encuentran algún error en el post les pido que me lo informen, ya que lo poquito que se lo aprendí solo. Manos a la obra! • ALBAÑILERÍA • Preparación de contrapisos para colocar maderas Recomendaciones para preparación de carpetas y contrapisos para la colocación de pisos de madera. Para que el piso de madera pueda ser colocado, la carpeta deberá estar perfectamente seca. El tiempo de secado necesario para una carpeta de 2,5 cm. de espesor, es aproximadamente de 30 a 45 días. Una vez seca la carpeta (controlada con hidrómetro) se podrá colocar el piso. En planta baja, es imprescindible realizar una buena capa aisladora que ascienda hasta la capa aisladora de la pared. Recomendamos utilizar polietileno de 200 micrones, bajo el contrapiso. Las uniones entre fajas se solaparán 10 cm. y se pegarán con cinta impermeable. Sobre el film se extenderá una capa de cal, y sobre ésta un empastado (con un mínimo de agua) siguiendo estas proporciones: 6 baldes de arena 6 baldes de escombro molido fino 2 bolsas de cal (tamaño grande) 1 balde de cemento. El espesor final del contrapiso será de aprox. 12 cm. Sobre este contrapiso hacer la carpeta con 6 partes de arena, 2 de cal y 1 de cemento. Su espesor será de 2,5 a 3 cm. Reglear con regla metálica, sin fratachar. La luz a dejar desde la carpeta a nivel de piso terminado será igual al espesor del piso de madera a colocar. Los caños de calefacción, deben colocarse a la mayor profundidad posible, con una perfecta aislación térmica. Si el piso a colocar es un entablonado (sin tarugos) de una pulgada de espesor, se recomienda empotrar en la carpeta alfajías de 1" X 3" cada 50 cm., de madera dura SIN SECAR (para que la humedad de la carpeta no la afecte) y de perfil trapezoidal, amuradas con concreto y con clavos en sus cantos para mejor agarre. Luego llenar al ras el espacio entre alfajías con la mezcla para carpeta recomendada más arriba de modo que cuando llegue el momento de colocar el piso no quede aire entre éste y la carpeta. En ambientes rectangulares, colocar las alfajías en sentido transversal, para que el piso quede en sentido longitudinal. Los pisos tarugados pueden colocarse también atornillándolos sobre alfajías. En este caso las alfajías deberán tener 4” de ancho y hay que tener mucho cuidado en la distancia que se deja entre las mismas, que deberá ser igual a la mitad del largo de las tablas de piso, según gráfico adjunto. IMPORTANTE: No agregar hidrófugo a la mezcla. No usar Calcemit . No usar mucho cemento. Ejemplo: carpeta para parquets, entablonados y tarugados sin alfajías en planta baja. Ejemplo: carpeta con alfajías para tarugado largo 1,20 m en planta baja. ¿Que es un Hidrometro? Un hidrómetro es un instrumento desarrollado para el uso de medir la densidad relativa o gravedad específica de varios líquidos. Mide la densidad en relación a su radio, comparado contra la densidad del agua. La densidad relativa del agua es una constante de 1.0, y para obtener una lectura precisa, debe haber partes iguales de agua y del otro líquido a medir. Cerámicos Los cerámicos son los elementos que usamos como terminación en pisos y en paredes, en este caso de baños y cocinas. La característica fundamental de una cerámica es su porosidad, que se relaciona con la cantidad de aire que encierra en la masa que la constituye. A mayor porosidad, más liviana es la cerámica, a menor porosidad, es mas compacta, pesada, cerrada. En la practica, la porosidad se mide por la absorción de agua de cada compuesto. Esto permite clasificar los productos cerámicos, desde este parámetro, en cuatro grandes grupos: Lozas: absorción mayor al 10% Semigres: Absorción entre 3 y 10% Gres: absorción entre 0,5 y 3 % Porcelana: absorción menor a 0,5 % Colocación: Las superficies a revestir tienen que estar libres de impurezas, polvillo, pinturas, películas aceitosas, materiales orgánicos, etc. Estas superficies deben ser perfectamente planas, las paredes deben estar a plomo y escuadradas, y los pisos nivelados. Tanto carpetas como revoques deben estar muy bien adheridos a sus distintos sustratos. Los cerámicos deben ser colocados con mezclas adhesivas de primera calidad, que sirven para azulejos, cerámicos, mosaicos u otros elementos. Los mejores productos del mercado están constituídos por una mezcla de cemento portland, arena y aditivos, para obtener las propiedades que requiere una excelente colocación. La colocación debe hacerse necesariamente con llana, que el colocador elegirá de acuerdo al revestimiento a colocar. El pegamento debe cubrir por lo menos en un 65% la base del cerámico. Cuando se requiera impermeabilidad, el pegamento debe cubrir el 100% de la base del mismo. Por lo que se refiere a su aplicación, existen diversas maneras, pero la más aconsejada por los fabricantes de mortero consiste en la colocación de la pasta de abajo a arriba con una llana. Antes de colocar la pieza, se raya horizontalmente la parte del mortero de la pared, ya que así mejora la resistencia al deslizamiento vertical de la cerámica. La primera pieza es la que indicará el grueso del mortero y la posición que se debe mantener para el resto de la cerámicas. Los cerámicos se colocan teniendo en cuenta las juntas entre las piezas, según indicaciones de los fabricantes, y las de dilatación, según norma IRAM 12575. Los elementos recién colocados se deben proteger de lluvias y calores intensos, y no deben transitarse los pisos antes de las 24 hs de su colocación. En general se indica que los cerámicos deben tener juntas no menores de 2 mm. En caso de cerámicos a la intemperie, se dejará un mínimo de 4 mm. De separación entre piezas, y las juntas de dilatación periférica (contra paredes o en torno de cualquier elemento estructural que haya, como columnas, etc) deben tener no menos de 1 cm. También se debe observar juntas de dilatación no periféricas, de 2 cm de espesor, cada 4 a 6 cm lineales o 16 a 36 m2. Si se va a colocar una guarda, en primer lugar hay que medir y marcar dónde debería comenzar esta. Se aconseja indicar los niveles en todas las paredes para garantizar que no existe desviación alguna en la altura de la guarda, puesto que ésta es el eje de la colocación del azulejado. Desde estas marcas se traza una línea para tener presente la medida en todo el perímetro. A partir de la guarda se colocan las piezas enteras hacia arriba, hasta el techo, y lo mismo en sentido contrario, hasta el suelo. Esta referencia se toma en todas las esquinas del baño con ayuda de un nivel de agua (de 20 cm.) La regla de apoyo se coloca de la siguiente forma: en aquellas paredes donde se deba instalar la cerámica hasta abajo, la regla se sitúa en la base de la segunda fila, para comenzar hacia arriba a partir de esta pieza. En la pared de la bañera se comienza a partir de la guarda, esperando a emplazar las piezas intermedias hasta que esté colocada la bañera. Tipos de formas para colocar cerámicos Limpieza en un piso nuevo Una vez colocado, limpiar los excedentes de mezcla y pastina con agua y detergente comercial neutro antes de que estos materiales endurezcan y luego secar (en sectores no mayores a 4 m2). Luego se realiza un lavado general, un muy buen enjuague y secar rápidamente. En caso en que la mezcla no se desprenda, intentar manualmente con una rasqueta o elemento similar. Bueno espero que les halla sido útil esta información, lo hice con toda mi buena onda, cualquier duda o consulta me avisan por mensaje privado, gracias por pasar por mi post. hasta la proxima!

Buenas a todos en esta ocasion les traigo un humilde aporte sobre herreria, aclaro que no soy soldador recibido, lo poco que se lo aprendi solo, espero que les guste y les sea util MANOS A LA OBRA Portón corredizo automático: Una vez que tenemos la medida donde va ir colocado el portón corredizo y pensado si va a correr por dentro o por fuera de la linea municipal, podemos hacer el plano y calcular los materiales. Cuando hacemos el plano tenemos que tener en cuenta la dimensión de los materiales. Lo primero es saber la medida de abertura que tiene que tener, generalmente es 2,40 mts pero eso depende de cada casa y de vehículos que puedan tener que pasar. Por ejemplo nuestro portón va a tener 2,50 mts por 2,10 de alto, ese va a ser el rectángulo de reja que vamos hacer. En primer lugar agarramos el caño donde van a ir colocadas las ruedas, que puede ser de 70 x 30 cm y lo vamos a cortar a 2,40 porque ya le sumamos los dos caños que van a ir colocados en los costados que van a tener una medida de 50 x 30 cm. Cortamos tres planchuelas de la misma medida a 2,40 mts, se pueden añadir las planchuelas para no tener desperdicios, siempre haciendo coincidir los agujeros Cortamos los largueros y a uno le hacemos el agujero para colocar la cerradura.(la cerradura hay tenerla antes, ya que hay muchos modelos y varían los tamaños y la distancias de los agujeros). Cortamos los barrotes y como terminación matamos el filo del corte con una amolada pasándola alrededor de cada extremo, o colocamos puntas de fundición.Luego enderezamos las planchuelas y los barrotes. Sobre unos caballetes, una mesa de trabajo o en un piso parejo, armamos el portón y lo punteamos, solo en las esquinas. Medimos las escuadra tomando las diagonales que deben coincidir, si no es así, estaría en lo que se denomina falsa escuadra, entonces mover la reja hasta que coincidan las medidas de las diagonales y soldarla. Una vez en escuadra verificamos que las planchueas esten derechas, esto se logra acercandose y cerrando un ojo. Esto con las tres planchuelas. Ahora soldar los barrotes, ir soldando por diversos lugares para que los hierros se tuersan lo menos posible por accion de calor de la soldatura. Amolar la soldadura en los caños hasta que la superficie quede pareja. Dar vuelta el porton y soldar los caños de ese lado. Luego pondremos la reja en posición vertical y cerrando un ojo, verificamos la linea de la planchuela. Por lo general se curva un poquito, es ahí donde tenemos que aplicar algún golpe con el martillo y con la ayuda de un aguantador dejarla lo mas derecha posible. Ponemos el porton sobre los caballetes y colocamos la cremallera que viene con el motor automatico, agregamos en la parte superior un hierro U donde va a correr el porton. Ahora tenemos la hoja fija del porton. Tenemos que hacer el cierre del porton. Como aprecian en la foto siguiente el cierre se va hacer con un caño de 50 x 20 soldado a otro caño de 80 x 80, y en la punta se le sueldadan dos planchuelas como embudo, para que el porton encastre perfectamente. En el caño parante de la otra punta se debe colocar el enganche que correrá por dentro del hierro U. Por ultimo la guia: a un angulo le soldamos un grampas en la parte inferior, y va ser por donde van a correr las ruedas.Recuerden que debe tener una medida del doble del porton. Pintar con anti oxido y terminado. Bueno espero que les halla sido útil esta información, lo hice con toda mi buena onda, cualquier duda o consulta me avisan por mensaje privado, gracias por pasar por mi post. hasta la próxima! Te invito a pasar por mis otros post http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17865727/Albanileria-Tipos-de-mesadas-de-cocina.html?notification#comment-1252297 http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17859913/Perdidas-y-goteras-instalacion-de-termotanque.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17859845/Como-engrasar-un-robinete-de-la-cocina.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17864131/Albanileria-hacelo-vos-mismo-varios-tips.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17861748/Un-poco-de-informacion-acerca-de-electricidad-domestica.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17869157/Instalacion-de-ventilador-Llave-combinada.html

Buenas a todos, en esta ocasión les traigo humildemente algunos consejos sobre electricidad, aclaro que no soy electricista matriculado, pero me doy bastante idea, si encuentran algún error en el post les pido que me lo informen, ya que lo poquito que se lo aprendí solo. Manos a la obra! • Conexion y colocacion de un ventilador de techo con lámpara Antes de empezar con la colocacion de un ventilador de techo hay que tener en cuenta algunos consejos que no solo no sirven para el caso del ventilador de techo sino que nos sirve para otros casos. Cuando trabaje con electricidad, procure siempre: Desconectar el interruptor general. Con un probador de circuitos, asegurarse de que la energía eléctrica esté cortada. Cerrar la caja del interruptor general de modo que nadie pueda volver a conectarlo accidentalmente mientras esté usted trabajando. Solicitar a un inspector que examine su trabajo. Usar lentes de protección y mascarilla. Para evitar que el circuito se sobrecargue, consultar a un electricista autorizado. A continuación podemos observar el plano para la instalacion de un ventilador de techo: • Llave Combinada La utilización de las llaves combinadas, nos permiten tener la comodidad de poder encender y luego apagar una lámpara, de lugares diferentes. Para darnos cuenta de la importancia de colocar llaves combinadas en la instalación eléctrica de nuestro hogar, solo basta citar ejemplos de lugares donde podemos colocarlas. En un pasillo largo, podremos encender la lámpara en la entrada del mismo, y cuando llegamos al otro extremo apagarla. En una escalera, encenderemos la lámpara en la planta baja y la apagaremos en el piso superior, en este caso la lampara se ubica generalmente en la mitad del trayecto, o si tiene, en el descanso. Otros de los casos mas comunes, es el de los dormitorios, al poder apagar la lámpara una vez acostados. Diferencias con una llave común A simple vista nos damos cuenta de la diferencia entre una llave de tecla común con una combinada. En la parte de atrás, la llave común esta preparada para poder conectar dos cables, y en la combinada tenemos tres posibilidades para conectar los cables. • Colocación Lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que para colocar en la instalación este sistema, se necesitan dos llaves combinadas, una en cada extremo. Las dos llaves se unen con dos cables conectados uno en cada extremo. De la línea (+) se lleva un cable al medio de una de las llaves. Del medio de la otra llave, sacamos otro cable para unirlo con un cable del portalámparas. Del negativo(-) llevamos un cable, y lo unimos al otro cable libre del portalámparas. De esta manera queda la conexión terminada. Si fueran dos lámparas, lo que tenemos que hacer, es poner las lámparas en paralelo, y lo demás es lo mismo que con una lámpara sola. Cortar la electricidad cuando realicemos cualquier trabajo en la instalación eléctrica. Tengamos bien en cuenta el ajuste de los cables, tienen que quedar firmes, si tuvieran algún movimiento o no estuviesen bien ajustados, se puede producir el calentamiento y luego un cortocircuito. Bueno espero que les halla sido útil esta información, lo hice con toda mi buena onda, cualquier duda o consulta me avisan por mensaje privado, gracias por pasar por mi post. hasta la proxima! Te invito a pasar por mis otros post http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17865727/Albanileria-Tipos-de-mesadas-de-cocina.html?notification#comment-1252297 http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17859913/Perdidas-y-goteras-instalacion-de-termotanque.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17859845/Como-engrasar-un-robinete-de-la-cocina.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17864131/Albanileria-hacelo-vos-mismo-varios-tips.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17861748/Un-poco-de-informacion-acerca-de-electricidad-domestica.html

Buenas a todos hoy les traigo un humilde aporte que puede solucionar un problema frecuente manos a la obra! • Como engrasar un robinete de la cocina Si apagamos la hornalla de la cocina y percibimos que el gas sigue saliendo, obviamente en menor cantidad que cuando está la llave abierta, debemos engrasar el robinete Sacamos la tapa superior de la cocina y observamos Nos encontraremos con la conexión de la cocina a la instalación de gas y con conexiones de caños mas pequeños de la cocina en si. Preparáramos agua con detergente y con una esponja colocamos la espuma en los picos de las hornallas, pero ya que está, probamos todas las conexiones para quedarnos tranquilos de que no tienen perdida. El agua con detergente no debe ser muy aguada ni ser solo espuma , un termino medio, para darnos cuenta si hay una perdida. si se produce algún globo en las conexiones, intentar parar la fuga ajustando las tuercas, si aun no para, debemos desarmar colocar grasa y teflón y volver a probar. Pero estábamos con los robinetes. Si algún pico fuga, hay que sarcar el robinete y engrasarlo. Para ésto es necesario cerrar la llave de paso de la cocina. En algunos modelos solo basta con empujar un poco hacia atrás la perilla de la cocina y aflojar el tornillo que sujeta al robinete. Observar la posición para luego armarlo de igual manera. Entonces sacamos la perilla con el resorte y el robinete. Engrasamos con grasa grafitada y lo volvemos a armar. Abrimos la llave de paso. Verificamos nuevamente con detergente y agua. Si no se producen globos es porque el robinete dejó de fugar. y un bonus para las personas que al momento de comprar un termotanque o un calefon no están decididos por cual es mejor aquí les dejo un poco de info: Termotanque o Calefón cuál elegir. Cuando tenemos que elegir entre un calefon o un termotanque generalmente nos preguntamos cuál es mejor cuando en realidad deberíamos preguntarnos cuál se adapta mejor a nuestro hogar. Pero para saber ésto, debemos conocer las ventajas y desventajas de uno y otro. Ventajas y desventajas • Termotanques: Ventajas: Segun la distancia al medidor y el consumo la instalación de un termotanque necesita caños de menor diámetro. Funcionan con poca presión de agua. Para tener mucho caudal de agua caliente se puede recurrir a los de alta recuperación o varios termotanques colocados en serie; ideal para clubes o varias duchas simultáneas. Desventajas Si la presión es muy alta puede llegar a mezclarse el agua caliente del termotanque, que está en la parte superior, con la fría ubicada en la inferior, con la consiguiente pérdida de efectividad. Se soluciona colocando un reductor de presión. El consumo es superior al de un calefón. No es aconsejable para duchas escocesas o hidromasajes salvo los de alta recuperación, que son bastante más caros y de mayor consumo. Tienen una capacidad limitada de entrega de agua caliente, ya que luego de determinado consumo el agua, comienza a salir tibia, hasta que se recupere totalmente. • Calefón: Ventajas Suministra agua caliente por tiempo ilimitado, a una temperatura siempre constante. Consume cuando se lo utiliza, claro descontamos el consumo del piloto. Temperatura de salida constante. Ideales para bañeras comunes y especialmente recomendada para las de mayor volumen (hidromasajes). Muy buenas para duchas escocesas. Desventajas Necesita una presión mínima para su encendido. Algunos calefones se apagan al cerrar un poco la canilla ya que necesitan un consumo mínimo de 10 lts por minuto (algunos modelos nuevos) pero en cambio los de menor capacidad se apagan con menos de 4 lts por minuto. Si la presión de agua es bastante alta, en invierno no alcanzan a calentar mucho con la canilla totalmente abierta. Lo más drástico es que si hay aguas con sarro, se tapan las serpentinas con bastante regularidad. Conclusión Bueno, cómo se darán cuenta uno no es mejor que otro, pero según algunos parámetros conviene colocar uno u otro. Es bueno tener en cuenta las ventajas y las desventajas para que después no nos tomen por sorpresas problemas o falencias que puedan tener tanto el termo cómo el calefon según las distintas condiciones. (Al adquirir un artefacto de gas, verificar siempre que sean artefactos aprobados por el INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO que es la primera entidad acreditada en la República Argentina por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), como Organismo de Certificación de artefactos, accesorios, equipos y accesorios para gas natural comprimido (GNC), sistemas de conducción de gas natural por tuberías plásticas, revestimientos para tuberías de acero empleadas en gasoductos y redes de distribución.) espero que halla sido útil la información. cualquier duda o consulta me avisan (soy gasista matriculado) gracias a todos, hasta la proxima.

Buenas a todos, en esta ocasión les traigo humildemente algunos consejos sobre albañilería, aclaro que no soy maestro mayor de obra, pero me doy bastante idea, si encuentran algún error en el post les pido que me lo informen, ya que lo poquito que se lo aprendí solo. Manos a la obra! • Tipos de mesadas de cocina Dependiendo del área que se utilice de la mesada, es necesario que éstas resistan a el agua, en otras zonas cercanas a la cocina sea resistente a elementos calientes, y en otras zonas la resistencia sea contra el rayado provocado por cuchillos, y así podríamos enumerar cada una de las tareas que se desarrollan en la cocina y sus diferentes usos. Si bien el granito prácticamente cumple con todos los requerimientos, muchas veces por motivos de proyecto, se necesitan otros materiales. Lo único a tener en cuenta es que el área donde se vaya a colocar sea la adecuada. Algunas variantes de mesadas para la cocina: Granito: antes mencionadas, nos brindan dureza, inalterabilidad, resistencia al calor, manchas, y líquidos.Tiene gran diversidad de tonalidades lo que también lo hace muy atractivo para combinar de acuerdo al color de los muebles. Mármol: es un material similar al granito pero con menor dureza y resistencia a algunos líquidos (se pueden manchar). Requieren un poco más de cuidado. En general se utilizan más para baños. Acero inoxidable: en general se usan para cocinas industriales, en grandes superficies, aunque también se usan en viviendas. También vienen piletas con una pequeña superficie de mesada, muy práctica para el escurrimiento, pero lamentablemente siempre se notan las marcas del agua y muy pocas veces quedan brillantes. Madera: en estos casos hay dos posibilidades, una es en madera dura, con mejor prestación que la blanda, ya que la primera resiste mejor al agua y rayaduras. Las piezas deben estar bien unidas para evitar filtraciones ya que no vienen del ancho de la mesada, de todas maneras la madera es más recomendable en otras aplicaciones.. Las de madera blanda suelen ser de elementos más pequeños unidos y protegidos con alguna pintura incolora para evitar que el agua las ataque. hormigón: pueden ser hechas en la misma obra, o encargadas a algunas empresas que las realizan a medida, inclusive le hacen calados para el escurrimiento de los líquidos alrededor de la pileta. También le pueden agregar una zona en madera para cortar alimentos. Estas últimas son mucho más caras que las de granito cerámica: previamente hay que hacer la estructura de sostén, y luego colocar el revestimiento. Por su peso hay que hacer unos pequeños muros de sostén, lo que le da al mueble ese estilo campo, pero las juntas pueden ensuciarse. Venecita: es una variante que se esta volviendo a usar últimamente. La venecita es un material vítreo, por lo tanto, su uso es muy apto para este tipo de superficies. Debe estar bien colocado, ya que las piezas al ser muy pequeñas 20 x 20mm, se pueden desprender. Son las que generalmente se usan en los revestimientos de piscinas. También resulta un material muy atractivo para ser usado en pisos y paredes, o como guarda. Tienen una gran diversidad de colores y se pueden encargar con la combinación deseada. (Aclaro que no pongo los valores de cada material, ya que vivimos en un país en donde todos los días cambian los precios y mucho mas en el sector construcción) por ultimo les dejo un poco de información acerca del hormigón, que me quedo pendiente del post anterior. • Hormigones Aridos La Arena: Sirve para reducir las fisuras que aparecen en la mezcla, al endurecerse y dar volumen. La Piedra: Se utiliza en la preparación de hormigones resistentes como para bases, columnas, losas, puede usarse canto rodado, que es la piedra de río o piedra partida (de cantera) o arcilla expandida. El Cascote: Puede ser de ladrillo o de demolición de obras viejas. Se utiliza en hormigones pobres o de bajas resientencias para contrapisos y cimientos. Aglomerantes La Cal y El Cemento: Los dos reaccionan en contacto con el agua, sufriendo un proceso que empieza por el frague. Hay mezclas que como aglomerantes llevan solamente cemento (se las llama concreto) y otras donde el aglutinante principal es la cal, a la que se le puede agregar un poco de cemento para reforzarla (cal reforzada). Las cales se venden en bolsas de 25 o 30 Kg. según la marca y el cemento en bolsas de 50 Kg. Cemento de Albañilería: Es un producto que se puede usar en reemplazo de la cal reforzada. Se vende en bolsas de 30 o 40 Kg. según la marca, como Plásticor, Hidralit,Calcemit,etc Agua El Agua: Dá plasticidad a la mezcla para que sea trabajable y provoca la reacción química que produce el frague. El Hidrófugo: Es un producto químico que se agrega al agua para aumentar la impermeabilidad. Existen varios productos de este tipo como ceresita, sika, etc. que se usan según indicaciones de cada fabricante. Los Aditivos se agregan al agua, son de todo tipo, como aceleradores de frague, mejoradores plásticos, retardadores de frague, etc. Mezclas mas usadas Hormigón de cascotes Para Cimientos y Contrapisos: 1 de cal, 1/8 de cemento, 4 arena y 8 de cascote. Hormigón de piedra Para Columnas, Vigas, Losas:1 de cemento, 3 de arena y 3 de piedras. Tomar Juntas: 1 de cemento y 3 de arena. Cal reforzada Paredes de Ladrillo Común:1 de cal, ½ cemento y 3 de arena. Cal reforzada Paredes de Bloques Hormigón: 1 de cal, 1 de cemento, 6 de arena. Cal reforzada Revoque Grueso: 1 de cal ¼ cemento y 3 de arena. Cal reforzada Revoque Fino: 1 cal aérea 1/8 de cemento 2 de arena. Otras: Colocación de azulejos: 1 de cal 1 de cemento y 3 de arena. Colocación de revestimientos: 1cal, 1 cemento y 3 de arena. Colocación de baldosas: ¾ cemento y 4 ½ de arena. Bueno espero que les halla sido útil esta información, lo hice con toda mi buena onda, cualquier duda o consulta me avisan por mensaje privado, gracias por pasar por mi post. hasta la próxima!

Buenas a todos en esta ocasión no traigo un tutorial ni información acerca de oficios. decidí traerles un poco de información acerca de un logro argentino de la decada de los 50' el primer auto diseñado y construido en su totalidad en nuestra gloriosa nacion, sin mas vueltas aca esta la nota. El nacimiento de Institec Bajo la hábil mano de los operarios de la Fábrica de Motores y Automotores va surgiendo en madera la maqueta de uno de los automóviles que se construyen en Córdoba Un gran paso en el adelanto de la industria automotriz argentina ha dado nuestro país. Dentro de pocos meses también nosotros podremos contarnos entre las naciones que fabrican automóviles en serie. Sí, a no asombrarse, que en la Nueva Argentina nada o muy poco es imposible y la cosa es ni más ni menos que como suena, fabricaremos automóviles en serie. Todo esto ha tenido principio en el Instituto Aerotécnico de la Ciudad de Córdoba, dependiente del Ministerio de Aeronáutica, cuyo personal (perteneciente a la Fábrica de Motores y Automotores) está trabajando activamente en la construcción de los coches "Justicialista”, cuyos prototipos consistentes en un sedan de 4 asientos, una rural con capacidad para siete personas y equipaje y una chatita hasta para 600 kilogramos de peso, serán presentadas al país y a su Primer Magistrado, general D. Juan Perón el 1 de mayo próximo, marcando ese hecho sin duda alguna un jalón importantísimo para nuestra nacionalidad y para el progreso industrial de la República. Y esto será nada más que el comienzo, ya que en enseguida se encarará la construcción en serie de esos automotores, en forma tal que se anticipa y asegura, por otra parte, que en un año saldrán a la venta 5.000 unidades. Y ello evidentemente debe llenarnos de orgullo, de satisfacción y de honda alegría, ya que por fin tendremos un automóvil íntegramente nacional fabricado en serie, un automóvil, la mayoría de cuyas 2.500 piezas componentes del mismo pon argentinas, hechas par manos argentinas y en fabrica argentina también. Y como si eso fuera poco luego se dedicarán esos brazos a la producción de un elemento vital para el campo: el tractor. Se trabaja activamente en estos momentos para cumplir con el programa estipulado en el gran hangar Luria, transformado en fábrica de automotores, a la que se ha dotado de 70.000.000 de pesos y cuyo primer personal directivo, de ingenieros y técnicos fue de 8 personas. El director de la misma, el ingeniero José Higinio Monserrat, quien tiene coma colaboradores inmediatos al ingeniero Román Magi que es el jefe de producción; al ingeniero aeronáutico Roberto Maestrallet, que tiene a su cargo la jefatura del departamento técnico; al Subingeniero Carlos R. Villegas, jefe del Departamento de Industrias Privadas, y al Teniente Raúl G. Puccio, jefe del departamento administrativo; todos ellos tienen a su cargo la dirección y el control en sus especialidades del millar de hombres que trabajan en la producción de los automotores argentinos. Con máquinas y herramientas adecuadas (esto es la sala de tornos) cobra realidad la idea de las autoridades gubernativas argentinas de fabricar el automóvil criollo También la industria privada colabora ya y lo seguirá haciendo con el calor y el entusiasmo que ha puesto desde la primera hora en la fabricación de estos automóviles Justicialista en serie, a iniciativa del señor Ministro de Aeronáutica Brigadier Mayor D. Juan I. San Martín construidos en el Instituto Aerotécnico de Córdoba, cuyo director es el Brigadier Ingeniero Aeronáutico D. Alberto N. Ferro Sessarego. Características del coche En principio se encara la fabricación en serie de un modelo en donde no predomine el lujo, sino la aptitud para el trabajo y la economía del precio para su adquisición, pero sin duda alguna no estaremos a la zaga de los mejores automóviles del mundo en su tipo. Es un modelo chico, del tamaño popular que posee un motor de dos cilindros a dos tiempos y que brinda una potencia de 23 HP a 4.500 rpm. Posee tracción delantera con lo que se evita la barra de transmisión, suspensión independiente en las cuatro ruedas. Tiene embrague a discos de material plástico con inserciones de cobre en baño de aceite; sistema de dirección a cremallera, diferencial a engranaje recto y frenos de mano e hidráulicos en las cuatro ruedas. El chasis es de tipo bilarguero, de perfil a cajón y el largo del coche es de 4.275 metros, fuera del paragólpes; el ancho total es de 1.550 metros. El tipo sedan es de dos puertas y su peso es de 500 kilogramos y con 20 litros de nafta puede recorrer entre 280 y 300 kilómetros, siendo su máxima velocidad de 100 Km/h. Así es el "Institec" terminado y el cual se fabricará en serie por primera vez en el país. Es un coche chico, del tamaño popular, de líneas elegantes y sumamente útil para el trabajo diario. La primera serie de 5.000 autos se hará en el corto plazo de un año El encendido se realizará por batería y bobina de alta tensión. Posee cambio de marchas por medio de leva ubicada en el volante y la trocha de 1.20m en el tren anterior y 1.25m en el posterior, con el centro de gravedad relativamente bajo, le dará gran estabilidad en las curvas. La fabricación en serie Se habrá de realizar a la manera de las mas modernas instalaciones en su tipo. El coche será colocado para su fabricación sobre una cadena de montaje, para lo cual ya ha finalizado la construcción de un enorme local que tiene una superficie de más de 6.000 m2 y ya está en vias de realización otro gran espacio cubierto similar. El automóvil, cuya marca es la del Instituto Aerotécnico de Cordoba "Institec", habrá de ser armado en la referida cadena de montaje, sin que los obreros se muevan del sitio en que están trabajando. Finalmente dicha cadena terminará su recorrido y saldrá el coche completamente terminado. Se calcula que se fabricarán 25 coches diarios. ¿No es maravilloso esto?. Este es el hangar Luria del Instituto Aerotécnico de Córdoba, transformado en el local donde se instalará la cadena de montaje para la fabricación en serie de la marca "Institec" Y como no podia ser de otra manera los hombres que tiene la satisfacción de dirigir, controlar y trabajar, en fin, en sus respectivas especialidades han agregado algo que es una innovación para la industria del automotor y un "poroto" grandote que se anotan. Se tiene el propósito de construir el automotor de forma tal que sea fácilmente desmontable; de esa manera las reparaciones serán más rápidas y económicas. Es más, se piensa para el caso de que el motor precisa una reparación, el cambio del mismo en forma total, por otro nuevo previo pago del importe correspondiente, evitándose de esa manera que el automóvil permanezca detenido por una reparación de esa índole. Respecto al motor del "Institec" nada más que elogios puede merecer y estas no son meras palabras sino que la realidad lo ha confirmado ampliamente. Pruebas al canto: Colocado dicho motor el sábado 23 de febrero de 1952 en el banco de ensayo estuvo marchando sin interrupción y en forma altamente satisfactoria durante nada menos que 30 horas. Esto dice bien a las claras que las cosas se están haciendo de una manera tal que sólo el éxito y el sincero aplauso del pueblo argentino será el corolario de esta magnífica obra realizada en beneficio de la comunidad e inspiradas en las ideas justicialistas y profundamente patrióticas de los hombres de la Nueva Argentina. Si señores, es otro sueño que se materializa en una realidad maravillosa. Diseño y construcción del automóvil Institec Justicialista Sedán Proyecto de piezas del motor del automóvil Institec modelo Justicialista Proyecto de parte de la carrocería del sedán Justicialista Proyecto de suspensión y transmisión del sedán Institec modelo Justicialista Construcción de moldes de madera para embutir chapas del sedán Institec Justicialista Fundición del block de motor del sedán Justicialista Construcción de la maqueta definitiva en tamaño natural del automóvil modelo Justicialista Construcción de la maqueta definitiva en tamaño natural del automóvil modelo Justicialista (otra vista) Montaje de la carrocería sobre el esqueleto de madera Techo del automóvil Justicialista listo para el montaje en conjunto Techo, guardabarro y capot, listos para el montaje en conjunto del sedán Justicialista Construcción de la carrocería del prototipo del sedán Justicialista; presentado de partes sobre la maqueta Montaje en conjunto de la carrocería del sedán modelo Justicialista sobre un esqueleto de madera Montaje de la carrocería del sedán Institec Justicialista sobre el esqueleto de madera Vista parcial de la puesta a punto de la carrocería del sedán Justicialista Otra vista parcial de la puesta a punto de la carrocería del sedán Justicialista Vista frontal de la puesta a punto de la carrocería del sedán Institec Justicialista Vista 3/4 perfil de la puesta a punto de la carrocería del sedán Institec Justicialista Vista 3/4 atrás de la puesta a punto de la carrocería del sedán Institec Justicialista Otra vista 3/4 frente de la puesta a punto de la carrocería del sedán Institec Justicialista Estudios y ensayos. Distintos tipos de perfiles para largueros de bastidor para el sedán Justicialista Bastidor listo para el montaje del sedán Institec modelo Justicialista Bastidores listos para el montaje Montaje de rueda posterior sobre el bastidor sedán Justicialista Vista parcial de la puesta a punto del chasis del sedán Justicialista Conjunto cárter del motor del automóvil Justicialista listo para su montaje Partes del motor, cárter, block, tapas de cilindro, bielas y pistones maquinados Vista 3/4 de atrás del motor del sedán Justicialista Vista 3/4 de frente del motor del sedán Justicialista Vista motor completo del sedán Justicialista en banco de prueba para rodaje y determinación de caractaristicas Vista 3/4 frente del sedán Justicialista con motor instalado Vista 3/4 atrás del sedán Justicialista con motor instalado Automóvil Institec Justicialista el día de su puesta en marcha Automóvil Institec Justicialista el dia de su puesta en marcha Presentación ante S.E. el Señor Ministro de Aeronáutica Brigadier Mayor D. Juan I. San Martín del automóvil Justicialista y les dejo un video de El auto Justicialista sport 1953 v8 link: http://www.youtube.com/watch?v=jYdtN0dxI-o Bueno espero que les halla sido útil esta información, lo hice con toda mi buena onda, cualquier duda o consulta me avisan por mensaje privado, gracias por pasar por mi post. hasta la próxima! Te invito a pasar por mis otros post http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17865727/Albanileria-Tipos-de-mesadas-de-cocina.html?notification#comment-1252297 http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17859913/Perdidas-y-goteras-instalacion-de-termotanque.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17859845/Como-engrasar-un-robinete-de-la-cocina.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17864131/Albanileria-hacelo-vos-mismo-varios-tips.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17861748/Un-poco-de-informacion-acerca-de-electricidad-domestica.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17869157/Instalacion-de-ventilador-Llave-combinada.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17869312/Construccion-o-Armado-de-un-Porton-corredizo-automatico.html?notification#comment-1250614 http://www.taringa.net/posts/noticias/17869545/Los-oficios-desaparecidos.html?notification#last