Windstopper

Hola a todos, estoy debutando en la comunidad T!y quería hacerlo contandoles de mi viaje por la región de Khumbu al Este de Nepal donde se halla el mítico Mt.Everest elevándose majestuso como el punto más alto del Mundo a los 8.848 metros S.N.M. Los únicos límites del hombre están en su cabeza, por lo que decidí cambiar el rumbo de mi viaje por la India e ir al Campamento Base del Everest (5364), Kala Pattar (5550) y Gokyo Ri (5360), en un trekking que se extendería a lo largo de 16 días durante pleno invierno. La llegada a Katmandú desde Varanasi, fue lenta y tortuosa, más de 1 día en un colectivo destartalado, que se compensó con el primer bocado de carne vacuna después de 2 meses, después de la abstinencia en India. Una noche de buen sueño sirvieron para poder empezar el día siguiente a organizar, me puse en contacto con un viejo conocido nepalí ,de viajes anteriores, que oficiaba de guía para que me acompañara al Everest. Arreglamos que el cobraría 27 dólares por día, 220 dólares por los tickets de vuelo que unen Katmandú y Lukla, más 80 de su pasaje (los precios para los locales son mucho más bajos), 25 más para permisos al parque, los costos de comida y alojamiento iban a correr por mi cuenta, con lo que esperaba ahorrarme unas rupias. Programamos la salida para el 16 de febrero. Por lo que tenía cerca de una semana para conocer Nepal, pero es algo que no viene al caso en este momento. A las 5 salimos desde su casa hacia el aeropuerto para subir en el 2do vuelo del día, la cosa no era auspiciosa, la lluvia y las nuebes nos indicaban que los vuelos se iban a cancelar,si las condiciones no son las óptimas los vuelos se cancelan por los repetidos accidentes y dado que se trata del aeropuerto más peligroso del mundo, enclavado entre las montañas del Himalaya, con una pista de solo 700m . Finalmente el 18 pudimos alzar vuelo con compañía, una chica francesa que hacía voluntariado en una ONG, decidió venir con nosotros, y que contrató un porteador para que cargara su mochila, por lo que el precio del guía y sus pasajes se divieron por 2. El viaje en un viejo avión ruso duró menos de 45', la curiosidad que que la azafata nos ofreció un pedazo de algodón para amortiguar el sonido del motor. En el aeropuerto Hillary-Tenzing nos dieron la bienvenida los primeros copos de nieve que caian con los 5º en aquellos esacasos 2840 m S.N.M. Después de un pequeño desayuno ya con algunos rayos de sol que nos calentaron un poco emprendimos aquel camino de casi 250 km. Como no tuvimos problemas con la altura, decidimos pasar el pueblo de Phakding, donde la mayoría hace la primer parada para llegar a Jorsale, a unas 7 horas del punto de inicio. El 2do día tras ascender hasta los 3440 metros llegamos Namche Bazaar, la que se autodenomia capital de la región, con sus más de 1600 habitantes. Antes de llegar tuvimos la primera vista del Everest. Allí correspondía el primer día de aclimatación y descanso, donde podiamos comprar las últimas provisiones antes de que el ascenso hiciera que su precio se encareciera mucho. Ahí no hay rutas, no hay caminos, todo se traslada en mulas o a hombro, por que un agua, que "abajo" cuesta 30 rupias, un poco más de $1.50, en Namche costaba 150 y llegarian a costar 300, precios que evitabamos de pagar por llevar pastillas potabilizadoras, pero el aumento de los precios de las comidas eran similares. Las comidas costaban entre 200 y 500 rupias (12 y 30 pesos) y el alojamiento era gratis. Lo que no sabía en Namche es que esas 200 rupias habían pagado la última ducha que iba a tomar por los próximos diez días. Ya que en los otros lugares no iba a contar más con esa facilidad. El 4to día llegamos a Tengboche, donde hay un monasterio que se jacta de tener una cabeza de Yeti, por la mañana asistí a una ceremonia en el mismo, a las 5 de la mañana, la emoción del incenso quemandosé y los cantos de los monjes hicieron que no me congelara en patas, sentado sobre el piso de pieda.La temperatura ya había descendido bastante, por la noche llegaba a hacer -25º, tomé conciencia de esto cuando al agarrar mi cantimplora, el agua estaba completamente congelada o cuando en una visita nocturna al baño, o para ser más exacto a la letrina, después de mear veía que el pis subía, medio dormido y desconfiando pensé que eran mis ojos cansados que me engañaban, pero no : Era el pis sobre el agua congelada. Las facilidades de las Tea Houses, como se llama a las casas donde parábamos dejan mucho que desear, contaban una sola salamandra en la sala central, que era comedor y punto de reunión (supuestamente, ya que en casi todos los lugares éramos los únicos), el menú se limitaba a unos pocos platos que consistian en sopas y arroz o fideos. A medida que avanzábamos, los pueblos eran más chicos, llegando algunos a tener solo un puñado de 3 o 4 casas. En las habitaciones donde dormíamos hacía prácticamente el mismo frio que afuera, dado que eran de madera tercida, con una chapacubiera desde abajo con una lona. El baño, pasó de ser una letrina a ser una casuchita afuera, hecha con tablas, que en el piso había un hueco de un metro donde todos simplemente nos agachábamos y "despediamos a unos amigos del interior" El resto de los días, que pasamos por Pheriche, Dughla, Lobuche no hubo mayores sobresaltos, habíamos llegado a los 4910 metros sin ningún tipo de problemas, algunas caidas por el hielo, mucho frio y hambre, extrañando una cama saliente, una coca o un chocolate, pero enteros física y mentalmente. El 8vo día llegamos a Gorak Shep, donde dabamos los primeros pasos sobre los 5000 metros,a los piés del Kala Pattar, el último pueblo antes de encarar la subida de este y el Campamento Base. Siempre se remarca que una vez que empezamos a sufrir mal de montaña no hay remedio, la única forma de hacer que pase es empezar a bajar, mientras comía, se acerca Kumar (el guía) y me dice que Mamma (el porteador) se sentía mal, había estado vomitando toda la tarde y tenía mucho dolor de cabeza, que tenía que descender que podía ser peligroso. "Muy bien, perfecto, pero yo no me vuelvo estando a 1 día" le dije, tras algunas aclaraciones sobre direcciones, salieron al crepúsculo deshaciendo los pasos que habíamos hecho a la mañana. El 9no día, fue uno que siempre voy a recordar. Por la mañana salí con mi compañera francesa al Kala Pattar, que se elevaba 5500 metros, tras casi 2 hora llegué a la cima, Alison se había quedado atrás y tuve 30´hasta que llegó un chico Noruego que me dijo que la había aventajado hacía 15´. Mientras estaba solo, sintiendome en el techo de Mundo, miraba el Ama Dablam, aquella montaña perfecta, el Nuptse con su hermano Lhotse al lado del Everest, que por una cuestión de perspectiva parece más bajo que los otros y que por más que insultara al creador y a las condiciones climáticas argumentando que nunca más iba a estar ahí, la única nube del cielo flotaba sobre la montaña más alta del Mundo, por lo que no pude ver el paisaje completo. Ya era media mañana, había que empezar a bajar para para poder ir al Campamento Base. Alison comenzo a temblar poco después de llegar de vuelta a Gorak Shep y vomitó, más problemas,.. Estaba solo, tenía que ir 2 horas entre glaciares con un pronóstico que decía -35º a -42º a punto donde los grandes empiezan a escribir con letras de oro su nombre en la historia del alpinismo. Un grupo de yankees había salia una hora antes que yo, por lo que la huellas estaban y pude seguirlas con facilidad, decidí apurar el paso para tratar de alcanzarlos, cuando empezó a nevar, mi gran miedo era que se borraran las huellas, y sin estas no podía volver en un paisaje que para alguien nacido en el medio de la Pampa es igual mire a donde se mire. Ví volviendo al grupo, les pregunté a cuanto estaba el campamento "Down there, only 15 more minutes" "Thanks God" y aunque no escampara, sabía que no iba a haber problemas. Dicen que es decepcionando, sólo una piedra que con leyenda "EVEREST BASE CAMP 5364" entre las firmas de alguno de los intrépidos que lo conquistaron, yo me acerqué toqué la piedra, me agaché como si fuera a persignarme delante de ella, pero solo tomé 3 piedritas de recuerdo y volví. Para mi sorpresa, Alison había empeorado y un grupo de Australianos la habían llevado a Lobuche, por lo que tuve que dejar de lado mis ganas de descansar y emprender la vuelta. Fue un momento de películo, después de una subida, ver las casitas con sus chimeneas humeantes, símbolo de seguridad, por lo que después de calzarme bien la mochila sobre los hombros, avancé. Previo un paso por las lagunas congeladas de Gokyo y subir al Gokyo Ri (5360) en el día 12, volvimos a Lukla el 5 de marzo después de 16 días a festejar mi cumpleaños con una chhaang , un destilado de mijo y arroz, conocido como cerveza del Tibet. Les agradezco a todos por haber llegado hasta acá y les dejo un par de fotos mias! Sepan disculpar la cara de boludo Kumar el guía Espero comentarios! y algún puntito para dejar de ser Novato! Un saludo