PgeranioPsicho

Hola gente de Taringa, he notado mucha desinformación sobre celdas Peltier por eso hice este post, aunque creo hay mucha información que está en inglés. En mi experiencia con la celda Peltier tec1-12706 Intente destruir una celda tec1-12705 para ver que temperatura alcanzaba la cara caliente solo llegue a 80 grados y observe que la cara fría estaba a 50 grados esto lo hice con disipadores y estos datos son aproximados. Con el datasheet descubrí que trabaja a hasta 130 grados Lo que se me hizo interesante en el data sheet de la tec1-12706 es que en las gráficas Th=25 C de corriente respecto al voltaje y delta T(C) se puede obtener que la potencia suministrada a 1.5 amperes que coincide con aproximadamente 22 grados de delta T(c) y buscando este punto en la gráfica de corriente respecto a la potencia y delta T(C) es donde coincide el Qc(W) con la potencia suministrada a la celda que son 1.5 amperes x 4 volts = 6 watts Si pretendemos una diferencia de temperatura menor a 21 grados centígrados, la potencia suministrada es menor a la potencia de Qc(W) De igual forma pasa si pretendemos una diferencia de menor a 17 grados centígrados en 3 amperes y un poco más de 7 volts Sucede lo mismo si usamos la graficas de Th=50C pero los puntos son, 23 grados Delta Tc, 1.5 amperes y 4.6 volts aproximadamente, nuevamente 17 grados, 3 amperes un poco más de 8 volts Aquí es donde según yo la eficiencia es igual a uno ya que la potencia suministrada es igual a la disipada La conclusión de esto es que la celda Peltier es más eficiente para obtener diferencias de temperatura a pocos grados centígrados. Pero no me quede ahí me dio curiosidad sobre cómo usarla mejor así que empecé a buscar información en internet en español por supuesto. Encontré una como especie de guía que decía que no se le debe suministrar más del 10% de componente de CA cuando se le suministra Corriente directa ya que esto degrada o daña la celda, es decir la variación de voltaje no debe ser mayor al 10% del valor total o sea que si se le suministran 12 volts , el voltaje no debe estar oscilando en valores más allá de 10.8 y 13.2, lo ideal es que no oscile sino que se mantenga siempre el 12 volts también decía que si quería alcanzar menor temperatura debía usar celdas en serie térmicamente, en paralelo eléctricamente Con respecto a este último tema de usar celdas una encima de otra no dice como ponerlas lo hice usando disipadores del mismo tamaño, lo único que obtuve fue más calentamiento y el mismo enfriamiento con mayor gasto de potencia, si uso disipadores de diferente tamaño uno chico no muy eficiente para el lado frio y uno de CPU más grande y eficiente para el lado caliente si obtengo menores temperaturas con respecto de usar un sola celda, pero si uso cuatro celdas termino obtenido el mismo enfriamiento y más calentamiento que si usara solo dos celdas, buscando en internet encontré en foros que la forma correcta de hacer esto es poner una celda con el lado frio al disipador frio, luego, encima de esta celda ponerle dos celdas con el lado frio hacia el lado caliente de la celda inicial, luego poner dos celdas en cada celda, o sea que se pone una celda luego dos, luego cuatro, luego ocho, etc. según la diferencia estimada considero que esto disminuye la eficiencia de enfriamiento así que no creo que sea viable por el momento si tu meta es ahorrar energía. Quizás se tema para otro post de cómo encontrar la relación correcta de disipadores frio y caliente para celdas sencillas o en serie térmica. Encontré un trabajo que dice que las celdas Peltier se controlan con una corriente fija y voltaje variable, es decir que tú debes determina si tu celda debe trabajar a un ampere a dos o a tres y variar el voltaje para que la corriente que determinaste se mantenga en un mismo valor, en ese mismo trabajo decía que la mejor forma de hacer esto es mediante un con control de transconductancia, no entendí que es eso, pero si entendí que con una fuente de corriente se logra un mejor control de la celda. En ese mismo trabajo decía que la relación entre la relación enfriamiento y corriente se mantenía lineal hasta un ampere lo que no encontré es que celda usaron para dicha práctica. Por ultimo también encontré un trabajo de alguien que quería usar una celda Peltier para obtener voltaje suministrándole diferencias de temperatura pero concluyo que solo se recupera un 2% de la potencia suministrada a la celda Peltier Yo no quise complicarme la vida con la transconductancia, y fuentes de corriente decidí usar dos disipadores de igual tamaño en ambas caras la celda tec1-12706 y empecé a graficar las temperaturas, pero describir el procedimiento y darme a entender como lo hice seria tema de otro post por eso solo digo que: “Descubrí que el mayor enfriamiento de la celda se logra a casi en 3 volts donde la corriente medida es casi 0.77 amperes y el voltaje exacto fue de 2.9 volts este dato del voltaje es importante para aquellos que quieran controlar la celda tec1-12706, con una fuente de voltaje y no de corriente.”, Busque más información ya en inglés porque recordé también que sé un poco de inglés y decía que se optimiza para diferencias de temperatura menores a 20 grados centígrados, es más eficiente todavía para obtener diferencias de 10 grados centígrados, y da a entender que la eficiencia aumenta si se pretenden obtener diferencias menores, ya que hay un “COP” coeficiente de la potencia de térmica y la potencia de suministrada “QC/Pin” mayor a 4 ,no decía que celda era, lo que si decía que fuese la ceda que fuese debe suministrársele una corriente de entre el 10% al 20% de la corriente nominal, ya que suministrarle más del 20% no enfría tanto y solo degrada la celda por auto calentamiento es decir, si tu celda es de 15 amperes nominales o máximos, solo debes suministrarle voltaje suficiente para que alcance 1.5 amperes o un máximo de 3 amperes, pero nunca en la vida 15 amperes como se pensaría. En mi caso la celda Tec1-12706 su corriente nominal es de 6 amperes entonces debo suministrarle una corriente de entre 0.6 y 1.2 amperes, la corriente que yo medí en donde el enfriamiento fue mayor fue de 0.77 amperes que equivale a un 11 ó 12% aproximadamente de la corriente nominal Ahora que ya sabemos cómo usar una celda Peltier de manera correcta y como no usarla de manera errónea procedamos a algo más interesante. AIRE ACONDICIONADO CON TECNOLOGIA PELTIER Todo esto salió porque quería hacer un aire acondicionado para carro a base de celdas Peltier el cual en base a mis experimentos y los datasheet puedo concluir que si es posible, ya que según sé, los “autos Tesla” utilizan la tecnología Peltier para el aire acondicionado o sea que si es posible pero el carro tesla esta súper bien diseñado, eficiente, hecho de tal forma que, para los simples mortales solo en teoría y con los cálculos obtenidos de los datasheets si lo hacen tendría las siguientes desventajas y ventajas Ventajas *en mi país un aire acondicionado para carro normal cuesta aproximadamente 16000 pesos, no he considerado todos los gatos pero calculo que con celdas Peltier me costaría aproximadamente 12000 pesos quizás podría llegar a los 16000, así que considero que aquí la única ventaja es decir, yo lo hice, me siento orgulloso de que funcione, yo lo instale, en mi caso “yo lo diseñe”, o sea, mucho YO-YO y un ahorro muy mínimo *mis cálculos están basados en los datasheets así que teóricamente usando celdas de 15 amperes a 2.5 volts a una corriente de 2 o 3 amperes, usando 120 celdas tendría el poder de disipar o extraer 16800 btu/h, lo que un aire acondicionado de carro normal solo disipa o extrae cerca de 12000 btu/h, (podemos usar menos celdas para obtener los mismo 12000 btu/h que el convencional para ahorrar costos igual podemos hacerlo con menos but/h, pero menos but/h significa que enfriaría más lento) *la eficiencia promedio del aire acondicionado Peltier sería más alta de casi 74%, pero no tengo forma de probarlo o medirlo, lo que si es cierto es que enfriara mucho más rápido que un aire convencional Desventajas *no sé qué tanto pero el peso de los disipadores radiadores y la batería extra serian un peso constante que consumiría gasolina incluso cuando no se esté usando a diferencia del aire acondicionado normal que solo cuando se usa consume más gasolina, desconozco si el peso de las piezas del aire acondicionado normal y el que teóricamente se puede lograr con la tecnología Peltier sean iguales de momento considero que el Peltier es más pesado *la diferencia de 10 grados que proporcionarían las celdas es muy buena cuando la temperatura ambiente esta sobre los 35 grados centígrados, pero en climas muy muy calientes esta diferencia es muy poca lo que da a una clara ventaja al aire acondicionado convencional, desconozco por ahora como lograr que las celdas Peltier funcionen en estos climas extremos, quizás no sea imposible pero por ahora no lo veo viable para climas muy muy calientes *no he calculado tamaño de disipadores, ya que no deben ser iguales como en mi experimentos deben ser muy pequeños para parte frio y muy grandes para la parte caliente y deben tener una relación de masa para lograr la mayor flujo de calor del lado frio al caliente de la celda, en resumen de esta desventaja el volumen de la disipación térmica podría no caber en el auto *mientras sea teórico podrían haber otras desventajas no consideradas o podrían eliminarse algunas de las ventajas descritas aquí ó podría ser al revés Una vez aclarado todo esto, he aquí mi lista de materiales para aire acondicionado Peltier para carro ( la buena noticia es que se puede usar para casa y consumiría aprox 700 watts y disiparía 16800 btu/h) *120 celdas Peltier de 15 amperes *Se requiere de un poco más de 60 amperes a 12 volts, lo cual se requiere hacer cambio de batería y alternador con una capacidad de 60 o más amperes de la capacidad de corriente que ya tiene su auto o una batería extra igual a la que tienen y un circuito para alternar la cargar la batería del aire acondicionado y la batería del auto, poniendo disipadores de 5 celdas en serie (eléctricamente hablado) y cada banco en paralelo (eléctricamente hablando), *capacitores para minimizar el ruido eléctrico del alternador *disipadores al tamaño de la celda para el lado frio pueden ser de CPU , aunque un poco más grandes que las celdas *el disipador de lado caliente debe ser de enfriamiento líquido, por lo que se requieren bloques de agua o waterblocks al tamaño de las celdas *mangueras, los metros dependen de cada carro *un radiador externo, como el usado en la calefacción del auto, no requiere ser igual al de auto *bomba de agua 12 volts *la conexión de recirculación del aire del carro, (la que sale hacia los pies es la más fácil de usar), mediante eso lo que aquí llamamos “lona” en forma de ducto para esto hay que cortarla y coserla poniendo silicón para que quede un ducto sellado, dicho ducto debe comunicarse con el lado frio de las celdas, * de ser posible localizar la parte que succiona el aire de recirculación y poner un ducto de lona que absorba el aire del techo ya que es el aire más caliente *un depósito de agua para enfriamiento o líquido refrigerante Como se habrán dado cuenta no tengo números ni dimensiones sobre todo de la parte caliente de las celdas eso es porque aún no he calculado cosas como disipación térmica, flujo de agua necesario, tamaño de radiador, tamaño del depósito de refrigerante es porque no sé cómo hacer esos cálculos para que mi aire acondicionado sea viable para autos que no tengan aire acondicionado, considero que sería bueno ya que aun si las dimensiones y peso fueran muy grandes aun sería viable para una habitación ya que he visto que comercialmente aires acondicionados de 1200btu/h consumen 3500watts, el sistema Peltier consumiría 700 watts sumándole aditamentos como flujo de agua y aire no creo que superen los 100 watts, 800 watts seguiría siendo muy viable para la facturación del recibo de la luz con respecto a los sistemas tradicionales Para obtener mejores resultados de aire acondicionado tanto convencional como Peltier en el auto *cambiar el control de velocidad del soplador del aire por uno electrónico, normalmente es una resistencia que se calienta y por ende calienta el aire que sale de soplador, esta resistencia esta en serie con el motor, yo sé que quizás no haya un sustito electrónico, pero se puede poner un mosfet que en lugar de la resistencia y un PWM para controlar el mosfet de esto hay mucho en internet *poner aislamiento térmico al automóvil (Este último punto aplica en una habitación), esto impide que se caliente, por desgracia también impide que se enfrié en la sombra, pero si tienen aire acondicionado y están en el sol, si conviene. Conclusiones finales Todo parece indicar que la celdas Peltier son más eficientes de lo la gente piensa, solo hay que saber usarlas, esto es controlarlas en base a la corriente, no al voltaje La corriente para que una celda sea más eficiente podría ser menor al 10 por ciento pero más eficiente no significa más potente así que yo recomiendo por ahora usarlas tec1 12706 a 2.9 volts o 0.77 amperes, las demás celdas a 11% o 12% de su corriente máxima o nominal, y esta conclusión es la máxima mayor verdad y beneficio que has obtenido de este post y posiblemente este dato de voltaje sea útil para otras celdas que trabajen a 12 volts nominales solo debes suministrarles 2.9 volts para más eficiencia recomiendo de 1 a 2.5 volts pero enfriara un poco menos. La mayor extracción de calor se logra mediante una buena relación del tamaño forma y eficiencia de los disipadores, el caso de las celdas Peltier esta relación se refiere más a la masa a enfriar y la masa a calentar, la masa a enfriar debe ser mucho menor a la masa a calentar Teóricamente según el datasheet de las celdas Peltier a un aire acondicionado para carro ó para casa habitación consumiría menos potencia que la que utiliza un aire acondicionado convencional, quizás sería más caro pero el costo de la energía consumida a la larga resulta en un ahorro. El sistema de aire acondicionado para auto con celdas peltier si es posible los autos “Tesla” lo usan de no ser los Tesla , he visto que se usan en el techo del auto, el lado caliente es el toldo y el lado frio va hacia adentro, se enfría mientras el auto avanza, la desventaja de esto es cuando el auto está parado (en mi país eso es lo más normal en el transito) y con el sol no lo veo viable, por eso no lo mencione anteriormente. Dudo que la persona que intento sacar voltaje suministrándole temperaturas tan diferentes a las celdas Peltier supiera que es más eficiente en valores bajos de potencia, quizás hubiese recuperado más porcentaje de potencia si hubiese usado menores diferencias de temperatura, solo él sabe (si lo sabe o no lo sabe). En lo personal me falta hacer cálculos sobre la cantidad de flujo de agua para disipación de calor, hacer las pruebas correspondientes ahora en celdas Peltier Tec1-12715 , saber el tamaño necesario del radiador para que la celda trabaje a máximo Th=50 en lado, que en base al data sheet es más eficiente que cuando se usa a Th=25 y obtener lo menos posible en el lado frio. Espero no haberlos aburrido, que les haya servido, aclarado dudas, ampliado su visión sobre las celdas Peltier, los aires acondicionados Peltier, para que no crean que cualquier youtuber es el non plus ultra en Peltier y si alguien sabe lo que he expresado que no sé, como calcular, sobre disipadores flujo de refrigerante líquido, por favor ayúdenme recomendándome fuentes de internet sobre todo para consultarlas para que no quede en valores teóricos soy un entusiasta de la tecnológica Peltier. Que tengan buen día

Hola taringueros les traigo el diagrama del amplificador que usan los pulsadores de las maquinitas de Arcade tiene una potencia de 7 watts con una bocina de 4 ohms, copié los valores de la tarjeta que se conecta con el pc y un conector jama, el C4 estaba marcado como "104" según el internet es de 0.1 uF pero desconozco el valor del voltaje, yo utilicé uno que tenia el mismo código aunque un poco mas grande físicamente en tamaño ( imagino que soporta mas voltaje que el original) recomiendo usar uno de 25v o mas el amplificador de la tarjeta para xbox si suma los dos canales y lo amplifica en monoaural y por lo tanto no se pierde ningún sonido aunque usa el mismo amplificador "TDA2003", no se si utiliza los mismo componentes, saqué el diagrama para armar el amplificador y asi volver mi maquinita en stereo ya que pone en cortocircuito una salida y solo se oye uno de los dos canales, que por cierto no esta configurada en monoaural. este circuito también puede construirse dos veces para tener los dos canales y se puede usar para una computadora, o un celular, creo es una excelente opción debido a su gran calidad de sonido y bajo numero de componentes y por eso comparto este diagrama, ya lo armé y probé, me gusto el resultado espero a ustedes también les guste como se oye y/o puedan volver sus maquinitas arcade a stereo.

Hola amigos taringueros Buscando en internet no logre encontrar diseños para bafles para bocinas de 4 pulgadas 3 pulgadas 2 pulgadas o incluso de una pulgada en esos casos encontré unos ingeniosos hechos con latas, tazas, etc. solo encontré diseños para de bafles para bocinas casi desde 5 pulgadas o mas, en su mayoría de 8 pulgadas o mas hay dos clases de bocinas pequeñas *1 las que tienen poca potencia (poco imán, diámetro pequeño de bobina, suspensión rígida o de cartón) **2 las que tienen mas potencia (imán casi del tamaño del diámetro de la bocina, diámetro mas grande de la bobina y suspensión de aire o de goma elástica) pues aquí les dejo las dimensiones para hacer bafles para bocinas de dimensiones pequeñas aclaro que son las medidas mínimas que recomiendo en caso de no tener las especificaciones de un altavoz de buena potencia (**2) y quizás sea necesario aumentar las dimensiones (si el fabricante especifica mayor volumen) o incluso diseñarle un puerto de ventilación (bass reflex) en el caso de unas bocinas de baja potencia (*1) las dimensiones que corresponden al fondo, pueden ser cambiado por la profundidad de la bocina mas 5 centímetros, estos 5 centímetros son para poner bornes o conectores y por ultimo la dimensión de fondo del bafle (profundidad bocina + 5 cm) no debe ser igual a ancho o alto a final de cuentas pueden modificar las dimensiones que les doy, casi a su gusto y necesidades pero la regla aquí es "no diseñar o no construir un bafle tenga lados iguales" ya sin mas las dimensiones para bocinas de 4 pulgadas de diámetro : medidas "internas" del bafle en centímetros 11 cm ancho 12 cm alto 16 cm fondo en total 2112 cm cúbicos para bocinas de 3 pulgadas de diámetro : medidas "internas" del bafle en centímetros 9 cm ancho 10 cm alto 13 cm fondo en total 1170 cm cúbicos para bocinas de 2.25 pulgadas de diámetro : medidas "internas" del bafle en centímetros 6.5 cm ancho 7.5 cm alto 11 cm fondo en total 536.25 cm cúbicos para bocinas de 2 pulgadas de diámetro: medidas "internas" del bafle en centímetros 6 cm ancho 7 cm alto 9 cm fondo en total 378 cm cúbicos para bocinas de 1 pulgada de diámetro : medidas "internas" del bafle en centímetros 3.5 cm ancho 4.5 cm alto 7 cm fondo en total 110.25 cm cúbicos A estas dimensiones súmenle dos veces el grosor del material a utilizar y tendrán las dimensiones externas, si son para bocinas bocinas de buena potencia (**2) recomiendo grosor de 1 cm o mas en madera penúltima consideración es que si van construir un bafle para una bocina de baja potencia (*1) creo que al final, la bocina podría terminar quemada y querrán sustituirla por una de buena potencia (**2) las cuales a veces no son fáciles de conseguir y se quedaran con un bafle de baja calidad, así que, construyan uno para bocinas del tipo (**2) aunque tengan una bocina del tipo (*1) de este modo podrían vender el bafle de buena calidad ya que tampoco encontré bafles para bocinas pequeñas a menos que tengan la bocina incluida por ultimo no se si me faltó algún diámetro de bocina

Hola a todos en la comunidad de Taringa Antes que nada quiero aclarar 2 cosas: 1.- Que el tipo de modding al que me refiero es modificar las cosas de manera que sean mas eficientes y sin invertirle tanto dinero así que no esperen encontrar cambios visuales en el gabinete. 2.- Este post esta en edición, aun no esta terminado, por cuestiones laborales no dispongo de muchos ratos libres, así que le iré agregando cosas poco a poco. Gracias. Tengo un gabinete viejo de la marca Aopen HQ08 y pensé en venderlo por mercado libre ya que me pareció una lamina vieja pesada no muy ventilada, casi casi "chatarra", puesto que los nuevos ya tienen mas ventiladores, mas grandes ,si no lo vendía terminaría en el fierro viejo, así que me di a la tarea de buscar una especie de review para anunciarlo mejor y en ese review o especificaciones que encontré mas o menos dice que, "la mayoría de la gente gasta su dinero en un procesador que finalmente terminará cambiándolo después de un tiempo aunque este funcione bien y un gabinete que no se cambia no se le invierte una buena cantidad de dinero o que no compran un buen gabinete", buen argumento para venderlo mas caro, ya que esta muy fuerte, lo publique pero no pude venderlo quizás pedí mucho por un gabinete viejo, al final me decidí a hacerle modding ya que el gabinete que me pareció de buena calidad actualmente es el "Poseidon de Gigabyte" y siento que no esta tan fuerte como el Aopen que tengo. Ahora que le hice el modding me agrada no haberlo vendido, seguiré haciéndole modding, técnicamente ya termine lo que denominé la etapa o "Fase 1" que era hacer cortes y ponerle ventiladores para no envidiarle nada a los nuevos, voy a postear mas adelante esta "Fase 1" para que lo vean, espero haya una fase 2, una fase 3, etc, esto será posible solo con sus comentarios las especificaciones de mi gabinete si no les gustan las especificaciones o ingles técnico vayan hasta el siguiente logo de Aopen Introduction A computer case is one of the most important parts of a computer. Unfortunately most people save money on the case to get a better videocard or a faster cpu. These people are forgetting that a cpu or a videocard is outdated after six months to a year and that a computer case can last several years at least! Especially people like me who are working on their computer case all the time to swap a cpu, install extra ram (you can NEVER have enough of that ) need a decent case. AOpen is a well known case manufacturer so we decided to take a look at their premium computer case: the HQ08 full tower. Specifications Housing Material: Metal Housing Type: Full Tower Main Board Size: ATX/microATX/Full AT Disk Drive Bays: 5.25′x5/0, 3.5′x1/7 (external/internal) Dimensions: 16.54′(D)x7.80′(W)x23.23′(H) / 420mm(D)x198mm(W)x590mm(H) Power Supply: 300W ATX (Ball bearing fan in US), UL/CSA/CE/VDE/S/D/N /FI/FCC DoC Certified Ventilation: Air Vents with Optional 2nd DC fans FCC, CE & Novell: Ready Net Weight: 28.60 lbs. / 13.0 kg Gross Weight: 31.90 lbs. / 14.5 kg Volume: 3.1 Cu. ft. Certification: Novell certification with AOpen motherboards ATX/microATX/Full AT housing High expansion capacity with 7 slots and 13 drive bays Bend-in edges ensure safe assembly and installation High quality 1mm thick steel Compact design saves space Complies with DoC, and CE regulations (with AOpen MBs) Equipped with 300W ATX (Ball bearing fan in US) high efficiency switching power supply Optional all-in-one carton has room for K/B, mouse, S/W and accessories Led cover provides 4 kinds of option colors AOpen really did a hell of a job when then constructed this case. What I especially like about this case are the bend-in edges that ensure safe assembly. I have had computer housings cutting me up by just installing a hard drive! Another great feature of the HQ08 is its 300W powersupply. It has become very common to own two or more hard drives, a cd-rom, a cd-writer, some additional case fans, 3-5 cards, … All of these can use a good amount of power, and if you add a 74W peltier to the list to cool down that overclock cpu you have been using you will see that a 300W p/s isn’t a luxury . The powersupply is fitted with a lot of molex connectors so you won’t run out of these ones any time soon. You can also use an old AT motherboard with this case as the powersupply has a special connector for it. The HQ08 features five external 5.25′ bays and one 3.5′ bay. This should be more then enough to accommodate all your hardware like a cd-rom, cd-writer, zipdrive, live! drive, … On the inside there is room for three 3.5′ hard drives at the front bottom. If that is not enough for you, you can install another three 3.5′ hard drives in the rear top of the HQ08. Of course you have to check that your IDE cables are long enough to stretch all the way up there. As you can see the AOpen engineers really thought this case trough! If this case does not give you all the room you need, then you’d better look for a server case cause there aren’t that many full towers available with this kind of storage room. Installation Installing a case is pretty easy. You just take it out of the box and unwrap the plastic that protects it. After you done that you can start installing your hardware into it. Testing I figured the best way to test a computer case is by building a pc out of it. I started with making a list of all components I would be using to build myself a nice computer. Here are the parts I selected for this pc: - AOpen HQ08 Full Tower (of course) - ABIT SA6R Motherboard - Intel Celeron 733MHz CPU - 3x128MB pc133 RAM (Infineon Chips) - ABIT Siluro Geforce MX Videocard - ABIT AU10 Soundcard - Western Digital 20GB 7200rpm UDMA 100 IDE Harddrive - Toshiba 24x/8x Cd-rom/DVD Player The first thing I did was remove the covers of the case. In order to remove the side cover, you have to take of the top of the case first. This is somewhat a pain if you open up your case every single day but if you don’t ‘work’ on your pc every day this will not bother you at all. AOpen had a good reason to implement this way of opening up the case: you can lock the top of the case so noone can take of the sides of the case and steal that nice but very expensive Geforce GTS Ultra you have sitting in there. Like I said the fact that you have to take of the top if you want to slide the side panel of, is very annoying. I ‘fixed’ this by taking the pliers and bending these small brackets on the top of the case a bit. Now I can slide out the side panel without having to remove the top panel . Is there another downside? Yes there is … You have to slide the side panel all the way to the back of the case if you want to remove it. This is no biggie if the cables from your speakers, keyboard, … are long enough, but if they are tight already this means you have to disconnect all the cables every time you want to open the case. Again the pliers came in handy as I bended the brackets on top of the side panel so the side can come of without having to slide it out all the way! There is a bag with all screws, binders, bolts, … and any other hardware you might need to install your motherboard, cards, cd-roms and other equipement into the case. The HQ08 comes with four feet that are retractable. The feet are intended to give your case extra stability which is always nice! After the sidepanel was out of the way, I was able to take the motherboard tray out of the case. This removable tray is a very nice and pratical feature of the HQ08. It makes life easier because you can install the motherboard onto the tray, add your cards to it, install the cpu and the ram. After you finished installing all the hardware you just slide the tray into the back of the case and you fasten the screws. The only thing left is connecting the LED’s to the motherboard and attaching the necessary cables like the floppy cable, IDE cable, ATX powerconnector, … After I installed the tray back into place, I fitted the WD hard drive into a free slot at the front of the case. AOpen inserted drive rails in the HQ08 which makes it very easy to install hard drives, cdroms, … Next piece of hardware that I installed was the Toshiba DVD player. I figured I’d better install a DVD drive instead of a normal cd-rom because this pc will have to last a few years from now so there is nothing wrong with being future minded. AOpen knows we all like a lot of fans in our case so they equipped the HQ08 with some free places to install a case fan. In the front bottom of this nice full tower, there is a fan cage preinstalled that will hold a 80mm fan. What comes in must go out, so there are two places in the rear top of the case that will also hold 80mm fans. Since this computer is not intended for overclocking purposes, I decided against installing extra case fans as they would only generate more noise. IF you decide to install extra case fans in this case, I suggest you install the front bottom fan to suck fresh air in and the two upper fans to blow air out. Thanks to the good design of the case, the powersupply fan will also conduct the hot air coming from the cpu out of the case. If you have a lot of hardware to put into the top of the case, you might have some problems guiding all these wires to the motherboard. The opening that is made between the upper part of the case and the space where the motherboard is placed is a bit small. This is not good for airflow so you’d better guide the cables with great care so the airflow restriction is kept to a minimum! Conclusion AOpen has done a great job with the HQ08 as they built a case that can easily compete with the other well known cases out there. I like this nice full tower a lot and I would recommend it to all of you, especially those guys out there who have a LOT of hardware . Good - Excellent quality - Price is good - 300W Powersupply Bad - Small opening to put all the cables coming from the top to the motherboard - You have to remove the top cover (unmodified) to remove the side panels - The side panels to not open like a door (just as Supermicro and Addtronic cases) Algunas partes no las tengo este gabinete se compró nuevo, no sé si fue importación o estaba en el mercado nacional pero tenía unas modificaciones ya que no tenía algunas piezas, si tenía la fuente pero ya no da bien los voltajes así que la desechamos esta por ahí en espera de ser reparada Lo más difícil fue pensar como era el flujo ya que tenía dos ventiladores de 80 mm debajo de los discos duros hacían mucho ruido imagino que se hizo la base donde estaban montados porque se ve que tienen un acabado malísimo, este gabinete tenía una placa madre con dos procesadores Pentium III esto data más o menos en 1994 aprox. Regresando al tema tenía dos ventiladores los cuales supongo que metían aire al gabinete saliendo por la fuente, lo más lógico para mí fue cambiar dos ventiladores chiquitos por uno grande de 140 mm, la fuente tenía un ventilador, la nueva fuente trae uno de 120 mm Fase 1. Adicionar ventiladores Se le adicionaron los dos ventiladores de 80mm de la parte de arriba pero son Slim se le cortaron e hicieron agujeros en para dos ventiladores de 140 mm en la tapa superior, y se le hizo agujeros para un ventilador de 92 mm para las unidades de discos duros y un agujero para un ventilador de 120 mm en la parte de abajo He aquí como lo hice Marqué e hice los hoyos del ventilador en la tapa superior, una vez atornillado el ventilador marque el dibujo a cortar. Con un taladro trate de cortar la lámina para no gastar tanto el disco del moto-tool Hice lo mismo para el hoyo del ventilador de la parte baja, este último agujero no quería hacerlo por que le iba a quitar la marca al gabinete, moví la posición del agujero para que quedara justo debajo del procesador pero las patitas del gabinete me impidieron moverlo mas cerca, para no cortar la marca lo que hice fue sacarla completa dejando esa forma rara en el corte Al final no se donde poner la marca del gabinete para que luzca Aquí se muestran los hoyos ya casi terminados en el gabinete No todo lo hice con el moto tool si así hubiese sido me habría tardado mucho además de gastar mas discos que están un poco caros En la parte central del gabinete, ya hice el agujero que va detrás del procesador y la placa madre con el ventilador de 80 mm ya instalado, no se aprecia mucho pero también esta instalado el ventilador que sopla sobre los discos duros, este es de 92 mm tras unos agujeros previos que no tenia, tenia solo para uno de 80 mm, este ventilador queda entre la lamina y el plástico frontal Los agujeros que según yo hacen que el aire circule mejor hacia arriba para su extracción por la fuente, no se si se aprecie pero le eche un poco de Silicon en donde acopla la fuente para evitar un poco el ruido de ésta Los agujeros que le hice en la parte más alta debajo de los ventiladores. También rebaje las partes donde se atornillaba el floppy ya no le servirán y estorbaban al ventilador, no cerraba la tapa superior, como se puede observar solo era necesario rebajar una que esta dentro del área que dice ventilador, yo rebaje las dos hasta una marca donde llega el lector nuevo Una vez terminados los hoyos, puse los ventiladores a funcionar para probar que tanto ruido y succión harían, cabe aclarar que hice una limpieza previa de rebabas y que no puse la fuente ni los ventiladores de los discos duros ni el que queda detrás del procesador ni el de el fondo hasta abajo porque esos no funcionan solo los use para tomar sus medidas y que acoplaran perfecto, en cuanto mi proveedor me los consiga los instalaré, por ahora esas bolsas muestran el grado de succión que hacen los ventiladores según tengo entendido debe disminuir un poco con los ventiladores que faltan que son para meter aire He ahí una vista de cómo se ve la parte superior me falta ponerle una maya, rejillas y quizás mas adelante unos Led’s o algo para que no se vea tan simple, admito que no me gustó en nada haber destrozado la esteticidad que tenia en la parte superior, y que me falta pulir con la lima a mano las orillas de los agujeros lo que me consuela un poco es que el gabinete esta simétrico en cuanto a agujeros visibles desde el exterior, en este punto acepto sugerencias para mejorar la vista superior. Aquí la parte frontal, me falta dos unidades ópticas o dos tapas, pero la bolsa esta sujetada solo con la succión de los ventiladores Descubrí que los agujeros de los ventiladores de 80 mm ubicados atras hacen mucho ruido o son los que hacen mas ruido y no se siente que saquen mucho aire así que voy cortar los agujeros y poner rejillas esos agujeros no los marque inicialmente porque no pensé que fuese necesario