YinYang18

Buenos Dïas, casi tarde T!, deseandoles un buen inicio de año, y empezando con mi primer post del año, quería hacerlo a lo grande y quería mostrarles lo que hicimos, unos compañeros de clase y yo, como proyecto final de curso. Espero que les guste, y lo más pronto que pueda los certifico con un msj a T! -------------------------------------------Barra de poco presupuesto------------------------------------- -------------------------------------------Barra de poco presupuesto------------------------------------- RESUMEN Este proyecto se basa en un mecanismo giratorio que consta básicamente de un motor al cual va fijada una placa electrónica que hace la función de hélice como si de un ventilador se tratase. En el extremo de esta placa va una hilera vertical con un número variable de LEDs. A través del la velocidad y de una adecuada programación del microcontrolador PIC18F4550 que domina a los LEDs, se aprovecha de la persistencia de imagen en la retina para generar la ilusión óptica que queda representada en una imagen, que podrá ser un dibujo o bien palabras. Dicho proyecto se explicará el efecto visual llamado POV el cual es el fundamento de este trabajo. Más adelante se desarrollará el diseño de la placa impresa hasta su implementación como aspa del motor utilizado como base giratoria. A continuación se presentará una detallada aclaración del montaje de la estructura de soporte y de la fijación de la placa ya mencionada. Después se expondrá su programación detalladamente. Para concluir se aportan nuevas ideas y líneas de investigación, abriendo puertas a nuevos proyectos para mejorar el presente trabajo y así seguir desarrollando esta interesante ilusión óptica giratorio. Display giratorio -------------------------------------------Barra de poco presupuesto------------------------------------- Preludio dijo:El presente proyecto a desarrollar es en búsqueda de ese motivo, la comunicación; a como su nombre lo dice es un “Generador de caracteres” porque lo que se busca es mostrar un mensaje en el dispositivo. Aunque es cierto que los dispositivos fundamentales son digitales, el proyecto conlleva elementos analógicos. El interés de hacer el proyecto es brindar a la sociedad una herramienta de comunicación de bajo costo y con soporte meramente nacional, el problema o la necesidad es el comunicar un mensaje de manera precisa y concisa al vidente, un ejemplo claro es el usar el proyecto para informar de la actividad de un importante evento de la universidad como una feria o en una carretera que carril usar o si hay accidentes en la vía. A pesar de que existen diversos tipos de comunicación rotulada por qué usar este tipo de solución, porque uno de los criterios para comunicar algo importante es la persuasión y la vistosidad y es algo en el cual dispositivos como los diodos LED son expertos en hacer. Todo lo que observamos y percibimos es LUZ y dependemos de nuestros ojos para realizar nuestras tareas. El POV Display es un dispositivo electrónico óptico que basa su funcionamiento en la habilidad del ojo para poder observar 30 cuadros por segundo elaborando así una imagen de un mensaje de manera nítida en formato de la cantidad de LED incluidos en su brazo giratorio. Para hacerlo girar éste utiliza un motor DC con escobillas alimentado por una fuente DC de 12 V. Un brazo giratorio en el que esta contenido el circuito de control y procesamiento de la imagen a representar, con su determinado sistema de alimentación. El circuito de control está compuesto por un microcontrolador programable EEPROM fabricado por la compañía Microchip ® (PIC18F4550) con su respectivo socket de 40 pines. El microcontrolador puede ser programado a través de una interfase USB. En el extremo del brazo tenemos 8 LED en cátodo común que mostraran el mensaje. Para marcar el inicio del mensaje se utiliza un optooscilador MOC 7811. -------------------------------------------Barra de poco presupuesto------------------------------------- Motivación y objetivos del proyecto La motivación de este proyecto viene dada por la posibilidad de realizar prácticas docentes más creativas para los estudiantes. Esta técnica la adopta la publicidad y la industria de objetos de regalo y de decoración, además de ser útiles para visualizar cualquier cosa o textos al público. Lo que nos impulsó a realizar este proyecto es lo fácil que es de aplicársele nuevas actualizaciones en búsqueda de ya ir trabajando en nuestro plan 8 monográfico en la búsqueda de facilitarle al usuario la manera de hacer saber su comunicado. Como mencionaba anteriormente nuestro trabajo aunque tiene dispositivos digitales maneja analógicos que son imprescindibles para el funcionamiento óptimo del proyecto. Un ejemplo de ello es el uso de osciladores, circuitos de frecuencia y de ser el motor DC probablemente la elaboración de una pequeña fuente conmutada en búsqueda de mayor funcionalidad. -------------------------------------------Barra de poco presupuesto------------------------------------- OBJETIVOS -Diseñar un dispositivo que pueda ser usado por la universidad en actividades y eventos en motivo de publicidad y presentación. -Aprender a utilizar la tecnología de microcontroladores como premisa de asignaturas superiores de la carrera. -Aprender el uso del compilador PIC C de CCS (Custom Computer Services) como interfaz de alto nivel usado en la programación del microcontrolador. -Habilitar una interfase sencilla para el programador. -Optimizar el espacio de circuitería en la placa ya que ésta debe simular a una hélice y por ello debe ser de forma rectangular y lo más pequeña posible y balanceada -Sincronizar la velocidad de giro con el programa del microcontrolador para visualizar correctamente la imagen que proporcionaran los LEDs. -Convertir el proyecto en aplicación de futuras asignaturas. -------------------------------------------Barra de poco presupuesto------------------------------------- Fundamentos Teóricos En este capítulo se introducirán los elementos principales que constituyen este proyecto, se hablará del efecto óptico que se produce dando un breve repaso a la teoría visual para poder entender el porqué se pueden realizar estos efectos basándose en varios ejemplos así, haciendo más fácil comprender el efecto óptico que se produce en este proyecto. Asimismo, también se hablará del centro neurálgico de la placa electrónica que formará la parte giratoria del proyecto, el microcontrolador, para poder entender porqué es necesario el uso del mismo y se podrá conocer su funcionamiento interno. - Sistema visual humano Los órganos de la visión en los seres humanos y en los animales son los ojos. Éstos varían entre las diferentes especies, desde las estructuras más sencillas, capaces de diferenciar sólo entre la luz y la oscuridad, hasta los órganos complejos que tienen los seres humanos y otros mamíferos, que pueden diferenciar variaciones muy pequeñas de forma, color, luminosidad y distancia. De hecho, el órgano que realiza el proceso de la visión es el cerebro; la función 9 del ojo es traducir las vibraciones electromagnéticas de la luz en un determinado tipo de impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro. La parte trasera del globo ocular está recubierta casi totalmente por una membrana de células sensibles a la luz. Esta capa fotosensible se denomina retina, donde se detectan los estímulos visuales. La luz se filtra en el ojo a través de la córnea y es enfocada por el cristalino (una lente adaptable) en la retina. El iris de la pupila puede adaptar su tamañopara dejar pasar más o menos luz, según su intensidad. 20 Corte transversal del ojo humano Volviendo de nuevo a la retina explicaremos que es una superficie que contiene diferentes clases de células. Entre ellas destacaremos las células fotosensibles llamadas conos y bastones, localizadas en la capa más profunda de la retina. Los conos que son las células receptoras de luz y los bastones las que emiten señales a otras células. Los conos se concentran cerca del centro de la retina, alrededor de 4 millones, son muy sensibles a los colores en cambio poco sensibles al brillo. Por otro lado los bastoncillos están muy repartidos dentro de la retina aproximadamente 100 millones. Son muchos más sensibles al brillo que los conos y son los responsables de la visión nocturna Distribución de los conos y bastones Persistencia Retiniana Este fenómeno visual descubierto por el científico belga Joseph-Antoine Ferdinand Plateau es conocido como POV (Persistence Of Vision) o persistencia retiniana. Este hecho demuestra cómo una imagen permanece en la retina humana una décima de segundo antes de desaparecer completamente, lo que permite que veamos la realidad como una secuencia de imágenes que el cerebro "enlaza" como una sola imagen visual móvil y continua. En el cine en blanco y negro, se pasaban 18 imágenes por segundo porque se decía que era el mínimo para poder crear el efecto de movimiento, las películas actuales se proyectan a 24 imágenes por segundo, e incluso a 25 para adaptarse mejor a la frecuencia utilizada en televisión. La persistencia retiniana es una característica de nuestro ojo que provoca que las imágenes que se observan no se borren instantáneamente. Este hecho, hace que las imágenes que se visualizan, queden guardadas por un instante en el cerebro. Por ejemplo, al hacer girar una cerilla podemos lograr que ésta parezca formar un círculo de fuego en el aire, al igual que si se hace con un LED encendido. Si a dicho LED o a un conjunto de ellos los activamos de manera apropiada en tiempo y forma, obtendremos, gracias a la persistencia de nuestra visión, imágenes que parecen estar volando en el aire. -------------------------------------------Barra de poco presupuesto------------------------------------- Microcontroladores - Introducción a los microcontroladores Se llama microcontrolador a un circuito integrado que incluye en su interior las tres unidades principales de un ordenador: Memoria, CPU y Periféricos de E/S. Un microcontrolador es capaz de realizar procesos lógicos. Dichos procesos o acciones son programables en el lenguaje ensamblador por el usuario, y son introducidos en este a través de un programador. Un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes: -Procesador o CPU. -Memoria RAM para Contener los datos. -Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM. -Líneas de Entrada/Salida para comunicarse con el exterior. -Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertas -Serie y Paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: -Conversores Digital/Analógico, etc.). -Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo el sistema. Diferencia entre microcontrolador y microprocesador Un error común es confundir los términos de microcontrolador y microprocesador. Un microcontrolador es un sistema completo, con unas prestaciones limitadas que no pueden modificarse y que puede llevar a cabo las tareas para las que ha sido programado de forma autónoma. Un microprocesador, en cambio, es simplemente un componente que constituye el microcontrolador, que lleva a cabo ciertas tareas y que, en conjunto con otros componentes, forman un microcontrolador. En definitiva el primero es un sistema autónomo e independiente, mientras que el segundo es una parte, cabe decir esencial, que forma parte de un sistema mayor. Microprocesador Microcontrolador -------------------------------------------Barra de poco presupuesto------------------------------------- Familia PIC Los PIC son una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por Microchip® Technology Inc. y derivados del PIC1650, originalmente desarrollado por la división de microelectrónica de General Instrument. El nombre actual no es un acrónimo. En realidad, el nombre completo es PICmicro, aunque generalmente se utiliza como Peripheral Interface Controller (controlador de interfaz periférico). El PIC original se diseñó para ser usado con la nueva CPU de 16 bits CP16000. Siendo en general una buena CPU, ésta tenía malas prestaciones de E/S, y el PIC de 12. 8 bits se desarrolló en1975 para mejorar el rendimiento del sistema quitando peso de E/S a la CPU. El PIC utiliza bamicrocódigo simple almacenado en ROM para realizar estas tareas; y aunque el término no se usaba por aquel entonces, se trata de un diseño RISC que ejecuta una instrucción cada 4 ciclos del oscilador. En 1985 la división de microelectrónica de General Instrument se separa como compañía independiente que es incorporada como filial (el 14 de diciembre de 1987 cambia el nombre a Microchip Technology y en 1989 es adquirida por un grupo de inversores) y el nuevo propietario canceló casi todos los desarrollos, que para esas fechas la mayoría estaban obsoletos. El PIC, sin embargo, se mejoró con EPROM para conseguir un controlador de canal programable. Hoy en día multitud de PICs vienen con varios periféricos incluidos (módulos de comunicación serie,UARTs, núcleos de control de motores, etc.) y con memoria de programa desde 512 a 32.000 palabras (una palabra corresponde a una instrucción en lenguaje ensamblador, y puede ser de 12, 14, 16 ó 32 bits, dependiendo de la familia específica de PICmicro). Subfamilia PIC18F Los PIC18F forman una subfamilia de microcontroladores PIC (Peripheral Interface Controller) de gama media de 8 bits. Cuentan con memoria de programa de tipo EEPROM Flash mejorada, lo que permite programarlos fácilmente usando un dispositivo programador de PIC. Esta característica facilita sustancialmente el diseño de proyectos, minimizando el tiempo empleado en programar los microcontroladores (μC). El hecho de que se clasifiquen como microcontroladores (MCU) de 8 bits hace referencia a la longitud de los datos que manejan las instrucciones, y que se corresponde con el tamaño del bus de datos y el de los registros de la CPU. Principales características de los miembros más populares de la subfamilia 18F -Arquitectura RISC avanzada Harvard: 16- bit con 8- bit de datos. -77 instrucciones -Desde 18 a 80 pines -Hasta 64K bytes de programa (hasta 2 Mbytes en ROMless) -Multiplicador Hardware 8x8 -Hasta 3968 bytes de RAM y 1KBytes de EEPROM -Frecuencia máxima de reloj 40Mhz. Hasta 10 MIPS. -Pila de 32 niveles. -Múltiples fuentes de interrupción -Periféricos de comunicación avanzados (CAN y USB) Detalles de los miembros más populares de la subfamilia 18F Para no generalizar tanto en la tabla he decidido encerrar en éste caso el modelo de μC utilizado y desde aquí se detallará el mismo. Princpales miembros de la familia 18F Encapsulado PDIP del PIC4550 Este tipo de encapsulado fue utilizado por ser el más genérico en el mercado y ser bastante versátil de usar. Arquitectura interna del 18F4550 Diseño del circuito electrónico Introducción En éste capitulo las condiciones del proyecto y su diseño, los dispositivos utilizados y una breve descripción de desarrollo que se llevó el mismo. La finalidad del diseño es manufacturar unos circuitos impresos (PCB) que funcionen de hélice a un motor DC además de sostén del μC e interfase de nivel medio para programar con USB, otro que éste al girar forme una imagen con persistencia retiniana a través de unos diodos emisores de luz (LED) controlados a partir de la programación de el microcontrolador y un tercero que funcione como la circuiteria de un dispositivo de control de velocidad analógico para el motor DC. Diagrama de Bloques Especificaciones El POV Display dispone de tres placas de circuito impreso mencionada anteriormente las cuales deben contener: Primer placa (Central) -Microcontrolador Microchip® PIC18F4550 ya comentado anteriormente. -Sistema de alimentación DC a partir de una pila recargable de 4.5 V -Sistema de detección del inicio de proyección de la imagen a base de un sensor MOC7811. -Circuiteria del oscilador externo del PIC. Segunda placa (En el extremo) Su función es portar sencillamente los LEDs que desplegarán el mensaje gracia al fenómeno POV. -Resistencias de carbón y LED de tonalidad verde Tercera placa (Control de velocidad) -Temporizador NE555 -Potenciómetro (regulador de velocidad) -Transistor NTE441 -Regulador LM7812 -Disipadores de Aluminio (Refrigeración) -Circuiteria del modo Astable Diseño del circuito En ésta sección describiremos cada uno de los dispositivos utilizados dentro del proyecto catalogando cada uno por su placa PCB. Placa Central (Esquema) Sensor MOC7811 Esquemático del MOC7811] La imagen anterior nos muestra el fotooscilador MOC7811 que cumple la función de crear un efecto switch a través del transistor BJT 2N3904, su funcionamiento es sencillo puesto que el MOC7811 consiste en un diodo IR y fototransistor el cual manda un pulso cada vez que el haz IR es interceptado por un objeto sólido no translucido haciendo conmutar el transistor BJT generando el efecto Switch entre GND y 5V, el efecto es enviado a través de la salida O/P e ingresado en el pin A4 del microcontrolador. Oscilador Como todos los dispositivos digitales síncronos, los microprocesadores y microcontro- ladores necesitan una señal periódica para su funcionamiento, denominada señal de reloj. Este ésta hecho a partir de un oscilador de cristal de cuarzo con sus respectiva circuiteria pasiva a partir de Capacitores, es oscilador utilizado es de 4MHz y configuración XT. Oscilador y diagrama USB Diagrama del bootloader USB El USB funciona a través de una librería del programa PIC C y un programa del mismo que lo hace capaz de ser detectado por una PC, su función simplemente es la de programar el PIC sin necesidad de Kit, u ejemplo se encuentra en la implementación del codigo. Placa Externa Compuesta de LED y resistencias de carbón Diagrama esquemático Placa de Control de velocidad Consiste en un dispositivo analógico basado en una configuración astable del temporizador NE555 utilizándolo como un generador de PWM (Pulse Width Modulation) de esta manera preservamos fuertes de alimentación debido a la demanda de potencia generada por el motor ahi es donde juegan un papel fundamental el regulador 7812 de suministro y el transistor de switcheo MOSFET BUZ11, estos se le colocan disipadores debido a la enorme cantidad de corriente que demanda el motor. Render digital en 3D (Dispositivo de PWM) Motor Primero de todo describiremos el tipo de motor que se ha escogido, se trata de un motor de corriente continua, este tipo de motores son muy habituales en aplicaciones de baja potencia, concretamente uno de 20W de potencia y con un rango de trabajo de 6 a 12V, es un motor de 2400 RPM. Motor Usado Poner en marcha un motor DC es muy sencillo, solo es necesario aplicar la tensión de alimentación entre sus bornes. Para invertir el sentido de giro basta con invertir la alimentación y el motor comenzará a girar en sentido contrario. A diferencia de los motores paso a paso y los servomecanismos, los motores DC no pueden ser posicionados y/o enclavados en una posición específica. Estos simplemente giran a la máxima velocidad y en el sentido que la alimentación aplicada se los permite. PCBs Hechos en Labcenter ARES por su versatilidad de acción, en el caso del segundo PCB éste se encuentra en negativo porque fue utilizada la tecnica de impresión en ultravioleta. Distribución de placa central y placa externa PCB de circuito de control de Velocidad -------------------------------------------Barra de poco presupuesto------------------------------------- Programación del Microcontrolador Introducción Empezaremos con la sección más interesante del proyecto, la sección de programación en ella describiremos el código, pero primero se hará un ingreso al entorno de programación utilizado Lenguaje C Por motivos de condición para el proyecto en motivos de aprendizaje el lenguaje elegido es el C puesto que es un lenguaje de medio nivel y existen software versátiles directamente elaborados para los microcontroladores de la marca Microchip® como el PIC C. Generalizando C es un lenguaje de programación creado en 1972 por Dennis M. Ritchie en los Laboratorios Bell como evolución del anterior lenguaje B, a su vez basado en BCPL. Al igual que B, es un lenguaje orientado a la implementación de Sistemas Operativos, concretamente Unix. C es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de programación más popular para crear software de sistemas, aunque también se utiliza para crear aplicaciones. Se trata de un lenguaje débilmente tipificado de medio nivel pero con muchas características de bajo nivel. Dispone de las estructuras típicas de los lenguajes de alto nivel pero, a su vez, dispone de construcciones del lenguaje que permiten un control a muy bajo nivel. Los compiladores suelen ofrecer extensiones al lenguaje que posibilitan mezclar código en ensamblador con código C o acceder directamente a memoria o dispositivos periféricos. Uno de los objetivos de diseño del lenguaje C es que sólo sean necesarias unas pocas instrucciones en lenguaje máquina para traducir cada elemento del lenguaje, sin que haga falta un soporte intenso en tiempo de ejecución. Es muy posible escribir C a bajo nivel de abstracción; de hecho, C se usó como intermediario entre diferentes lenguajes. En parte a causa de ser de relativamente bajo nivel y de tener un modesto conjunto de características, se pueden desarrollar compiladores de C fácilmente. En consecuencia, el lenguaje C está disponible en un amplio abanico de plataformas (seguramente más que cualquier otro lenguaje). Además, a pesar de su naturaleza de bajo nivel, el lenguaje se desarrolló para incentivar la programación independiente de la máquina. Un programa escrito cumpliendo los estándares e intentando que sea portátil puede compilarse en muchos computadores. [quote = Ejemplo]// necesario para utilizar printf() # include <stdio.h> int main(void) { printf("Hola Mundon"; return 0; } Software Usados Los softwares utilizados son PIC C, GLCD Front Creator y Labcenter Proteus, el primero utilizado para compilar nuestro código, el segundo para generar una base de datos hexadecimal que contenga nuestros caracteres y el tercero para la simulación y diseño de la circuitería. Interfase grafica de GLCD Front Creator Implementación del código El código es un código basado en C muy sencillo siguiente las directivas del programa compilador PIC C desarrollado por CCS (Custom Computer Services) y programado a través del kit EasyPIC5 de Mikroelectronika PIC siendo programado por el Kit De paso les muestro mi PC HAHA El código contiene una serie de directivas y librerías que le ayudan a manejar de manera versátil el microcontrolador, éstas directivas son las disposiciones que tendrá para operar, esas son las primeras que observamos la cual contiene el modelo de PIC, como se quiere manejar, la disposición de registros de cada Puerto a usar, como se han de usar los puertos y la frecuencia de reloj que se ha de trabajar. #include <18F4550.h> #fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL1,CPUDIV1,VREGEN,NOPBADE N,NOBROWNOUT #use delay(clock=48000000)//48MHz #use fast_io(a) #byte PORTA = 0xF80// Son las direcciones de memoria de los puertos en este PIC #byte PORTB = 0xF81 #byte PORTC = 0xF82 #byte PORTD = 0xF83 #byte PORTE = 0xF84 #byte trisA=0xF92 #byte trisB=0xF93 Como explicábamos anteriormente utilizamos el software GLCD para generar una base de datos de los caracteres que hemos de dibujar en los LEDs, este genera una matriz hexadecimal que generará datos alfanuméricos. const unsigned char tabla[91] = {//TABLA DE CARACTERES {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 00 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff }, // 01 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xf0 }, // 02 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01 }, // 03 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 04 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 05 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 06 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 07 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 08 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 09 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 10 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 11 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 12 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 13 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 14 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 15 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 16 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 17 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 18 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 19 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 20 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 21 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 22 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 23 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 24 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 25 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 26 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 27 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 28 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 29 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 30 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 31 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 32 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 33 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 34 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 35 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 36 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 37 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 38 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 39 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 40 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 41 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 42 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 43 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 44 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 45 {0x00,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00 }, // 46 . {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 47 {0x3E,0x45,0x49,0x51,0x3E,0x00 }, // 48 0 {0x44,0x42,0x7F,0x40,0x40,0x00 }, // 49 1 {0x42,0x61,0x51,0x49,0x46,0x00 }, // 50 2 {0x22,0x41,0x49,0x49,0x36,0x00 }, // 51 3 {0x38,0x24,0x22,0x7F,0x20,0x00 }, // 52 4 {0x27,0x49,0x49,0x49,0x31,0x00 }, // 53 5 {0x3E,0x49,0x49,0x49,0x32,0x00 }, // 54 6 {0x01,0x01,0x71,0x09,0x07,0x00 }, // 55 7 {0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00 }, // 56 8 {0x26,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00 }, // 57 9 {0x00,0x36,0x36,0x00,0x00,0x00 }, // 58 : {0x00,0x36,0x36,0x00,0x00,0x00 }, // 59 {0x38,0x38,0xfe,0x7b,0x38,0x10 }, // 60 flecha {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 61 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 62 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, // 63 {0x32,0x49,0x79,0x41,0x3e,0x00 }, // 64 @ {0x7e,0x11,0x11,0x11,0x7e,0x00 }, // 65 A {0x7f,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00 }, // 66 B {0x3e,0x41,0x41,0x41,0x22,0x00 }, // 67 C {0x7f,0x41,0x41,0x22,0x1c,0x00 }, // 68 D {0x7f,0x49,0x49,0x49,0x41,0x00 }, // 69 E {0x7f,0x09,0x09,0x09,0x01,0x00 }, // 70 F {0x3e,0x41,0x49,0x49,0x7a,0x00 }, // 71 G {0x7f,0x08,0x08,0x08,0x7f,0x00 }, // 72 H {0x00,0x41,0x7f,0x41,0x00,0x00 }, // 73 I {0x20,0x40,0x41,0x3f,0x01,0x00 }, // 74 J {0x7f,0x08,0x14,0x22,0x41,0x00 }, // 75 K {0x7f,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00 }, // 76 L {0x7f,0x02,0x0c,0x02,0x7f,0x00 }, // 77 M {0x7f,0x04,0x08,0x10,0x7f,0x00 }, // 78 N {0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00 }, // 79 O {0x7f,0x09,0x09,0x09,0x06,0x00 }, // 80 P {0x3e,0x41,0x51,0x21,0x5e,0x00 }, // 81 Q {0x7f,0x09,0x19,0x29,0x46,0x00 }, // 82 R {0x46,0x49,0x49,0x49,0x31,0x00 }, // 83 S {0x01,0x01,0x7f,0x01,0x01,0x00 }, // 84 T {0x3f,0x40,0x40,0x40,0x3f,0x00 }, // 85 U {0x1f,0x20,0x40,0x20,0x1f,0x00 }, // 86 V {0x3f,0x40,0x38,0x40,0x3f,0x00 }, // 87 W {0x63,0x14,0x08,0x14,0x63,0x00 }, // 88 X {0x07,0x08,0x70,0x08,0x07,0x00 }, // 89 Y {0x61,0x51,0x49,0x45,0x43,0x00 }, // 90 Z }; unsigned long u,q; char str[]; Esta es la función que encenderá los LED a partir de un contador que simula las 6 columnas generadas por el programa GLCD, más que todo sirve para poder llamar el dato a la matriz hexadecimal. void print(char chr1) { for (q=0;q<6;q++) { portb=tabla; delay_us(500); } } La siguiente es la condición para que pueda darse Print y es la que permite el desplazamiento de los LED mostrando los caracteres. void MENSAJE(char dato[15]){ for(q=0;q<12;q++) str=dato; for(u=0;u<8;u++) print(str['u]); } La función principal, en ella se ejecutan las disposiciones anteriores y también contempla al sensor que es ejecutado para evitar el desplazamiento continuo del mensaje, es por ello que están declarados los puertos a usar y el mensaje a proyectar es alojado en la variable alfanumérica char. void main() { TRISA =0xFF; PORTA = 0xFF; // bit_test(TRISA,5); TRISB=0x00; PORTB=0x00; while(true) { if(porta & 0x10)//Sí el pin A4 está en alto ejecuta la F(t) { portB=0x00; } else { char TEXTO[15]="EO APLIKDA"; MENSAJE(TEXTO); } }} -------------------------------------------Barra de poco presupuesto------------------------------------- Presupuesto Para realizar el proyecto se realizaron gastos de proceso (pruebas) y gastos de manufacturación (elaboración final) Gatos de proceso. Tarjeta perforada: US$ 5 Bases PDIP : C$ 20 Microcontrolador Microchip® PIC16F887: C$ 600 Resistencias de carbón: C$ 3 c/u Temporizadores NE555: C$ 9 Oscilador de cristal de Cuarzo: C$ 40 Capacitores electrolíticos: C$ 25 Capacitores Cerámicos: C$ 5 Motor DC con escobillas modelo: C$ 400 Plastilina: C$ 15 Diodos LED: C$ 6 Potenciómetro: C$ 20 Baterías AAA 1.5V: C$ 10 Baterías AAA 1.5V Recargable: C$ 370 Gastos de manufacturación Se utilizaron la mayoría de los anteriores dispositivos a excepción de los que fueron intercambiados a los siguientes por motivos de presentación. Tarjeta Virgen: C$ 25 Microcontrolador Microchip® PIC18F4550: C$ 600 Terminal hembra USB: C$ 50 Nota: 1U$ = 23C$ Córdobas Nicaraguenses Conclusiones y propuesta Futura El proyecto se propuso como objetivo el diseño de un generador de caracteres giratorio a través de la programación de un microcontrolador, para ello ha sido necesario comprender el fenómeno POV (Persistence of Vision) además del estudio de fotogramas con fin de comprender las necesidades del proyecto, así como también la necesidad de una interface sencilla tanto para un programador como un usuario común. Hemos logrado diseñar un prototipo a partir de conocimientos básicos de electrónica analógica y digital y el uso de software versátiles como el PIC C y el GLCD. Llegamos a la conclusión de la necesidad de dispositivos cada vez más vez más vistosos para la información en las entidades gubernamentales, universidades y carreteras y como a través de dispositivos electrónicos como el microcontrolador son fáciles de lograr garantizando una eficiencia en gasto y desarrollo. Como propuestas futuras se contempla la realización de una interfaz inalámbrica para la programación amigable con todo tipo de usuario, además de la implementación de sistemas de telemetría con ellos ya sea para medir vectores físicos de importancia en los procesos de desarrollo del país, logrando no solo el atractivo de ciudades sino también la tecnificación de todos los procesos de los nicaragüenses logrando la mejor competitividad a nivel internacional. Bibliografía Sonia Sánchez Fernández, Diseño e implementación de un visualizador tipo led rotativo, Universidad Politécnica de Cataluña, 2010. Revista Electrónica y Servicio, Editor Felipe Orozco Cautle, México, 1999. Librerias PIC C, Custom Computer Services, 2009 Datasheets, Microchip Technology Inc , 2001 Revista uControl, Editor Ariel Palazzesi, Argentina, 2010. MOC7811 Datasheet, Motorola. http://es.wikipedia.org http://youtube.com www.instructables.com YAPA link: http://www.youtube.com/watch?v=WZj8LPk1dwM&feature=g-upl&context=G2deb9afAUAAAAAAAAAA Usando la comunicación USB para programar el PIC sin usar el Kit link: http://www.youtube.com/watch?v=bHXkaNPH_ww&feature=g-upl&context=G23bd998AUAAAAAAABAA En ese momento estabamos con el profesor mostrando los avances en la primer semana https://www.facebook.com/photo.php?v=10150512810910450 Un videito en Fb Cualquier duda me la hacen saber por acá o por MP

Envíos De Dinero a México Envía dinero por Internet a México de manera rápida por tan solo $4.99 www.xoom.com Que tal T! Bueno, antes de empezar algunos conceptos,entrà aquì http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/8060293/Como-Instalar-Leds.html. Que es un LED? DIODO EMISOR DE LUZ: A como su nombre lo indica, es un semiconductor que soporta entre 100mA a 10mA, cuando es excitado con esta corriente umbral y voltaje umbral que traen los LEDS, el se activa y se enciende, dependiendo de su color, varìa el voltaje que tiene que ser aplicado y su corriente. No entrare en mucho detalle con eso. Datos a tomar en cuenta: A cada LED que vayamos a usar, no importa en que circuito, debe tener su resistencia, debido que hay que controlar la corriente con la que funcionara el LED. Entrando en materia haremos esto. Proyecto: leds intermitentes. (flashlight) Para experimentar el funcionamiento de un oscilador simple podemos hacer un circuito de leds con luz intermitente, el diseño más simple lo podemos fabricar con dos transistores C945 o similares. Tambien agrego más abajo uno con el cicrcuito integrado NE555. Diagrama o plano del circuito: Dibujo del diseño para principiantes: También se puede hacer para un solo led variando el tiempo en los capacitores c1 y c2 para que permanesca más tiempo encendido que apagado. Funcionando similar a una pastilla de luces intermitentes para los automóviles Esquema del intermitente para un led: Dibujo del intermitente a un led: Podemos notar al probar cambios que este tipo de oscilador es inestable, pero para este efecto funciona bien. Podemos agregar un transistor PNP al proyecto para independizar la salida del oscilador y poder conerctor varias series de leds. Diagrama del intermitente con tres transistores: Dibujo del intermitente con 3 transistores y 6 leds: Incluso si conectamos otro transistor PNP a Q1 de la misma forma que a Q2 para tener 2 grupos intermitentes. O en lugar de los leds conectar un relay para conectar bombillas fuertes para las luces intermitentes de un vehículo. Led intermitente con NE555 Tambien se puede fabricar el intermitente con circuitos integrados, dependiendo del grado de precisión que necesitemos, podemos usar compuertas, incluso se podrían hacer con circuitos integrados como el NE555. Dibujo de intermitente con NE555 a un led: link: http://www.youtube.com/watch?v=Yga8Z9BKc8E Queres controlar tu PC con tu celular con bluetooth? http://www.taringa.net/posts/celulares/2563513/Bluetooth-Remote-Control-v4_0_-Controla-tu-PC-desde-el-Celu.html

Buenas T! Acà les traigo este pequeño aporte, util para todo, si se te daña tu cargador de celular u otra cosa. Datos técnicos: Voltaje de entrada: 120VAC @ 50/60 Hz Consumo máximo: 75 VA Voltaje de Salida: 0 ~ 30 VDC variable continuo. Corriente de Salida: 15 mA ~ 2,1 A variable continuo. Lectura simultánea de Voltaje y Corriente de Salida. Dimensiones: L = 21,5 cm; W = 11,5 cm; H = 10 cm Peso: 1,8 Kg Esta fuente de poder fue diseñada siguiendo las enseñanzas derivadas de las vicisitudes por las que atravesamos, tanto técnicos como diseñadores, al momento de emprender alguna tarea relacionada con nuestras experiencias y necesidades. Todo comenzó con un KIT constituido por un pequeño PCB, unos cuantos diodos, un IC (LM723), un potenciómetro y algunos trozos de cable. El ensamblaje fue todo un éxito. "FUNCIONÓ" Luego comenzaron las preguntas: ¿Donde meto todo esto?, ¿Cómo hago para que no caliente el Transistor Bypass? y los problemas: ¿Cómo conectar la fuente al circuito que se quiere alimentar?, ¿Cómo fijo la tensión en 0,5 V (Esa no llegaba a cero)?, ¿Cómo leer la tensión y/o la corriente?. Todas esas interrogantes se resolvieron en un lapso de cinco años, unos 5 prototipos entre los más simples y los más sofisticados y la aplicación y diseño de unos tres o cuatro circuitos de protección y control. Ahora dejo aquí el resultado final de esas experiencias, con el fin de que otros, aficionados y técnicos de la electrónica puedan, no sólo ensamblar esta fuente, sino, además, sacarle buen provecho. Descripción del sistema: El mismo se compone de siete "Bloques": Transformador de aislamiento y cambios de tensión con dos secundarios. Dos rectificadores DC, uno para 38 VDC @ 2,5A y otro, para 26 VDC @ 0,2A Transistor Bypass de potencia disipado por el chassis del gabinete metálico (Al) Regulador de voltaje de precisión. Circuito de limitación y protección de sobrecarga. Circuito amperimétrico. Voltímetro. El transformador TR1 provee el aislamiento galvánico de la red (Primario de 120VAC) y, a través de dos secundarios, las tensiones de 27VAC @ 2,5A y 18VAC @ 0,2A. El rectificador (D1, D2, D3, D4) junto con el capacitor C1, entregan la componente DC de 38V necesaria para producir la tensión máxima de 30V @ 2A que será regulada mediante Q2, controlado por IC2. El rectificador B1 junto a C2, entregan la componente DC de 26VDC @ 0,2A requeridos por IC2 e IC1 para controlar y proteger a Q2. El integrado IC2 es un regulador de voltaje positivo de precisión, mediante el cual se suministra la tensión de control a Q2, manteniéndola estable por efecto del feedback proveniente desde +UB. Q1 corta el suministro de tensión a Q2, en caso de sobrecarga y es gobernado por IC1B, que lee la caída de tensión generada por la carga sobre el cable Rojo de 14,5 cm entre el Emisor de Q2 y el borne de salida +UB. La misma caída de tensión es leída por IC1C y, amplificada mueve el galvanómetro A para mostrar la corriente que circula por la fuente. El galvanómetro V muestra la tensión de salida entre los bornes de la fuente. Esta es la Placa Base (PCB) con el emplazamiento de los componentes: Diagrama Esquemático: Placa de PCB: Diagrama de cableado Los elementos mostrados son puramente ilustrativos. Solo la placa de circuito impreso es fiel a la original empleada en la fuente FL-01. Todos los elementos pueden ser sustituidos, siempre y cuando se mantengan sus especificaciones. FL01 Listado de Componentes Part : Value B1 : B250/C1500 C1 : 2200 µF/40V C2 : 220 µF/40V C3 : 473 / 50V C4 : 103 / 50V C5 : 472 / 50V D1 : 1N5400 D2 : 1N5400 D3 : 1N5400 D4 : 1N5400 D5 : 1N4148 D6 : 1N4148 D7 : 1N4148 D8 : 12V-1W Z-Diode D9 : 2.7V/.5W Z-Diode F1 : 1A Euro type 3mm FUSE - In panel fuse holder IC1 : LM324N OP AMP IC2 : L146CB Positive VOLTAGE REGULATOR - [ LM723 can be used ] KK1 : FK222 HEATSINK Botton of the alluminium case LED1 : Red LED 5MM M1 : AAM Analog Panel Ammeter - [ 130 µA to 1 mA / fs, can be used ] M2 : AVM Analog Panel VOLT-METER - [ 130 µA to 1 mA / fs, can be used ] P003 : 10K Trimmer POTENTIOMETER P004 : 10K Trimmer POTENTIOMETER Q1 : BD441 TO126AV NPN TRANSISTOR Q2 : MJ3001 TO3 NPN Darlington Transistor R1 : 12K 1/4 W Resistors R2 : 18K R3 : 1K R4 : 1K R5 : 3.3K R6 : 3.3K R7 : 2.7K R8 : 27K R9 : 1K R10 : 3.3K R11 : 1K R12 : 10K R13 : 270 R14 : 3.3K R15 : 1.8K S1 : Pull-On Switch, part of VR1 Potentiometer TR1 : 70W Step-Down TRANSFORMER - Pri: 120VAC, Sec1 18VAC @ 0,2A = Sec2 27VAC @ 2,5A VR1 : 10K Lin + S1 Panel POTENTIOMETER - With Pull-On Switch VR2 : 250K Log Panel POTENTIOMETER Completado el entorno básico: Presentación, fotografía, datos técnicos, diagramas lista de partes (Les sugiero que no compren nada antes de haber leído todo el contenido de este texto), les suministro unos cuantos detalles que considero serán útiles y conducentes al éxito de esta misión, y los cuales no se evidencian ni en diagramas ni en fotografías. CABLE CRÍTICO Le he dado ese nombre porque, de verdad, es el componente más CRÍTICO contenido en este dispositivo. Parece un simple cable y eso es cierto, "Es Un Simple Cable" pero, de él depende la magia del sistema de "Limitación de Corriente y del Sistema de protección". Al comienzo de este proyecto pensé en utilizar un resistencia, tal cómo la pintan en todos los circuitos de fuentes de poder (Bueno... Casi Todos.). Pero las resistencias limitadoras o, las utilizadas como schunts amperimétricos, al ser atravesadas por corrientes elevadas, se calientan y, aún cuando no lleguen a quemarse, su resistencia se eleva por efecto del calor y comienza así una escalada térmica, casi infinita. Así que busqué una resistencia que no sufriera de calenturas y lo único que pude encontrar que cumpliera con esas característica, fue eso, UN ALAMBRE, o un cable, claro está. En el primer intento dibujé una pista calibrada en el PCB, de 0,008O, y eso se hizo para las primeras 100 fuentes. Luego pensé: para qué tanto lío, un cable también puede servir. Así que, sacando cuentas y verificando datos vi que la resistencia del cable AWG #22 es de 52.9392 O / Km. Por lo tanto, 1 m tendrá una resistencia de 0,05294 O y el "CABLE CRÍTICO" de 14,5 cm, tendrá una resistencia de 0,0077 O, aproximadamente. Un poquito menor de los 0,008 O calculados al comienzo. Así que ese trozo de CABLE ROJO calibe 22 que parte de la patilla Emisor del Transistor Bypass, suministra al circuito su característica resistiva, más que la conductiva (El color ROJO es para seguir los convenios de definición acordados para marcar los conductores asignados al polo POSITIVO de las fuentes de energía eléctrica). Sistema de protección y limitación de corriente de salida De estas funciones se encargan 2 de los 4 OP-Amps. contenidos por IC1: LM324. Se utilizó este IC por la única razón de que, en stock, tenía un montón de ellos. Cualquier Op-Amp. de alimentación sencilla (Single Supply OP-Amp.), sólo, doble o cuádruple cómo en este caso, servirá para cumplir con este cometido. Sólo se debe tomar en cuenta que, con un IC de OP-Amp. único, se deberán utilizar dos piezas, mientras que, con ICs múltiples se utilizará sólo una pieza. Sugiero el uso del LS204, dual OP-Amp. en empaque DIL8, cómo alternativa. Los dos Amplificadores Operacionales cumplen funciones similares. IC1c, lee la tensión generada por la corriente que atraviesa el Cable Crítico (Resistencia Amperimétrica) y, en configuración de amplificador, la eleva para mover la aguja del galvanómetro "A". IC1b está configurado como Comparador de voltaje, con Vref. variable regulado por VR2, para poder limitar la corriente máxima entregada por la fuente a voluntad y en forma variable continua entre los 0,013 y los 2,0A. En la sección "AJUSTES", será detallada la manera correspondiente para hacerlos. Potenciómetros para regulación de Tensión y Corriente VR1 debe ser un potenciómetro de variación lineal, de otra forma será muy incómodo ajustar ciertos voltajes. VR2 en cambio, debe ser del tipo LOGARÍTMICO pues, sería incómodo ajustar ciertas corrientes. Transistor By-Pass Q2 Se ha utilizado un transistor MJ3000/3001 que es un Darligton NPN bastante común, bipolar. El conocido 2N3055 también funciona pero, debido al bajo "hfe" (Beta) de este transistor, se eleva la corriente que debe entregar IC2, lo cual hace que este se caliente, pero sin llegar a temperaturas alarmantes. Preferí utilizar un darligton y, como ese estaba a la mano y en stock, ese cumplió con los requisitos: capacidad, existencia y disponibilidad inmediata. Otros tipos pueden funcionar: A la discrecionalidad de quien desee experimentar con ello queda. No pregunten acerca del tema pues, no tengo respuestas. Disipación de Calor Para disipar el calor producido por los 80W "máximos" que se pueden generar en condiciones críticas (Ej: Corto Circuito Permanente directo en los bornes de salida), experimenté con diferentes tipos de disipadores disponibles en el mercado. Los que presentaron los mejores resultados eran de dimensiones grandes e igual de grandes sus costos. El criterio de selección empleado fue el de ergonomía de espacio, costo y funcionalidad: "Se debía instalar el dispositivo electrónico en un gabinete que facilitara el soporte de sus componentes, el control de las funciones, muestra de operatividad y lecturas (LED, Amperímetro y Voltímetro, Controles, Conectores); protección de los mismos y del operador, ubicación en bancos de trabajo, manipulación y solidez.". En primera instancia y, por razones de costo y solidez, había decidido construir el gabinete con lámina de hierro pero, tomando en cuenta las dimensiones necesarias para el gabinete (caja) y las características de propagación térmica de los metales, me di cuenta que la superficie de la base del mismo, superaba con creces la de los disipadores de calor con los cuales se estaba experimentando y que, si aquellos eran de aluminio y el gabinete fuese del mismo metal, los resultados podrían ser muy favorables en cuanto al costo/beneficio esperado. Así que, EL DISIPADOR de esta fuente de poder, está conformado por la base del gabinete, hecho en lámina de aluminio de 1,5 mm de espesor y cuyo desarrollo superficial es de 600 cm cuadrados aproximadamente. Esa superficie está pintada, por ambas caras, con esmalte sintético debido a que este tipo de pintura, facilita la distribución del calor disminuyendo considerablemente la resistencia térmica entre disipador y ambiente. Instrumentos Inicialmente, para la primera fuente que ensamble con el KIT, instalé Amperímetro y Voltímetro como el que se ve en la fotografía de la FL01 de la primera página. Es un VU-Meter doble al cual convertí la escala para adaptarlo a mis necesidades. Un prototipo intermedio fue construido con instrumentos separados, galvanómetros del tipo "Banda de Torsión" de 5" (12,5 cm) de dial, con escalas selectables y otros refinamientos. Este prototipo resultó ser muy costoso y, entre colaboradores, patrocinadores y mi persona, decidimos buscar una solución más económica. Se eligió utilizar el mismo instrumento del primer prototipo. Este es un instrumento de bajo costo y resultó fácil de conseguir como Excedentes de producción. Sus galvanómetros son sensibles - 200 µA aprox. - y sólo se debe convertir la escala. Si no se puede contar con uno de estos instrumentos, se puede utilizar cualquier instrumento < 1 mA f.s., tomando en cuenta las indicaciones siguientes: Voltímetro: Voltímetro analógico para panel de 0~30VDC Se conecta en los nodos 13 (positivo) y 14 (negativo). No requiere ajustes y se puede prescindir de R2 y P004. Amperímetro: Amperímetro analógico para panel de 0~2A - Este tipo de instrumentos básicamente son galvanómetros de 1 mA f.s., con una resistencia Shunt en paralelo a sus terminales. Si el SHUNT es externo (atornillado a los bornes de instrumento), simplemente se retira. Conectar el +(positivo) al nodo 7 y el -(negativo) al nodo 8. Requiere ajuste que será descrito en la sección correspondiente. Si se consigue un amperímetro de panel de 0~2A pude utilizarse directamente sustituyendo con él, el CABLE CRÍTICO. En este caso, se puede prescindir de R3, R4, P003 e IC1c. Generalidades Los datos aportados aquí delante son los únicos que pueden presentar cierta dificultad, sobre todo para los principiantes con niveles bajos de experiencia. Por lo demás, la circuitería es bastante simple y, utilizando los mismos componentes, placa de Circuito Impreso propuesta, junto al cuidado y observación de simples normas de ensamblaje y ajustes, terminará en un resultado exitoso con un buen equipo para soportar infinidad de proyectos y reparaciones. Aquellos que tienen suficiente experiencia acumulada y, a su propio criterio, sabrán decidir respecto de cambios y/o modificas diferentes a las propuestas aquí, siempre a sus propias cuentas y riesgos. Después de concluido el ensamblaje, sólo nos resta probar y hacer unos pocos ajustes: Pruebas: Si el voltímetro utilizado fuese uno estándar de 0~30V, podemos comenzar las pruebas sin otros particulares que observar. Si se ha utilizado un galvanómetro como el descrito aquí, convertido a voltímetro, lo primero que debemos hacer es conectar un multímetro analógico o digital a los bornes de salida de la fuente, fijado en una escala que supere los 30V. Conectar la fuente a la línea, poner el potenciómetro VR1 (control de voltaje) en la posición mínima (CCW), todo a la izquierda; el potenciómetro VR2 (control de corriente) a su posición máxima (CW), todo a la derecha. Encender la fuente un instante y apagar. En el lapso encendido y apagado se debe verificar que no deberían haber manifestaciones de ningún tipo: Ruido, humo, desplazamiento de instrumentos, etc.. Si no parece haber ninguna manifestación extraña, encendemos la fuente procediendo a incrementar VR1. A la mitad del recorrido ya se debería notar un desplazamiento de la aguja del voltímetro interno y del externo también. Desplazando VR1 al máximo de su recorrido, deberíamos tener una lectura cercana a los 30VDC en el voltímetro externo, por lo menos. Una vez probado esto, pasamos a la siguiente prueba y esta será para verificar la corriente máxima que circulará por el dispositivo. Fijar la tensión de salida en unos 2V. Desconectar el multímetro externo y prepararlo cómo amperímetro, preferiblemente en la escala de 10A o, en todo caso, una escala superior a los 3 A. Fijar la punta negativa (-) al borne negativo (negro) de la fuente. Tocar brevemente el borne positivo (rojo) de la fuente con la punta positiva (+) del multímetro, notando el desplazamiento del instrumento M1 (AAM), amperímetro interno, tomando en cuenta su lectura. Ajustes: Para ajustar el voltímetro M2 (AVM), retomemos todo el proceso descrito en "Pruebas" 1. Fijamos los 30V en el multímetro y, mediante el trimmer P004 llevamos la aguja de M2 hasta el fondo escala del mismo. OJO: Este ajuste sólo es válido para instrumentos convertido, como el descrito en el diagrama original. Ajuste del Amperímetro M1- OJO: Este ajuste sólo es válido para instrumentos convertido, como el descrito en el diagrama original. Retomemos todo el proceso descrito en "Pruebas" 2. Ahora conectamos el multímetro externo, en función de amperímetro y lo dejamos fijo con lectura de 2A. Si la lectura excede o no alcanza este nivel, se desconecta una punta del multímetro, se toma un cautín y, si la lectura es excedente (Va más allá de los 2A), se procede a alargar un poco el CABLE CRÍTICO, en el punto de contacto con el terminal del borne rojo. Si, la lectura no alcanza los 2A, la operación será inversa: se reducirá un poco el CABLE CRÍTICO. Ahora ajustaremos la lectura del Amperímetro Interno. Con lectura de 2A en el multímetro, se ajustará P003 hasta que la aguja alcance la línea de fondo escala en M1. Ahora se podrá comprobar el funcionamiento del limitador de corriente, mediante VR2. Con tensión de salida de 2V, conectar el multímetro en función amperios descrita antes, a los bornes de salida Debería marcar 2A como se indicó antes. Variar VR2 moviéndolo al contrario de la agujas del reloj (CCW). Se debería percibir un descenso de la corriente de salida, tanto en el multímetro, como en el Amperímtro interno. En la posición mínima del control, la corriente debería indicar 0,013 A, siempre y cuando se haga el ajuste con un multímetro digital. Operación: Ajuste de la tensión de salida: Mediante VR1 se llevará la aguja del Voltímetro hasta la tensión requerida. Limitación de la corriente de salida: Fijada la tensión requerida, se cortocircuitan los borne de salida y se varía VR2 hasta que el amperímetro indique la máxima corriente que se desea que suministre la fuente. Se retira el cortocircuito y se aplica mediante cables al dispositivo que se desea alimentar. Ante cualquier eventualidad, la corriente no podrá superar la meta fijada. En general, este dispositivo se opera a corriente máxima: VR2 a tope derecho (CW). Interior Parte trasera Para hacer la placa PCB Imprimis la img de las pistas alla arriba. Tienes que imprimirla en filmina, compras una tableta de cobre o tarjeta virgen como le llaman, cuestan unos 2 mangos. PEgas la filmina con teipe o cinta adhesiva, y encima le pones una hoja de papel, y empezas a planchar, con 1 plancha normal xD!!! por un buen rato, unos 3 o 4 minutos, cuando ya este bastante caliente, toma un recipiente con agua y con unas pinzas, hechala ahi a enfriar, medio despegas para ver si quedo, si no quedo, entonces vuelve a ponerla y terminas de planchar hasta que quede, te recomiendo impresion en laser para que te pegue mejor. Despues viene el ataque del àcido, compras àcido nìtrico o ferroso, lo diluyes de esta forma, 2/3 de taza de agua y 1/3 de taza de acido. lo pones en un recipiente y hecha la tableta ya marcada ahi. veras como el acido se come el cobre y ya quedo tu tarjeta, despues solo perforas con un taladro y perfora los puntos... Espero que les halla servido salu2, cualquier cosa comenta aca o MP Mis otros aportes: http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/9133424/Queres-hacer-luces_-Entra_.htm http://www.taringa.net/posts/celulares/2563513/Bluetooth-Remote-Control-v4_0_-Controla-tu-PC-desde-el-Celu.html

Buenas T! Acá les traigo otro tuto para que se deleiten. COSEJOS YA PROBADOS POR MI... SE LOS ASEGUROS SON EXCELENTES PARA TODO ELECTRONICO Lo primero la soldadura de estaño, que parece que llama la atención, pero os juro que es mas fácil que abrir el bote de cianoacrilato algunas veces. Basta seguir unas pocas reglas básicas, una herramienta decente (que no tiene porque ser cara) un estaño un poco curioso y unos cuidados mínimos. El soldador es mas importante de lo que parece. No hace falta que sea una máquina hiperespacial con control de temperatura y “repajileches” pero con los soldadores de los mercadillos y baratillos no se suelda igual. Que al final con sudores, paciencia y alguna que otra quemadura las cosas acaban saliendo, cierto, pero que deja de ser divertido, mas cierto. Empecé mis pinitos con el estaño a los 14-15 añines , entonces “la propina” no me llegaba mas que para un soldador de esos de mil pelillas (ahorrando durante meses) y creo que acabe odiándole, hoy seria incapaz de soldar nada con aquello sin quemar la mesa, la mano y lo que se pusiera delante. En cuanto pude me compre un JBC de 25W con punta de 1mm, aquí me vicie, calculo que este llevará conmigo 13 o 15 años y os juro que esta como el 1er día y mas que amortizado. Así que lo dicho, si os gusta el tema haceros con un soldador curioso, será un poco mas caro pero mucho mas cómodo y al final lo barato sale caro. Lo mas importante: la calidad de las puntas y el hecho de que se puedan cambiar. En todo el tiempo que llevo con él y con unos cuidados mínimos, habré gastado 2 o 3 puntas a lo sumo y alguna me la cargué yo por mal uso o por accidente. Antes de soldar … cuidar la herramienta Queremos que la herramienta trabaje bien y dure mucho, así que unos consejos para cuidar el soldador y sobre todo las puntas. Las puntas son muy resistentes a la temperatura pero no les gustan los golpes ni los abrasivos y mas cuando están calientes. No se exactamente de que materiales estarán hechas pero llevan algún tipo de baño (cromo creo) que facilita que el estaño funda y se deposite en la unión sin pegarse a la punta cuando esta caliente. Con otros soldadores malos me ha pasado de llevarme mas estaño en la punta que el que dejé en la soldadura. Conviene mantener las puntas limpias cuando estamos trabajando, lo ideal es usar una base para el soldador con su esponjita húmeda(tambien sirve un pedaso de algodon humedo) para limpiar la punta. Si nuestro presupuesto no da para estos dispendios pues un trapo humedecido en agua y muy bien escurrido ayudará pero como la esponjita nada; lo que te acabarás gastando en pomada para quemaduras te lo habrías ahorrado si hubieras tenido la base y su esponja. Si usamos el trapo que no sea de poliéster o similar que se derrite y se pega a la punta y lo ponemos peor, lo mejor algodón, un retal de una toalla vieja a mi me funciono bien durante mucho tiempo. Para limpiar la punta no usar abrasivos, ni lijas, ni raspar con las tijeras o el cutter, ni similares, nos cargaríamos el baño de cromo y empezaría a soldar mal. La punta se limpia en su esponja (o el trapo si no tenemos) ligeramente humedecida en agua y con la herramienta caliente. El otro cuidado importante es dejar siempre la punta estañada cuando apaguemos la herramienta. Antes de desenchufar fundir bastante estaño (nuevo no el recalentado) en la punta e intentar que se enfríe con el churrete en la punta. Este estaño lo limpiaremos en la próxima sesión antes de empezar a trabajar. De este modo la protegemos de rayones cuando esta en la caja con las herramientas, óxidos y porquerías que la envejecerán prematuramente. Esta costumbre también la protege frente a golpes accidentales que podrían doblarla. Con estos consejos las puntas duran en óptimas condiciones muuuchhho tiempo, las que yo he cambiado ha sido por dobladuras al caerse de pico. Por supuesto nos olvidamos de usar esa punta para pirograbados en madera o similares, derretir plásticos y similares, para eso las puntas viejas o el soldador malo. El estaño…lo barato sale caro Huir como de la peste de esos tubitos ridículos con 8 vueltitas de estaño de mala calidad y renegrido. Comprar un estaño curioso de electrónica con alma de resina de 1 mm o poco más de diámetro. El estaño tiene que brillar si esta negruzco y/o mate que se lo queden. Puede que os parezca caro dejar 5 o 6 euros por un rollo de 100 gr pero soldareis mucho y bien con esos 100gr, y cuidareis vuestra herramienta. El estaño de electrónica es 60% estaño y 40% plomo (no valen otras proporciones ni el estaño/plata de fontanero) el interior esta hueco y contiene resina que actuará como decapante con el calor, preparando las superficies para el estaño. Ya tengo lo básico, el soldador a temperatura y… a soldar!!!. ¿Cómo?. 1) para soldar me van a hacer falta las 2 manos, en una el soldador y en la otra el estaño, a veces tres y algunas ni con 6; así que nada de montajes provisionales “tente mientras cobro”. Necesitare algún soporte, pinzas, mordazas, inventos que me hagan de 3ª, 4ª,… mano. Un simple alicate y una banda de goma elástica pueden ayudar para empezar, las pinzas de la ropa también hacen apaño, eso si de madera el plástico lejos eh! 2) si todo esta limpio antes trabajo menos y mejor. Limpiar la punta del soldador en el trapo o esponja húmedos y procurar que las piezas a unir no tengan suciedad, ni grasas, ni pegamentos, ni polvo, ni nada (lana de acero fina o lija pueden ayudar) si hay óxidos (visibles o no) el flux también ayuda (ya lo veremos). 3) derecha, izquierda, izquierda, derecha, arr! Mano derecha: Arrimamos la punta del soldador a las 2 piezas a unir ( LAS 2 !!!). Debemos de calentar ambas por igual sino el estaño pegará en una y en otra no. Tras unos segundos(NO EXCEDER de 4 o 5), mas o menos dependerá de lo grande de las piezas, la potencia de soldador, lo buen conductor térmico de los materiales (eso la práctica) las superficies ya estarán suficientemente calientes para fundir el estaño (190ºC aprox) no probéis a meter el dedo cooones Mano izquierda: arrimamos el hilo de estaño (la puntita no todo hecho una pelota). El estaño debería fundir sin tocar la punta del soldador por contacto con las piezas ya calientes, esto es lo ideal pero en ocasiones si las piezas son muy grandes o no se pueden recalentar en exceso habrá que ayudarle al principio tendremos que tocar un poco la punta del soldador. Una vez inicia el fundido, a ser posible sin partir el hilo de estaño, ir añadiendo poco a poco hilo a la soldadura según este se funde y fluye por las uniones. Procurar que el estaño funda sin tocar la punta del soldador por contacto con las superficies a unir ya calientes. (Es recomendable soldar las piezas de manor a mayor tamaño por comodidad) Mano izquierda: Cuando vemos que la unión es suficiente retiramos el estaño. No abusar de estaño, mas estaño no significa mejor soldado. Mano derecha: un segundo después retiramos el soldador. 4) dejar enfriar la soldadura por si sola, NO SOPLAR (cuantas veces he visto esto) NI MOVER las piezas lo mas mínimo hasta que la soldadura haya enfriado suficiente para fraguar. 5) ¿soldé bien? Una buena soldadura tiene: -el estaño justo, más estaño no significa soldadura mas fuerte. -aspecto cóncavo, cuando es en una placa de electrónica decimos forma de cucurucho de helado. - apariencia brillante y limpia. Con el tiempo se volverá mate por oxidación pero recién hecha debería brillar como el cáliz de misa. Si está mate se le llama soldadura fría y tarde o temprano se romperá. Causas de soldadura fría: los materiales no tenían la tª adecuada; se movieron durante el fraguado (ese pulso!); se enfriaron muy rápido (te dije que no soplaras!); el estaño es viejo ya se ha fundido y enfriado varias veces o es de mala calidad; usaste la técnica de arrimar una gotita de estaño en la punta el soldador eh! O cualquier combinación de estas. La soldadura no esta limpia hay impurezas (escorias) en la soldadura o cerca. Las piezas o el soldador no estaban limpios; la punta tenia escorias de resina u otros materiales quemados. Ya vimos que si limpias antes trabajas menos Errores típicos. - Soldadura con forma de bola Las causas de esto son: te pasaste con el estaño (muy típico); tª insuficiente (poco tº de soldador), un material esta caliente y otro frío el estaño hace bola en el material caliente y no pega en el que aun no tiene temperatura (solución: calentamos los materiales por igual arrimando la punta en la unión); alguno de los materiales esta sucio de grasas y/o no se puede soldar; usaste la técnica de arrimar una gotita de estaño en la punta el soldador eh! O cualquier combinación de estas. - Soldadura fría: - Soldadura “sucia” Ayudando en el fundido. El “flux”. En ocasiones tendremos que ayudar para que el estaño fluya mas fácilmente. Esto hace falta cuando estamos soldando algo grande de metal y cuesta que coja temperatura para fundir porque el metal en una pieza grande disipa el calor mas rápido que lo que nuestro soldador es capaz de aportarlo. También cuando los metales sueldan mal el flux ayuda o en cualquier soldadura difícil. Por ejemplo cuando soldamos líneas de mantenimiento en las chapas de los carriles de nuestra pista necesitamos tª rápidamente en un material que a priori no suelda bien, puede tener oxido, grasas, polvo, … y para mas dificultad no podemos pasarnos de calor porque derretimos el plástico. En casos como este una pasadita con lana de acero fina y una pincelada de flux nos serán muy útiles. En el chasis del buggy igual, en este caso no porque el estaño pegue mal en el latón (pega requetebién) sino porque al ser todo del mismo material el calor se reparte y es mas difícil concentrarlo en la zona a soldar en estos casos el flux nos ayudará, facilita que la soldadura fluya por las costuras y funda un poco antes. ¿Y que demonios es el flux? Popularmente llamamos así al decapante para soldadura de estaño,yo uso el S-39. Es un decapante fluido en bote con pincel para soldadura en costura con estaño, lo encontrareis en sitios de bricolaje o material de fontanería. Con el bote pequeño (unos 5 o 6 € para toda la vida . Yo prefiero el liquido para estos inventos se maneja muy bien y ayuda a que el estaño fluya por los rincones, dentro de los tubos de latón,… también lo hay en texturas gel y pasta. Su efecto es limpiar las superficies de óxidos e impurezas y prepararlas para que el estaño fundido adhiera fácilmente. Lo barato sale caro. <<la soldadura del “rata”>> Vaya titulo jejeje. El estaño que se ha recalentado varias veces ya no pega igual, al final tendremos una soldadura fría y/o de mala calidad. Me he encontrado muchas veces, yo mismo de crío lo he hecho, lo típico de recalentar una soldadura vieja para volver a pegar algo aprovechando ese mismo estaño. Es un error muy típico de novato. El estaño ya recalentado no sirve ya no pega igual. Las razones son dos; primero ya no tiene resina que actúa como decapante para acondicionar las superficies a unir y segundo si es una soldadura muy vieja además tendrá óxidos e impurezas en la superficie que al fundir se mezclaran y lo único que sacaremos es una bola de estaño ensuciándonos la punta del soldador. Si tuviéramos que volver a soldar en una soldadura vieja, por ejemplo cuando cambiamos cables a un motor, lo ideal es retirar la mayor parte de estaño viejo con la punta del soldador caliente, limpiar bien esa escoria en la esponjita húmeda y con la punta limpia volver a soldar con estaño nuevo. No es necesario retirar completamente todo el viejo estaño pero si lo más que podamos con la misma punta del soldador. Algunos compañeros me dicen “va no hace falta si el cable se sujeta igual”; cierto con pericia el cable se acaba sujetando pero una soldadura mala conduce peor la electricidad y te gastaste tropecientos duros en un supermotor y ahora me escatimas un céntimo de céntimo en la soldadura (háztelo mirar). Para pintar el pincel. El soldador no es un pincel. Muchas veces he visto la típica técnica de mojar la punta del soldador en estaño e intentar unir algo “pintando con el soldador” esta técnica casi nunca da buenos resultados. Normalmente recurrimos a esta técnica porque nos faltan manos, es mas cómodo “untar” el soldador en estaño y después de soltar el rollo de estaño usar la mano libre para sujetar el modelo o la pieza a soldar mientras intentamos que la gotita de estaño “caiga” sobre la unión y no sobre nuestra mano; que buscar una base adecuada para sujetar las piezas y soldar con las 2 manos como se debe. Esa técnica no suelda, el estaño fundido no pega si las piezas sobre las que lo posamos no tienen su misma temperatura. Así que el resultado habitual de estos “equilibrios” es una soldadura fría o una preciosa bola o una soldadura con estaño recalentado que ya hemos visto que tampoco es lo mas idóneo. También es típico que hayamos calentado poco los materiales o en la zona incorrecta y darnos cuenta después de soldar que el estaño debería haberse extendido a otra zona y no lo hizo. Aquí todos caemos en la tentación de usar la punta del soldador como un pincel e intentar extender el estaño hacia otras zonas recalentando el estaño y las piezas con el soldador. La soldadura que conseguiremos así será fea y de mala calidad al haber usado un estaño recalentado, ya sin resina, y materiales con temperaturas muy desiguales. En estos casos es mejor repetir la soldadura y ayudarnos del flux si lo vemos necesario. Vale, vale soldé mal lo admito ¿y ahora qué?. Desoldar En muchos casos de mala soldadura podremos “arreglarlo” con un poco más de calor y estaño. Si vemos que va a sobrar estaño retiramos antes un poco con la punta del soldador que después limpiaremos en la esponjita húmeda para así poder añadir más sin hacer bola. En otras ocasiones “el crimen” ya esta hecho, lo mejor y menos costoso será desoldar y repetir corrigiendo los fallos. Para desoldar tenemos estupendas herramientas que nos facilitaran la vida pero estas yo no las veo imprescindibles para un uso de aficionado. Hay bombas que funden y aspiran estaño y máquinas especificas. no es muy cara, ni tiene la sofisticación de las estaciones de soldadura/desoldadura controladas por microprocesador pero hace unos apaños “mu majetes” para los aficionados avanzados. No hace falta comprar el soldador se puede poner la punta desoldadora en el S30, pero es un rollo, si no tienes 2 soldadores, porque tienes que esperar a que la herramienta se enfríe para cambiar las puntas (5 a 10 minutos), volver a esperar a que coja temperatura para usarla (5 minutos) y volver a esperar para poner de nuevo la punta de soldar, así pues no resulta practica a no ser que tengas 2 soldadores para tenerla siempre lista. Yo no la uso en su lugar tengo mi “chupón” ,son baratillos, el pero es que hace falta un poco maña y las 2 manos para usarlos. Con una mano calentamos el estaño a retirar hasta fundirlo, sin quitar el soldador arrimamos la punta de la bomba de succión (popularmente “chupón” a la zona todo lo posible; pulsamos el botoncillo y un muelle tira del embolo en el interior del “parato” aspirando buena parte del estaño fundido. Según la maña pues aspira mas o menos o nada. Bueno mi recomendación para los no profesionales es la malla desoldadora,viene en rollitos, es barata y fácil de usar para los que empezamos. Parece trencilla de coches de slot pero en rollo, conozco algún tendero desaprensivo que la vende a los incautos como tal. La diferencia esta en que el interior de la trencilla tiene flux en pasta que ayudara a que el estaño fundido fluya y se deposite en la trencilla por capilaridad al calentarla. Cuando se clienta ese flux tiene un particular olor. Utilización: Colocar la malla sobre la zona que requiere desoldar. Colocar encima el soldador. La malla y el soldador calentarán gradualmente hasta que la soldadura se derrite y es absorbida por la malla gracias a la acción capilar. Una vez absorbida, cortar el trozo de malla usado. Mi soldador parece “el caballo de Atila”, por donde pasa todo acaba arrasado. No desesperar, solo hace falta práctica para coger algo de soltura y maña. A todos nos a pasado al principio, aun conservo esas primaras placas soldadas con mas ganas que estaño, llenas de quemaduras, pistas levantadas por recalentadas intentando pintar con el estaño y el soldador como si fuera un pincel; los componentes renegridos de los calentones y las resinas churruscadas, los zócalos de plástico de los chips todos arrugaos y deformados. El único consejo seguir practicando. Al principio tenemos 2 vicios: o no llegamos (poco calor = soldadura bola) o nos pasamos (mucho calor suelda pero queda todo “arrasado” . El calor debe ser el justo y debemos intentar trabajar “ligerito”, no se trata de ir corriendo todo estresado pero si a buen ritmo. El porque es para no perder temperatura o mejor dicho para aprovechar la inercia térmica y así no tener que recalentar los materiales con mucho tiempo de soldador que acaba por estropearlos y tampoco consigue una mejor soldadura. Lo dicho sin prisa pero sin pausa y para esto lo mejor es tener las cosas preparadas y a la mano. Que duda cabe que una herramienta y materiales decentes nos harán la vida mas fácil; dicen el refrán que “con buena p…bien se …”, “con buena pluma bien se escribe” (mal pensaos). Bueno y si alguien a sido capaz de leer hasta aquí de semejante tiesto pues enhorabuena, ánimo a soldar y a practicar. Soldando en la placa Pasos para soldar componentes en una placa. 1 - Introducir la patilla del componente por el orificio de la placa y sujetar el componente en su lugar evitando que pueda moverse en el proceso de soldadura. 2 - Con la punta del soldador calentado previamente, tocar justo en el lugar donde se desea hacer la soldadura, en este caso , la punta del soldador debe hacer contacto con la patilla del componente y con la pista de cobre de la placa. 3 - Una vez estén suficientemente calientes la patilla del componente y la superficie de cobre de la placa, se le aplica el estaño justo para que se forme una especie de cono de estaño en la zona de soldadura sin separar la punta del soldador. 4- Se mantiene unos instantes la punta del soldador para que el estaño con el fin de que se distribuya uniformemente por la zona de soldadura y después retirar la punta del soldador. 5 - Mantener el componente inmóvil unos segundos hasta que se enfríe y solidifique el estaño. No se debe forzar el enfriamiento del estaño soplando porque se reduce la resistencia mecánica de la soldadura. 6 - Con la herramienta adecuada se corta el trozo de patilla que sobresale de la soldadura, procurando que el corte sea lo mas estético posible. Esto es para los que estan iniciando.