MauriRdz

Bienvenidos a mi nuevo post, muchas gracias por su visista. Espero que les guste! En esta ocasión les presento unos libros .PDF muy buenos para aquellos que somos estudiantes, hay de todo tipo(Matematicas, Español, Biologia) Libro para el maestro Libro para el maestro 2 LIBRO PARA EL MAESTRO 3 LIBROS DEL RINCÓN LIBROS DE TEXTO DE PRIMERO A SEXTO GRADO PARA PRIMARIA El Libro de Texto Gratuito Los Libros de Texto Gratuitos BIBLIOGRAFÍA PARA LOS EXÁMENES NACIONALES Desarrollo de competencias en el aula Secundaria-Prepa Civismo Formación Ética y Cívica en la Escuela Primaria I y II Lengua Extranjera. Inglés Los libros de texto gratuitos y mi integración personal Historia y su Enseñanza Historia Cuarto grado "Breve Historia de la Educación de Adultos" La Educacion Secundaria en México Guia Secundaria - Educación Básica DIRECTORIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Si tienes alguna duda no dudes en mandarme un mensaje privado (MP). Puedes ver mis actualizaciones siguiéndome Comentarios ofensivos se eliminaran.

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ⓜⓐⓤⓡⓘⓇⓓⓩ Introduccion Sean bienvenidos a mi nuevo post, espero que les guste. Si te gusta mi post me puedes seguir,recomendar o guarda el post a favoritos. Bueno les agradesco por su visita. Espero que lo disfruten! ✔ Los mejores trucos para google! para que lo utilices al maximo! Amigos ya les aburrio google con su mismo contenido y nada nuevo pues no te quedes sin hacer nada y aplica estos truquillos que te dejo a continuacion. Gracias por su visita y disfruten el post: El origen de este servicio web se remonta al mismo inicio de Google como buscador de propósito general, de hecho, Larry Page y Sergey Brin estaban involucrados en un proyecto de documentación digital para la biblioteca de la Universidad de Stanford cuando desarrollaron el motor de búsqueda que les ha permitido construir su imperio. No obstante, Google Libros no es un simple buscador de publicaciones, sino un potente servicio web diseñado para permitirnos localizar, comprar, descargar y organizar los libros que queremos conseguir o tenemos. Este servicio on-line resulta especialmente atractivo para encontrar bitácoras en Internet especializadas en todo tipo de temáticas. No obstante, su principal baza es la flexibilidad que proporcionan los filtros de la modalidad de búsqueda avanzada para encontrar aquellas entradas publicadas en una fecha determinada. Esta herramienta nos permite afrontar la búsqueda atacando tres frentes clave: el título y la dirección del blog, el autor y las entradas. Si necesitamos modificar los parámetros que definen el comportamiento de una alerta, eliminar cualquiera de las que hayamos definido previamente o exportarlas a un fichero de texto para prevenir borrados accidentales, debemos recurrir al módulo de administración. Este servicio ha sido diseñado para permitirnos estar a la última acerca de cualquier noticia que nos interese, por lo que sus aplicaciones prácticas son muy numerosas. Para utilizarlo debemos generar una alerta en la que indicaremos a Google con qué frecuencia y acerca de qué tema debe indagar en el ciberespacio. Se acabó recurrir a la calculadora o a servicios web poco intuitivos para conocer la equivalencia de dos unidades de moneda o medida. Google lo hace de forma precisa y rápida por nosotros. Si necesitamos saber cuántos euros nos costaría un producto cuyo precio asciende a 875 dólares tendríamos que introducir la cadena 875 dólares en euros en el cuadro de búsqueda. De la misma forma, para averiguar cuántos kilogramos son 115 libras introduciríamos el literal 115 libras en kilogramos. Otra prestación útil y, a la par, muy poco conocida de Google es la función calculadora. Si introducimos en el cuadro de búsqueda una expresión matemática y hacemos clic en Buscar, obtendremos el resultado del cálculo. En operaciones complejas es aconsejable utilizar paréntesis para lograr que se realice en el orden correcto. De lo contrario, el buscador lo afrontará utilizando las reglas de prioridad de los operadores aritméticos. En ocasiones es necesario no especificar todos los términos en el patrón de búsqueda para permitir al motor de Google ampliar la información que le estamos suministrando. Esto sucede, por ejemplo, si necesitamos averiguar cuáles son los modelos de Golf con una cilindrada de 1.6 centímetros cúbicos que Volkswagen ha comercializado hasta ahora. Esta búsqueda podríamos resolverla empleando el operador asterisco (*), que reemplaza palabras completas pero no partes de éstas, de esta manera: “Volkswagen Golf * 1.6”. Con frecuencia, Google omite algunas palabras de uso común de la cadena de búsqueda para reducir el tiempo invertido en el proceso de localización. Sin embargo, este comportamiento puede provocar que algunas entradas interesantes no aparezcan en la salida, por lo que, en ocasiones, puede venirnos bien forzar al buscador a respetar algunos de esos términos colocando justo delante de ellos y sin espacio entre medias el símbolo más (+). Como ejemplo, una forma eficaz de buscar información acerca de Calderón de la Barca consiste en introducir la cadena de caracteres Calderón +de +la Barca, que arrojaría una salida prácticamente idéntica a la del patrón “Calderón de la Barca“. Si necesitamos restringir el resultado a un solo sitio web o dominio podemos utilizar el operador site seguido de dos puntos y el nombre de la página o dominio objeto de la búsqueda. Para localizar, por ejemplo, aquellas páginas del diario El Mundo en las que aparecen referencias a los premios Príncipe de Asturias usaríamos la orden Premios Príncipe de Asturias site:elmundo.es. Si, por el contrario, necesitamos encontrar todas las referencias a estos galardones que aparecen en los sitios web pertenecientes al dominio .org introduciríamos la cadena Premios Príncipe de Asturias site:.org. Cuando introducimos en el campo de búsqueda de Google una cadena de caracteres que incorpora varias palabras, el buscador, por defecto, localiza aquellas páginas web en las que aparecen todos los términos que hemos indicado. El operador OR se emplea en aquellos casos en los que alguna de esas palabras puede omitirse, por lo que la salida de la orden arroja un mayor número de entradas. Si necesitamos conocer el significado de un término o una frase no hace falta que recurramos a un diccionario on-line. Google es capaz de consultar varias fuentes y ofrecernos las definiciones propuestas. Para sacar partido a esta función solo tenemos que introducir define: seguido de las palabras cuyo significado queremos conocer. En la imagen que ilustra este truco hemos buscado catarsis. Otro operador muy útil que merece la pena conocer es el signo menos (-). Resulta interesante utilizarlo cuando necesitamos excluir una o varias palabras del resultado de la búsqueda. Si, por ejemplo, precisamos información acerca de Toledo e introducimos únicamente esta palabra en el campo de búsqueda de Google, podemos obtener también entradas que hacen referencia al turismo de Seat y a la actriz Goya Toledo. Sin embargo, podríamos excluir estas entradas introduciendo la cadena de búsqueda Toledo -coche -Seat -automóvil -Goya. Si en el campo de búsqueda introducimos un conjunto de palabras entre comillas obligaremos al motor a localizar aquellas páginas web en las que aparece ese literal constituido exactamente por esas palabras y en el mismo orden en que aparecen. Este recurso resulta muy útil cuando una búsqueda puede arrojar entradas erróneas muy similares a la que estamos buscando. Si, por ejemplo, necesitamos información acerca de Ramón y Cajal e introducimos la cadena “Santiago Ramón y Cajal”, el motor desechará aquellas páginas que hagan referencia, por ejemplo, a Santiago Ramón y Santiago de Compostela. Espero que te haya servido mi aporte.

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Bienvenidos Taringueros! Hola amigos de nuevo posteando en T! espero que este post les sea útil y que les guste. En esta ocasión les presento un tutorial bien explicado de como hacer una guitarra! Disfruten el Post! Doblador de aros Consistente en un tubo de aluminio de sección oval en el que se aloja una resistencia graduable en temperatura mediante un potenciómetro manipulable en la parte frontal de la peana de madera que posee como base. Esta peana está dotada de orificios laterales que sirven de amarre del aparato a la mesa de trabajo mediante sargentos. Juego de formones Para su uso en diversos procesos tanto de tallado como de remate y recorte de sobrantes. Garlopa o cepillo de madera De uso para cepillados largos y planos así como en los procesos de remate del brazo y aproximación del diapasón. Lima de trastes y chapas protectoras En tiendas especializadas podemos adquirir limas de carbonuro con cantos cóncavos específicas para el limado de los trastes. Igualmente se comercializan pequeñas chapas de acero que protegen la madera del diapasón en el proceso de remate de los trastes con la lima. Dremell Será de gran utilidad en procesos de rebajes, mecanización de piezas, pulido de pala y puente, corte y remate de trastes, etc... Maza de madera De uso en el proceso de clavado de los trastes. Prensillas de pinza Será necesario un buen número de ellas en los procesos de encolado de los junquillos a los aros. Rasqueta Se trata de un mango largo con cuchillas recambiables en su extremo y que se emplea para mermar y rebajar superfices planas Juego de sierras y serruchos as mas usadas son las sierras de costillas o de ebanista, aunque serán necesarios varios tipos y grosores para los distintos procesos. Sierra de marquetería (o sierra de pelo) Para su uso, entre otros, en los recortes de tapa y fondos. Brocas Serán necesarias en el proceso de construcción de la pala para perforar el hueco que dará cobijo a los clavijeros (broca de 10 milímetros). Igualmente se emplearán para marcar los extremos de los huecos de acceso al amarre de las cuerdas (broca de 12 milímetros). Cedro de Honduras. Madera de gran estabilidad y escaso peso. Con ella se fabrica el mástil, la pala, el zoque y la culata. Además es muy apropiada para construir los junquillos de unión de los aros. Palosanto de la India. Es una madera muy apreciada para la construcción de la caja y los fondos. Su acabado es elegante y lustroso. Cedro del Canadá. Madera de uso obligado junto con el pino abeto alemán para la construcción de la tapa armónica. Su elección es muy importante de cara a obtener unos buenos resultados de sonoridad del instrumento. Su veteado ha de ser uniforme y la distancia entre vetas nunca deberá de superar el milímetro para instrumentos de 1ª calidad. Ébano. Madera muy estable y de gran belleza en acabos.Se útiliza para fabricar el diapasón y en muchos casos el puente y la lámina de remate de la pala. Generalmente en las tres piezas, por razones estéticas, suele emplearse un mismo material. Pinoabeto alemán. Es una madera blanda de grandes cualidades acústicas, por lo es empleada en muchas ocasiones como tapa armónica y en la mayoría de las guitarras, para fabricar todo el sistema de varetas y costillas del instrumento. Sicomoro. Es una madera muy blanca que se emplea laminada para fabricar remates y vivos. Se trabaja en distintos espesores que no suelen superar el milímetro y con acabados tanto al natural como teñida en diferentes colores. Con ella se fabrican los filetes y suele utilizarse, a modo de resalte, bajo la chapa de ébano que remata la pala. Tiras de remate. Empleadas para rematar los filetes en su canto exterior al tiempo que protegen las aristas de la caja del instrumento. Por ello suelen ser maderas con una cierta densidad y dureza pero además, lo suficientemente dúctiles para poder ser dobladas. Pasta de madera. Se comercializa en botes y en tubos, algunos de buena calidad, aunque la mejor, es la fabricada a partir de la madera en polvo obtenida del lijado y mezclada con cola. Se emplea en juntas y eventualmente para reparar arañazos o pequeñas impurezas que puedan presentarse en alguna de las maderas. Cola. La cola usada en nuestro trabajo, es la que se comercializa bajo la marca Titebond. Está elaborada a base de resinas alifáticas que proporcionan encolados de muy buena calidad sin por ello mermar el sonido del instrumento. Las colas blancas, de acabado mas gomoso, absorben en gran medida las vibraciones de la madera. Lijas. importante que sean de calidad y debemos de contar con diferentes tipo de grano. El proceso de lijado no deja de ser una forma de rebajar las maderas a base de pequeños rayones que produce el grano;por tanto, en los procesos de lijado, es importante ir mermando el grano hasta obtener un buen acabado. En las zonas planas, es de gran utilidad el tacode goma para lijas, ya que falicita la labor y asegura que el lijadosea plano y uniforme. Cotón. Con pequeñas bolas de cotón cubiertas de tela que no deshilache ni suelte fibras, se fabricarán las muñequillas para barnizar. Trastes. Se comercializan tanto en juegos de piezas ya cortadas como en rollos de varios metros. Generalmente son de alpaca, material que cumple sobradamente los requisitos para este uso (aleación dúctil al tiempo que resistente al constante roce de las cuerdas). Su sección tiene forma de T con borde superior redondeado y pequeñas muescas en la lama que se incrusta al diapasón, que aseguran su inmovilidad una vez clavados. Hueso. Con este material se fabrica la selleta del puente y la cejuela. En ocasiones se utiliza la micarta (material sintético de inferior calidad) y en las menos, se utiliza el marfil, aunque no se justifica su uso ya que es caro y escaso y no contribuye en una mejora sonora del instrumento. Planos de la guitarra descarga de ficheros Amigos los planos estan en formato .PDF pero si quieren no los abran porque No son muy necesarios, pero aun asi se los dejo! Plano de la pala Plano de la caja Plano del zoque Plano del puente Plantilla de la tapa Plano tapa armónica Fabricación de la plantilla base Comenzaremos fabricando una plantilla base sobre la que poder ensamblar las distintas partes de nuestra guitarra. Para ello emplearemos madera de contrachapado, a ser posible fenólico (este tipo de laminados de madera tratados son resistentes a la humedad y tiene una buena vejez). Sobre una pieza de este material lo suficientemente grande y a partir de los planos de la guitarra a escala natural, plasmaremos el contorno de la tapa . También dibujaremos unos 40 centímetros del mango. Después serraremos la pieza dejando un margen de unos 8 centímetros todo alrededor del contorno dibujado y practicaremos una serie de cortes tal y como se detallan en la fotografía. El siguiente paso consiste en mecanizar 13 piezas en forma de L que se deslizarán por los cortes efectuados en la pieza base y que harán de tope y sujeción de los aros en el proceso de encolado de los mismos. Para poder deslizar estas piezas a lo largo de las aberturas de la base, tendremos que taladrarlas para insertar en ellas un tornillo de rosca. En su extremo inferior fijaremos una tuerca y una arandela y roscaremos una palomilla en el extremo superior. De Igual forma mecanizaremos una pieza que se usará para fijar la tapa armónica al molde base y que irá roscada con el mismo sistema justo en el centro de la boca de la guitarra. Tanto esta pieza de fijación como los topes, pueden ser fabricados de cualquier tipo de madera que ofrezca cierta estabilidad. Es aconsejable la de haya aunque prácticamente puede ser válida cualquiera. La disposición de los topes una vez montados puede verse en la fotografía. Construcción de la tapa armónica En un primer paso, trasladaremos el plano de la tapa a una pieza fina de contrachapado, plasmando en ella la situación de cada uno de los detalles internos que la conforman (barras armónicas, refuerzos, costillas, contorno de la boca, ...) obteniendo así lo que será nuestra plantilla. Fabricaremos la tapa armónica partiendo de dos piezas de cedro de Canadá de unos 4 milímetros de espesor. Para la elección de las mismas, observaremos la separación entre betas (no mayor de 1 milímetro) y la perpendicularidad de las mismas (han de mostrarse perfectamente paralelas entre sí). Antes de encolar las dos tablillas, nos aseguraremos de que los cantos a unir, están perfectamente planos, de modo que si las juntamos y vamos deslizándolas, no se observe ningún punto de luz entre ambas. En caso contrario, seguiremos aplicando lija fina hasta planificar por completo los lados de unión y solo entonces, procederemos al encolado de las piezas. Aplicaremos cola y las uniremos ayudándonos de sargentos que asegurarán la presión necesaria durante el tiempo de secado. Una vez encoladas, usaremos la plantilla de chapa para dibujar el contorno de la tapa armónica y serraremos su silueta dejando un margen de unos 5 milímetros en todo su perímetro. Aplicaremos lijados cada vez de menor grano, en ambas caras de la tapa hasta rebajar su grosor a 2,5 milímetros y conseguir un acabado perfectamente plano y uniforme. Construcción de baretas y barras armónicas El sistema de baretas y barras armónicas y su disposición, medidas y número, serán los responsable de distribuir correctamente la vibración de la cuerdas por toda la tapa armónica. A partir de listoncillos de pino abeto alemán y atendiendo a las medidas establecidas, fabricaremos las distintas baretas y barras Posteriormente procederemos al encolado de las mismas sobre la tapa armónica según la disposición de nuestro plano. Colocación de la roseta La boca o tarraja es la encargada de dejar salir los sonidos que se generan y amplifican dentro de la caja de resonancia. Su tamaño influirá en gran medida en la potenciación de graves y agudos, del tal forma que a menor abertura, mayor trasmisión de sonidos graves; por contra, una boca de mayor diámetro, potenciará las notas mas agudas. Dibujaremos los diámetros interior y exterior entre los que se ubicará la roseta y ayudados de una cuchilla de compás trazaremos los mismos círculos, profundizando 1 milímetro en la tapa. Cuchillas de compás Usaremos una pequeña gubia de corte plano, para rebajar el anillo marcado entre ambos círculos y que alojará la roseta. Una vez ahuecado uniformemente, encolaremos la roseta en él y procederemos a recortar la boca ciñéndonos a las medidas del plano. Una vez encolada, le aplicaremos lijados hasta lograr dejarla completamente a ras de la tapa armónica. Por último preservaremos la tapa, colocándola sobre la plantilla base y fijándola con los topes para mas adelante seguir trabajando en ella. Construcción del mástil A partir de una tabloncillo de cedro de Honduras fabricaremos el mástil. Para ello, a 15 centímetros del borde, practicaremos un corte con 12º de inclinación tal como se muestra en la siguiente fotografía. A la pieza resultante del corte, le daremos la vuelta para encolarla sobre el brazo tal y como se muestra en el siguiente gráfico. Construcción del zoque y la culata El material utilizado para la construcción del zoque, será el cedro de Honduras (al igual que para el mástil). Para ello dispondremos de un taco en las medidas señaladas en el croquis o bien varios tabloncillos que se irán encolando laminados, y a partir de ellos, mecanizaremos la pieza que encolaremos al brazo y remataremos con lijados cada vez de menor grano, hasta definir forma y acabado. Una vez seca la cola, procederemos mediante bastren al perfilado del brazo, aproximándolo a las que serán sus medidas definitivas. Por último, siguiendo las cotas que los planos marcan, fabricaremos de este mismo material, la culata y preservaremos la pieza para su posterior encolado. Encolado del brazo a la tapa Una vez finalizado el mástil, nos dispondremos a encolarlo a la tapa armónica, para ello afianzaremos ambas piezas con sargentos sobre la plantilla base tal y como se muestra en las siguientes fotografías. Construcción del fondo La madera elegida para la construcción de la caja (aros y fondo), es el Palosanto, madera de acabado lustroso y elegante al tiempo que posee buenas características sonoras. Al igual que la tapa armónica, el fondo se construye a partir de dos mitades "espejo", con un espesor de unos 3 a 4 milímetros. El encolado del fondo, es similar al de la tapa, a excepción de que entre medias de las piezas, encolaremos un filete (sándwich laminado de diferentes maderas cuyo sentido es estrictamente ornamental). Una vez encolado y tal como sucediera con la tapa, dibujamos su silueta y serramos su contorno dejando un margen de 5 milímetros Por último, ayudados de la rasqueta y posteriormente de los tacos de lija, procedemos al rebaje de ambas caras hasta lograr un acabado liso y uniforme y un grosor de unos 2 milímetros en toda la pieza. Construcción de las costillas Las costillas serán las responsables de dotar al fondo de cierta robustez y son pieza fundamental del armazón interno del instrumento dándole consistencia y solidez. Para su fabricación, utilizaremos listoncillos de cedro de Honduras (madera ligera y de gran estabilidad). Una vez mecanizados según los planos establecidos, procederemos a su encolado con el fondo, ayudándonos de sargentos que se encargarán de mantener la presión necesaria durante el tiempo de secado de la cola. Por último, prepararemos unas regletas en madera de cedro de Canadá, de 1,5 milímetros de espesor y 10 de ancho, con las que reforzaremos la unión interior de las dos mitades del fondo, encolándolas sobre el filete de unión de las mismas. Preparado de los aros Para la fabricación de los aros, partiremos de dos piezas de madera de palo santo de la India en un grosor bruto de unos 4 milímetros. Emplearemos la rasqueta para preparar las caras de las piezas hasta lograr uniformidad y buen acabado a lo largo de toda su superficie y mermando su espesor hasta poco mas de 2 milímetros. Una vez dispuestas las piezas, procederemos a darles forma mediante el doblador de aros. Para ello debemos de humedecer las maderas con una esponja y a medida que se vayan secando volverlas a humedecer. El proceso de doblado, ha de ser lento y cauteloso para evitar el astillamiento de las piezas. Es necesario fabricarnos un molde de contrachapado en el que periódicamente cotejaremos las curvaturas de los aros hasta lograr el que la forma dada a estos, se adapte exactamente a su contorno. Por último, preservaremos los aros hasta un siguiente proceso, afianzándolos al molde mediante sargentos, que asegurarán la estabilidad de la forma dada hasta el perfecto secado de la madera. Encolado de los aros a la tapa En un primer paso y a partir de listoncillos de cedro de Honduras, fabricaremos los junquillos que servirán de unión entre los aros y el resto de la estructura (tapa armónica y fondo). Construiremos un molde externo de madera contrachapada, donde afianzar los aros y proceder a su encolado con los junquillos. Como se observa en las fotografías, debemos de practicar un rebaje de unos 3 milímetros de profundidad por 6 de anchura en la cara interior, que alojará el sobrante de la tapa armónica. Así mismo taladraremos 5 vías de paso que servirán para fijarlo al molde base. Una vez atornillado al molde base, colocamos en su interior los aros y ayudados por prensillas de pinza, encolaremos los junquillos a los aros. Una vez seca la cola, montaremos sobre el molde base la tapa armónica y le daremos la vuelta a los aros para encolar los junquillos a la misma. Al mismo tiempo encolaremos también el tacón. Aseguraremos la integridad de la estructura durante el tiempo de secado de la cola afianzando los componentes mediante sargentos y los topes deslizantes del molde base. Encolado de los aros al fondo Tomaremos el fondo y procederemos a su encolado con los aros. Para ello, ya hemos dispuesto nuevamente de junquillos, que al igual que en el anterior proceso, encolaremos en el borde de los aros. Esta vez para que sirvan de unión con el fondo. En este proceso tendremos en cuenta la inclinación del fondo ya que como es sabido los aros se angostan en su proximidad al zoque. El afianzamiento al resto de la estructura se logrará nuevamente utilizando el mayor número de sargentos posible. Una vez finalizado el tiempo de secado, lijaremos la madera sobrante del fondo y de la tapa armónica. Fileteado de la caja Ayudados de una cuchilla para filetes, practicaremos a lo largo del todo el contorno del fondo y de la tapa, un recorte de 5 milímetros de profundidad por 3 de ancho, que ubicará los filetes de remate. Para este trabajo, también existen en el mercado aparatos específicos que acoplados a un dispositivo (tipo Dremell), facilitan esta labor por medio de una fresa regulable en altura. El siguiente paso consiste en la preparación de los filetes. En nuestro trabajo hemos combinado tres laminillas de 0,5 milímetros de espesor de sicomoro en negro y blanco y otra exterior de ramin de 1,5 milímetros. Primeramente hemos encolado las piezas y las hemos dejado secar sujetas al molde para que tomen las curvaturas deseadas. Una vez seca la cola, se deberán de encolar en los encajes practicados en las aristas del instrumento y en último paso, deberemos de recortar los sobrantes y lijar hasta lograr un buen acabado. A partir de un pequeño trozo de palo santo, recortaremos la pieza de remate para el zoque y la encolaremos al mismo. Construcción y remate de la pala Para la elaboración de la pala, practicaremos los orificios que servirán de alojo a los clavijeros y perfilaremos su forma según se detallan nuestros planos. En nuestro caso, hemos elegido el ébano para dar acabado a la misma, que por otro lado será la madera a utilizar en la construcción del diapasón y el puente. Por motivos estéticos, el material usado en las tres piezas, suele ser el mismo. Entre la chapa de ébano y la pala (de cedro de Honduras) intercalaremos una lámina de sicomoro natural que resaltará el acabado. Existen muchas formulas para el remado de la pala y cada una de ellas define la firma del constructor, en nuestro ejemplo hemos optado por una talla que realce el acabado final. Para concluir, tallaremos la pala por su cara posterior siguiendo el diseño que en los planos se muestra. Construcción del diapasón Como ya hemos mencionado, el material a emplear será el ébano. Dispondremos de una pieza de unos 7 milímetros de espesor, que planificaremos en todas sus caras ayudados de la rasqueta y lijas en varios granos hasta lograr un espesor uniforme que rondará los 5 milímetros. Una vez concluido el perfilado, trasladaremos las medidas de la regla para proceder a marcar el alojamiento de cada uno de los trastes. Una vez clavados los trastes y cortado el sobrante de los mismos, encolaremos el diapasón al brazo. Para ello emplearemos un buen número de sargentos que asegurarán la inmovilidad del mismo durante el tiempo de secado de la cola. Será imprescindible efectuar un chequeo de todos y cada uno de los trastes para comprobar su regularidad en altura a lo largo del diapasón y de este modo evitar trasteos no deseados. Para ello emplearemos una regla que deslizarémos sobre ellos, de esta forma podremos observar en que puntos existen irregularidades en el clavado de los mismos. Tambien nos podemos ayudar de tiza o rotulador e ir chequenado en que puntos no desaparece al roce de la regla. Una vez son detectados, rebajaremos las irregularidades con lima para trastes protegiendo previamente la correspondiente zona de diapasón con placas metálicas al efecto de gran utilidad y que solo dejan sobresalir el propio traste. El Barnizado Utilizaremos gomalaca francesa para el barnizado del instrumento. En unas primeras capas, se empleará mezclada con piedra pómez que actuará como tapaporos y sellará cualquier microfisura que las maderas pudieran presentar. Cada una de las capas, que serán aplicadas a muñequilla, irá precedida de un fino lijado. Emplearemos grano específico para lijados sobre barniz (extremadamente fino). Una vez afinado el instrumento, estaremos preparados para disfrutar haciendo música.

Ingles para principiantes. ¿Me haces un favor? Carta a santa. Estamos trabajando Targeta de credito! Tácticas de fútbol Test de inteligencia Cerebros Encuentra el punto rojo

Bienvenidos a un nuevo post es muy interesante y entretenido te ayudara a aprender cosas nuevas y de la mejor manera!!! COMENCEMOS!! Los puertos USB cuentan con una toma de 5 V además de las conexiones de datos y una toma para tierra, de manera que podemos aprovechar eficientemente esta energía para hacer funcionar aparatos pequeños, como este mini ventilador USB. Materiales - Un plug o conector USB macho con cable de 4 vías. - Un motor del tipo CC que se adapte a las especificaciones del puerto USB. - 2 CD´s o DVD´s viejos o en desuso. - 1 corcho. - 1 tubo de cartón (de los usados en los rollos de papel higiénico). - Cinta aislante. - Pegamento y cinta de embalaje de buena calidad. Creando nuestro mini ventilador USB El primer paso que debemos realizar es preparar nuestro conector USB macho. Para ello, vamos a retirar los cables de color blanco y verde con ayuda de una pinza para trabajar con cables, y aislamos con cinta para instalaciones eléctricas para evitar un cortocircuito. Luego, vamos a retirar una buena cantidad del aislante protector externo de los cables rojo y negro para realizar nuestras conexiones. El segundo paso es bastante sencillo, lo que vamos a hacer es tomar uno de los discos en secciones simétricas similares a las aspas de un ventilador. Debemos cuidar que estas secciones sean lo más perfectas que se pueda para evitar vibraciones innecesarias del aparato. Seguidamente, calentamos las aspas un poco y las doblamos hasta que formemos una hélice similar a la de un ventilador común. Para calentarlas podemos utilizar una vela a distancia, o un pequeño mechero, cuidando que no se queme el disco. El tercer paso para la construcción del mini ventilador USB es realizar el soporte. Para ello, vamos a pegar con un buen pegamento o silicona el segundo CD a un tubo de cartón, haciendo coincidir el agujero central del disco con el agujero del tubo, creando una especie de soporte con una cavidad para introducir el cable USB con el conector que acabamos de preparar. Una vez fijado el soporte, insertamos el cable del conector USB por el agujero del CD y lo sacamos por el extremo del tubo. Ahora, conectamos los cables en el motor y una vez fijos, ajustamos el motor al extremo del tubo con cinta de embalaje. Sólo resta fijar la hélice al motor utilizando un corcho que insertaremos en el eje saliente del motor, y este a su vez, se ajustará en el agujero de la hélice. Fijamos todo con un buen pegamento y dejamos secar Ya estamos listos para utilizar nuestro mini ventilador USB, sólo resta conectarlo al puerto USB. También le podemos colocar un pequeño interruptor para encenderlo. ANIMATE! HAZLO

¡Sígueme! Hola amigos soy @MauriRdz y vengo con un nuevo Post Con lo mejor de Todo internet que busque y recopile! Espero que les guste y lo sepan valorar...! Tutoriales Manuales Muchas veces damos muchas vueltas para encontrar un regalo para hombres y mucho más si se quiere realizar una manualidad. En esta oportunidad presentamos una manualidad para regalar a los hombres: ya sea en el día del padre, cumpleaños, etc. Se trata de reciclaje de corchos y convertirlos en posavasos originales y masculinos. Materiales: •Corchos •Cutter •Lija •Circulos de corcho en laminas •Pistola encoladora PROCEDIMIENTO: * Cortar por la mitad cada corcho. Pegar cada mitad de corcho al circulo de corcho Dar vuelta una vez seco y cortar el sobrante con el cutter Luego lijar los bordes con lija grano mediano: Listo! Unos posa vasos o copas originales y bien masculinos! Seguramente tu hija tiene varios sweaters cuello de tortuga que compraste para el invierno y que seguramente son muy calurosos para los cálidos días que vienen y no les quedarán para el próximo invierno. Para que pueda seguirlos utilizando en primavera y verano, puedes reformarlos: con unas tijeras y un par de costuras quedarán como nuevos. Aquí te enseñamos como reciclar sweaters infantiles. Materiales: Sweaters cuello de tortuga Tijeras Aguja e hilo o máquina de coser. Instrucciones: Corta las mangas del sweater como indica la fotografía. Corta el cuello de tortuga siguiendo la forma, pero 2 centímetros sobre la costura. Dobla hacia dentro y cose. No te preocupes, pues el algodón no se deshilacha. Con la parte media que reservaste de las mangas, vas a hacer el nuevo puño de la blusa. Dóblalo por el centro y cose a la manga, como es más pequeño, tendrás que estirar la tela un poco con lo que se formarán unos pliegues muy femeninos. Puedes hacer unas flores de tela con los sobrantes para decorar la parte de abajo de la blusa si lo deseas. Cose con hilo contrastante. Las piezas decorativas son una forma de imprimir nuestra personalidad e intereses en los espacios. Si eres una de esas personas que adoran leer y tienen su espacio personal para descansar con un libro, te presentamos las instrucciones para hacer un hermoso florero decorativo con un libro, que seguramente se convertirá en una pieza clave en la decoración de tu rincón de lectura. Materiales: Libro viejo Tijeras o exacto pegamento Flores de papel (puedes encontrar cómo hacerlas aquí) Trozo de cartulina Lápiz Instrucciones: Traza en el trozo de cartulina la forma que quieres darle a tu florero, dóblalo por la mitad y corta. Este será el patrón que utilizarás. Retira las tapas del libro con mucho cuidado. Traza con el patrón de cartulina tu florero en ambas caras del libro. Recorta utilizando las tijeras, unas pocas paginas a la vez. Con el exacto (cutter) queda mucho más prolijo. Ve poco a poco, para que la forma sea precisa. Cuando termines de cortar todas las páginas, une con pegamento las dos caras del libro. Deja secar, agrega las flores en el centro y disfruta! Improvisas una fiesta infantil en tu casa, o sencillamente no consigues los típicos sombreros de fiesta en un color sencillo? Aquí te damos las instrucciones para hacer tus propios sombreros de fiesta en el color y material que desees. Materiales: Patrón para el sombrero, que puedes descargar aqui. Cartulina o cartón Tijeras, engrapadora, exacto Papel de seda, crepé, cintas, etc para decorar Instrucciones: Descarga, imprime y recorta el patrón. Traza el patrón sobre la cartulina que vas a utilizar. Recorta cuidadosamente. Curva el sombrero de fiesta y únelo utilizando las lenguetas. Con el exacto, realiza un par de cortes a cada lado del sombrero, por donde pasarás la cinta o elástico para sujetarlo. Asegúralo con la engrapadora, un nudo o cinta adhesiva. Decora el sombrero a tu gusto! Si adoras a tu mascota tanto como yo, entonces te encantará esta manualidad, en la que transformamos un viejo sweater de adulto en una linda camiseta para tu perro sin costuras. Si bien es cierto que puedes dejarla sin coser, pues la tela de este tipo no se deshilacha, podrías terminarla con unas costuras en el borde para un mejor acabado o decorarla con botones o lazos. Hermosa y fácil de hacer, puedes vestir a tu mascota en pocos minutos. Materiales: Un sweater viejo y grande. Tijeras. Hilo y aguja, botones para adornar (opcional) Instrucciones: Corta una manga del sweater por la costura del hombro. Debe ser lo suficientemente ancha para tu perro. Mide a tu perro y corta la manga según el largo que necesites para cubrir su torso. Corta la parte superior, donde va el elástico, en caso de que sea muy pequeña para la cabeza de tu perro. Una vez hayas cortado la manga al tamaño adecuado, dobla la parte superior un poco y realiza en la parte de abajo, por donde va la costura central, dos cortes por donde quepan las patas delanteras de tu mascota. Puedes coser el borde y decorar si lo deseas. Viste a tu mascota y sácala a pasear! Hola!! La formula de plastilina casera no tóxica ó masa de sal, es ideal para jugar con los niños ya que no es tóxica y podemos pasar una tarde aprendiendo y entretenida, jugar con masas o plastilina ayuda a maniobrar las manos para los niños que estén aprendiendo a escribir. •Ingredientes: 2 tazas de harina de trigo 1 taza de sal 1 y 1/2 cucharada de aceite vegetal 1 cucharada de maicena disuelta en 2 cucharadas de agua fria ó cremor tártaro 2 tazas de agua caliente Colorante alimentario de colores •Procedimiento: Mezclar todos los ingredientes en una olla o cacerola, colocar a fuego minimo, y revolver continuamente con cuchara de madera durante 4 o 5 minutos, retirar del fuego cuando la masa se despegue de los bordes y se quede en el centro, si la masa está pegajosa, dejarla en el fuego un ratito más y seguirla revolviendo. Dejar enfriar, luego amasar y dividir en bollos para colocar el colorante: ahuecar con el dedo cada bollo y agregar el colorante, luego amasar cada bollo hasta que el color quede homogéneo. Si endurece, con un poco de aceite se puede volver a ablandar y reutilizar.

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Introduccion Hola amigos, bueno este es un nuevo post que se me ocurrio hacer es muy buen tema para compartir y sorprender, Gracias por su visita es muy valiosa para mi. Las ilusiones ópticas son imágenes que tergiversan la realidad captada por el ojo. Es lo que capta el cerebro de una imagen, cuando por algún fenómeno óptico la imagen captada no corresponde a la realidad objetiva observada. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ok. Bueno despues de saber lo que es una Ilusion optica ahora sí vallamos al post! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• La percepción de formas colores y movimientos es un proceso muy complicado. Si, por ejemplo, inclinas la cabeza, lo que ves que te rodea no se inclina. Si cierras un ojo, no pierdes inmediatamente la percepción de profundidad. Si observas el mismo color con distintos tipos de iluminación, no percibes apenas los cambios pues reconstruyes el color real. Si te mueves alrededor de un objeto, lo sigues percibiendo como el mismo objeto aunque su contorno cambie a cada paso. Verás dedos flotando en el aire Verás el sol como nunca lo has visto Te haremos dudar de lo que está arriba y abajo Si algún engaño visual se produce y eres consciente de ello, no por eso dejas de percibirlo. Esto significa que percibir algo y concebirlo mentalmente son cosas distintas. En muchos casos, tus habilidades cognitivas de alto nivel no pueden influir en las percepciones de bajo nivel. Verás cosas que no existen nada mas que en tu mente (Rostros) Y animales esquizofrenicos Sólo en los últimos cien años, y especialmente en las dos últimas décadas, han comenzado los científicos a realizar auténticos progresos en el entendimiento del proceso de la visión y la percepción. Verás desnudos donde solo hay hojas Y hombres con cara de animal Científicos con cara de concha Los científicos descubrieron que el sistema visual está maravillosamente dotado para su objetivo: la interpretación fiel de la realidad. Ni las condiciones de luz, ni las distancias, ni los cambios de posición lo engañan. Entonces, ¿por qué se producen las ilusiones ópticas? Verás hombres con falsa sonrisa Jóvenes con falsa INOCENCIA Las ilusiones ópticas se producen porque no acatan las EXPECTATIVAS creadas por la evolución y la experiencia de cómo interpretar una imagen. Por ejemplo, los rasgos faciales de una persona nos pueden engañar si la vemos boca abajo porque no tenemos experiencia suficiente de ver a las personas en semejante posición. Vas a medir distancias diabólicas Dudarás de como son las cosas Una imagen plana nos puede engañar porque toda imagen plana es ambigua, en el sentido que infinitos sólidos diferentes pueden proyectar la misma imagen plana. Incluso así, la gran mayoría de las veces interpretamos correctamente una imagen plana. Una orientación inusual de la luz, de abajo arriba por ejemplo, puede que nos haga percibir un hueco como un saliente y viceversa. Todo ello debido a la ambigüedad de las imágenes planas. y te frotarás los ojos sin que los fantasmas desaparezcan Podemos percibir dos colores iguales como distintos, puesto que al sistema visual no le importa tanto el color en sí como EL ENTORNO EN QUE APARECE. Esto es esencial para no dejarse influir por sombras o condiciones diferentes de luz, lo que sería catastrófico para la supervivencia. Dirás que ves lo que no ves y dirás que no ves lo que si ves La gran mayoría de las "ilusiones ópticas" no confirman que el sistema visual falla, sino todo lo contrario. Confirman cómo el sistema visual se ha adaptado, tanto evolutivamente como por la propia experiencia, para poder interpretar LA REALIDAD lo más fiablemente posible. Nota: como "realidad" entendemos aquí no la realidad física de átomos y fuerzas, sino la realidad vivida por el individuo, es decir, la coherencia entre las diversas sensaciones que a través del tacto, vista, oído, gusto y olfato nos permiten asegurar que una manzana es lo que llamamos una manzana. Verás la otra cara de las estrellas de cine Verás transparencias que solo existen en tu mente y verás curvas donde solo hay rectas La muerte se ocultará de tus ojos Necesitarás espejos especiales para reconocer los rostros Darás saltos en el tiempo y no sabrás donde mirar Verás puzles posibles que no son posibles Los sentidos introducción a la percepción Tradicionalmente desde la Antigüedad distinguimos cinco sentidos, asociados cada uno de ellos a un sistema especializado, con receptores sensibles a estímulos físico-químicos específicos: luz, vibraciones sonoras, moléculas químicas, presión, vibraciones mecánicas y variaciones de temperatura. Hay que añadir la cinestesia, la facultad por la que conocemos la posición espacial de nuestro cuerpo. Los experimentos realizados con miles de personas permiten darnos una idea aproximada (medias estadísticas) del umbral de sensibilidad de cada uno de nuestros sentidos. Vista: somos capaces de distinguir la luz procedente de la llama de una vela situada a 48 kilómetros en una noche oscura y sin nubes. Oído: podemos detectar el tic-tac de un reloj de pulsera a 7 metros, en condiciones de silencio. Tacto: puedes sentir la presión del ala de una abeja que cae sobre tu mejilla desde 1 cm de altura. Olfato: podemos detectar el olor de una gota de perfume difundida en todo el volumen de un apartamento de tres habitaciones (100 metros cúbicos). Gusto: detectamos la dulzura de un azucarillo (5 gr) diluido en 8 litros de agua. Cinestesia: depende del aprendizaje. Un jugador de baloncesto puede botar la pelota con total precisión mientras mira a otro sitio. Un veterano conductor extiende su sentido espacial hasta los límites del vehículo. En una isla de la costa de Maine, en Estados Unidos, el frailecillo de la izquierda está entre tres imitaciones de cartón piedra, colocados por la asociación ecológica National Audubon Society. Los frailecillos habían desaparecido de esta costa a principios del siglo XIX, debido a la caza masiva. Ahora se está promoviendo una campaña de repoblación. Al parecer, las imitaciones de estos animales funcionan a la hora de atraerlos, sin duda por la falta de experiencia de estos animales con simulaciones de este tipo. El fondo de una piscina puede parecer mucho menos hondo de lo que en realidad es, debido a la REFRACCIÓN. Un espejo NO invierte derecha-izquierda, ni por supuesto arriba-abajo. Lo único que invierte es el punto de vista de la imagen, que pasa a ser "desde atrás" a ser "desde delante". Imagina que señalas tu imagen con el dedo. Tú ves tu dedo "desde atrás" apuntando hacia el espejo, y ves el reflejo de tu dedo "desde delante" apuntando hacia ti. ¿Por qué entonces nos parece que el espejo invierte derecha-izquierda? Pues porque se produce el efecto psicológico de que nos cuesta aceptar que la imagen que vemos es la nuestra propia, como si usurpase nuestra personalidad. Consideramos a la imagen como otra persona distinta y, claro, de ser así, lo que nosotros tenemos a la derecha nuestro "doble" lo tendría a la izquierda. Como se produce el arco iris 1- Hay dos gotas en la ilustración. El rayo superior atraviesa una gota (rayas continuas) se refracta, se refleja en el fondo de la gota y se vuelve a refractar cuando sale de ella. Debido a las diferentes longitudes de onda de cada color, sólo el que tiene una longitud de onda más larga (el rojo) llega al ojo del observador. 2- Sólo un color llega de cada gota. Pero hay muchas gotas en diferentes lugares. Como la luz se refleja en todas del mismo modo, de cada una recibiremos distintos colores dependiendo de dónde se encuentren. Una gota situada por debajo de la anterior hará llegar al observador una longitud de onda más corta (azul). Por eso los azules están en la parte baja del arco iris y los rojos en la parte alta. El verde, cuya longitud de onda está entre ambos, se situará en la parte media del arco iris. 3- Todos estos colores forman un semicírculo porque fuera de él ningún reflejo de otra gota llega al observador (pero sí a otros observadores en distintos lugares). Cuando veas un arco iris con un amigo, ten la certeza que cada uno está viendo en realidad su arco iris en distinto lugar que el otro. Esta fotografía no está retocada. Parece que el fotógrafo tuvo mucha suerte al encontrarse con un arco iris justo detrás del Partenón. ¿O no fue cuestión de suerte? El fotógrafo sabía que, como decíamos, un arco iris no tiene una posición fija, sino que se mueve con el observador. No fue cuestión de suerte, sino que el fotógrafo se movió entre el sol y el Partenón hasta hacer coincidir el arco iris con ese monumento. UN SOL CUADRADO: ESTO NO ES UN FOTOMONTAJE. LA FOTOGRAFÍA ES REAL. Espero que te haya servido mi aporte. Comentar no cuenta nada Gracias por pasarte por el post