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Consejos para organizar tus fotos en la PC La mayoría de los fotógrafos están mas interesados en editar las fotos que en organizarlas. Es importante editar tus fotos a nivel profesional pero creo que antes que lleguemos a este nivel necesitamos crear una disciplina con respecto a organizar nuestras fotos. El no lograr crear un sistema de organización cuando comenzamos en la fotografía traerá problemas futuros que se amontonaran con el tiempo. Al punto de abrumarnos con la tarea de organizar miles y miles de fotos. Por ejemplo un típico aficionado a la fotografía toma de 2,000 a 4,000 fotos al año si tiene una cámara digital. Si este fotógrafo decide organizar sus fotos de aquí a 5 años, vendrá a encontrarse con una labor bien pesada, que le va a tomar mucho tiempo. ¿Puedes encontrar tus fotos rápido? Haga esta prueba: trate de encontrar todas las fotos de paisajes que tiene en su computadora. O imagínese que alguien le pide la foto de un coquí para comprártela. ¿Cuanto tiempo te tomará en encontrar todos los paisajes y ponerlos todos a la vez, en tu software organizador de fotos sin dejar ninguno? ¿Y por cuantos folders (archivos) buscarás la foto del coquí que tanto trabajo te dio tomar? Haga esta prueba en su computadora, no en su mente. Si esta asignación le toma segundos esta bien organizado o tiene una buena memoria. Pero si esta asignación le toma de minutos a horas necesita de una u otra forma organizar sus fotos. El organizar nuestras fotos no es solo ponerlas en archivos o folders con respectivos nombres. Conlleva mucho mas de esto. Organizar sus votos incluye también: Colocar información de metadata u EXIF, y a la misma vez etiquetas (TAGS) en todas las fotos bajadas a la misma vez. Esto nos ayudara a encontrar cualquier tipo de foto de manera rápida. Asignar geolocalización (información GPS) a todas las fotos en un archivo a la misma vez. Esto nos ayudara a ver las fotos por área y localización. Examinar todas las fotos bajadas de la cámara y añadirle mas tags (keywords) a fotos individuales. Esto nos ayudara a encontrar subtemas Marcar las mejores fotos con una evaluación de 5 estrellas (rating). Esto nos ayudara a encontrar rápidamente todas nuestras favoritas. Marcar fotos en el folder según problemas de proceso, con diferentes etiquetas (labels). Esto nos ayudara a filtrar y procesar de manera rápida, grupos de imágenes con el mismo problema. Establecer una rutina de Backups a diferentes discos duros y DVD. Si usas software mucho mejor. Esto nos ayudara a no perder nuestras imágenes digitales. Recordemos que estamos en una era digital. Mientras mas información tengan tus fotos más podrás hacer con ellas ahora y en un futuro. Imagina que envias tu foto a una agencia u organización. Esta sera fácil de encontrar porque poseerá tu nombre en el metadata de la foto. Este es solo uno de los muchos beneficios de tener las fotos organizadas. Organizar fotos, papeles o artículos es una disciplina que te ayudará a crecer en tu pasión por la fotografía. Si la fotografía es la forma de pasar tu tiempo y relajarte no tienes que tomar en serio ninguna de estas sugerencias, con excepción de hacer backups frecuentes. Pero si estas tratando de crecer a lo máximo en la fotografía toma solo lo que te convenga. Estas son las recomendaciones en forma mas detallada para organizar sus fotos: Toma menos cantidad de fotos, pero con mayor calidad Recuerda que el mal de la fotografiá digital es que tiramos muchas fotos ya que no nos cuesta nada una vez invertimos en nuestro equipo digital. Muchas imágenes no significa nada: calidad si significa algo. Es verdad que aprendemos fotografía al tirar muchas fotos. Pero nada aprendemos si en las próximas fotos no tratamos de corregir lo que salio mal en las veces anteriores. Si no desarrollamos esta disciplina llenaremos nuestra PC y Mac con fotos que no tienen sentido. Tus fotos deben de decir una historia, tan pronto alguien la contemple. Para lograr esto, se toma tiempo y dedicación. Organiza las fotos por carpetas o “folders” Cuando bajamos (descargamos) las fotos a nuestra computadora podemos configurar el software que usamos para crear un folder (archivo) cuyo nombre sea la fecha y tema de las fotos incluidas. Por ejemplo: 2011-2-manati De esta forma tendremos todo cronológicamente y por temas principales. Use su creatividad o sentido práctico. Programas para organizar fotos Casi todos los que comienzan en fotografía han oído una u otra vez de Photoshop. Pero yo diría que poco han oído de los programas para organizar fotos. Photoshop es un editor de fotos, no un organizador. Los fotógrafos que manipulan sus fotos le dan mucha importancia y uso. Para organizar tus fotos en un forma practica y profesional necesitas un programa que se dedique mayormente a organizar y no a editar. Hoy en día la mayoría de los programas de organizar son también visores (viewer) y editores rápidos de imágenes. Recuerda que los programas de organizar no se usan exclusivamente para editar, sino solo para ejecutar metadata, información en las imágenes por grupo (batch) o individual, para poder encontrarlas cuando las busquemos. En todos los organizadores puedes llamar tu editor principal con un (right click) si lo configuras en las opciones. Son muchos los programas disponibles para la PC, entre ellos están: Lightroom, ACDSee Pro, Picasa, Windows Live Photo Gallery, Adobe Photoshop Elements, Apple iPhoto, Zoner Photo Studio Free, Pictomio, Pictogeo y Photo Mechanic. Hay muchos mas, pero estos son los que he tratado personalmente. Los gratis, a ningún costo son: Picasa, Windows Live Photo Gallery, Apple iPhoto, Zoner Photo Studio Free, Pictomio y Pictogeo. Estos aunque útiles, tienen sus limitaciones. Cada programa comprado o gratis tiene sus puntos fuertes y débiles. También tenemos que reconocer que cada fotógrafo es diferente y tiene un flujo de trabajo individual. De todos ellos yo recomiendo a ACDSee Pro por su rapidez y uso practico. Le costara dinero, pero sera posiblemente el único programa que usara para organizar, ver y editar rápidamente sus photos. Lo bueno de ACDSee Pro y Zoner Photo Studio 12 es que en ambos no es necesario importar las fotos al programa. Yo muevo y copio mucho las fotos de un lado para otro, fuera de los programas usando Windows explorer. Cuando trate por primera vez a “Lightroom”, encontraba tedioso el tener que estar importando una y otra vez las fotos. Mientras que en ACDSee Pro y Zoner Photo Studio 12, solo tenia que abrir el programa y comenzar a organizar. Zoner Photo Studio 12 es gratis pero es un poco difícil usar para buscar fotos en toda la computadora. Mientras que con ACDSee Pro solo toma segundos en buscar cualquier foto en tu computadora. Y no solamente eso, tiene mucho mas control sobre el metadata y el procesar las imágenes. Windows Live Photo Gallery, Picasa y Iphoto son buenos para organizar y buscar fotos, pero no para editar. Y por ultimo Photo Mechanic, el cual recomiendo a todos los que tienen editor como Photoshop ya que con el no podrás procesar o editar las fotos. Antes de comprar algun programa puede probarlo gratis pues todos ofrecen versiones de prueba y demostración por 30 días. Si no quiere invertir más dinero en equipo fotográfico le recomiendo a Zoner Photo Studio 12, el cual es gratis. Si esta contento usando Windows Live Photo Gallery o Apple iPhoto, quédese usandolos, pues ambos son programas versátiles para organizar sus fotos, añadir tags (keywords), hacer “star rating” poner títulos y descripción y subir fotos a Flickr. Organizar fotos toma tiempo Una vez las imágenes estén en su computadora y el archivo de ellas abierto en el programa de organizar tome su tiempo para examinarlas. Recomiendo ir una por una y marcar las que te gustan o viceversa. Los programas organizadores te permiten ver las imágenes en forma rápida, hacer zoom a 100%, para poder comprobar el enfoque o definición de la imagen, compararla con otras, colocar filtros para examinar solo las que has puesto marcas, borrar las que no te interesan y poner 5 estrellas a las mejores. También podrás aplicar un leve procesado a todas a la vez como balance de color o ajustes denexposición. No olvides la metadata Lo próximo será colocar el metadata inicial a todas las imágenes a la misma vez (batch). Cada programa le da una etiqueta diferente a estos parámetros o variables. El listado abajo serian los valores necesarios para incrustar en el metadata de todas las fotos. Aunque luego vaya a colocar información GPS en las fotos es importante también poner una localización generalizada. El metadata inicial puede ser: Autor / Artista Palabras Claves (Keywords), incluya siempre su nombre y apellido Copyright Comentarios Localización Ciudad Estado País E-mail Web site Coloca localización GPS a todas las fotos a la misma vez Si su programa de organizar no tiene esta capacidad, recomiendo “Microsoft Pro Photo Tools” y Pictogeo. Ambos son gratis. Pero el mas dinámico de todos los organizadores en relación a asignar coordenadas de GPS es “Microsoft Pro Photo Tools” ya que este es el único (de los mencionados arriba) que permite asignar GPS de direcciones. Por ejemplo si sabes la dirección física la colocas en los blancos de localización, ciudad, estado, y al oprimir el botón “consigue las coordenadas” este programa consigue las coordenadas de GPS, sin tener que estar buscando en el mapa. Añadir mas palabras claves o“keywording” Coloque individualmente a cada foto “keywords” adicionales. En la mayoría de los casos no todas las fotos de un archivo o día contiene fotos de los mismos temas o asuntos. Importante: Titulo y Descripción Termine de documentar su foto poniéndole titulo y descripción. La fotografía es mas interesante cuando la usamos para contar una historia. Puede hacer alianza con alguien que le guste escribir y conozca como contar historias. Y hágalo su escritor de las descripciones. En un caso como este, debe de darle crédito, poniendo su nombre en le sección de metadata “autor o escritor de la descripción”. Realiza copias de seguridad o “backups” Y por noveno y ultimo, como para darle nueve vidas al gato. Tenga un sistema practico de “backup”. Debemos de ser realistas: toda computadora y disco duro tiene su tiempo de vida. Busque la ayuda de un programador o técnico de computadora y configure automáticamente para hacer backups. No solo de sus fotos, también sus documentos importantes. Yo se que es un trabajo tedioso, pero si necesario. Hay muchas formas de hacer backups. Una forma sencilla y rápida es de configurar tu programa de descargar o importar las fotos de tu cámara a que después que las pase a tu computadora las copie también en otro disco duro. ACDSee Pro y Photo Mechanic le permitirán hacer backups a la misma vez que bajas tus fotos a tu computadora. Tremendo paso, ya que matas dos pájaros de un tiro. Y si quieres estar mas seguro de que tus fotos pasen en manos de mas generaciones consigue un “Clickfree” wireless o usb drive. Estos discos duros automáticamente hacen backup de todo lo que tu pongas en tu computadora. Encima de todo esto, si tomas la costumbre de pasar tus fotos a DVD el mismo día que las pasas a tu computadora estarás asegurando tus fotos mucho mejor. Como último puedes subir las imágenes a una cuenta de Flickr. Pero no con el propósito de backup sino para tener tus fotos disponibles en cualquier lugar que vayas. Lo importante es hacer copia de todas las fotos en otro lugar como salvaguarda. Estos son los pasos y recomendaciones de mi parte, para organizar las fotos . En ningún momento los considere como reglas, sino como “hints” para que en un tiempo debido puedas desarrollar tu propio sistema de organización. Les agradezco si le dan difusiòn y comentan P3rro V3rde

Fotografia: Apertura y Profundidad de Campo Diafragma y Profundidad de campo Nociones basicas para una buena composición La apertura del diafragama en una camara fotografica es un elemento determinante para fijar la exposición de una fotografía, al controlar el caudal de luz que actúa sobre el sensor de nuestra cámara. Pero la importancia del diafragma no queda ahí, además de influir en una mayor o menor exposición de nuestras fotografías, la mayor o menor apertura del diafragma influirá en la profundidad de campo de la fotografía. Por tanto, nos marcamos como objetivo de esta entrega definir un concepto muy propio de la jerga fotográfica: la profundidad de campo, conocer qué factores determinan una mayor o menor profundidad de campo y, por último, hablar sobre las posiblidades, a nivel de composición fotográfica, que ofrece un buen uso de la profundidad de campo. Pero, antes de nada, creo que debemos hablar mínimamente de la apertura del diafragma. En realidad, más que del término, que probablemente ya lo conozcas, vamos a hablar de la forma de indicar una mayor o menor apertura. Sí, me refiero al número f. El Número f. Midiendo la Apertura del Diafragma La apertura del diafragma, determina, como sabes, la cantidad de luz que el diafragma permite que incida sobre el sensor de nuestra cámara a la hora de tomar una fotografía. Pero, ¿cómo se mide esta cantidad de luz? Quizás pienses que con medir el área del orificio del diafragma basta para conocer el caudal de luz que se deja pasar. Pues sí, pero no. Ya que no sólo basta con medir el área. En realidad, la apertura del diafragma no sólo mide el área del orificio, sino que mide la relación entre el diámetro del orificio del diafragma y la distancia focal del objetivo. Y en cuanto al “dichoso” número f, no es más que un valor que se adoptó como referencia para la medición de aperturas y que representa la relación entre el diámetro del orificio del diafragma y la distancia focal de un objetivo determinado. De este modo, para indicar la apertura del diafragma de cualquier objetivo se hace en relación a este número f tomado como referencia. Son valores habituales de apertura del diafragma: f/2.8, f/5.6, f/8, etc. Eso sí, dos objetivos con una misma apertura de diafragma, por ejemplo f/1.4, pero con distinta focal, por ejemplo, 200mm y 20mm, no dejarán pasar exactamente la misma cantidad de luz, dejará pasar más luz aquel con menor focal. Ni tampoco para lograr esa apertura deberán ofrecer un diafragma con el mismo diámetro, en este caso el de 200mm necesitará que el área del orificio del diafragma sea mucho mayor. Relación Entre Números f, ¿Qué Es Abrir Un Paso el Diafragma? Ya has visto que al hablar antes de valores habituales de aperturas del diafragma he hablado de f/2.8 ó f/5.6, ¿de dónde vienen esos números tan raros? Si te acuerdas un poco de las clases de Matemáticas del colegio, recordarás que el área de un círculo se calculaba con el cuadrado del radio del círculo (A=pi x r^2), y por tanto, también depende del cuadrado del diámetro (d=2 x r). Como hemos dicho, la apertura depende del área del orificio del diafragma y para duplicar el área de un círculo es necesario multiplicar el radio, y por ende el diámetro, por 1.41 (1.41^2=2). De este modo, para conseguir el doble de área o la mitad, debes multiplicar o dividir por 1.41 (1.4 aproximadamente), respectivamente. ¿Y a qué viene todo esto? Pues muy sencillo, viene a explicar el porqué de la escala estándar de números f, que se calculan mediante la multiplicación por este factor 1.41. Valor que permite que la cantidad de luz que deja pasar una apertura con un número f es justo el doble que la que permite pasar el siguiente número en la escala. Por tanto, los números f que has de recordar son: f , f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22. Aunque, sin duda, si algo debes recordar es que a mayor número f, menor apertura de diafragma y, por tanto, menor cantidad de luz que deja pasar, concretamente la mitad que el número f anterior. Así, al cambiar de un número f al anterior, por ejemplo de f/11 a f/8, se deja pasar exactamente el doble de luz al sensor, y es a eso a lo que se denomina “abrir un paso” el diafragma. Y, al contrario, si lo que hacemos es subir al siguiente número f, estaremos “cerrando un paso” el diafragma. ¿Y Sólo Puedo Utilizar Esos Números f? Para aquellos que son más finos, las cámaras actuales ofrecen la posibilidad de números f intermedios, conocidos como “tercios” y “medios”. Esto lo que hace es establecer aperturas intermedias entre dos números f. Por ejemplo, si tu cámara dispone de “medios”, podrás cerrar el diafragma en un punto intermedio entre f/2.8 y f/4. Con lo que dispondrás de una mayor precisión. Ya Conozco la Apertura, pero ¿Qué Es la Profundidad de Campo? Claro el concepto de la apertura y la forma de medirla, es hora de hablar de la profundidad de campo. Pero, por supuesto, lo primero será dar una definición para que todos tengamos claro de qué se trata. La profundidad de campo es la zona de la escena fotografiada que aparece con suficiente nitidez. Se hablará de una mayor o menor profundidad de campo cuanto mayor o menor sea la distancia existente entre el primer objeto y el último de los que salen nítidos en la fotografía (dentro del eje óptico). Profundidad de Campo Como puedes ver, la fotografía de la izquierda presenta una mayor profundidad de campo al mostrar nítidos ambos coches, por el contrario, la de la derecha tiene una menor profundidad de campo, pues la nitidez del segundo de los coches es bastante limitada. ¿Entiendes ahora el significado de la profundidad de campo? ¿Y De Qué Depende la Profundidad de Campo? Ya lo hemos venido diciendo a lo largo de toda la entrega, la profundidad de campo depende de la apertura del diafragma, pero no es el único factor que interviene. A continuación te indicamos los factores que influyen en la profundidad de campo y cómo lo hacen: Apertura del diafragma. Cuanto menor es la apertura del diafragma, mayor es la profundidad de campo. Profundidad de campo - Influencia de la apertura Distancia focal. Cuanto menor es el valor de la focal, mayor es la profundidad de campo. Profundidad de campo - Influencia de la focal Distancia al plano de enfoque. Cuanto mayor es la separación entre el objeto enfocado y la cámara, mayor es la profundidad de campo. Profundidad de campo - Influencia de la distancia al plano de enfoque Tienes ejemplos de cómo afectan cada uno de estos parámetros así como la forma de calcular la profundidad de campo para una situación dada en este artículo. ¿Cómo Se Reparte la Profundidad de Campo? A Razón de 1/3 y 2/3 Lo normal sería pensar que la profundidad de campo se distribuyese de igual forma por delante del objeto enfocado y por detrás, pero no es así. En realidad, de forma aproximada puedes pensar en que la distribución de la zona nítida de la imagen será 1/3 de la profundidad de campo por delante del sujeto enfocado y 2/3 por detrás, eso sí, siempre y cuando la distancia de enfoque no sea muy reducida, en ese caso estos cálculos no son válidos. Profundidad de campo - Reparto de la zona de nitidez Con una buena imagen todo queda más claro, ¿verdad? Nitidez. Los Números f Más Adecuados Con las “recetas” que te hemos dado hasta ahora parece claro que si quieres reducir la profundidad de campo de tu fotografía (por ejemplo a la hora de hacer retratos), deberás abrir todo lo posible el diafragma y viceversa. Sin embargo, hay ciertas aperturas que ofrecen mejores prestaciones en cuanto a la nitidez de la imagen que otras. Concretamente suele hablarse de que las mejores aperturas en este sentido son: f/8, f/11 y f/16, efectivamente, son aperturas intermedias. La explicación de esto no es fácil, aunque se puede decir que el diafragma tiene la capacidad de corregir algunas aberraciones ópticas mediante la reducción del caudal de luz que se deja pasar, ésta es la explicación de que cuando el diafragma esté muy abierto ofrezca peor definición que en situaciones intermedias como las mencionadas. En cuanto al porqué de que mayores aperturas también sean menos apropiadas, esto se debe a que a partir de un punto el propio diafragma, como consecuencia de su excesivo cierre, empieza a generar aberraciones (entre ellas la difracción) que limitan nuevamente la nitidez de la imagen. La Hiperfocal. Llevando la Profundidad de Campo Hasta el Infinito No me gustaría dejar esta entrega sin hablarte de un término muy importante y tremendamente relacionado con la profundidad de campo, especialmente a la hora de fotografiar paisajes y grandes entornos en los que deseas ampliar la profundidad de campo hasta el infinito, estoy hablando, claro, de la hiperfocal. Se denomina distancia hiperfocal a la distancia más próxima a la que debo enfocar con unas condiciones de distancia focal y apertura del diafragma dadas para que la zona razonablemente nítida que hay por detrás llegue hasta el infinito. El objetivo de esta distancia es, por tanto, conocer el punto exacto al que deberás enfocar para lograr que la mayor parte de los elementos fotografiados salgan nítidos en tu imagen, es decir, lograr ampliar al máximo la profundidad de campo. Es cierto, no he dejado de darte “teoría” y todavía no hemos hablado de práctica en toda la entrega. Llega el momento de coger la cámara y ponerse a probar todo lo aprendido. Ya sabes que la fotografía es mucho de experimentar y probar, así es que simplemente te daré unas pautas y dejaré el resto de tu parte: En fotografía de retrato la profundidad de campo juega un papel fundamental. Como podrás imaginar un buen retrato debe centrar la atención de quien ve la foto en el sujeto del retrato y nada más. Eso se consigue reduciendo lo máximo posible la profundidad de campo, generalmente a través del uso de aperturas grandes y focales medias, que harán que el fondo quede borroso. Por su parte, cuando pretendas fotografiar paisajes o grandes espacios en los que desees que todo se vea nítido, invierte los papeles, usa focales pequeñas y aperturas reducidas, así conseguirás aumentar la profundidad de campo de tus composiciones. Por último, y como resumen, piensa en la profundidad de campo como un elemento que te permitirá centrar la atención en aquellos puntos de la imagen que estén más nítidos y dando mayor o menor profundidad de campo a tus fotografías darás una sensación de profundidad o de cercanía en función de tus necesidades. EDITADO ! Vean esta foto.. es de Jacke Olson Tiene un manejo de la profundidad de campo genial Visiten su web, en comentarios pongo el link... aqui no puedo FOTO: Para los novatos: La foto me parece genial El manejo del foco y la profundidad de campo dejan todo afuera y centran la atención en la nena. Todos los objetos delante de ella y detras quedan desenfocados El foco es filoso como una navaja La velocidad justa para inmovilizar el cabello que brilla con el trasluz del sol... La foto casi no tiene edición, solo una correccíon de luces usando ....¿Ligthroom? Simplemente un genio ! El secreto es Experimentar ! Probar y aprender de nuestros errores Cuando una foto no te guste, o no resulte como era tu intención, busca los motivos y aprenderas a corregirte... los errores duelen, pero solo un necio no aprovecha esta oportunidad para aprender a corregirse Y sobre todo... SE CURIOSO !... cuando veas una foto de algun buen fotografo que te guste o que te llame la atención, no la dejes pasar , preguntate a ti mismo ¿COMO LO HIZO ? ¿Como puedo hacerlo ?¿Que puedo aprender de el ? Eso abre tu mente y la deja volar Si te interesó el tema, visita mi perfil y busca mis post sobre FOTOGRAFIA ! Espero tus comentarios !

MacroFotografia Como iniciarse en esta tecnica Este artículo tiene como propósitos ofrecer información básica para principiantes sobre el equipo que normalmente se utiliza para la fotografía macro, indicando algunas de sus ventajas o desventajas, y compartir experiencias en este pasatiempo fotográfico especializado. No discutiremos aspectos muy técnicos sobre el tema, lo que haría a cualquier lector perder interés rápidamente. En este sentido el artículo se presenta como un recurso de uso práctico para referencia. Sin embargo, necesariamente presuponemos que el lector tiene conocimientos básicos sobre el uso adecuado de una cámara “Digital Single Lens Reflex (DSLR)” (ISO, f/stop, velocidad de apertura y sus interrelaciones) y de flash en manual o TTL y de, cómo, en ambos casos, llevar a cabo ajustes o cambios en sus modos normales o “custom”. ¿Qué es fotografía macro? El diccionario de la Real Academia Española lo define como “grande”, a diferencia de “micro” que significa “pequeño”. Por eso, por ejemplo, al hablar de macroeconomía uno se refiere a lo que conforma el comportamiento de los elementos agregados de la economía y en microeconomía al comportamiento de sus elementos individuales. Pero en fotografía estos términos no significan lo mismo. Canon y otros utilizan el término “macro” para identificar objetivos (lentes) que toman fotos a tamaño natural o “lifesize” y que se identifican con números o letras como: 1X (“one times lifesize”) o 1:1 (one-to-one). Por otro lado, Nikon identifica sus lentes “macro” con el término “micro”. En adelante nos limitaremos a hablar de equipo Canon que es el que conocemos y utilizamos. Dicho lo anterior, para propósitos de este artículo, vamos a identificar la fotografía “macro” como aquella que se utiliza para fotografiar objetos o sujetos bien de cerca (“very close close-ups”) de manera que resaltamos sus detalles mínimos y donde el sujeto usualmente es bien pequeño y del reino animal, que son los más interesantes y difíciles de fotografiar. Cámaras y Lentes Para Fotografía Macro En el mundo de la fotografía macro lo primero que debemos tener claro es qué tipo de cámara necesitamos. Lo recomendable desde un principio, aunque no indispensable, es una cámara DSLR con la capacidad de poder usar lentes intercambiables. Ciertamente hemos visto fotos macro espectaculares, tomadas utilizando “Point-and-Shoot Cameras”. La razón para ello es que el sensor más pequeño permite lograr mayor profundidad de campo pero, a la vez, sufre por la gran cantidad de ruido (“noise”) y el limitado rango dinámico (“Dynamic Range”) resultante. Por esa razón para fotografía macro es mejor utilizar una cámara DSLR de sensor pequeño (tipo APS C) que una de sensor grande (“full sensor”), aunque ambas manejan mejor esos dos factores. Dicho eso vamos a hablar de lentes. Canon tiene seis lentes diseñados especialmente para fotografía macro. Los más conocidos y utilizados son el Canon 100mm f/2.8 macro (de los cuales hay dos modelos), el Canon 180mm f/3.5 macro y el Canon MP-65 f/2.8 macro . Los primeros dos mencionados son lentes con capacidad de tomar fotos a un aumento fijo máximo de 1X . Con el MP-65, sin embargo, se puede lograr un mayor acercamiento de tipo variable desde 1X hasta 5X. El lente más popular por su costo es el 100mm. Sin embargo, el lente que recomendamos para fotos de día a día es el 180mm. La ventaja del 180mm estriba en que uno se puede mantener a una distancia mayor del sujeto y evitar asustarlo y que se desaparezca volando, corriendo o saltando. O, si el sujeto es peligroso, uno se mantiene mejor protegido por la distancia. El 100mm y el MP-65 requieren que uno se acerque más al sujeto. Para utilizar el MP-65 a aumentos mayores de 1X es preferible emplear un trípode para evitar la posibilidad de movimiento de la cámara o el lente y su efecto obviamente detrimental en la foto. Es importantísimo, además, conocer dos datos que algunos podrían considerar deficiencias del MP-65, aunque no lo son. Primero, no enfoca en infinito ni en ninguna distancia que no sea macro, entre 1X y 5X. Los otros dos lentes enfocan desde 1X hasta infinito. El otro punto es que tanto el 100mm como el 180mm tienen auto foco, pero el MP-65 es sólo de enfoque manual. En este lente en particular, el fotógrafo escoge el aumento adecuado según su gusto, o conforme a la composición, de entre 1X a 5X (incluyendo puntos intermedios), y procede a mover la cámara hacia adelante o hacia atrás para obtener el foco adecuado. Finalmente, sólo uno de estos tres lentes tiene la función de estabilización de imagen (“Image Stabilization/IS”), el 100mm f/2.8 macro IS, cuyo costo es casi el doble del 100mm macro sin IS. Tubos de extensión Aparte de los lentes indicados, la fotografía macro se puede lograr utilizando tubos (conocidos como “Extension Tubes” ), que se colocan entre el lente y la cámara; lentes de aumento o “lupas” que se instalan como si fuera un filtro sobre el lente y son de aumentos variados; lentes normales que se invierten y se conectan a la cámara mediante adaptadores especiales; y diafragmas (“bellows”), sin entrar en el uso de microscopios que conlleva otros equipos y conocimientos. No voy a hablar sobre todos de esos equipos pero es importante que conozcan que existen y que algunas personas los utilizan. Me voy a limitar a hablar sobre los tubos y los lentes de aumento. El uso de estos es la forma más económica de entrar al mundo de fotografía macro. Los tubos se utilizan para reducir la distancia de enfoque entre el sujeto y el lente y aumentar el tamaño del sujeto. Se pueden utilizar, solos o combinados, con distintos lentes, pero usualmente con lentes normales rápidos. Esto es así porque al utilizar un tubo la cantidad de luz que llega al sensor disminuye sustancialmente, lo que significa que tendremos que aumentar el ISO o reducir la velocidad de apertura (Tv) o abrir la apertura (“f/stop”) para que entre más luz. Todas estas variables afectan en mayor o menor grado la calidad de las fotos macro. Los tubos no tiene cristales y, algo bien importante, al usar un tubo se pierde la función de infinidad. Esto último quiere decir que el lente con un tubo, o más de uno, tiene su punto máximo de enfoque limitado. Los tubos más conocidos son los Kenko, que vienen en distintos tamaños, 12mm, 20mm y 36mm (y 25mm para ciertos lentes). Mientras más grande el tamaño del tubo, más se puede acercar uno al sujeto y más grande se aumenta el sujeto. Canon, por su parte, tiene un tubo de 25mm, el EF 25. Al usarse los tubos, normalmente la cámara no pierde su función de medición de luz por TTL , pero puede perder la función de auto enfoque . De hecho, recomendamos que en fotografía macro siempre se use enfoque manual, excepto en fotografía nocturna donde es muy difícil hacerlo. Lentes de aumento Los lentes de aumento (“close-up diopter”), a veces llamados “lupas”, como hemos dicho, se asemejan a un filtro y se ponen al frente del lente y aumentan el tamaño del sujeto según su potencia. Estos usualmente se usan con lentes macro, pero no es indispensable. Canon tiene dos modelos, el 250D de 52mm y 58mm y el 500D de 52mm, 58mm, 72mm y 77mm. El primero es recomendado para lentes entre 30mm – 135mm y el segundo para lentes entre 70mm – 300mm. He leído que el 500D magnifica a 0.7X y el 250D a 1.6X. Muchas personas prefieren los lentes de aumento en lugar de los tubos pues con los tubos se pierde mayor luz, con las consecuencias que ello conlleva. Pero con los tubos se logra mayor aumento. Si uno tiene un MP-65 no necesita ni tubos ni lentes de aumento. Profundidad de Campo Un tema de extrema importancia, en fotografía macro es la profundidad de campo. Se conoce también como “Depth of Field (DOF)”. En términos generales la profundidad de campo se afecta por tres factores que se combinan: a. El primer factor es el tamaño o largo del lente, conocido también como su distancia focal. A mayor la distancia focal del lente menos la profundidad de campo que se puede obtener. Ello lo causa el efecto de compresión de los lentes telefoto. Por ejemplo, con un lente 100mm se puede obtener más profundidad de campo que con uno de 300mm o uno de 400mm, y así sucesivamente. Por esa razón es que con los lentes “wide angle” uno puede obtener mucha profundidad de campo. b. El segundo factor es la apertura o “f/stop” que se utilice para la foto. Por ejemplo, una apertura de f/16 produce mucha más profundidad de campo que una apertura de f/2.8. En fotografía macro hay tres aperturas que se usan normalmente: f/11, f/13 y f/16. Las que más utilizo son f/13 y f/16. c. El tercer factor es la distancia entre el sujeto y la cámara. A mayor distancia entre ambos, mayor profundidad de campo. Por ejemplo, si la cámara está a 6 pulgadas del sujeto y uno toma la foto y nota que carece de buena profundidad de campo uno se puede retirarla a 12 pulgadas o más para aumentar al profundidad de campo. El mismo principio aplica cuando uno toma fotos de modelos u otros sujetos y quiere que todo el medioambiente quede en foco o quiere que el medioambiente quede fuera de foco para resaltar la modelo. En fotografía macro hay que balancear estos tres factores. El lente MP-65 por ser el de menor distancia focal (65mm vs. 100mm ó 180mm) tiene buena profundidad de campo a 1X (en contexto macro), pero al subirlo de aumento, requiere que uno se acerque más al sujeto que con los otros dos lentes. Y si uno cambia a un lente de 100mm o a uno de 180mm va perdiendo posibilidades de mayor profundidad de campo (por lo tanto hay que trabajar con las otras dos variables, la apertura y la distancia del sujeto, para lograr mayor profundidad de campo) pero uno tiene el beneficio (ausente en el MP-65) de poder alejarse del sujeto para tomar la foto. De ahí que con los lentes 100mm y 180mm casi siempre usamos aperturas bien pequeñas o nos alejamos del sujeto para buscar mayor profundidad de campo. Ahora, siempre hay que tener presente que subir a una apertura mayor de f/16 puede causar otro problema conocido como “diffraction” que tiene que ver con la difusión de la luz al pasar por una apertura demasiado pequeña. Ese es un tema técnico que no discutiremos pero que se puede investigar en el Internet. Uso de Flash y otros Aditamentos Relacionados Usualmente en la fotografía macro se utiliza flash, por necesidad o como “fill-in”, debido a que la profundidad de campo, como acabamos de explicar, es bien limitada y hay que tomar fotos a f/11, f/13 o f/16 en sitios poco alumbrados con luz natural. Teóricamente cualquier flash se puede utilizar, incluyendo varios a la vez. Todo dependerá de la composición que tengamos en mente, de la posición del flash relativa al sujeto y la cantidad de luz que dispare el flash. Pero hay varios modelos de flash especializados para macro. Canon tienes dos. El MR 14EX Ring Flash y el MR 24EX Twin Light. El mejor es el segundo, pero resulta más costoso. El uso del primero es bien reconocible en las fotos porque deja dos “catch lights” o “glints” en los ojos del sujeto, a menos que se remuevan en Photoshop. El segundo, como dice su nombre, tiene dos luces independientes que se pueden graduar a gusto y se pueden cambiar de posición. Yo utilizo el segundo con unos difusores Sto-Fen un poco alterados. Estos dos sistemas de luz artificial son mejores para usarse con el MP-65 y el 100mm. Para el 180mm en el campo preferimos un Flash 580X con un difusor Lumiquest Softbox. Otro dato es que utilizamos un “external battery pack” para que el flash recicle más rápido. Nunca usamos “battery grip” en la cámara porque el peso es demasiado y la cámara tiende a moverse. Es importante conocer cómo graduar la cantidad de luz que dispara el flash por si acaso uno inadvertidamente quema el sujeto con demasiada luz o necesita aumentar la misma para exponerlo mejor. Las instrucciones del flash explican la forma de hacerlo. Esto me lleva a comentar sobre dos escuelas de fotografía macro con flash sobre un mismo tema. Una escuela expone que la fotografía macro con flash debe hacerse con la intención de que la luz artificial (flash) se use para que el sujeto aparezca como si fuese una foto con luz natural, de manera que todo el entorno del sujeto se vea iluminado y que no aparente el uso de un flash. Para lograr tal efecto usualmente se usa el flash en modo manual. Esta escuela es quizás la que sigue la mayoría de la gente. Otra escuela postula que es mejor utilizar el flash para aislar el sujeto y destacarlo. En este caso se ilumina sólo el sujeto y su entorno o “background” queda negro. Lo que usted decida hacer es asunto de su preferencia personal. Como mencionamos antes, cualquier flash se puede usar para macro pero hay que saber dónde localizar el mismo para que su luz ilumine al sujeto de forma adecuada. Usualmente estas luces se utilizan con adaptadores para que la luz ilumine justo hacia el frente del lente donde se va a localizar el sujeto. En el Internet se pueden localizar distintos ejemplos de adaptadores. Los hay marca Really Right Stuff, Manfrotto, Kirk y otros. También hay muchos equipo hechos-en-la-casa (“home-made”). Este es un ejemplo de un flash adaptado para macro. Equipo adicional útil Cuando uno comienza a fotografiar a aumentos mayores a 1X, y aún a 1X, hay ciertos equipos o técnicas que nos pueden ayudar a tomar mejores fotos macro. El equipo más común es un buen trípode. El uso de trípode permite utilizar una velocidad de apertura menor y evita movimiento de la cámara. Si a eso le unimos un “remote release” obtendremos más precisión al tomar las fotos. Otra cosa importante que podemos hacer es usar la función “custom” para subir el espejo en la cámara. Así evitamos la vibración que conlleva el subir y bajar del espejo automáticamente al tomar la foto. También es aconsejable que en casos de aumentos extremos (usualmente sobre 3X), para mayor precisión (“sharpness”), se debe utilizar lo que se conoce como un “focusing rail” que uno monta en el trípode y sobre el cual se posiciona la cámara. Este aditamento permite mover la cámara hacia adelante o hacia atrás en incrementos de milímetros para lograr una enfoque perfecto. Al “focusing rail” le podemos añadir un “lens mount” que permite movimiento lateral, a la izquierda o derecha, y podemos utilizar el Canon Angle Finder C que magnifica la vista del “viewfinder” por 2.5X y la precisión será mayor. Estos equipos son costosos. ¿Dónde tomar fotos? Una de las cosas buenas de fotografía macro es que en todos lados hay sujetos. En el patio de nuestras casas tenemos insectos, reptiles, hojas, plantas y todo tipo de sujeto ideal para tomar fotos macro. Pero si uno quiere buscar animalitos o insectos diferentes hay que ir a los bosques u otros sitios. Hay tres bosques que recomiendo: El Yunque National Forest, el Bosque Estatal de Cambalache y el Bosque Seco de Guánica. En el área metropolitana el Jardín Botánico Sur de la Universidad de Puerto Rico es muy bueno. Una advertencia, hay insectos y reptiles que pueden causar daño si no se conocen sus características y costumbres. Hay que tener mucho cuidado. Hay animalitos venenosos, otros que producen urticaria, otros alergias, otros muerden y así por el estilo. NO toquen insectos, reptiles o plantas que no conozcan. Si eso le preocupa, hay muchos otros sujetos buenos para macro. La imaginación es el limite !! A veces se colectan insectos para fotografiarlos en un ambiente controlado. Con esto hay que tener mucho cuidado. En los bosques usualmente no se pueden colectar a menos que uno tenga un permiso. En otros sitios hay que tener cuidado de no colectar insectos o animalitos en peligro de extinción. Por ejemplo, en Guajataca hay una mariposa así clasificada y no se puede tocar o colectar como tampoco sus orugas o crisálidas, aunque uno las puede fotografiar. En nuestros patios es mas fácil colectar y posar insectitos si uno lo quiere hacer y si no se te escapan, y uno siempre los debe liberar luego de tomarles las fotos. Algunas personas recurren a congelar insectos para luego fotografiarlos, esa practica no la apoyo ni la recomiendo. Para fotografía de insectos caseros, plantas y otras cosas, utilizo un “Light Box” hecho-en-casa, súper económico. Recomendaciones Generales Para Fotos Macro en el Campo 1. Tenga cuidado con animales peligrosos. 2. Lleve suficiente agua en sus excursiones. 3. Lleve protección contra el sol y contra los mosquitos. 4. En el mangle tenga cuidado con zonas donde se puede quedar enterrado en el terreno. 5. Considere usar sombrero, camisa de manga larga y mahones para sus excursiones, al igual que botas a prueba de agua. Muchas veces nos metemos entre tipos de yerbas que cortan la piel o en el piso hay rocas filosas o espinas que pueden atravesar tenis o zapatos con suela de goma. Recomendaciones Para Mejorar su Fotografía Macro 1. Se deben tomar fotos con el lado de sujeto más largo perpendicular a la cámara de manera que la mayor parte del sujeto quede dentro del la profundidad de campo obtenida. 2. Usar el ISO normalmente en 100 pero no tenga miedo a subirlo a 400 o más. Al usar 100 tratamos de que el ruido (“noise”) en la foto sea lo menor posible. 3. No uso mucho un trípode en el campo por el tiempo que toma montarlo frente al sujeto y lo mucho que pesa para cargarlo por el campo. Cuando lo utilizaba, los sujetos se escondían o volaban antes de poder tomar las fotos. Pero no hay la menor duda de que si uno tiene un sujeto que no se mueve mucho y no se asusta al montar o manejar el trípode, la foto será mucho mejor. Mi técnica es utilizar algún objeto (árbol, tronco, rama, roca) cercano al sujeto, o mi antebrazo, para sostener la cámara y darle estabilidad. 4. Para fotografiar insectos que vuelan lo mejor es buscarlos bien temprano en la mañana, cuando el frío y la humedad del rocío los mantiene sin mucha actividad. En la medida en que sale el sol y se calienta el día los insectos se ponen activos. 5. Muchos insectos salen de sus guaridas a comer de noche. Esto presenta una buena oportunidad para fotografiar macro, pero se debe estar acompañado y hay que llevar luces. La cámara no enfoca en la oscuridad. Se debe iluminar el sujeto con un “flashlight”. Algunas personas utilizan luces ultravioletas para localizar escorpiones de noche. 6. Existe “software” que algunas personas utilizan para mejorar fotos macro. Me refiero a programas que corrigen el problema de poca profundidad de campo. Estos se conocen como programas que hacen “stacking” de múltiples fotos tomadas a distintas distancias en milímetros para enfocar distintas partes del sujeto y luego combinarlas todas en una foto. Ejemplo son el programa de Helicon Focus o de Zerene Stacker: http://www.heliconsoft.com/heliconfocus.html, http://zerenesystems.com/stacker/ Esto también se puede hacer con “blending” en Photoshop. Nunca he utilizado estas técnicas. Todas requieren dedicarle mucho tiempo para procesarlas. 7. También se utiliza la técnica de tomar fotos tipos panoramas de insectos o sujetos largos como, por ejemplo, para incluir sus antenas largas, y se combinan en Photoshop. Tampoco he utilizado esta técnica. Conclusión Cuando uno entra al mundo de macro, se da cuenta y comienza a apreciar cosas que nunca ha visto. Desde insectos horribles, utilizados como inspiración para múltiples películas de terror que hemos visto, hasta texturas increíbles como son las alas de una mariposa o los pétalos de una flor. Y en ese mundo uno descubre organismos diminutos que son parte de nuestra cadena de vida. Es un mundo nuevo…esa es su atracción principal. Espero que muchos lectores se motiven a visitar ese mundo. Te agradezco comentarios y difusión !!