NicolasGallosa

Buenas tardes Compañeros y compañeras de T! Hoy traigo las instrucciones para armar una fuente regulable desde (segun mi voltimetro integrado) 1,29V a 11,3V, incluyendo dos salidas fijas (o las que quieran) opcionales de 12V y 5V a partir de una fuente de PC tipo ATX en un post bien detallado y con la lista de materiales correcta y precisa. Ademas para no ser crotos vamos a hacer todo en una placa, mostrando como se hace y dejandoles el diagrama listo para imprimir. HICE ESTE POST POR QUE DE TODOS LOS QUE HAY NO HAY NINGUNO BIEN DETALLADO QUE EXPLIQUE CORRECTAMENTE, Y QUE TENGA UNA LISTA DE MATERIALES SIN CORRECCIONES EN LOS COMENTARIOS O INSTRUCCIONES CONFUSAS. TODO LO EXPUESTO PUEDE SER MODIFICADO A GUSTO DE USTEDES. EN LO PERSONAL NO NECESITO MAS DE 12V PARA PICAXE Y ARDUINO, Y EN LA ELECTRÓNICA QUE ME MANEJO NO SE USA MAS QUE ESO.  ÉXITOS Y ARRANCAMOS. Materiales:  https://drive.google.com/file/d/0B87vWvcd61hJaTlZdXZCaC1YeWM/view?usp=sharing  El pdf con los diagramas y lista de materiales. LM-317.Panel Voltimetro y Amperimetro ( es opcional).Potenciometro lineal de 10K.Llave para el encendido.Capacitor Electrolitico de 1µFx50V.Capacitor Cerámico de 0.1µF (capacitor 104 marrón).3 Resistencias de 1k. (marrón -negro-rojo).2 Leds. Para indicar Stand-By y Encendido.Bornes para las salidas Fijas (uno por cada salida positiva y negativa, en mi caso serian 6. 3 negros y rojos, ya que amarillo no consegui)Placa virgen de cobre de por lo menos 5x5 cmCloruro FérricoMinitorno para perforar la Placa.Impresión Láser /Toner.Papel Ilustración.La plancha de la casa.Disipador de aluminio y si pueden grasa siliconada para mejor efecto ( a modo precautorio, nunca calentó el mio.) Algunos componentes. 1) Preparar la fuente Debemos dejar los siguientes cables, sea cortando o desoldando. En mi caso fui por lo mas prolijo que es desoldarlos. Uds harán lo que mejor consideren. 2 Negros - GND/Masa (opcional 2 mas) 1 Amarillo - 12V (1 mas opcional) 1 Rojo- 5V (1 mas opcional) Verde - Encendido Morado/violeta - Stand-ByPara el encendido de la fuente es necesario  unir un cable negro con el verde, para eso usamos una llave simple, la mía la saque de un amplificador. Solo debe ser un interruptor sencillo, y conectan a un borne el negro y a otro el verde, así cuando se cambia de estado la llave, se "juntan" los cables y enciende la fuente. 2) Preparar la Placa.  Imprimir el diagrama de nuestra placa en impresora láser sobre papel ilustración y cortar ambas cosas a la medida del diseño. Yo uso la amoladora. Aunque mas adelante hablo sobre el uso de fibrones indelebles, para corregir la impresion, no mencioné que todo el circuito puede ser grabado a mano con uno de estos. Es igual de efectivo, gracias a @tiodanger por la sugerencia. Una vez cortada, lavar la placa con algún desengrasante, por la grasa de las manos y demás, siendo con una virulana o esponja de acero. Para remover el cobre viejo y sucio dejando una capa limpia de cobre puro. Luego secarla con papel o algo limpio. Pegar con cinta de papel el diseño a la placa sobre el lado de cobre y planchar. No hay un tiempo fijo, pero se comienza a translucir el diseño al otro lado del papel cuando se transfiere mientras se plancha, asegúrense de que se transfiera todo el diseño, si esto sale mal se deberá volver a imprimir y pulir el cobre de la placa. Una vez consideren que se transfirió todo e diseño, colocan la placa en agua y dejan que el papel se humedezca hasta que se remueva en forma de pulpa, ya que si forzamos el papel a despegarse podríamos levantar alguna pista. En caso de suceder, yo uso un fibron de punta fina "edding 404" para remarcar partes que pueden haber quedado mal impresas o para asegurarme. El fibron indeleble hace la misma función que la tinta de toner transferida, proteger al cobre para que no sea disuelto en cloruro. Luego de planchar , retirar todo el papel y perforar, para en caso de que una perforación arruine una pista o querer asegurarnos que salgan bien, podamos corregir imperfecciones con fibron. Sumergir la placa en cloruro ferrico, el fabricante recomienda calentar a baño maría hasta por lo menos los 45° , pero la realidad es que a temperatura ambiente también funciona, pero con un tiempo mucho mayor. ( ni bien se introduce en el cloruro, el cobre expuesto comienza a disolverse y se forman burbujas sobre el cobre protegido) Cuando notemos que el cloruro se "comió" el cobre que no estaba protegido por la tinta y fibron retiramos la placa y lavamos con agua para poder manipularla y le retiramos la tinta. Yo uso el cepillo de acero del minitorno lo que me permite no dañar las pistas y remover la tinta hasta el cobre puro. Igual pueden remover solo la tinta de las perforaciones, dejando así el resto de tinta como una mascara de protección para la pista. 3) Componentes y cableado Luego, soldar los componentes en la siguiente Disposición. (los diodos que aparecen serian los Leds, solo que en Proteus no tenia un modelo 3D de un led, pero siguen siendo diodos, y las 3 perforaciones que hay bajo los dos capacitores se corresponden con el potenciometro, tampoco tenia un pote de las medidas correctas) Todavía sin soldar para ejemplificar las posiciones. Una vez colocados todos los componentes correctamente, soldarlos. Y ahora se vienen las conexiones. Si realizan las conexiones igual a el gráfico ( un poco de paint, un poco de photoshop, todo sirve) les va a funcionar.  Explicación del cableado a placa:  El cable morado, en tanto la fuente este conectada a 220V, siempre va a cargar con 5v, los cuales usamos para encender el led rojo ( en mi caso) que nos demuestra que esta conectada a la linea de corriente. El cable rojo que tambien carga con 5v, va a encender el led y el display del panel digital que nos indica que la fuente esta encendida, este es para aquellos que no hallan podido conseguir un modulo, puesto que al encender la fuente el modulo también se enciende, dejando a lo obvio que esta encendida. El cable amarillo de 12v es quien alimenta al circuito regulador. El negro provee de masa a todo el circuito. Respecto de las conexiones del modulo, en mercadolibre.com.ar se consiguen solo voltimetros de dos cables por $115 pesos el mas barato, el único inconveniente esta dado en que su rango de medición inicia en 4V, por lo cual no serán capaces de saber por debajo de ese valor los Volts regulados, ya que no poseen alimentación externa esos paneles. Aquellos que tengan 3 cables (amarillo/blanco, negro y rojo) poseen, cable de medición, masa, y alimentación respectivamente, estos de 3 cables si pueden medir por debajo de los 4V, esto se hace soldando el cable rojo a los 5v del led de encendido. y el amarillo a la salida del LM317. (consultar conexiones con el vendedor para mayor seguridad) Si no conseguís o no queres ponerle panel a la fuente, entonces el positivo regulado lo obtienen de la pista que sale de la pata del medio del LM317, y el negativo o masa lo obtienen del negativo de la placa que hicimos, solo sigan las pistas doradas. Lo podes medir tranquilamente con un tester.  Si consiguen uno como el que yo tengo, voltimetro y amperimetro sale cerca de $600 pesos, lo que me parece una locura pero yo lo compre en DealExtreme hace unos años a 0.75 dolares cada uno desde Taiwan ( buenas épocas de nuestro comercio)  Las conexiones son, los negros van juntos a masa/GND, el rojo que viene solo junto al negro es el de alimentacion del panel, este se conecta a los 5V del led de encendido. El rojo que viene junto al amarillo y otro negro va en la salida de la placa regulable, es quien va a medir los Volts regulados. Y el amarillo trabaja como si fuese una masa/GND midiendo los Amperes que pasan por el, por esa razon va conectado al borne negro. Y la salida del regulador, donde se coloco el rojo de medición es donde tenemos el voltaje de salida.  CUIDADO! Si no aislamos el tornillo y no colocamos una lamina de mica entre el disipador de aluminio y el regulador, el primero va a estar cargado con el voltaje de salida positivo, puesto que la cara trasera metalica del LM317 esta conectada a el pin 2, por el cual sale el voltaje regulado. y si se toca contra el chasis de la fuente puede dañarse el circuito, ya que el chasis esta conectado a la masa de la fuente. Colocar el disipador donde gusten pero sin tocar el chasis de la fuente. ¡HECHO TODO ESO YA TENEMOS LA FUENTE REGULABLE LISTA! Pero queda horrible, funcional, pero un cablerio terriblemente incomodo. Y por otro lado siguen quedando cuatro cables sueltos. Dos negros, uno rojo y uno amarillo. Estos terminan siendo opcionales como puse, y solo debemos conectarlos a dos bornes y agregarlos al frente de la fuente.  Cuando no sean las 5 y 10 de la mañana de un lunes termino de hacer el frente de la fuente asi ven como me queda terminada. pero asi ya es funcional. Se certifica solo esto.

Buenas tardes Compañeros y compañeras de T! Hoy traigo las instrucciones para armar una fuente regulable desde (segun mi voltimetro integrado) 1,29V a 11,3V, incluyendo dos salidas fijas (o las que quieran) opcionales de 12V y 5V a partir de una fuente de PC tipo ATX en un post bien detallado y con la lista de materiales correcta y precisa. Ademas para no ser crotos vamos a hacer todo en una placa, mostrando como se hace y dejandoles el diagrama listo para imprimir. HICE ESTE POST POR QUE DE TODOS LOS QUE HAY NO HAY NINGUNO BIEN DETALLADO QUE EXPLIQUE CORRECTAMENTE, Y QUE TENGA UNA LISTA DE MATERIALES SIN CORRECCIONES EN LOS COMENTARIOS O INSTRUCCIONES CONFUSAS. TODO LO EXPUESTO PUEDE SER MODIFICADO A GUSTO DE USTEDES. EN LO PERSONAL NO NECESITO MAS DE 12V PARA PICAXE Y ARDUINO, Y EN LA ELECTRÓNICA QUE ME MANEJO NO SE USA MAS QUE ESO. ÉXITOS Y ARRANCAMOS. Materiales: El pdf con los diagramas y lista de materiales. www.drive.google.com/file/d/0B87vWvcd61hJaTlZdXZCaC1YeWM/view?usp=sharing <a href=www.drive.google.com/file/d/0B87vWvcd61hJaTlZdXZCaC1YeWM/view?usp=sharingtarget="blank"><img src="carpeta/imagen"></a> LM-317.Panel Voltimetro y Amperimetro ( es opcional).Potenciometro lineal de 10K.Llave para el encendido.Capacitor Electrolitico de 1µFx50V.Capacitor Cerámico de 0.1µF (capacitor 104 marrón).3 Resistencias de 1k. (marrón -negro-rojo).2 Leds. Para indicar Stand-By y Encendido.Bornes para las salidas Fijas (uno por cada salida positiva y negativa, en mi caso serian 6. 3 negros y rojos, ya que amarillo no consegui)Placa virgen de cobre de por lo menos 5x5 cmCloruro FérricoMinitorno para perforar la Placa.Impresión Láser /Toner.Papel Ilustración.La plancha de la casa.Disipador de aluminio y si pueden grasa siliconada para mejor efecto ( a modo precautorio, nunca calentó el mio.) Algunos componentes. 1) Preparar la fuente Debemos dejar los siguientes cables, sea cortando o desoldando. En mi caso fui por lo mas prolijo que es desoldarlos. Uds harán lo que mejor consideren. 2 Negros - GND/Masa (opcional 2 mas) 1 Amarillo - 12V (1 mas opcional) 1 Rojo- 5V (1 mas opcional) Verde - Encendido Morado/violeta - Stand-ByPara el encendido de la fuente es necesario unir un cable negro con el verde, para eso usamos una llave simple, la mía la saque de un amplificador. Solo debe ser un interruptor sencillo, y conectan a un borne el negro y a otro el verde, así cuando se cambia de estado la llave, se "juntan" los cables y enciende la fuente. 2) Preparar la Placa. Imprimir el diagrama de nuestra placa en impresora láser sobre papel ilustración y cortar ambas cosas a la medida del diseño. Yo uso la amoladora. Aunque mas adelante hablo sobre el uso de fibrones indelebles, para corregir la impresion, no mencioné que todo el circuito puede ser grabado a mano con uno de estos. Es igual de efectivo, gracias a @tiodanger por la sugerencia. Una vez cortada, lavar la placa con algún desengrasante, por la grasa de las manos y demás, siendo con una virulana o esponja de acero. Para remover el cobre viejo y sucio dejando una capa limpia de cobre puro. Luego secarla con papel o algo limpio. Pegar con cinta de papel el diseño a la placa sobre el lado de cobre y planchar. No hay un tiempo fijo, pero se comienza a translucir el diseño al otro lado del papel cuando se transfiere mientras se plancha, asegúrense de que se transfiera todo el diseño, si esto sale mal se deberá volver a imprimir y pulir el cobre de la placa. Una vez consideren que se transfirió todo e diseño, colocan la placa en agua y dejan que el papel se humedezca hasta que se remueva en forma de pulpa, ya que si forzamos el papel a despegarse podríamos levantar alguna pista. En caso de suceder, yo uso un fibron de punta fina "edding 404" para remarcar partes que pueden haber quedado mal impresas o para asegurarme. El fibron indeleble hace la misma función que la tinta de toner transferida, proteger al cobre para que no sea disuelto en cloruro. Luego de planchar , retirar todo el papel y perforar, para en caso de que una perforación arruine una pista o querer asegurarnos que salgan bien, podamos corregir imperfecciones con fibron. Sumergir la placa en cloruro ferrico, el fabricante recomienda calentar a baño maría hasta por lo menos los 45° , pero la realidad es que a temperatura ambiente también funciona, pero con un tiempo mucho mayor. ( ni bien se introduce en el cloruro, el cobre expuesto comienza a disolverse y se forman burbujas sobre el cobre protegido) Cuando notemos que el cloruro se "comió" el cobre que no estaba protegido por la tinta y fibron retiramos la placa y lavamos con agua para poder manipularla y le retiramos la tinta. Yo uso el cepillo de acero del minitorno lo que me permite no dañar las pistas y remover la tinta hasta el cobre puro. Igual pueden remover solo la tinta de las perforaciones, dejando así el resto de tinta como una mascara de protección para la pista. 3) Componentes y cableado Luego, soldar los componentes en la siguiente Disposición. (los diodos que aparecen serian los Leds, solo que en Proteus no tenia un modelo 3D de un led, pero siguen siendo diodos, y las 3 perforaciones que hay bajo los dos capacitores se corresponden con el potenciometro, tampoco tenia un pote de las medidas correctas) Todavía sin soldar para ejemplificar las posiciones. Una vez colocados todos los componentes correctamente, soldarlos. Y ahora se vienen las conexiones. Si realizan las conexiones igual a el gráfico ( un poco de paint, un poco de photoshop, todo sirve) les va a funcionar. Explicación del cableado a placa: El cable morado, en tanto la fuente este conectada a 220V, siempre va a cargar con 5v, los cuales usamos para encender el led rojo ( en mi caso) que nos demuestra que esta conectada a la linea de corriente. El cable rojo que tambien carga con 5v, va a encender el led y el display del panel digital que nos indica que la fuente esta encendida, este es para aquellos que no hallan podido conseguir un modulo, puesto que al encender la fuente el modulo también se enciende, dejando a lo obvio que esta encendida. El cable amarillo de 12v es quien alimenta al circuito regulador. El negro provee de masa a todo el circuito. Respecto de las conexiones del modulo, en mercadolibre.com.ar se consiguen solo voltimetros de dos cables por $115 pesos el mas barato, el único inconveniente esta dado en que su rango de medición inicia en 4V, por lo cual no serán capaces de saber por debajo de ese valor los Volts regulados, ya que no poseen alimentación externa esos paneles. Aquellos que tengan 3 cables (amarillo/blanco, negro y rojo) poseen, cable de medición, masa, y alimentación respectivamente, estos de 3 cables si pueden medir por debajo de los 4V, esto se hace soldando el cable rojo a los 5v del led de encendido. y el amarillo a la salida del LM317. (consultar conexiones con el vendedor para mayor seguridad) Si no conseguís o no queres ponerle panel a la fuente, entonces el positivo regulado lo obtienen de la pista que sale de la pata del medio del LM317, y el negativo o masa lo obtienen del negativo de la placa que hicimos, solo sigan las pistas doradas. Lo podes medir tranquilamente con un tester. Si consiguen uno como el que yo tengo, voltimetro y amperimetro sale cerca de $600 pesos, lo que me parece una locura pero yo lo compre en DealExtreme hace unos años a 0.75 dolares cada uno desde Taiwan ( buenas épocas de nuestro comercio) Las conexiones son, los negros van juntos a masa/GND, el rojo que viene solo junto al negro es el de alimentacion del panel, este se conecta a los 5V del led de encendido. El rojo que viene junto al amarillo y otro negro va en la salida de la placa regulable, es quien va a medir los Volts regulados. Y el amarillo trabaja como si fuese una masa/GND midiendo los Amperes que pasan por el, por esa razon va conectado al borne negro. Y la salida del regulador, donde se coloco el rojo de medición es donde tenemos el voltaje de salida. CUIDADO! Si no aislamos el tornillo y no colocamos una lamina de mica entre el disipador de aluminio y el regulador, el primero va a estar cargado con el voltaje de salida positivo, puesto que la cara trasera metalica del LM317 esta conectada a el pin 2, por el cual sale el voltaje regulado. y si se toca contra el chasis de la fuente puede dañarse el circuito, ya que el chasis esta conectado a la masa de la fuente. Colocar el disipador donde gusten pero sin tocar el chasis de la fuente. ¡HECHO TODO ESO YA TENEMOS LA FUENTE REGULABLE LISTA! Pero queda horrible, funcional, pero un cablerio terriblemente incomodo. Y por otro lado siguen quedando cuatro cables sueltos. Dos negros, uno rojo y uno amarillo. Estos terminan siendo opcionales como puse, y solo debemos conectarlos a dos bornes y agregarlos al frente de la fuente. Ya siendo miércoles, terminado, no es de lo mejor pero compre una caja de electricidad y usando la parte superior, le corte los pedazos necesarios, hice la perforacion en la tapa de la fuente para pasar los cables y el resultado fina es este. Como no compre la ruedita del pote le mande uno de la guitarra cuando los cambié. Bueno, ahora si, terminada y funcional, y ya tengo una bolsa con 80 leds, un 555 y mas para que el próximo post sea un flash estroboscopico. Asi que éxitos con la fuente. Muchas gracias por los puntos, los bits y los favoritos. Bueno, ahora si, terminada y funcional, y ya tengo una bolsa con 80 leds, un 555 y mas para que el próximo post sea un flash estroboscopico. Asi que éxitos con la fuente.

Que tal Taringueros y Taringueras. Esta noche les vengo con uno de mis proyectos de madrugadas de no poder dormir. Como estaba despierto y jugando con el celular se me estaba terminando la carga. Estaba lejos de un enchufe y ni ganas de ir hasta el. Y recordé mi power bank . Pero ya no me cargaba un carajo el celular, la batería estaba agotada. Entonces, como trabajo en una casa de Electrónica, me levanté y agarre una de esas baterías de notebook que algún mugre como yo tiene por ahí, la desarme y están estas: Las pilas 18650. Mirando la info que traen las busqué y encontré los datos del fabricante. Comparada con la original que era de 3.7v 1200mAh iban, al palo. Ahora me faltaba poder usarlas con el celular. La placa del power bank es la que se va a encargar de regular la tensión, de rectificarla de AC a DC y demás. Para no cagarla las pilas deben ir soldadas en paralelo y no en serie. (ESTA VERSIÓN ES FABRICADA POR LA CASA SAMYA DE JAPÓN, EL VENDEDOR SOLAMENTE LE PONE SU SELLO) Cuando dos pilas en nuestro caso se conectan en paralelo, lo que sucede, es que sus capacidades de mAh se suman, dándonos una batería con mas capacidad de carga, pero con el mismo voltaje, o sea 3,7V. Imágen ilustrativa. Ahora, si conectamos 2 pilas en serie, lo que sucede es lo opuesto, se suman sus voltajes, dándonos una pila de 7,4 V pero con 2250 mAh. Imagen Ilustrativa. Sabiendo esto, hay que quitar todas las conexiones de las pilas para proceder a soldar con cable y estaño. como recomendación de experiencia personal traten de rayar la superficie donde han de soldar, ya que si no, puede que que el estaño no se adhiera y se separe. Después hay que soldarlas, yo elegí cable de electricidad común, de enchufe digamos, como no me molesta mucho la perdida de mAh a causa de la resistencia del cobre en exceso dado que tienen 13500mAh todas en serie y mi celular 2700 de carga, y como quería que se la aguante y no se corte, opté por ese. Una vez soldado a donde anteriormente estaba la batería original respetando polaridades lo conecté, probé y puse a cargar, exitosamente. Ya está listo compañeros. se puede hacer con cualquier placa de power bank de celulares, respetando los voltajes y las conexiones de las celdas. Si tienen uno tirado, reciclenlo, o manguéenlo de por ahí y tambien una batería agotada y háganlo. En ML vi algunos de 10000mAh por casi 500 pesos y ni de marca son. Para pagar media luca en algo que no es ni siquiera de marca, opte por hacerme uno. Eso si, no pretendan que cargue igual de rápido que un cargador de pared ni un power bank nuevo. Ya que eso usan baterías de ion de litio, y estas no son de la misma tecnología, dando un menor rendimiento de salida. Aun así me funciona perfecto. Esto es para salvarte las pelotas, en 2hs y media cargó un 54% una batería en 0%. A seguir metiendo mano y compartiendo, por la Inteligencia Colectiva. T! Primer POST La certificada de autoridad y primer Post!