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Argentina Aproximadamente el 85 por ciento de la población es descendiente de europeos. A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, Argentina cuenta con escasa población mestiza. La fuerte inmigración europea ha influido notablemente en la composición demográfica y en la cultura del país. Las tradiciones tanto españolas como italianas, así como las de otras comunidades, permanecen fuertemente arraigadas. Bolivia Amerindios (55 por ciento); mestizos (31 por ciento); criollos y europeos (15 por ciento) otros, nueve por ciento. Hay también una minoría negra. Brasil De acuerdo con estimaciones realizadas para 1990, la población de Brasil se componía de un 54 por ciento de blancos, un 39 por ciento de mestizos, un seis por ciento de negros, un 0,8 por ciento de asiáticos y un 0,2 por ciento de indígenas americanos. A la composición de esta población contribuyeron originariamente indígenas, portugueses y negros, a los que se sumaron, a través del flujo inmigratorio, italianos, españoles, alemanes, eslavos y japoneses, entre otros. Colombia La población colombiana es el resultado de la mezcla entre los españoles y europeos que conquistaron y colonizaron el territorio desde el siglo XVI hasta el XIX, los africanos importados como esclavos desde el siglo XVII hasta comienzos del XIX, y los aborígenes americanos. Desde el siglo XIX y a lo largo del siglo XX la inmigración de árabes, especialmente hacia la costa del Caribe y la isla de San Andrés, ha sido cada vez más relevante. En las diferentes regiones del país pueden identificarse tres grupos: mestizo, mulato y zambo. La mayor parte de la población del país, que reside en las vertientes de las cordilleras y los altiplanos, es mestiza. En la costa caribeña dominan mestizos y mulatos, y en la costa Pacífica destacan mulatos y zambos. Costa Rica La mayor parte de la población de Costa Rica desciende de europeos (principalmente españoles). Los españoles y los mestizos representan el 93 por ciento de la población; la pequeña comunidad negra, un tres por ciento habita en las costas del Caribe y la mayoría proviene de la cercana isla de Jamaica; los grupos de chinos e indígenas representan, respectivamente, un tres por ciento y un uno por ciento de la población. Cuba Una de las características principales de la población cubana es su diversidad étnica. Así, un 51 por ciento es mulata, un 37 por ciento desciende de españoles, un once por ciento es negra y un uno por ciento es de origen chino. Chile Principalmente de origen español, aunque también con aportación alemana, italiana y de otros países europeos. La comunidad indígena está integrada, principalmente, por el pueblo amerindio mapuche, el aymará y el rapanui. República Dominicana Un 75 por ciento de la población es mulata, fruto de la mezcla entre europeos y africanos; un 15 por ciento es de origen europeo y un diez por ciento negro. Ecuador La población del Ecuador está compuesta por un 52 por ciento de indígenas (principalmente, quechuas) y un 40 por ciento de mestizos; el ocho por ciento restante lo componen principalmente descendientes de españoles y de africanos. Aproximadamente el 64 por ciento vive en centros urbanos y el 36 por ciento en el medio rural. Guatemala La población de origen maya-quiché representa a cerca del 45 por ciento de los habitantes de Guatemala; a continuación los ladinos (mestizos), un 45 por ciento, y, por último, blancos de origen europeo, negros y asiáticos, un diez por ciento de la población. El 60 por ciento de los habitantes de Guatemala vive en áreas rurales. Honduras Cerca del 90 por ciento de la población es mestiza, el siete por ciento es indígena, el dos por ciento negra y el uno por ciento de origen europeo. La mitad de la población vive en el campo y la otra mitad en las ciudades. México El México el 60 por ciento de la población es mestiza, mientras un 30 por ciento son amerindios y el nueve por ciento europeos. Nicaragua El mestizaje es una de las características poblacionales de la mayoría de los países iberoamericanos. Un 69 por ciento de la población de Nicaragua es mestiza, un 17 por ciento es blanca, un nueve por ciento negra, y un cinco por ciento indígena. Panamá La República de Panamá presenta una población muy diversa. Según el censo de 1990, un 64 por ciento es mestiza, un 14 por ciento mulata y negra, un diez por ciento descendientes de europeos, casi un ocho por ciento de indígenas —básicamente de las etnias cuna (kuna), guaymí y chocó— y un cuatro por ciento descendientes de asiáticos, principalmente chinos. En 2002 el 57 por ciento de la población vivía en ciudades. Paraguay Este país cuenta con una de las poblaciones más homogéneas de Sudamérica: casi un 95 por ciento es mestiza, descendiente de la mezcla de español e indígena guaraní. Los grupos minoritarios están formados por descendientes de españoles, por pequeños grupos indígenas dispersos en la región del Gran Chaco, como el guaicurú y ayoreo, o en zonas de la Región Oriental, como el grupo achés, y por pequeñas colonias de inmigrantes procedentes de Japón, Italia, Portugal, Canadá y otros países. Perú Alrededor del 45 por ciento de los habitantes del Perú son indígenas, quechuas y aymaras, algunos de los cuales son descendientes de los incas; el 37 por ciento del país lo conforman los mestizos, mezcla de blanco (principalmente español) e indígena; alrededor del 15 por ciento son descendientes de europeos. Existe también una población negra y mulata originaria de África, y una importante población de origen asiático, principalmente de japoneses y chinos. Casi el 74 por ciento de la población peruana vive en áreas urbanas. El Salvador Casi un 94 por ciento de la población de El Salvador es mestiza, el cinco por ciento está conformado por indígenas y el uno por ciento por blancos de origen europeo. Uruguay La población uruguaya es mayoritariamente de origen europeo. Los uruguayos descienden de inmigrantes españoles e italianos, aunque también de brasileños, argentinos y franceses. Sólo entre un cinco y un diez por ciento son de origen mestizo. No quedan componentes de la población indígena original. Venezuela La población está compuesta por un 69 por ciento de mestizos, 20 por ciento de blancos, nueve por ciento de negros y dos por ciento de amerindios.

Como hacer pistola casera – Experimento casero fácil Desde niño me gustan las pistolas caseras, en especial las que son muy fáciles de construir pero nos pueden brindar mucha diversión y de una forma segura. En éste caso vamos a aprender como hacer un soplamocos (así se llama en mi país ja ja ja). Materiales: * Caños de agua o manguera * Guante de látex * Tijeras * Cinta adhesiva * Algún proyectil para lanzar Procedimiento: Lo primero que debemos hacer es cortar un pequeño trozo de manguera o caño. Con unos 4 cm aproximadamente estará bien. Luego deber cortar dos dedos del guante de látex. Los mismos serán quien aporte el impulso a los proyectiles de tu pistola casera. Para terminar, tienes que pegar con cinta adhesiva los dedos de los guantes en un extremos del caño. ¿Cómo funciona? Éste podría calificarse como un experimento casero de física, porque aunque no parezca, estamos utilizando energía y elasticidad para que funciones. El látex es un material capaz de deformarse y absorber energía. Cuando esta energía es liberada, es suficiente para acelerar un proyectil a gran velocidad. No utilices tu pistola casera para dispara a personas o animales. Trampa casera para mosquitos En el experimento casero de hoy aprenderemos cómo hacer una trampa para mosquitos fácil y casera. Y como siempre, aprenderemos jugando con la ciencia ya que la trampa no es mas que un experimento casero de química. Materiales: * Tijeras * Botella de gaseosa de 1,5 litros o superior * Azúcar * Levadura * Cartón o cartulina. Procedimiento: Lo primero que vamos a hacer para dar forma a nuestra trampa casera de mosquitos es cortar la botella con las tijeras, a una distancia aproximada de 10 centímetro por debajo del pico, como se muestra en el video. El resultado, será un recipiente con forma de vasija (parte inferior de la botella) y un embudo (parte superior de la botella). Ahora tenemos que colocar el embudo de forma invertida como se puede ver en la foto superior. Si ambas partes quedan bien firmes, lo dejamos así, sino, lo fijamos con cinta adhesiva. Ahora tenemos que poner a hervir 200 ml de agua, que es aproximadamente el contenido de un vaso pequeño. Una vez que el agua hierve, apagamos el fuego y colocamos cuatro cucharadas soperas de azúcar y revolvemos hasta que se disuelva toda. Deja que la solución de agua y azúcar se enfríe, pero no lo pongas en el refrigerador. Para seguir con la trampa casera para mosquitos, vierte la “mezcla” dentro de la botella, y agregar un trozo de levadura. Recuerda que la levadura no debe ser en polvo sino es como una pasta blanda que se compra así. El tamaño del trozo debe ser tal que pase por el pico del embudo, y déjalo así entero, no lo desgranes en trozos mas pequeños. Por último, coloca cartón o cartulina alrededor de la trampa, para que no pueda alcanzarla la luz solar. Mira el video en donde se explica en detalle como hacer una trampa de mosquitos casera link: http://www.youtube.com/watch?v=9m0NzE1BV4Y& Experimento Casero con Burbujas explosivas Hoy vamos a hacer uno de esos experimentos caseros que todos desean hacer. Aún no se que tenga el fuego, pero siempre llama la atención de todos los que alguna vez jugamos a ser “científicos”. El experimento de hoy consiste en crear una serie de burbujas que literalmente explotarán en una pequeña e inofensiva bola de fuego. Materiales: Taza de té Detergente Algún aerosol que tenga pico aplicador Chispero largo de cocina Procedimiento: Lo primero que tienes que hacer es colocar un poco de agua en la taza de té; llénalo, pero sin llegar hasta el borde. Ahora tienes que colocar un par de gotas de detergente en el agua, y remover para que se mezcle pero sin generar espuma. Por último, tienes que introducir el pico aplicador dentro del agua, y libera algo de aerosól hasta producir algunas burbujas de espuma como se ve en el video. Ahora toma distancia y con un encendedor o chispero largo enciende tus burbujas explosivas. link: http://www.youtube.com/watch?v=HBGSjx7qZ6o& EL HUEVO QUE BOTA Consiste en meter un huevo fresco de gallina y cubrirlo con vinagre. Después de 48 horas, el huevo a perdido la cáscara y ha aumentado de tamaño, además de crearse una capa gomosa, hasta el punto que podemos hacer que rebote en el suelo sin romperse. La cáscara de huevo desaparece por la reacción del ácido acético del vinatre con el carbonato cálcico de la cáscara de huevo, que forma burbujas de CO2 La ósmosis explica el aumento de tamaño pues el agua contenida en el vinagre entra en el interior del huevo por la membrana semipermeable que lo cubre. Y un vídeo para que veas el proceso. : link: http://www.youtube.com/watch?v=hOGEn0r5MHE Fenómeno de ósmosis Material. Un recipiente de vidrio o de plástico transparente de ½ L aproximadamente. Embudo de vidrio de tallo largo. Azúcar. Papel celofán. Hilo resistente. Agua destilada (de preferencia). Procedimiento. 1. Revisar que el celofán no esté roto, tapar la boca del embudo con el celofán y fijarlo con el hilo firmemente (para evitar que entre el agua) donde empieza el tallo del embudo. 2. preparar una solución saturada con el agua y azúcar y llenar el embudo hasta cerca de donde empieza el tallo y ponerle una marca. 3. Colocar el embudo con la solución dentro del recipiente y llenar con agua el recipiente por lo menos hasta la marca del embudo o más si se quiere. 4. Dejar en reposo por varias horas y anotar tus observaciones. ¿Qué ocurrió dentro del embudo?. Pista. La energía en la solución es menor que en el solvente y el sistema tiende al equilibrio. Nota. Se puede sustituir el embudo y el celofán por una zanahoria o una papa que no tenga rota la piel, hacerle un hueco y colocarle la solución en él y colocarle un tapón con un tubo de vidrio o de plástico transparente. También se puede utilizar un huevo al que se le quite parte del cascarón dejándole la piel interna sin romper y una solución colorida.

Como hacer lámparas de aceite con bombillas La idea me ha parecido muy elegante. Yo he hecho varios mecheros de alcohol con saleros cogidos prestados de los bares. El proceso: agujero, mecha (se puede usar un cordón de zapato y si hay en tu zona mecha de la que se usa para tirar petardos) y alcohol de combustible. Yo lo usaba como herramienta, aquí sin embargo es un objeto de decoración. Aquí el concepto es el mismo pero con una bombilla y como combustible parafina. Otra excelente imagen de lo que podemos conseguir la tenemos aquí. Para realizar el agujero necesitaremos un taladro o una dremel, aunque yo he llegado a vaciar las bombillas con una sierra de metal y unas tenazas, eso sí es un poco más costoso. Líquido Luminiscente En las noches de verano se pueden ver luciérnagas, pero que es lo que brilla en ellas. No se encontrará en el abdomen de estos insectos una pila y una minúscula bombilla, la causa es la quimioluminiscencia que es el fenómeno que en algunas reacciones químicas, la energía liberada no sólo se emite en forma de calor o de energía química sino en forma de luz. Hoy esa misteriosa luz fría nos sorprende, en ferias, fiestas o tiendas de montañismo o navegación se pueden ver velas de luz química lverdes, amarillas o rojas fabricadas por procedimientos similares. Pero no basta con comprar uno de estos artilugios hay que hacerlos por medios propios. Los materiales necesarios para realizar líquido luminiscente son: -Una bebida que contenga cafeína y colorante - Bicarbonato de Sodio - Peroxido de Hidrógeno Primero, mezclar en ¼ de litro de la bebida colocar 1 cuchara pequeña de Bicarbonato de Sodio y tres de Peroxido de Hidrogeno. Luego batir enérgicamente, y el efecto se hará evidente. El bicarbonato de sodio es un producto de cocina, La bebida recomendable para este experimento es el Mountain Dew que es una Soda (gaseosa ó refresco con gas parecida a la Seven up que a diferencia de esta tiene colorantes), y por ultimo, el Peroxido de Hidrógeno se lo puede conseguir en salones de belleza como revelador de color y se lo conoce como Oxido Cremoso, este se usa para decolorar el cabello antes de tintarlo. Los mas difícil de conseguir es la bebida MOUNTAIN DEW, que no se comercializa en Latinoamérica a diferencia de Méjico y España donde se puede comprar en supermercados de nombre "tajo británico", pero puede ser remplazado por alguna bebida de características similares pero el efecto no será el mismo. El Huevo-Lámpara Este proyecto, tal como lo dice el titulo, es una bombilla dentro de un huevo común y corriente. La idea es muy simple, cabe destacar que este tipo de lámpara fue diseñada más para la decoración que para la iluminación, ya que la luz que pueda emitir el bombillo se verá enormemente atenuado por las paredes del huevo mismo. Materiales: -1 huevo blanco de una buena dimensión - Alguna caja (de metal preferentemente) en la cual se sostendrá el huevo y se le incorporaran los elementos de electricidad (El tamaño de la caja, dependerá de los componentes escogidos). -1 bombillo (Lo mas pequeño posible) de 3 volts (Típicamente utilizados en linterna). -1 portalámparas para la bombilla. -1 Porta baterías -2 baterías AA -1 Llave para la lámpara -Pintura (se recomienda acrílica) para el decorado de la cajita -Pegamento Para comenzar hay que vaciar el huevo sin romper la cáscara. Con una aguja, y con cuidado, hacer un agujero pequeño en la parte de arriba del huevo y lo mismo en la parte de debajo de él, pero este un poco más grande (del tamaño de la bombilla que se ha conseguido). Luego, colocar un plato debajo y soplar por el agujero mas pequeño. La clara saldrá sin problemas, la yema se podrá romper en el interior con un palillo de dientes, para que así salga fácilmente. Después de vaciarlo, echar por uno de los agujeros agua para limpiarlo bien. Hay que tener cuidado de no romperlo. Luego dejar secar bien. Para continuar, tomar la caja escogida y hacer dos agujeros (con taladro o punzón de metal), uno de los agujero debe encontrarse en el centro de la caja en una de las caras mas ancha de esta (aquí se colocará el portalámparas y la bombilla), el otro cerca de una esquina del tamaño de la llave, donde se colocará esta. Finalizado lo anterior, decorar la caja a gusto. Ahora hay que soldar los componentes y colocarlos dentro de la caja. Los componentes se unen de según indica el siguiente diagrama: luego, pegar la llave y el portalámparas a la caja. Colocar la bombilla en el portalámparas y colocar el huevo encima de esta.(Recuérdese que la bombilla debe quedar dentro del huevo). Para finalizar pegar el huevo a la caja. Nota: En el invento original la luz se proveía através de un LED, he cambiado esto para obtener una mejor iluminación. Los componentes pueden comprarse en cualquier tienda de electricidad o electrónica, en caso de no conseguirlos se pueden obtener de alguna linterna en desuso. Limpiar la plata Para realizar nuestro experimento necesitamos una cadena de plata oscurecida, una bandeja de aluminio, bicarbonato, sal y agua. En primer lugar calentamos un poco de agua y luego añadimos un par de cucharadas de sal y otro para de cucharadas de bicarbonato. Agitamos la mezcla con una cuchara para disolver la sal y el bicarbonato. Luego ponemos la cadena de plata en la bandeja de aluminio y añadimos la mezcla caliente. En unos minutos podemos apreciar que la cadena recupera su brillo natural. Si es necesario puedes repetir el experimento para lograr un resultado mejor. Explicación: Los objetos de plata se oscurecen por culpa del sulfuro de plata que se forma en la superficie al reaccionar el sulfuro de hidrógeno presente en el aire con la plata. Para eliminar el sulfuro de la plata necesitamos una reacción química que invierta el proceso, es decir, que transforma el sulfuro de plata en plata. Esto se puede lograr con el aluminio y la mezcla caliente de agua, sal y bicarbonato. El aluminio de la bandeja reacciona con el sulfuro de plata de la cadena liberando plata y produciendo sulfuro de aluminio que queda en la bandeja. Sulfuro de plata + aluminio = plata + sulfuro de aluminio La mezcla caliente permite y acelera la reacción. La cadena recupera su brillo al librarse del sulfuro de plata y la bandeja de aluminio se oscurece por culpa del sulfuro de aluminio que se deposita en su superficie. Si nos aproximamos a la bandeja podemos sentir el olor desagradable del ácido sulfhídrico que se forma en pequeñas cantidades. La reacción química producida es un ejemplo de reacción de oxidación-reducción (reacción redox), donde se produce una transferencia de electrones entre la plata y el aluminio. Mitos y leyendas sobre la Coca-Cola Una de las historias que circulan sobre la coca-cola es que puede usarse para quitar el óxido de los metales. Para realizar el experimento ponemos un trozo de cobre oxidado en un vaso con un poco de coca cola. Esperamos unas 10 horas y vemos los resultados. Vemos que la parte del trozo de cobre en contacto con la coca cola pierde el óxido. En la composición de la coca-cola se incluye el ácido fosfórico que sería el responsable del poder anticorrosivo. Puedes repetir el experimento con otros metales (por ejemplo con monedas oxidadas) Porcentaje de Oxigeno en el aire Para realizar nuestro experimento necesitamos un vaso, un plato, lana de acero y agua. En primer lugar metemos un trozo de lana de acero en el vaso. Luego llenamos con agua el plato y colocamos el vaso con la lana de acero boca abajo sobre el plato con agua. Si esperamos unas horas vemos que la lana de acero cambia de color y el nivel de agua en el interior del vaso sube unos centímetros. Explicación La lana de acero en contacto con el agua y con el oxígeno del aire se oxida. Esta reacción química consume el oxígeno del aire atrapado en el interior del vaso, por tanto, disminuye la presión interna. La presión externa superior hace que entre agua en el vaso. Si medimos con una regla podemos ver que al subir el nivel del agua el volumen de aire atrapado en el interior del vaso disminuyó, aproximadamente, en un 20 %. Este es el porcentaje de oxígeno en el aire. Arde el Azucar? Para realizar nuestro experimento necesitamos azúcar y un poco de ceniza (por ejemplo de un cigarrillo) Si aproximamos una llama a un terrón de azúcar vemos que no arde. Se tuesta y se funde formando caramelo. Si el azúcar se funde antes de arder es porque la temperatura de fusión (cambio de estado físico) es inferior a la temperatura de combustión (cambio químico). El azúcar arde en el aire a una temperatura superior a los 500 ºC. Si impregnamos el terrón de azúcar con la ceniza y acercamos la llama podemos ver que el azúcar comienza a arder. La llama se mantiene unos segundos. La ceniza que ponemos sobre el terrón de azúcar actúa como un catalizador que permite que la reacción de combustión del azúcar suceda a una temperatura muy inferior. ¿Una mano invisible? Para realizar nuestro experimento necesitamos una regla de plástico y una hoja de papel de periódico. En primer lugar coloca la regla sobre una mesa de manera que sobresalga un poco. Si dejamos caer un objeto pesado sobre el extremo que sobresale vemos que la regla cae de la mesa. Repetimos ahora el experimento colocando una hoja de papel de periódico extendida sobre la parte de la regla que está en la mesa. Si dejamos caer ahora el mismo objeto sobre la parte que sobresale vemos que la regla no llega a caer al suelo. ¿Qué detiene la regla?¿Una mano invisible o el peso de una hoja de papel de periódico? La respuesta correcta es la presión y la fuerza ejercida por la atmósfera (un océano invisible que rodea la Tierra) sobre la hoja de papel de periódico. Para realizar nuestro experimento, primero colocamos una botella vacía y destapada en el congelador. Pasados treinta minutos, sacamos la botella del congelador y la dejamos sobre una mesa. Inmediatamente ponemos en la boca de la botella una moneda que previamente habremos mojado. Vemos que la moneda da unos pequeños saltitos. Explicación: La botella en el congelador se llena de aire muy frío. Al sacar la botella, el aire exterior, a mayor temperatura, calienta la botella y el aire que está atrapado en su interior. Al calentarse el aire en el interior de la botella aumenta la presión interna y el aire escapa por la boca de la botella, levantando la moneda que da pequeños saltitos. EFECTO DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA PROCEDIMIENTO 1. Enciende un trozo de papel y ardiendo déjalo caer dentro de la botella. 2. Antes de que se apague coloca el huevo en la boca de la botella (con la parte más aguda hacia abajo). 3. Anota tus observaciones y trata de explicar por qué se mete el huevo. MATERIAL Un huevo cocido y pelado Una botella de vidrio Cerillos Un trozo de papel CONSTRUCCIÓN DE UN BARÓMETRO CASERO MATERIAL Una botella de plástico de 2 litros Una tira cortada de una hoja de papel milimétrico para hacer la escala. Un plato hondo. Un soporte (puede ser una regla). Agua. *Glicerina (opcional) PROCEDIMIENTO 1. Llenar la botella de agua y colocarla invertida dentro de un plato con agua, evitando que se salga el agua de la botella. 2. Colocar el soporte para detener la botella. 3. Marcar el nivel del agua en la botella. 4. Colocar una escala. 5. Colocar el dispositivo lejos del calor para que el agua no se evapore rápidamente. 6. Tomar nota diariamente del nivel que ha alcanzado el agua. * Para evitar que se evapore el agua del plato se pueden agregar una gotas de glicerina. experimentos caseros faciles parte 1:

Equilibrio Centro de Gravedad El punto donde parece concentrarse el efecto de la gravedad sobre un cuerpo se llama centro de gravedad. Es el punto en que aparentemente actúa todo el peso del cuerpo. Un cuerpo que se apoya de modo que su vertical pase por el centro de gravedad se mantiene en equilibrio. El corcho se mantiene en equilibrio sobre la punta del palillo porque los tenedores que penden de él hacen que el centro de gravedad del conjunto se sitúe por debajo del soporte. link: http://www.youtube.com/watch?v=r4wlwNP1YtA “La oscilación de una vela, encendida de sus extremos es un experimento muy sencillo de realizar y muy bello. Primero se toma una vela, común y corriente. En la parte media de la vela se atraviesa una aguja larga, la que servirá de soporte del centro de masa. Entonces, la vela estará en equilibrio cuando se suspende de la aguja.Ahora, se prende uno de los extremos, se perderá un poco de masa, lo que ocasionara que la vela pierda su centro de equilibrio y caiga; por ello, rápidamente hay que prender el otro extremo. Se perderá más masa de los extremos de vela, pero el centro de masa cambiara de posición, entre un lado y otro del punto de suspensión, por lo que la vela presentara oscilaciones muy grandes.” Barco flotando en un gas Si un gas (en este caso hexafluoruro de azufre) más denso que el aire se acumula en un recipiente y preparamos un barco con un peso adecuado para que el conocido Principio de Arquímedes le permita flotar, pues lo hará: link: http://www.youtube.com/watch?v=1PJTq2xQiQ0 Procedimiento: 1.Conecta la manguera al tanque que tiene el hexafluoruro de azufre 2.Tapa una pecera por la parte superior con un cartón 3.Deja libre un costado de la pecera para poder introducir la manguera hasta el fondo de la pecera. 4.Libera el gas lentamente mientras mantienes el cartón tapando la mayor parte superior de la pecera. 5.El barquito está hecho de papel de aluminio para cocina. Sus dimensiones son aproximadamente 15cm x 7cm x 5 cm. El truco está en que el peso del gas contenido en el volumen del barquito, sea superior al peso del barquito. De esta forma el empuje del gas es superior al peso del barquito y de esa forma flota. 6.Aquí tienes una explicación más detallada del Principio de Arquímedes. ¿Dónde puedes conseguir Hexafluoruro de Azufre? En Argentina: www.aga.com.ar Construi un motor en 10 segundos! ¿Porqué funciona?Cuando tocas con el alambre el lado del imán, cierras un circuito eléctrico. La corriente fluye de la batería al tornillo a través del costado del imán. El campo magnético del imán se orienta a través de sus caras planas, así que es paralelo al tornillo. La corriente eléctrica atraviesa el imán desde el centro del imán al borde, así que fluye en la dirección radial, perpendicular al campo magnético.Puesto que el campo está a lo largo del eje de la simetría del imán y las cargas se están moviendo radialmente hacia fuera desde ese eje, la fuerza está en la dirección tangencial y así que el imán comienza a hacer girar.Este tipo de motor se llama homopolar porque nunca necesitas invertir la polaridad para que gire. Fue inventado en 1821 por Michael Faraday. link: http://www.youtube.com/watch?v=EkU_JmtH3PU Ventilador USB link: http://www.youtube.com/watch?v=GAhoET63GJo Este proyecto será de gran utilidad para todo aquellos que necesiten una ráfaga extra de aire fresco junto a su PC. Como ya he explicado antes el voltaje de salida de un puerto USB es de 5 y 100 y 2,5 , lo que nos permite alimentar diversas cosas a partir de él. También, que los cables de USB tienen 4 conductores y sus funciones son las siguientes: Pin Nombre Color Descripción 1 VCC Rojo +5 2 D- Blanco Data - 3 D+ Verde Data+ 4 GND Negro Tierra Los elementos necesarios para este proyecto son: -1 Plug USB macho con cable de 4 vías de la longitud necesaria -1 Motor CC (Que funcione dentro de las especificaciones que tolera el puerto USB) -2 CD ó DVD. -1 Corcho -1 Tubo de Cartón (El de papel higiénico es perfecto) -Aislantes tales como: cinta, espaguetis, silicona, etc. Antes de empezar, se debe tener cuidado con las conexiones, deben ser prolijas y bien aisladas, ya que un cortocircuito puede resultar en la destrucción de los puertos USB o peor “la PC misma”. Para iniciar, lo primero es cortar el macho o la hembra del otro extremo del cable y quitar el aislante protector externo, cortar los cables blancos y verde y aislar, ya que no son necesarios para este proyecto. Luego quitaremos el aislante de los otros dos cables (Rojo y Negro). Tomar uno de los CD ó DVD y cortarlo de manera tal que quede dividido lo mas simétricamente posible, ya que de este saldrán las paletas del ventilador, y por lo tanto, si las secciones no son cortadas lo mas perfecto posible pueden provocar que el ventilador vibre. Luego, calentar y doblar las secciones cortadas para que formen la hélice del ventilador, al terminar, hacer un agujero al corcho del tamaño del eje del motor y adherirlo a la antes mencionada hélice continuación, pasaremos el cable USB por el hueco del segundo CD ó DVD y por dentro del tubo de cartón, y unir los terminales (+5 y -5) del cable USB al motor de corriente continua. Por último unir la hélice al motor, es recomendable usar un buen pegamento para unir todas las partes y dejarlo secar todo el tiempo que especifique tal adhesivo Para saber si el USB puede soportar el motor, es recomendable montarlo sobre el cable de USB y probarlo varias veces en lapsos cortos de tiempo que irán aumentando su duración. Cualquier motor de CC para juguetes sirve, pero si no se esta seguro de su proveniencia es mejor no utilizarlo. Además, se puede colocar una llave para encender y apagar el ventilador entre el motor y el cable, es indiferente en cual de los dos se coloque (Negro o Rojo) ¿Cómo atravesar un globo con una aguja sin que explote? link: http://www.youtube.com/watch?v=6oIBHW9KfKc&amp Como hacer un rifle de aire comprimido? materiales: una botella. una llave de paso de 3 cuartos que tiene que ir enroscado en la tapa de la botella un inlflador (bomba de aire) una válvula de bicicleta que devén colocarla en el fondo de la botella como una especie de caño desde adentro de la botella hacia a fuera una manguera para unir la bomba de aire a la válvula algo para mantener la botella y la bomba de aire juntos ahora a armarla: básicamente este es el orden la botella colocamos la válvula desde adentro hacia afuera! enroscamos la llave de paso 3 cuartos en la parte de tapa de la botella ponemos el caño en la llave! agregamos la manguera a la válvula colocamos la bomba de aire ala manguera que conecta con la botella! y después los conectamos a la bomba de aire con la botella plástica quedaria algo asi: Parte 1: http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/9501970/Experimentos-caseros-faciles.html Parte 2: http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/9517960/Experimentos-Caseros-faciles-_2-parte_.html

Cómo hacer un machete para un examen Cómo proteger tu casa con Alarma Laser Un ejemplo fácil y muy práctico, de cómo proteger las puertas y ventanas de tu casa, con una alarma laser. Mira los detalles en el video, esta muy bueno!!! Como callar a un bebe al instante Según el video el ruido del agua fria corriendo trae al bebe recuerdos que hacen que se calme. ¿Esto realmente funciona? Algo tan bueno puede ser realidad? Como pelar un huevo duro rápido y facil Aqui podrán ver como este maestro de la cocina pela un huevo duro en 10 segundo sin que se le rompa ni le queden cascaritas por todos lados. Un genio. Cómo abrir un candado Este truco puede serles util en algún caso en donde pierdan la llave de algun candado propio. Espero que si lo utilizan, sea solo en estos casos, y no estar provocando futuros delitos Hacer una broma con un bolígrafo Una simple forma de hacer una lámpara de lava Materiales Una botella Tinta (del color que desees) Agua Aceite vegetal Comprimido efervescente Cómo construir una lámpara nube Esta no es una lámpara de lava, pero se asemeja mucho, aunque mucho más simple de fabricar y con resultados que valen la pena ver. Lo que hace esta lámpara es simular un efecto de humo. Materiales: una botella de vidrio resistente a los cambios de temperatura jabón líquido (debe de tener Glycol Stearate o Glycol Distearate entre sus componentes) agua como base puedes utilizar una lata en la que entre la botella un portalámparas algo de cable y una lámpara de 25 Watts La construcción: Primero, en la botella llena de agua debes agregar el jabón líquido a gusto. El efecto que produce varía dependiendo a la cantidad de jabón agregado. Luego agitar la botella con agua y jabón. Después tienes que armar la base, es simple, a la lata hazle una perforación en su interior para pasar los cables y conectar el portalámparas. Usar algo de yeso alrededor del portalámparas para afirmarlo y darle más peso a la base para mejorar su estabilidad. Ya tienes todo listo, ahora coloca la botella en la lata y enciende la lámpara. Cómo hacer una brújula Este es un experimento muy agradable, se trata de hacer una simple brújula. Este instrumento nos servirá para orientarnos, por medio de una aguja imantada que señalará el Norte Materiales: Papel Higiénico Un imán Un recipiente con agua Una aguja Paso 1: Lo primero que vamos a hacer es convertir el alfiler en un imán. Con los dedos índice y mayor se agarra el alfiler, y con la otra mano se agarra el imán. Entonces hay que frotar de un lado a otro unas cuantas veces. Siempre se tiene que frotar el alfiler en la misma dirección, porque si no nos saldrá mal la imantación. Paso 2: Ahora vamos a hacer que el alfiler flote en el agua igual que lo hacen esos insectos llamados zapateros. Con el alfiler ya imantado se coge un trozo de papel higiénico. Colocamos el alfiler encima del papel higiénico para que al posarlo encima del el agua no se hunda. Hay que tener mucho cuidado y no mover la mesa para evitar que el alfiler se vaya al fondo Paso 3: Posamos el papel higiénico con el alfiler encima sobre el agua. Con el lápiz muy despacio vamos hundiendo el papel higiénico hasta que se vaya al fondo del recipiente. Si después de varios intentos no consigues que flote, unta el alfiler con un poco de aceite y entonces será más fácil.. Paso 4: Al terminar este experimento se puede ver como el alfiler apunta al polo norte. Para que te salga bien tienes que alejarlo de los objetos de hierro, como las patas de las mesa. Puedes usar un imán para desviar la aguja y verás que enseguida vuelve a su sitio, más rápido y mejor que una brújula comprada. Hacer un simple juego eléctrico Materiales y Herramientas LED Cable Batería Cinta Pelacable Cortar y pelar los cables Conectar las partes A jugar:

El revoque hecho a base de mortero de cal y arena es mucho más barato que el enyesado, pero su superficie, una vez acabada, aunque queda lisa presenta cierta granulosidad. Por otra parte, el trabajo requiere saber sacar partido de la paleta. Aquí veremos cómo hay que proceder para realizarlo bien y con seguridad. Un modo de acabar las superficies, tanto interiores como exteriores, consiste en el empleo de mortero de cal y arena. Este tipo de revoque resulta mucho más barato que el enyesado y también mucho más rápido y simple de aplicar si se ha aprendido a utilizar correctamente la paleta. Cuando se ha secado, el revoque de cal y arena no queda tan liso como el de yeso, por cuyo motivo es muy adecuado para habitaciones que no presentan demasiadas exigencias y en las que se puede realizar un acabado rústico. También se utiliza como capa primaria (acabado de fondo) en paredes de ladrillos en las que luego se practica un acabado de yeso final, logrando así ahorrar tiempo y dinero. La preparación Existen dos tipos fundamentales de revoque de mortero de cal para interiores: el de tipo corriente, compuesto por una mezcla de cal y arena, y el de tipo hidráulico, en el que en vez de cal común se utiliza la denominada cal «hidráulica». Este segundo tipo es muy adecuado para revocar paredes en sitios húmedos. Ambos tipos de revoque pueden enriquecerse usando una cantidad más o menos grande de cemento Pórtland. La mezcla • Para realizar un mortero apropiado para revoque es preciso utilizar arena de río muy fina, pero con porciones de granos y pedruscos que podrán dar carácter a la superficie una vez acabada. • La mezcla está constituida por una parte de cal mezclada con 1,5 partes de arena (calculadas en volumen). El agua se incorpora poco a poco para lograr una pasta blanda y cremosa pero que no sea muy líquida. • La mezcla se efectúa en un recipiente grande de metal o bien en barricas de 200 litros partidas por la mitad. Las maestras Del mismo modo que para realizar un enyesado, es conveniente recurrir al empleo de unas maestras verticales que delimitan con precisión el grosor del revestimiento y permiten regularizar la superficie, incluso aunque la pared presente irregularidades. • La separación entre dos maestras consecutivas varía entre el metro y el metro y treinta centímetros, dependiendo mucho de la anchura de la pared. Las maestras se pueden obtener mediante listones verticales pero es mejor usar las de mortero. • Para realizar una maestra, remojar la pared, tomar un poco de mortero con la paleta y colocarlo sobre la artesuela o el fratás, manteniéndolo bien horizontal. De ahí traspasar el mortero al dorso de la paleta. • Ahora se podrá aplicar la mezcla a la pared lanzándola con un golpe seco y resuelto, de modo que se obtenga un cordón vertical de un espesor comprendido entre uno y dos centímetros. • A medida que se progresa en la realización de la maestra alisar el mortero procurando que quede igualado tanto como sea posible. Continuar el trabajo hasta llegar al techo. Cuando se ha terminado el cordón, se podrá proceder a su alisado definitivo. • El alisado se consigue con ayuda de un listón que tenga aproximadamente 1,5 m de largo y una sección de 50 x 50 mm. • Apoyar el listón sobre el cordón, manteniéndolo vertical, y moverlo alternativamente de arriba hacia abajo apretándolo ligeramente. De esta manera la superficie de la maestra queda perfectamente lisa y totalmente aplanada independientemente de la lisura que pueda tener la pared. Ahora se podrá pasar a la realización de la maestra siguiente, empleando el mismo procedimiento. • Cuando se haya realizado la segunda y la tercera maestra, comprobar, apoyando un listón largo dispuesto horizontalmen-te, que se hallen en el mismo nivel, repitiendo este control en cada nueva maestra que se haga. Arena y Pastado La arena para conseguir un buen pastado tiene que ser de río, estar exenta de sales y limpia, para evitar eflorescencias después de la realización del revoque. Arriba, a la izquierda: para asegurarse de ello se puede poner un poco de arena en un vaso de agua y mezclar: el agua debe quedar limpia en pocos minutos, pues si se ve turbia quiere decir que contiene tierra. Arriba en el centro: si se presenta algún cuerpo extraño o en la arena hay pedruscos, conviene cerrarla con un cedazo de malla fina. Arriba a la derecha: la mezcla se realiza en un recipiente limpio, en una cantidad tal que corresponda a la que se utilizará de una sola vez. A la izquierda: para aplicar el revoque se toma una cantidad equivalente a media paleta y luego se proyecta con un golpe seco contra la pared desde una distancia de 30-50 cm. Los ángulos La realización de los ángulos debe ser muy esmerada: a tal fin la mezcla se puede enriquecer con algo de cemento Pórtland de manera que se pueda obtener una superficie bastante dura. 1) Se coloca una tablilla en la cara que aún queda por revocar, de modo que sobresalga un grosor correspondiente al del revoque en la pared en donde se está trabajando; la tablilla se mantiene en posición gracias a unos arcos de acero o bien con clavos de acero. Cuando la pared está completamente revocada, se quita la tablilla y se la coloca en la pared adyacente, con el mismo grosor que sobresalga; se revoca la pared llevando el mortero hasta el borde de la tablilla. A continuación, ésta se saca y se remata con el fratás. EL REVOQUE El revoque de mortero de cal se aplica en dos estratos superpuestos. El primero tiene un espesor de 8-10 mm y el de acabado es de 5-6 mm. Ambos se alisan, primero con un listón y después con el fratás. Para conseguir un buen acabado: • la cal tiene que ser fresca, exenta de grumos y de buena calidad • el agua debe ser límpida, pura, dulce y carecer de sustancias orgánicas, cloruros, etc. Su temperatura no debe ser muy baja • la arena tiene que ser fina (granos de un diámetro, como término medio, de 1 mm) y asimismo debe estar limpia • la mezcla para el mortero de cal debe prepararse en cantidad suficiente para que rellene la pared, si ésta es pequeña, o bien cubrir una parte de la misma si es grande. En general, no conviene preparar una mezcla para superficies mayores de 4-6 m9 LA MEZCLA El mortero de cal y arena para revocados se realiza según las siguientes proporciones (en volumen): • 1 parte de agua • 2 partes de cal • 3 partes de arena En el caso de utilizarse cal hidráulica, las proporciones son las siguientes: • 1 parte de agua • 2 partes de cal • 4 partes de arena Para revoques exteriores con mortero de cal y arena se puede añadir cemento Pórtland en cantidad variable (de modo que la suma: cal + cemento que quede en la misma proporción que si toda ella fuese calculada a base de cal). La proporciones indicadas se pueden variar según el principio de aumentar la cantidad de cal para realizar estratos superficiales, disminuyendo, en proporción, la arena hasta un 20 %. En las tiendas se hallan mezclas ya preparadas. APLICACIÓN DEL REVOQUE MAESTRAS Y REVOQUE 1- Iniciar la primera maestra empezando por abajo, aplicando el mortero con el dorso de la paleta y con un espesor de 10-20 mm. 2- Realizar las otras maestras guardando una separación aproximadamente de 1 m o de 1,30 m. 3- Antes de que el mortero se endurezca alisar las maestras con un listón trasladándolo varias veces arriba y abajo. 4- Aplicar el revoque tomando un poco de mezcla con la paleta y lanzándola con un movimiento seco contra la pared. 5- Alisar luego el revoque con un listón apoyado contra las maestras, llevándolo de izquierda a derecha varias veces. Aplicación del revoque Cuando las maestras han quedado listas y endurecidas es posible pasar al revocado general. La técnica que hay que seguir es muy parecida a la que se emplea para un enyesado, si bien el mortero se aplica de otra manera. De hecho, la pasta se «lanza» con la paleta sobre la pared, que de este modo la «agarra», sin extenderla como se hace con el yeso. Por lo tanto, los instrumentos que se utilizan para este trabajo son la paleta grande de punta redonda y el fratás de madera. Usar la paleta no es nada fácil: lo recomendable es realizar muchas prácticas antes de ejecutar el trabajo. • La operación se prosigue aplicando el mortero hasta rellenar la zona comprendida entre dos maestras. La aplicación se lleva a cabo tomando con la paleta un poco de mortero (aproximadamente la mitad de la paleta) y lanzándolo contra la pared para que quede adherido a ella. • El movimiento adecuado que hay que imprimir a la paleta no es fácil de realizar si previamente no se ha practicado mucho. La paleta se usa como si se tratase de una raqueta de tenis durante un revés (naturalmente con mucha menos rapidez) hasta detenerla bruscamente a unos 30-40 cm de la pared. • De esta manera el mortero salta de la paleta y se extiende ligeramente sobre la pared, adhiriéndose. Empezar desde el suelo y continuar subiendo hacia el techo, aplicando una capa tan espesa, al menos, como las maestras. • Cuando se ha completado una zona se pasa al alisado, que se efectúa con ayuda de un largo listón colocado horizontal-mente. Éste debe apoyarse sobre dos maestras contiguas que sirve de referencia. Luego se desplaza el listón de derecha a izquierda, avanzando hacia arriba. • De este modo el listón arranca el excedente de mortero y lo lleva hacia arriba, para rellenar así los eventuales sitios vacíos o sin suficiente material. El trabajo tiene que proseguirse sistemáticamente hasta que toda la zona tenga el mismo espesor y las diversas maestras se hallen completamente incorporadas al revoque. ACABADO DEL REVOQUE Acabado del Revoque 1- Después de haber finalizado la parte inferior, en el espacio comprendido entre dos maestras, proseguir más arriba aplicando siempre el mortero con la paleta. 2- Se vuelve a repasar con el listón manteniéndolo en posición horizontal y moviéndolo de derecha a izquierda. Así el revoque quedará al nivel de las maestras. 3- Prosiguiendo con el mismo sistema, aplicar el revoque en toda la pared, incluyendo las maestras. Pasar por vez primera con el fratás. 4- Proceder cuidadosamente al acabado con el fratás. Bañándolo reiteradamente, llevar a cabo repetidos movimientos circulares. Por último hay que proceder al acabado, que se realiza con el fratás. • Tener al alcance de la mano un cubo con agua en donde se sumergirá reiteradamente el fratás. Éste debe tener la suela de madera o de material sintético y los bordes arromados. • Empezando desde arriba, con el fratás bien mojado, efectuar numerosas pasadas circulares sin apretar, pero insistiendo si se advierte que la superficie no está totalmente plana. • A medida que se prosigue en el revocado éste se va regularizando a la perfección. El fratasado es un trabajo de paciencia que requiere un buen tiempo de dedicación, pero indispensable si se desea obtener un resultado satisfactorio. • Cuando el primer estrato, que debe tener un espesor de 8-10 mm, se ha aplicado, se podrá pasar al acabado extendiendo un segundo estrato (de un espesor de 5-8 mm) que se alisa con el fratás del modo ya explicado. • Dejar que se seque en un ambiente ventilado, esparciendo con el pincel un poco de agua en las zonas que tienden a secarse demasiado rápido, para evitar que se produzcan grietas. TIPOS DE FRATÁS PARA REVOCAR El fratás es el instrumento fundamental para alisar y aplanar el revoque de mortero de cal y arena. En las tiendas hay diversos tipos, pero también es posible realizárselo uno mismo según sus exigencias. La tablilla de madera que sirve de base del fratás (1) debe tener los bordes ligeramente curvos, pues de no ser así se hincaría en el mortero en lugar de pasar por encima. Si el fratás que se utiliza no trabaja como es debido, aumentar el redondeado de los cantos con una escofina y papel de lija. Entre los distintos tipos de fratás que uno mismo se puede realizar hay tres que resultarán muy útiles. Son los siguientes: el fratás estrecho y largo (2) que sirve como tablilla para pequeñas áreas, el fratás pequeño (3) para zonas angostas, y el fratás con suela curvada (4) que sirve para realizar superficies redondeadas y resulta especialmente útil en canales, escocias de techo y marchapiés

Empecemos con levantar una pared →PREPARAR EL CIMIENTO Primero debemos barrer el cimiento y corregirlo si está desnivelado, verificando con el nivel de manguera. →"BAJAR" EL REPLANTEO Sobre una capa fina de mezcla marcamos los extremos y los encuentros de las paredes y la posición de las puertas, bajando los puntos con plomadas. →REVISAR EL REPLANTEO Colocamos los hilos de replanteo de las paredes, y verificamos las medidas y las escuadras. →COLOCAR EL HILO GUIA (A) Para mantener la línea y el nivel de la pared, al hacer cada hilada nos guiamos con un hilo bien tirante que colocamos coincidiendo con la cara de la pared que queremos más pareja.Hay dos formas de sostener el hilo en los extremos de la pared.Lo atamos a una regla fijada y aplomada en la que se puede marcar con el metro las alturas de las hiladas (A). →COLOCAR EL HILO GUIA (B) Colocamos el primer ladrillo midiendo con el metro la altura de la hilada.Sobre él apoyamos otro ladrillo al mque atamos el hilo (B). Para hacer cada hilada se va levantando el hilo, de modo que fije la línea de borde de la cara superior de los ladrillos a colocar. Los ladrillos se colocan mojados (sin que chorreen agua), sobre una superficie limpia y también mojada. Al levantar la pared, debe controlarse el plomo y el nivel.Los errores se agravan con la altura.Usemoscada 5 ó 6 hiladas, la plomada y el nivel de burbuja →COLOCAR LA MEZCLA Para cada ladrillo ponemos una cucharada de mezcla extendiéndola con la misma cuchara. →LLENAR LA JUNTA VERTICAL Al colocar un ladrillo le ponemos mezcla en un canto, para que la junta vertical quede bien llena.Si usamos ladrillo común de plano, la junta vertical podemos llenarla al colocar el ladrillo. →COLOCAR EL LADRILLO Se apoya el ladrillo sobre la mezcla y un poco separado del ladrillo anterior.Se lo presiona y, con movimientos de vaivén, se lo acerca al otro hasta su posición.Si es necesario arrastramos mezcla para que la junta vertical se llene. →ASENTAR EL LADRILLO Se termina de asentar golpeándolo con la cuchara →.RECUPERAR LA MEZCLA SOBRANTE La recogemos con la cuchara y la echamos en el balde.Se puede hacer un bolseado aplastando la mezcla y alisando las juntas con un bollo de trapo humedecido Colocacion de ceramicos Para hacer la colocación vas a necesitar lo siguiente: Cerámicos en la cantidad necesaria a la superficie a cubrir. Adhesivo Klaukol, también en proporción a la cantidad de cerámicos, pastina, una regla, un metro, secador de piso para aplicar la pastina, un balde, una cuchara de albañil, una esponja, una llana dentada Nº 12, hilo con tiza y una espátula. Tratá siempre de comprar un 10 o 15 % más de cerámicos de los que vas a usar, para tener de la misma partida si en algún momento necesitás reemplazar. Cortadora de cerámicos y un nivel a) Lo que tenés que hacer ahora es trazar las guías para la colocación. Para eso marcas con hilo entizado dos ejes perpendiculares en el centro de la galería. También podés marcar todas las líneas auxiliares que necesites. Si sos un experto, puede ser que no necesites estas guías auxiliares, pero si no te van a servir de mucha ayuda. Para estar más seguro podés dibujar todo tu diseño primero en el piso. Como auxiliares vas a marcar la vuelta perimetral. b) Vas a colocar ahora los cerámicos del centro de tu diseño. Para eso primero prepará el adhesivo Klaukol siguiendo las instrucciones del envase. Es ideal para la colocación de pisos y revestimientos cerámicos, graníticos y calcáreos, en interior y exterior, incluso en balcones, terrazas y piscinas. Si estás práctico podés desparramar adhesivo para 1 o dos hiladas, siempre previendo que llegues a los lugares donde tenés que colocar. Pero si esto es una novedad para vos, lo mínimo que tenés que desparramar es para 1 cerámica entera. En este caso vas a usar una llana nº 12. La que necesites para cada colocación depende del revestimiento que estés poniendo y de lo plano que esté el piso. Claro, porque cuanto más rugosa es la superficie posterior de la cerámica, cuantos más desniveles presente el piso, más grandes deben ser los dientes de la llana, para que quede más adhesivo. Guiandote con los ejes que marcaste. Aplicá el adhesivo en el piso, con cuchara de albañil, esparciéndolo con la llana dentada, que sostendrás firme contra el piso, manteniendo cierta inclinación, desde el cruce de los dos ejes hacia los cuatro costados, y allí colocá una cerámica para cada lado con el ángulo que ya les cortaste, hacia las esquinas. c) Golpeá con el mango de la cuchara, suavemente, para nivelar las piezas. Finalmente, retirá el sobrante de adhesivo, así no te ensucia las juntas. Para mantener el espesor de la junta, colocá una cruceta en cada vértice. Hay de distintos tamaños, para el ancho de la junta que quieras. Luego colocá dos piezas más hacia arriba, y dos más hacia abajo, haciendo coincidir las esquinas que cortaste. Después, en los robos que te quedaron vacíos, colocá los tocetos. Un detalle importante: el adhesivo, además de hacer de pegamento, tiene que cubrir toda la superficie entre el piso y la cerámica, sin dejar espacios vacíos. Porque si quedara alguno, cuando pises, la cerámica se podría partir. d) Ahora tenés que repetir lo que hiciste, completando el paño central. A medida que vayas trabajando, con una esponja limpiá los excesos de adhesivo que hayan quedado sobre las piezas. e) Antes de que endurezca el adhesivo, pero cuando las piezas ya están firmes, quitás las cruces de alineación. Tené en cuenta que no vas a poder pisar las cerámicas hasta el día siguiente. Así que andá fijándote que no te quede manchado y que las juntas estén limpias de adhesivo. f) Ahora es el turno de colocar las piezas del borde. Empezá desde la esquina, y ayudate con los ejes auxiliares. Las juntas de separación te deben quedar anchas y bien alineadas. Ahora sí, dejá secar un día. g) Cuando las cerámicas ya están firmes, podés poner la guarda de piedra partida. Eso lo vas a hacer en el espacio que te queda entre las piezas del perímetro y el paño central. Piedra partida se le dice comúnmente a las piedritas que se usan en la construcción, para el hormigón, o para asentar terrenos anegados. Según su origen pueden ser rojas, grises, blancas, o de otros colores. Nosotros vamos a usar blancas, para que contrasten con el rojo de la cerámica. Álbalas, para quitarles el polvo que traen, y dejalas secar. h)Para aplicarlas, colocás primero el adhesivo, pero en vez de desparramarlo con llana dentada esparcilo con la espátula. Como ayuda para mantener la cantidad de adhesivo pareja, le podés colocar una reglita a la espátula, y apoyala contra las cerámicas ya colocadas, usándolas de guía. Sobre el pegamento esparcís las piedras. Y eso es todo. i) Después de 24 horas de colocadas las cerámicas, tenés que poner la pastina. Es muy fácil de preparar. Sólo hay que poner una parte de agua en tres partes de pastina, y mezclar hasta conseguir una pasta homogénea. Luego de preparada, con ayuda de un tarrito la aplicas en las juntas, y utilizando un secador de goma. Distribuí la pastina con movimientos diagonales respecto a las juntas, haciendo varias pasadas, hasta llenarlas bien. Cuando llegues a la guarda de piedra, desparramala con esponja. j) Finalmente, quitá los restos de pastina con una esponja húmeda, y si éstos están secos, quitálos con espátula.Sólo te queda esperar que seque bien, y listo. Colocacion de lajas La colocación de este tipo de lajas puede generar problemas si no se tiene en cuenta la baja o nula absorción de agua de las mismas y la alta dilatación provocada por la exposición directa al sol. Las mezclas adhesivas convencionales (sin resinas) no proporcionan un correcto anclaje en este tipo de piezas. La baja absorción de agua dificulta la adherencia mecánica del cemento. Muchas de estas colocaciones se realizan en áreas externas donde las exigencias son mayores. El color oscuro aumenta los efectos de la radiación solar, generando una mayor dilatación de las piezas y del material de anclaje. Por tratarse un material natural presenta superficies desparejas. Para obtener una correcta adherencia necesitamos contar con una mezcla de ligantes mixtos (cemento +resinas) ...y en el exterior complementarlo con la realización de juntas de dilatación, para limitar las superficies cada 30/40 m2 aprox. ó 6 m lineales. Preparación del soporte Comprobar que el soporte sea consistente, esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del mortero y estabilizado las posibles fisuras. Los residuos sueltos, tales como polvo o mortero mal adherido, disminuyen la adherencia de los materiales de agarre . Es muy importante la correcta realización de juntas de dilatación para limitar los paños cada 30/40 m2 Aprox. ó 6 m lineales como mínimo Aplicación Amasar la mezcla adhesiva con el agua indicada. Extender en paños pequeños y peinar (cemento+resinas) con una llana dentada. Utilizar siempre doble encolado. Presentar y presionar las piezas hasta conseguir un completo macizado. Dejar juntas entre piezas de 3 mm como mínimo. Después de 24/48 horas rellenar las juntas con producto sellador. dijo:Si es laja negra recomiendo llenar las juntas con cemento , mas barato y queda barbaro Para mantener pisos que No esten pulidos de forma brillante como el de la foto,Recomendamos en el caso de los travertinos rústico o pulidos en tonalidad mate solo limpiar con agua y luego pasar el "CURADOR" para que lo impermeabilice y asi no se alterará su tono y acabado natural. Como revocar Un modo de acabar las superficies, tanto interiores como exteriores, consiste en el empleo de mortero de cal y arena. Este tipo de revoque resulta mucho más barato que el enyesado y también mucho más rápido y simple de aplicar si se ha aprendido a utilizar correctamente la paleta. Cuando se ha secado, el revoque de cal y arena no queda tan liso como el de yeso, por cuyo motivo es muy adecuado para habitaciones que no presentan demasiadas exigencias y en las que se puede realizar un acabado rústico. También se utiliza como capa primaria (acabado de fondo) en paredes de ladrillos en las que luego se practica un acabado de yeso final, logrando así ahorrar tiempo y dinero. La preparación Existen dos tipos fundamentales de revoque de mortero de cal para interiores: el de tipo corriente, compuesto por una mezcla de cal y arena, y el de tipo hidráulico, en el que en vez de cal común se utiliza la denominada cal «hidráulica». Este segundo tipo es muy adecuado para revocar paredes en sitios húmedos. Ambos tipos de revoque pueden enriquecerse usando una cantidad más o menos grande de cemento Pórtland. La mezcla • Para realizar un mortero apropiado para revoque es preciso utilizar arena de río muy fina, pero con porciones de granos y pedruscos que podrán dar carácter a la superficie una vez acabada. • La mezcla está constituida por una parte de cal mezclada con 1,5 partes de arena (calculadas en volumen). El agua se incorpora poco a poco para lograr una pasta blanda y cremosa pero que no sea muy líquida. • La mezcla se efectúa en un recipiente grande de metal o bien en barricas de 200 litros partidas por la mitad. Las maestras Del mismo modo que para realizar un enyesado, es conveniente recurrir al empleo de unas maestras verticales que delimitan con precisión el grosor del revestimiento y permiten regularizar la superficie, incluso aunque la pared presente irregularidades. • La separación entre dos maestras consecutivas varía entre el metro y el metro y treinta centímetros, dependiendo mucho de la anchura de la pared. Las maestras se pueden obtener mediante listones verticales pero es mejor usar las de mortero. • Para realizar una maestra, remojar la pared, tomar un poco de mortero con la paleta y colocarlo sobre la artesuela o el fratás, manteniéndolo bien horizontal. De ahí traspasar el mortero al dorso de la paleta. • Ahora se podrá aplicar la mezcla a la pared lanzándola con un golpe seco y resuelto, de modo que se obtenga un cordón vertical de un espesor comprendido entre uno y dos centímetros. • A medida que se progresa en la realización de la maestra alisar el mortero procurando que quede igualado tanto como sea posible. Continuar el trabajo hasta llegar al techo. Cuando se ha terminado el cordón, se podrá proceder a su alisado definitivo. • El alisado se consigue con ayuda de un listón que tenga aproximadamente 1,5 m de largo y una sección de 50 x 50 mm. • Apoyar el listón sobre el cordón, manteniéndolo vertical, y moverlo alternativamente de arriba hacia abajo apretándolo ligeramente. De esta manera la superficie de la maestra queda perfectamente lisa y totalmente aplanada independientemente de la lisura que pueda tener la pared. Ahora se podrá pasar a la realización de la maestra siguiente, empleando el mismo procedimiento. • Cuando se haya realizado la segunda y la tercera maestra, comprobar, apoyando un listón largo dispuesto horizontalmen-te, que se hallen en el mismo nivel, repitiendo este control en cada nueva maestra que se haga. Arena y Pastado La arena para conseguir un buen pastado tiene que ser de río, estar exenta de sales y limpia, para evitar eflorescencias después de la realización del revoque. Arriba, a la izquierda: para asegurarse de ello se puede poner un poco de arena en un vaso de agua y mezclar: el agua debe quedar limpia en pocos minutos, pues si se ve turbia quiere decir que contiene tierra. Arriba en el centro: si se presenta algún cuerpo extraño o en la arena hay pedruscos, conviene cerrarla con un cedazo de malla fina. Arriba a la derecha: la mezcla se realiza en un recipiente limpio, en una cantidad tal que corresponda a la que se utilizará de una sola vez. A la izquierda: para aplicar el revoque se toma una cantidad equivalente a media paleta y luego se proyecta con un golpe seco contra la pared desde una distancia de 30-50 cm. Los ángulos La realización de los ángulos debe ser muy esmerada: a tal fin la mezcla se puede enriquecer con algo de cemento Pórtland de manera que se pueda obtener una superficie bastante dura. 1) Se coloca una tablilla en la cara que aún queda por revocar, de modo que sobresalga un grosor correspondiente al del revoque en la pared en donde se está trabajando; la tablilla se mantiene en posición gracias a unos arcos de acero o bien con clavos de acero. Cuando la pared está completamente revocada, se quita la tablilla y se la coloca en la pared adyacente, con el mismo grosor que sobresalga; se revoca la pared llevando el mortero hasta el borde de la tablilla. A continuación, ésta se saca y se remata con el fratás. EL REVOQUE El revoque de mortero de cal se aplica en dos estratos superpuestos. El primero tiene un espesor de 8-10 mm y el de acabado es de 5-6 mm. Ambos se alisan, primero con un listón y después con el fratás. Para conseguir un buen acabado: • la cal tiene que ser fresca, exenta de grumos y de buena calidad • el agua debe ser límpida, pura, dulce y carecer de sustancias orgánicas, cloruros, etc. Su temperatura no debe ser muy baja • la arena tiene que ser fina (granos de un diámetro, como término medio, de 1 mm) y asimismo debe estar limpia • la mezcla para el mortero de cal debe prepararse en cantidad suficiente para que rellene la pared, si ésta es pequeña, o bien cubrir una parte de la misma si es grande. En general, no conviene preparar una mezcla para superficies mayores de 4-6 m9 LA MEZCLA El mortero de cal y arena para revocados se realiza según las siguientes proporciones (en volumen): • 1 parte de agua • 2 partes de cal • 3 partes de arena En el caso de utilizarse cal hidráulica, las proporciones son las siguientes: • 1 parte de agua • 2 partes de cal • 4 partes de arena Para revoques exteriores con mortero de cal y arena se puede añadir cemento Pórtland en cantidad variable (de modo que la suma: cal + cemento que quede en la misma proporción que si toda ella fuese calculada a base de cal). La proporciones indicadas se pueden variar según el principio de aumentar la cantidad de cal para realizar estratos superficiales, disminuyendo, en proporción, la arena hasta un 20 %. En las tiendas se hallan mezclas ya preparadas. APLICACIÓN DEL REVOQUE MAESTRAS Y REVOQUE 1- Iniciar la primera maestra empezando por abajo, aplicando el mortero con el dorso de la paleta y con un espesor de 10-20 mm. 2- Realizar las otras maestras guardando una separación aproximadamente de 1 m o de 1,30 m. 3- Antes de que el mortero se endurezca alisar las maestras con un listón trasladándolo varias veces arriba y abajo. 4- Aplicar el revoque tomando un poco de mezcla con la paleta y lanzándola con un movimiento seco contra la pared. 5- Alisar luego el revoque con un listón apoyado contra las maestras, llevándolo de izquierda a derecha varias veces. Aplicación del revoque Cuando las maestras han quedado listas y endurecidas es posible pasar al revocado general. La técnica que hay que seguir es muy parecida a la que se emplea para un enyesado, si bien el mortero se aplica de otra manera. De hecho, la pasta se «lanza» con la paleta sobre la pared, que de este modo la «agarra», sin extenderla como se hace con el yeso. Por lo tanto, los instrumentos que se utilizan para este trabajo son la paleta grande de punta redonda y el fratás de madera. Usar la paleta no es nada fácil: lo recomendable es realizar muchas prácticas antes de ejecutar el trabajo. • La operación se prosigue aplicando el mortero hasta rellenar la zona comprendida entre dos maestras. La aplicación se lleva a cabo tomando con la paleta un poco de mortero (aproximadamente la mitad de la paleta) y lanzándolo contra la pared para que quede adherido a ella. • El movimiento adecuado que hay que imprimir a la paleta no es fácil de realizar si previamente no se ha practicado mucho. La paleta se usa como si se tratase de una raqueta de tenis durante un revés (naturalmente con mucha menos rapidez) hasta detenerla bruscamente a unos 30-40 cm de la pared. • De esta manera el mortero salta de la paleta y se extiende ligeramente sobre la pared, adhiriéndose. Empezar desde el suelo y continuar subiendo hacia el techo, aplicando una capa tan espesa, al menos, como las maestras. • Cuando se ha completado una zona se pasa al alisado, que se efectúa con ayuda de un largo listón colocado horizontal-mente. Éste debe apoyarse sobre dos maestras contiguas que sirve de referencia. Luego se desplaza el listón de derecha a izquierda, avanzando hacia arriba. • De este modo el listón arranca el excedente de mortero y lo lleva hacia arriba, para rellenar así los eventuales sitios vacíos o sin suficiente material. El trabajo tiene que proseguirse sistemáticamente hasta que toda la zona tenga el mismo espesor y las diversas maestras se hallen completamente incorporadas al revoque. ACABADO DEL REVOQUE Acabado del Revoque 1- Después de haber finalizado la parte inferior, en el espacio comprendido entre dos maestras, proseguir más arriba aplicando siempre el mortero con la paleta. 2- Se vuelve a repasar con el listón manteniéndolo en posición horizontal y moviéndolo de derecha a izquierda. Así el revoque quedará al nivel de las maestras. 3- Prosiguiendo con el mismo sistema, aplicar el revoque en toda la pared, incluyendo las maestras. Pasar por vez primera con el fratás. 4- Proceder cuidadosamente al acabado con el fratás. Bañándolo reiteradamente, llevar a cabo repetidos movimientos circulares. Por último hay que proceder al acabado, que se realiza con el fratás. • Tener al alcance de la mano un cubo con agua en donde se sumergirá reiteradamente el fratás. Éste debe tener la suela de madera o de material sintético y los bordes arromados. • Empezando desde arriba, con el fratás bien mojado, efectuar numerosas pasadas circulares sin apretar, pero insistiendo si se advierte que la superficie no está totalmente plana. • A medida que se prosigue en el revocado éste se va regularizando a la perfección. El fratasado es un trabajo de paciencia que requiere un buen tiempo de dedicación, pero indispensable si se desea obtener un resultado satisfactorio. • Cuando el primer estrato, que debe tener un espesor de 8-10 mm, se ha aplicado, se podrá pasar al acabado extendiendo un segundo estrato (de un espesor de 5-8 mm) que se alisa con el fratás del modo ya explicado. • Dejar que se seque en un ambiente ventilado, esparciendo con el pincel un poco de agua en las zonas que tienden a secarse demasiado rápido, para evitar que se produzcan grietas. TIPOS DE FRATÁS PARA REVOCAR El fratás es el instrumento fundamental para alisar y aplanar el revoque de mortero de cal y arena. En las tiendas hay diversos tipos, pero también es posible realizárselo uno mismo según sus exigencias. La tablilla de madera que sirve de base del fratás (1) debe tener los bordes ligeramente curvos, pues de no ser así se hincaría en el mortero en lugar de pasar por encima. Si el fratás que se utiliza no trabaja como es debido, aumentar el redondeado de los cantos con una escofina y papel de lija. Entre los distintos tipos de fratás que uno mismo se puede realizar hay tres que resultarán muy útiles. Son los siguientes: el fratás estrecho y largo (2) que sirve como tablilla para pequeñas áreas, el fratás pequeño (3) para zonas angostas, y el fratás con suela curvada (4) que sirve para realizar superficies redondeadas y resulta especialmente útil en canales, escocias de techo y marchapiés Acabado de yeso Eliminar los sobrantes del material de juntas si se aplica directamente sobre la mampostería. Verificar con un martillo la solidez del soporte en toda la superficie de trabajo, si se aplica en capa fina. En este caso el revoque de base debe ser regular, resistente y plano. Se puede trabajar también directamente sobre el hormigón. Amasar yeso con el agua indicada, manual o mecánicamente. Extender con fratazo hasta lograr el espesor deseado. De ser necesaria una segunda ex-tensión, dejar secar ligeramente antes de aplicarla. Con llana metálica flexible, hacer sucesivas pasadas ascendentes, la primera lo más perpendicular posible al plano y las siguientes con ángulo más cerrado, para lograr un ¿planchado¿ de la superficie. Mojar periódicamente la llana para lograr un acabado más liso Pronto parte 2 Fin

Empecemos con levantar una pared →PREPARAR EL CIMIENTO Primero debemos barrer el cimiento y corregirlo si está desnivelado, verificando con el nivel de manguera. →"BAJAR" EL REPLANTEO Sobre una capa fina de mezcla marcamos los extremos y los encuentros de las paredes y la posición de las puertas, bajando los puntos con plomadas. →REVISAR EL REPLANTEO Colocamos los hilos de replanteo de las paredes, y verificamos las medidas y las escuadras. →COLOCAR EL HILO GUIA (A) Para mantener la línea y el nivel de la pared, al hacer cada hilada nos guiamos con un hilo bien tirante que colocamos coincidiendo con la cara de la pared que queremos más pareja.Hay dos formas de sostener el hilo en los extremos de la pared.Lo atamos a una regla fijada y aplomada en la que se puede marcar con el metro las alturas de las hiladas (A). →COLOCAR EL HILO GUIA (B) Colocamos el primer ladrillo midiendo con el metro la altura de la hilada.Sobre él apoyamos otro ladrillo al mque atamos el hilo (B). Para hacer cada hilada se va levantando el hilo, de modo que fije la línea de borde de la cara superior de los ladrillos a colocar. Los ladrillos se colocan mojados (sin que chorreen agua), sobre una superficie limpia y también mojada. Al levantar la pared, debe controlarse el plomo y el nivel.Los errores se agravan con la altura.Usemoscada 5 ó 6 hiladas, la plomada y el nivel de burbuja →COLOCAR LA MEZCLA Para cada ladrillo ponemos una cucharada de mezcla extendiéndola con la misma cuchara. →LLENAR LA JUNTA VERTICAL Al colocar un ladrillo le ponemos mezcla en un canto, para que la junta vertical quede bien llena.Si usamos ladrillo común de plano, la junta vertical podemos llenarla al colocar el ladrillo. →COLOCAR EL LADRILLO Se apoya el ladrillo sobre la mezcla y un poco separado del ladrillo anterior.Se lo presiona y, con movimientos de vaivén, se lo acerca al otro hasta su posición.Si es necesario arrastramos mezcla para que la junta vertical se llene. →ASENTAR EL LADRILLO Se termina de asentar golpeándolo con la cuchara →.RECUPERAR LA MEZCLA SOBRANTE La recogemos con la cuchara y la echamos en el balde.Se puede hacer un bolseado aplastando la mezcla y alisando las juntas con un bollo de trapo humedecido Colocacion de ceramicos Para hacer la colocación vas a necesitar lo siguiente: Cerámicos en la cantidad necesaria a la superficie a cubrir. Adhesivo Klaukol, también en proporción a la cantidad de cerámicos, pastina, una regla, un metro, secador de piso para aplicar la pastina, un balde, una cuchara de albañil, una esponja, una llana dentada Nº 12, hilo con tiza y una espátula. Tratá siempre de comprar un 10 o 15 % más de cerámicos de los que vas a usar, para tener de la misma partida si en algún momento necesitás reemplazar. Cortadora de cerámicos y un nivel a) Lo que tenés que hacer ahora es trazar las guías para la colocación. Para eso marcas con hilo entizado dos ejes perpendiculares en el centro de la galería. También podés marcar todas las líneas auxiliares que necesites. Si sos un experto, puede ser que no necesites estas guías auxiliares, pero si no te van a servir de mucha ayuda. Para estar más seguro podés dibujar todo tu diseño primero en el piso. Como auxiliares vas a marcar la vuelta perimetral. b) Vas a colocar ahora los cerámicos del centro de tu diseño. Para eso primero prepará el adhesivo Klaukol siguiendo las instrucciones del envase. Es ideal para la colocación de pisos y revestimientos cerámicos, graníticos y calcáreos, en interior y exterior, incluso en balcones, terrazas y piscinas. Si estás práctico podés desparramar adhesivo para 1 o dos hiladas, siempre previendo que llegues a los lugares donde tenés que colocar. Pero si esto es una novedad para vos, lo mínimo que tenés que desparramar es para 1 cerámica entera. En este caso vas a usar una llana nº 12. La que necesites para cada colocación depende del revestimiento que estés poniendo y de lo plano que esté el piso. Claro, porque cuanto más rugosa es la superficie posterior de la cerámica, cuantos más desniveles presente el piso, más grandes deben ser los dientes de la llana, para que quede más adhesivo. Guiandote con los ejes que marcaste. Aplicá el adhesivo en el piso, con cuchara de albañil, esparciéndolo con la llana dentada, que sostendrás firme contra el piso, manteniendo cierta inclinación, desde el cruce de los dos ejes hacia los cuatro costados, y allí colocá una cerámica para cada lado con el ángulo que ya les cortaste, hacia las esquinas. c) Golpeá con el mango de la cuchara, suavemente, para nivelar las piezas. Finalmente, retirá el sobrante de adhesivo, así no te ensucia las juntas. Para mantener el espesor de la junta, colocá una cruceta en cada vértice. Hay de distintos tamaños, para el ancho de la junta que quieras. Luego colocá dos piezas más hacia arriba, y dos más hacia abajo, haciendo coincidir las esquinas que cortaste. Después, en los robos que te quedaron vacíos, colocá los tocetos. Un detalle importante: el adhesivo, además de hacer de pegamento, tiene que cubrir toda la superficie entre el piso y la cerámica, sin dejar espacios vacíos. Porque si quedara alguno, cuando pises, la cerámica se podría partir. d) Ahora tenés que repetir lo que hiciste, completando el paño central. A medida que vayas trabajando, con una esponja limpiá los excesos de adhesivo que hayan quedado sobre las piezas. e) Antes de que endurezca el adhesivo, pero cuando las piezas ya están firmes, quitás las cruces de alineación. Tené en cuenta que no vas a poder pisar las cerámicas hasta el día siguiente. Así que andá fijándote que no te quede manchado y que las juntas estén limpias de adhesivo. f) Ahora es el turno de colocar las piezas del borde. Empezá desde la esquina, y ayudate con los ejes auxiliares. Las juntas de separación te deben quedar anchas y bien alineadas. Ahora sí, dejá secar un día. g) Cuando las cerámicas ya están firmes, podés poner la guarda de piedra partida. Eso lo vas a hacer en el espacio que te queda entre las piezas del perímetro y el paño central. Piedra partida se le dice comúnmente a las piedritas que se usan en la construcción, para el hormigón, o para asentar terrenos anegados. Según su origen pueden ser rojas, grises, blancas, o de otros colores. Nosotros vamos a usar blancas, para que contrasten con el rojo de la cerámica. Álbalas, para quitarles el polvo que traen, y dejalas secar. h)Para aplicarlas, colocás primero el adhesivo, pero en vez de desparramarlo con llana dentada esparcilo con la espátula. Como ayuda para mantener la cantidad de adhesivo pareja, le podés colocar una reglita a la espátula, y apoyala contra las cerámicas ya colocadas, usándolas de guía. Sobre el pegamento esparcís las piedras. Y eso es todo. i) Después de 24 horas de colocadas las cerámicas, tenés que poner la pastina. Es muy fácil de preparar. Sólo hay que poner una parte de agua en tres partes de pastina, y mezclar hasta conseguir una pasta homogénea. Luego de preparada, con ayuda de un tarrito la aplicas en las juntas, y utilizando un secador de goma. Distribuí la pastina con movimientos diagonales respecto a las juntas, haciendo varias pasadas, hasta llenarlas bien. Cuando llegues a la guarda de piedra, desparramala con esponja. j) Finalmente, quitá los restos de pastina con una esponja húmeda, y si éstos están secos, quitálos con espátula.Sólo te queda esperar que seque bien, y listo. Colocacion de lajas La colocación de este tipo de lajas puede generar problemas si no se tiene en cuenta la baja o nula absorción de agua de las mismas y la alta dilatación provocada por la exposición directa al sol. Las mezclas adhesivas convencionales (sin resinas) no proporcionan un correcto anclaje en este tipo de piezas. La baja absorción de agua dificulta la adherencia mecánica del cemento. Muchas de estas colocaciones se realizan en áreas externas donde las exigencias son mayores. El color oscuro aumenta los efectos de la radiación solar, generando una mayor dilatación de las piezas y del material de anclaje. Por tratarse un material natural presenta superficies desparejas. Para obtener una correcta adherencia necesitamos contar con una mezcla de ligantes mixtos (cemento +resinas) ...y en el exterior complementarlo con la realización de juntas de dilatación, para limitar las superficies cada 30/40 m2 aprox. ó 6 m lineales. Preparación del soporte Comprobar que el soporte sea consistente, esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del mortero y estabilizado las posibles fisuras. Los residuos sueltos, tales como polvo o mortero mal adherido, disminuyen la adherencia de los materiales de agarre . Es muy importante la correcta realización de juntas de dilatación para limitar los paños cada 30/40 m2 Aprox. ó 6 m lineales como mínimo Aplicación Amasar la mezcla adhesiva con el agua indicada. Extender en paños pequeños y peinar (cemento+resinas) con una llana dentada. Utilizar siempre doble encolado. Presentar y presionar las piezas hasta conseguir un completo macizado. Dejar juntas entre piezas de 3 mm como mínimo. Después de 24/48 horas rellenar las juntas con producto sellador. Si es laja negra recomiendo llenar las juntas con cemento , mas barato y queda barbaro Para mantener pisos que No esten pulidos de forma brillante como el de la foto,Recomendamos en el caso de los travertinos rústico o pulidos en tonalidad mate solo limpiar con agua y luego pasar el "CURADOR" para que lo impermeabilice y asi no se alterará su tono y acabado natural. Como revocar Un modo de acabar las superficies, tanto interiores como exteriores, consiste en el empleo de mortero de cal y arena. Este tipo de revoque resulta mucho más barato que el enyesado y también mucho más rápido y simple de aplicar si se ha aprendido a utilizar correctamente la paleta. Cuando se ha secado, el revoque de cal y arena no queda tan liso como el de yeso, por cuyo motivo es muy adecuado para habitaciones que no presentan demasiadas exigencias y en las que se puede realizar un acabado rústico. También se utiliza como capa primaria (acabado de fondo) en paredes de ladrillos en las que luego se practica un acabado de yeso final, logrando así ahorrar tiempo y dinero. La preparación Existen dos tipos fundamentales de revoque de mortero de cal para interiores: el de tipo corriente, compuesto por una mezcla de cal y arena, y el de tipo hidráulico, en el que en vez de cal común se utiliza la denominada cal «hidráulica». Este segundo tipo es muy adecuado para revocar paredes en sitios húmedos. Ambos tipos de revoque pueden enriquecerse usando una cantidad más o menos grande de cemento Pórtland. La mezcla • Para realizar un mortero apropiado para revoque es preciso utilizar arena de río muy fina, pero con porciones de granos y pedruscos que podrán dar carácter a la superficie una vez acabada. • La mezcla está constituida por una parte de cal mezclada con 1,5 partes de arena (calculadas en volumen). El agua se incorpora poco a poco para lograr una pasta blanda y cremosa pero que no sea muy líquida. • La mezcla se efectúa en un recipiente grande de metal o bien en barricas de 200 litros partidas por la mitad. Las maestras Del mismo modo que para realizar un enyesado, es conveniente recurrir al empleo de unas maestras verticales que delimitan con precisión el grosor del revestimiento y permiten regularizar la superficie, incluso aunque la pared presente irregularidades. • La separación entre dos maestras consecutivas varía entre el metro y el metro y treinta centímetros, dependiendo mucho de la anchura de la pared. Las maestras se pueden obtener mediante listones verticales pero es mejor usar las de mortero. • Para realizar una maestra, remojar la pared, tomar un poco de mortero con la paleta y colocarlo sobre la artesuela o el fratás, manteniéndolo bien horizontal. De ahí traspasar el mortero al dorso de la paleta. • Ahora se podrá aplicar la mezcla a la pared lanzándola con un golpe seco y resuelto, de modo que se obtenga un cordón vertical de un espesor comprendido entre uno y dos centímetros. • A medida que se progresa en la realización de la maestra alisar el mortero procurando que quede igualado tanto como sea posible. Continuar el trabajo hasta llegar al techo. Cuando se ha terminado el cordón, se podrá proceder a su alisado definitivo. • El alisado se consigue con ayuda de un listón que tenga aproximadamente 1,5 m de largo y una sección de 50 x 50 mm. • Apoyar el listón sobre el cordón, manteniéndolo vertical, y moverlo alternativamente de arriba hacia abajo apretándolo ligeramente. De esta manera la superficie de la maestra queda perfectamente lisa y totalmente aplanada independientemente de la lisura que pueda tener la pared. Ahora se podrá pasar a la realización de la maestra siguiente, empleando el mismo procedimiento. • Cuando se haya realizado la segunda y la tercera maestra, comprobar, apoyando un listón largo dispuesto horizontalmen-te, que se hallen en el mismo nivel, repitiendo este control en cada nueva maestra que se haga. Arena y Pastado La arena para conseguir un buen pastado tiene que ser de río, estar exenta de sales y limpia, para evitar eflorescencias después de la realización del revoque. Arriba, a la izquierda: para asegurarse de ello se puede poner un poco de arena en un vaso de agua y mezclar: el agua debe quedar limpia en pocos minutos, pues si se ve turbia quiere decir que contiene tierra. Arriba en el centro: si se presenta algún cuerpo extraño o en la arena hay pedruscos, conviene cerrarla con un cedazo de malla fina. Arriba a la derecha: la mezcla se realiza en un recipiente limpio, en una cantidad tal que corresponda a la que se utilizará de una sola vez. A la izquierda: para aplicar el revoque se toma una cantidad equivalente a media paleta y luego se proyecta con un golpe seco contra la pared desde una distancia de 30-50 cm. Los ángulos La realización de los ángulos debe ser muy esmerada: a tal fin la mezcla se puede enriquecer con algo de cemento Pórtland de manera que se pueda obtener una superficie bastante dura. 1) Se coloca una tablilla en la cara que aún queda por revocar, de modo que sobresalga un grosor correspondiente al del revoque en la pared en donde se está trabajando; la tablilla se mantiene en posición gracias a unos arcos de acero o bien con clavos de acero. Cuando la pared está completamente revocada, se quita la tablilla y se la coloca en la pared adyacente, con el mismo grosor que sobresalga; se revoca la pared llevando el mortero hasta el borde de la tablilla. A continuación, ésta se saca y se remata con el fratás. EL REVOQUE El revoque de mortero de cal se aplica en dos estratos superpuestos. El primero tiene un espesor de 8-10 mm y el de acabado es de 5-6 mm. Ambos se alisan, primero con un listón y después con el fratás. Para conseguir un buen acabado: • la cal tiene que ser fresca, exenta de grumos y de buena calidad • el agua debe ser límpida, pura, dulce y carecer de sustancias orgánicas, cloruros, etc. Su temperatura no debe ser muy baja • la arena tiene que ser fina (granos de un diámetro, como término medio, de 1 mm) y asimismo debe estar limpia • la mezcla para el mortero de cal debe prepararse en cantidad suficiente para que rellene la pared, si ésta es pequeña, o bien cubrir una parte de la misma si es grande. En general, no conviene preparar una mezcla para superficies mayores de 4-6 m9 LA MEZCLA El mortero de cal y arena para revocados se realiza según las siguientes proporciones (en volumen): • 1 parte de agua • 2 partes de cal • 3 partes de arena En el caso de utilizarse cal hidráulica, las proporciones son las siguientes: • 1 parte de agua • 2 partes de cal • 4 partes de arena Para revoques exteriores con mortero de cal y arena se puede añadir cemento Pórtland en cantidad variable (de modo que la suma: cal + cemento que quede en la misma proporción que si toda ella fuese calculada a base de cal). La proporciones indicadas se pueden variar según el principio de aumentar la cantidad de cal para realizar estratos superficiales, disminuyendo, en proporción, la arena hasta un 20 %. En las tiendas se hallan mezclas ya preparadas. APLICACIÓN DEL REVOQUE MAESTRAS Y REVOQUE 1- Iniciar la primera maestra empezando por abajo, aplicando el mortero con el dorso de la paleta y con un espesor de 10-20 mm. 2- Realizar las otras maestras guardando una separación aproximadamente de 1 m o de 1,30 m. 3- Antes de que el mortero se endurezca alisar las maestras con un listón trasladándolo varias veces arriba y abajo. 4- Aplicar el revoque tomando un poco de mezcla con la paleta y lanzándola con un movimiento seco contra la pared. 5- Alisar luego el revoque con un listón apoyado contra las maestras, llevándolo de izquierda a derecha varias veces. Aplicación del revoque Cuando las maestras han quedado listas y endurecidas es posible pasar al revocado general. La técnica que hay que seguir es muy parecida a la que se emplea para un enyesado, si bien el mortero se aplica de otra manera. De hecho, la pasta se «lanza» con la paleta sobre la pared, que de este modo la «agarra», sin extenderla como se hace con el yeso. Por lo tanto, los instrumentos que se utilizan para este trabajo son la paleta grande de punta redonda y el fratás de madera. Usar la paleta no es nada fácil: lo recomendable es realizar muchas prácticas antes de ejecutar el trabajo. • La operación se prosigue aplicando el mortero hasta rellenar la zona comprendida entre dos maestras. La aplicación se lleva a cabo tomando con la paleta un poco de mortero (aproximadamente la mitad de la paleta) y lanzándolo contra la pared para que quede adherido a ella. • El movimiento adecuado que hay que imprimir a la paleta no es fácil de realizar si previamente no se ha practicado mucho. La paleta se usa como si se tratase de una raqueta de tenis durante un revés (naturalmente con mucha menos rapidez) hasta detenerla bruscamente a unos 30-40 cm de la pared. • De esta manera el mortero salta de la paleta y se extiende ligeramente sobre la pared, adhiriéndose. Empezar desde el suelo y continuar subiendo hacia el techo, aplicando una capa tan espesa, al menos, como las maestras. • Cuando se ha completado una zona se pasa al alisado, que se efectúa con ayuda de un largo listón colocado horizontal-mente. Éste debe apoyarse sobre dos maestras contiguas que sirve de referencia. Luego se desplaza el listón de derecha a izquierda, avanzando hacia arriba. • De este modo el listón arranca el excedente de mortero y lo lleva hacia arriba, para rellenar así los eventuales sitios vacíos o sin suficiente material. El trabajo tiene que proseguirse sistemáticamente hasta que toda la zona tenga el mismo espesor y las diversas maestras se hallen completamente incorporadas al revoque. ACABADO DEL REVOQUE Acabado del Revoque 1- Después de haber finalizado la parte inferior, en el espacio comprendido entre dos maestras, proseguir más arriba aplicando siempre el mortero con la paleta. 2- Se vuelve a repasar con el listón manteniéndolo en posición horizontal y moviéndolo de derecha a izquierda. Así el revoque quedará al nivel de las maestras. 3- Prosiguiendo con el mismo sistema, aplicar el revoque en toda la pared, incluyendo las maestras. Pasar por vez primera con el fratás. 4- Proceder cuidadosamente al acabado con el fratás. Bañándolo reiteradamente, llevar a cabo repetidos movimientos circulares. Por último hay que proceder al acabado, que se realiza con el fratás. • Tener al alcance de la mano un cubo con agua en donde se sumergirá reiteradamente el fratás. Éste debe tener la suela de madera o de material sintético y los bordes arromados. • Empezando desde arriba, con el fratás bien mojado, efectuar numerosas pasadas circulares sin apretar, pero insistiendo si se advierte que la superficie no está totalmente plana. • A medida que se prosigue en el revocado éste se va regularizando a la perfección. El fratasado es un trabajo de paciencia que requiere un buen tiempo de dedicación, pero indispensable si se desea obtener un resultado satisfactorio. • Cuando el primer estrato, que debe tener un espesor de 8-10 mm, se ha aplicado, se podrá pasar al acabado extendiendo un segundo estrato (de un espesor de 5-8 mm) que se alisa con el fratás del modo ya explicado. • Dejar que se seque en un ambiente ventilado, esparciendo con el pincel un poco de agua en las zonas que tienden a secarse demasiado rápido, para evitar que se produzcan grietas. TIPOS DE FRATÁS PARA REVOCAR El fratás es el instrumento fundamental para alisar y aplanar el revoque de mortero de cal y arena. En las tiendas hay diversos tipos, pero también es posible realizárselo uno mismo según sus exigencias. La tablilla de madera que sirve de base del fratás (1) debe tener los bordes ligeramente curvos, pues de no ser así se hincaría en el mortero en lugar de pasar por encima. Si el fratás que se utiliza no trabaja como es debido, aumentar el redondeado de los cantos con una escofina y papel de lija. Entre los distintos tipos de fratás que uno mismo se puede realizar hay tres que resultarán muy útiles. Son los siguientes: el fratás estrecho y largo (2) que sirve como tablilla para pequeñas áreas, el fratás pequeño (3) para zonas angostas, y el fratás con suela curvada (4) que sirve para realizar superficies redondeadas y resulta especialmente útil en canales, escocias de techo y marchapiés Acabado de yeso Eliminar los sobrantes del material de juntas si se aplica directamente sobre la mampostería. Verificar con un martillo la solidez del soporte en toda la superficie de trabajo, si se aplica en capa fina. En este caso el revoque de base debe ser regular, resistente y plano. Se puede trabajar también directamente sobre el hormigón. Amasar yeso con el agua indicada, manual o mecánicamente. Extender con fratazo hasta lograr el espesor deseado. De ser necesaria una segunda ex-tensión, dejar secar ligeramente antes de aplicarla. Con llana metálica flexible, hacer sucesivas pasadas ascendentes, la primera lo más perpendicular posible al plano y las siguientes con ángulo más cerrado, para lograr un ¿planchado¿ de la superficie. Mojar periódicamente la llana para lograr un acabado más liso Pronto parte 2 Fin

Manuales Renault 18 hola T! hoy les traigo este post sobre manuales y reparaciones del 18 (una cosa ser pacientes para q cargue la pagina en unos minutos se abrira) Manual del Usuario Renault 18 1981 http://www.clubrenault18argentina.com/archivos/Renault181981.pdf Manual del Usuario Renault 18 1985 http://www.clubrenault18argentina.com/archivos/Renaul1819851.pdf Manual del Usuario Renault 18 1989/90 http://www.clubrenault18argentina.com/archivos/manual%20del%20usuario.pdf Manual del Usuario Renault 18 Diesel http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=14 (darle click en descargar manual) [Manual del Renault 18 Turbo/size] http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=38 (en este tambn darle click en descargar manual) Reparación renault 18 Manual de Despiece Renault 18 http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=11 Manual de Despiece Renault 18 - 1989 http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=29 Manual de despiece Renault 18 (En Francés) http://es.calameo.com/read/0000223207877d5998291 Circuitos Electricos Renault 18 GTL 82 http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=27 Circuitos Electricos Renault 18 TS y GTS autom. http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=25 Circuitos Electricos Renault 18 90 http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=32 Circuitos Electricos Renault 18 91 http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=33 Tapas de Cilindros http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=44 Tapas de Cilindros Nafteros. http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=45 Tapas de Cilindros Diesel. http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=46 Manual de reparación Caja Automática http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=49 Manual de Reparación Motor Diesel. http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=53

Manuales Renault 18 hola T! hoy les traigo este post sobre manuales y reparaciones del 18 (una cosa ser pacientes para q cargue la pagina en unos minutos se abrira) Manual del Usuario Renault 18 1981 http://www.clubrenault18argentina.com/archivos/Renault181981.pdf Manual del Usuario Renault 18 1985 http://www.clubrenault18argentina.com/archivos/Renaul1819851.pdf Manual del Usuario Renault 18 1989/90 http://www.clubrenault18argentina.com/archivos/manual%20del%20usuario.pdf Manual del Usuario Renault 18 Diesel http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=14 (darle click en descargar manual) [Manual del Renault 18 Turbo/size] http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=38 (en este tambn darle click en descargar manual) Reparación renault 18 Manual de Despiece Renault 18 http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=11 Manual de Despiece Renault 18 - 1989 http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=29 Manual de despiece Renault 18 (En Francés) http://es.calameo.com/read/0000223207877d5998291 Circuitos Electricos Renault 18 GTL 82 http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=27 Circuitos Electricos Renault 18 TS y GTS autom. http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=25 Circuitos Electricos Renault 18 90 http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=32 Circuitos Electricos Renault 18 91 http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=33 Tapas de Cilindros http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=44 Tapas de Cilindros Nafteros. http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=45 Tapas de Cilindros Diesel. http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=46 Manual de reparación Caja Automática http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=49 Manual de Reparación Motor Diesel. http://www.clubrenault18argentina.com/manual.php?id=53