Keera_Kobold

Vacaciones 2009 en Mendoza con la flia en auto. No puedo decir que hayamos visto todo lo que esta hermosa provincia tiene para ofrecer, pero sí puedo afirmar que en esos 12 días hemos visto bastante! Dejo también el itinerario de qué hicimos cada día, por si a alguno le sirve para planear sus propias vacaciones Día 1: de Buenos Aires a Malargüe. Malargüe está a 1.308 km de Buenos Aires, al sur de Mendoza. Hicimos el viaje en un tirón, apenas parando para comer (y abastecernos de combustible como es lógico). Llegamos por la tarde, con tiempo suficiente como para reservar las excursiones de los días siguientes y recorrer un poco la ciudad. La ruta de San Rafael a Malargüe; aunque prácticamente parece un desierto esta toma en particular me fascina, no pude evitar ponerla aca. Nota: No sé como estará ahora, pero por lo menos cuando fuimos allá en el 2009, la señalización vial en San Rafael (hay que pasar por esta ciudad para luego desviarse hacia Malargüe) dejaba muchísimo que desear, estuvimos un buen rato dando vueltas para encontrar el camino a Malargüe desde allí. La ciudad de Malargüe, con su emblemático reloj (Ya sé que a primera vista no parece mucho, pero al llegar allá es inevitable sacarle una foto!). La ciudad es hermosa y la gente muy amable, a pesar de estar tan lejos de Buenos Aires es un lugar al que me encantaría poder volver! Día 2: La payunia Cuando se busca info de la Payunia, siempre salta lo mismo: Que es una reserva provincial, que es uno de los lugares con mas conos volcánicos del planeta y que es un paraíso para los vulcanólogos. Realmente, nada de eso es mucho incentivo para recorrer los 200km que la separan de Malargüe para visitarla. Tal vez es bueno que poca gente la conozca, y que siga siendo uno de esos tesoros ocultos de la Argentina (el cañon del atuel es mucho mas visitado y está lleno de pintadas en la roca; tristemente cuando un lugar se vuelve concurrido no faltan los boludos que lo descuidan). Sin embargo, creo también que sería lindo que todos los argentinos pudieramos conocer los lugares asombrosos que esconde nuestra propia tierra. La Payunia es sin duda uno de ellos. La Pasarela La pasarela: Podría decir que es la puerta de entrada a la Payunia; se trata de un caudaloso río (Concretamente el Rio Grande, el mas caudaloso de la provincia) encajonado por paredes de basalto negro. Impresiona el ruido del agua que se oye al asomarse (Con cuidado!). Esto no debe ser ninguna novedad para los mendocinos, pero con la flia estabamos emocionadísmos de ver nuestros primeros guanacos! Ah, también pudimos ver choiques -un tipo de ñandu o un ñandú, no me quedó claro esto - pero corrían muy rápido para que les pudiera tomar una foto. La Payunia Pampas negras en la Payunia. El suelo está cubierto de una piedra llamada lapilli, que hace que se vea todo negro. Es un suelo muy delicado y las marcas en él pueden tardar años en desaparecer -por eso es obligatorio ir con un guia, recuerden que es una reserva natural- Imágenes de los volcanes. En su momento lo recordaba, pero como no lo anoté ya no me acuerdo cual es el nombre del volcán de la foto En serio es un lugar impresionante. La excursión es de todo el día pero vale la pena; para mi fue tan hermosa como el viaje al cristo redentor; o incluso mas por tratarse de un lugar tan bello, extraño y solitario. Nota: Ir con abrigo por si las moscas. Nosotros fuimos la primera semana de Marzo, pero en ese lugar sin árboles ni nada para parar el viento hacía un fresquito bastante importante! Día 3: Volcán Malacara, Planetario de Malargüe y Caverna de las Brujas Volcán Malacara Este es el camino hacia el interior del volcán. Adentro estaba bastante oscuro asi que no pude tomar buenas fotos (hay un par, pero aparezco yo asi que ni ganas de postearlas). Sólo imaginate que este sendero va introduciendote mas y mas en la roca hasta que las paredes prácticamente te cubren; cada vez está mas oscuro hasta que llegas a un tramo que es prácticamente una cueva. Pero mas adelante hay luz, porque siguiendo llegarás a la chimenea del volcán! Planetario de Malargüe Esto sí que no estaba en nuestros planes, lo visitamos sólo porque teníamos algo de tiempo muerto entre el Malacara y la Caverna de las Brujas, y realmente nos sorprendió. Se pueden tomar visitas guiadas donde explican el funcionamiento de los calendarios solares -muy recomendable, incluso para quienes no suelen interesarse por este tipo de cosas- también hay un museo de ciencia y, lo que mas me gustó, la función del planetario; en una sala donde las butacas son reclinables porque la proyección está en el techo! Cuando fui había tres películas diferentes; obviamente todas tenían como temática central el espacio. Muy recomendable. Caverna de las brujas Lamentáblemente esta es la única foto decente que tengo de este increíble lugar. La excursión comienza en la boca de la cueva, donde te dan unos cascos de minero. De ahi pasamos a una gran bóveda, la "Sala de la Virgen", donde permanecemos un rato para que nuestros ojos se acostumbren a la oscuridad, ya que en todo el trayecto sólo nos valdremos de la luz de nuestros cascos! Cosa que me encantó, nada de reflectores dentro de la cueva. De la "Sala de la Virgen" uno pasa a internarse en las entrañas de la cueva. Me gustó que no hayan querido aggiornarlo "para turistas" poniendole reflectores, escaleras o pasarelas sino que uno tenga que esforzarse un poco para llegar al final, arrastrándose a veces, ascendiendo o escurriéndose por lugares estrechos. La Caverna es un área protegida, por lo que hay que pedir turno en la oficina de turismo de Malargüe y pagar un arancel para poder ir (No es caro, y por lo que es el lugar realmente vale la pena!) Nota: Está bastante fresco ahi abajo, asi que a llevar abrigo! Otra cosa, no vayan muy cansados, porque para llegar a la boca de la cueva hay una escalera que cansa bastante mas que la de la facultad. Ah, y a prestar atención, porque mi madre asegura que en este lugar pudo ver un zorro! Día 4: Laguna de la Niña Encantada, Valle hermoso, Pozo de las animas Nuestra siguiente excursión es hacia Valle hermoso, un valle (je) pasando Las Leñas, y donde sólo se puede ir en los días de verano. (Se necesita un vehiculo especial, lo más cómodo es tomar una excursión) En el camino paramos en la Laguna de la Niña Encantada, en Las Leñas, sin nieve (ni gente!) y en el pozo de las animas. Laguna de la Niña Encantada Es una laguna particularmente bella, de agua transparente y donde incluso pueden verse truchas nadando -pescar aqui está prohibido, asi que podemos ver cómo pasan nadando frente a nuestras narices lo mas campantes-. Obviamente hay una leyenda (el nombre ya sugiere algo, no?) acerca de una princesa indígena. Por cierto, en esta foto hay un gato escondido, lo pueden ver? Valle Hermoso. El nombre lo dice todo. Después de los caracoles para bajar al Valle, los de Villavicencio son la nada! Y ni hablar cuando se encuentran dos autos, uno subiendo y otro bajando, y hay que arrimarse al borde del precipicio para que puedan pasar! En serio, estar frente al lago dentro del valle rodeado de esas montañas por los cuatro costados es impresionante. En la foto tal vez no parece tanto, pero piensen que ese caminito lleva al parador de esta segunda foto, que en la primera ni siquiera se ve! Pozo de las Animas Se trata en realidad de dos dolinas, una al lado de la otra (con el google earth se puede ver perfecto! Pero obviamente con mi cámara no podría sacar fotos de las dos al mismo tiempo, apenas cabe una) Quizás no parezca, pero ese agujero tiene mas de ochenta metros de profundidad hasta el agua! Como está todo el tiempo erosionandose los hoyos se están haciendo cada vez mas grandes por lo que muy probablemente en unos años los dos pozos se fundan en uno. Día 5: Viaje a San Rafael, Cañón del Atuel Por un tema de tiempo (Al final nos quedamos en Malargüe mas días de los que teníamos pensado) recorrimos El Nihuil y el Cañón del Atuel de paso en el viaje a San Rafael. Bajando al Cañón. La verdad que en algunos tramos de esta bajadita en auto me puse un pelín nerviosa, je je. Por suerte no encontramos a ningun auto yendo en sentido opuesto. Formaciones de roca en el final del cañón. Ya estaba cayendo el sol para cuando llegamos al final. Obviamente en el medio estaba "el mendigo", "los monjes", "el buho" y demases, pero esta pared de roca me gusta mas. El famoso "submarino" del Atuel. Día 6: Los reyunos, Villa 25 de Mayo, Rafting en el rio Atuel Jeje, acá no pongo fotos porque todas son con personas Igualmente son lugares archiconocidos. El rafting es bien light, pero lo bueno es que de cuando en cuando el río se aquietaba lo suficiente como para que pudiesemos tirarnos y nadar un rato. El agua estaba deliciosa! Si alguien decide ir a San Rafael, no puede dejar de ir a la confitería la delicia, tanto las tortas como los helados -especialmente los helados!- son, valga la redundancia, deliciosos! Día 7: Visita a una bodega, Viaje a Mendoza, Manzano Histórico, Ciudad de Mendoza. Estabamos en Mendoza asi que a una bodega por lo menos teníamos que ir! La que elegí fue "La Abeja", la bodega mas antigua de San Rafael (Ya que no soy precisamente fanática del vino me interesaba más visitar una bodega antigua que una mas industrializada como la famosa Bianchi). Si alguien llega a ir a "La Abeja", hay una máquina que fabrica souvenires con monedas (hay tres motivos par elegir, me arrepentí de haber hecho sólo uno!) La puerta de la bodega El Manzano Histórico De paso en nuestro viaje hacia Mendoza capital pasamos por el Manzano Histórico. Aunque lamentáblemente no pudimos conocer mucho de este lugar -llegamos por la tarde y todo estaba cerrado!- es un lugar muy bello, vale la pena detenerse allí aunque sea un rato. Agradezco a la señora que nos atendió en la oficina de turismo de San Rafael, quien cuando le contamos que estabamos recorriendo la provincia y nos dirigíamos a Mendoza nos recomendó pasar por este lugar y nos informó de las rutas que podíamos tomar -que en nuestro mapa, desactuallizado, figuraba como ruta en construcción- Mendoza capital Y finalmente llegamos a Mendoza capital! Obviamente lo primero que hicimos después de arreglar nuestro alojamiento fue visitar el parque San Martín con su cerro de la gloria, y oteamos el estadio mundialista desde lo alto. Con mi hermana también nos perdimos en los bosques que hay en el parque -entramos por un lado, salimos por otro y no encontrabamos el auto!- pero fue muy divertido. Nota: Una de las cosas que más me sorprendió fue el calor que hacía en Mendoza! Obviamente puede haber sido una coincidencia y que justo los días que pasamos en Mendoza capital fueron de calor, pero en serio; en San Rafael y en Malargüe la temperatura estaba muy agradable, pero el calor y la humedad en Mendoza capital me recordaron a Buenos Aires. Día 8: Villavicencio, Minas de paramillos, Uspallata, Potrerillos. Hotel Villavicencio Juro que lo intentamos, pero no hubo caso, no pudimos lograr que el hotel villavicencio se vea como en la botellita de agua! Los caracoles de Villavicencio desde el mirador. Después de los de Valle Hermoso y el descenso al cañón del Atuel estos son para principiantes! Igual está muy bueno subirlos; en el camino hay algunos lugares intersantes donde detenerse, como los antiguos surtidores y los miradores. Ah, acá si todo el mundo vio un zorro que se cruzó en el camino y se perdió entre las piedras. El balcón Aunque le dicen mirador, en mi opinión no es que se vea un paisaje muy interesante desde aqui. Lo bueno está mirando hacia abajo, al precipicio! Y por supuesto el eco que hay en este lugar. Cerca de aqui pude ver una lagartija verde. En este tramo de nuestro viaje se hizo común ver guanacos. Se supone que también pueden verse choiques aqui, pero nosotros no vimos ninguno. Ruinas jesuitas IMHO el paseo más interesante del norte de mendoza fue la visita a las ruinas jesuitas. No me imaginaba que pudiera ver tan de cerca construcciones de este tipo, que hasta ese momento sólo había visto en documentales! Muy recomendable. Minas de paramillos El recorrido por las ruinas prosigue bajo la tierra, internándonos en las antiguas minas de paramillos. Asi como sucedió en la Caverna de las Brujas, sólo las luces de los cascos proveen iluminación, asi que no he conseguido buenas fotos de este lugar, que sin duda fue uno de los puntos mas fuertes del norte mendocino. Una excursión realmente interesante. Bóvedas de Uspallata Ya que íbamos a Uspallata y siguiendo con el tema de los jesuitas teníamos que visitar las famosas bóvedas! Camino a Potrerillos Otra postal a la que los mendocinos deben estar acostumbrados, pero irresistible para los habitantes de la pampa. Lago Potrerillos Mi hermana mirando el Lago Potrerillos. La verdad que envidio a los mendocinos que cualquier fin de semana pueden dejar la ciudad para ir a un lugar tan hermoso como es Potrerillos! Día 9: Alta montaña Ruinas del sistema ferroviario al costado de la ruta hacia Las Cuevas. Cristo Redentor Almuerzo en Las Cuevas El restaurant era muy bonito y acogedor, y la comida calentita y deliciosa! Esta es la vista desde el restaurant. En el retorno pasamos por el parque Aconcagua, pero de nuevo no tengo fotos para mostrar de éste lugar Puente de Picheuta Pasamos por el Puente de Picheuta en el descenso. Particularmente encontré mas bonito a este pequeño puente que al famoso puente del Inca. Día 10: Compra de souvenires Amanecer en Potrerillos: La noche del día anterior, cuando volvíamos de la alta montaña se largó a llover. Por la mañana nos encontramos al cordón de plata todo nevado! Y sip, la compra de souvenirs nos llevó prácticamente toda la tarde del día 10. Día 11: Último día de vacaciones. Descanso y cabalgata. Establo, antes de salir de cabalgata por Potrerillos. Recuerdo que tomamos la cabalgata corta porque queríamos llegar a la cabaña a ver a River -y que al final perdimos, horriblemente Día 12: Regreso de Potrerillos a Buenos Aires Fichas de cada lugar: Sur: Malargüe Estadía: 3 días, 4 noches. Noche: $180, habitación cuádruple, hostería* Paseo ganador: Payunia compite cabeza a cabeza con la caverna de las brujas. Creo que ningun viaje a Malargüe (y yo diría a Mendoza) está completo sin haber visto los volcanes de Payunia o haberse arrastrado por la Caverna. El inesperado: El planetario de Malargüe: Aunque había leído sobre él en Internet, de entrada no me parecía interesante pero por suerte un día nos sobró tiempo y pude conocerlo. Si hubiese sabido como era definitivamente hubiese sido un must al planear el viaje. Es increíble, una de las mejores cosas que tiene esta de por sí hermosa ciudad. Centro: San Rafael. Estadía: 1 día, 2 noches Noche: $240, Apart hotel* Paseo ganador: El rafting. Está bien, no es que era EL rafting -todo el mundo decía que los de Mendoza eran mejores, mas rapidos- pero a mi hermana y a mi -que nunca habíamos hecho esto antes- nos bastó. Aunque es verdad que en cierto punto nos hubiese gustado que fuesen mas rápidos o mas violentos. El inesperado: El tráfico en San Rafael: No sé si es porque veníamos de Malargüe donde uno podría ir caminando por la calle, y de repente regresamos a una ciudad donde el ruido de la bocina de los autos es moneda corriente, pero el tránsito en San Rafael me impactó (y eso que vivo en Buenos Aires!) Norte: Ciudad de Mendoza, Uspallata y Potrerillos. Estadía: 2 días, 1 noche en Mendoza, 4 noches en Potrerillos* Noche: $280 Hotel (Mendoza), $200 Cabañas (potrerillos) Paseo ganador: La Alta montaña es tan hermosa e imponente como se esperaba que fuese; y para una persona de la capital como yo la cabalgata por esos terrenos frondosos fue toda una experiencia. Pero precisamente respecto a eso de tener una experiencia realmente nueva es que elegí las minas de Uspallata como el paseo ganador del norte, y no sólo por el paseo histórico. Tal vez también se debe a que partimos sólo mi hermana y yo con el guia -re copado el flaco-. Exploramos las ruinas jesuitas y después las minas, desde el nivel superior hasta el mas bajo que está inundado, iluminados solo por la luz de los cascos. En ese sentido se parecía a la Caverna de las Brujas, pero era mucho mas libre, porque al ser solo nosotros podíamos explorar prácticamente a piaccere las ruinas y los túneles, como en una película. Altamente recomendable. El Inesperado: Nieve en el cordón de plata: De por sí que nieve acá en la Capital es un acontecimiento. Asi que por qué no maravillarse si luego de una noche tormentosa, horrible, de lo peor en noches, uno amanece con un cielo rosado y las montañas cubiertas de nieve? Definitivamente no es algo que vea todos los días. (*) Ojo que son precios del 2009! Me imagino que para ahora habrán subido, pero tal vez a alguien le sirva como referencia, no sé, por las dudas los anoté. Ah, la época es primera y segunda semana de Marzo. La siesta. Ok, nunca había estado en una provincia tan al oeste de mi país (excepto en Bariloche, de viaje de egresados de secundaria, que tampoco cuenta), asi que espero que se entienda mi sorpresa; no estoy criticando ni nada parecido, pero si es algo que me llamó mucho la atención. En serio, era increíble como por la tarde no había nadie. Vimos hasta un carrefour cerrado. Uno podría pensar que era cosa de las ciudades mas pequeñas, pero incluso en Mendoza capital se notaba! Ah, otra cosa que se notaba -o que por lo menos yo noté- es que toda la gente parece muy apurada antes de la siesta, como si supieran que en cuanto caen las dos de la tarde ya no se puede hacer nada porque no hay nada abierto (o quisieran ellos también tener su siesta). Muy loco. Los folletos turísticos, la dirección de turismo y la atención al turista. Me llamó la atención como la calidad de la folletería referida a las ciudades decrecía conforme avanzabamos hacia la capital. En Malargue era un folleto a colores muy prolijo, en San Rafael ya era bicromático, pero el que nos dieron en Mendoza capital parecía una fotocopia de fotocopia sacada en un día de mucha humedad! Igualmente eso es un detalle, pero lo que si me molestó, y bastante, fue la atención telefónica al turista de Mendoza. Realmente un punto a mejorar. Si el viaje a Mendoza hubiese dependido de lo que esta señora me contaba acerca de su provincia, hubiese planificado otro rumbo para las vacaciones. Todo el tiempo se oía como si quisiera cortarme, sus respuestas a mis preguntas eran cortantes, y ni hablar que me dijera algo que yo ya no hubiera averiguado por mis propios medios! Acerca de un lugar tan bonito como el manzano histórico -Lugar que estabamos en duda si visitar o no- sólo supo decirme que era "un lugar de camping", como si me valiera la pena atravesar los mil kilómetros que separan Mendoza de Buenos Aires por algo que tengo a menos de cien (y ni siquiera se molestó en decirme que era bonito, o que valía la pena ir...) Prácticamente cada vez que le preguntaba acerca de la alta montaña y el cristo redentor -una travesía que queríamos hacer en nuestro propio auto- me decía que tenía que contactar a una agencia de turismo, cuando en realidad no es necesario, uno puede hacerlo perfectamente con un auto particular. Realmente estoy muy contenta de que este tipo de gente sea la excepción y no la regla en Mendoza. (Cuando digo esto me refiero a la atención de la secretaría de turismo de Mendoza, no la atención en las localidades -Malargüe, San Rafael- que por el contrario fueron muy amables) Y creo que con esto no me queda nada más por agregar. Con este post quiero devolver a la red en general y a Taringa en particular por lo menos algo de todo lo que me ha dado (je!). Digo esto básicamente porque planeé casi todo el viaje con info sacada de Internet; asi que tal vez este post ayude a alguien mas a planear sus propias vacaciones

Hola viajeros taringueros! Dejo fotos y comentarios de mis vacas por La Rioja y San Juan el pasado Abril 2015 Tomamos la autopista Buenos Aires-Rosario y luego de Rosario a Córdoba. Después hasta La Rioja Capital por la ruta 38. El viaje tomó todo el día. Llegamos a la ciudad de La Rioja bastante entrada la noche. La Rioja Capital, Anillaco, Norte de La Rioja En La Rioja capital: Iglesia de Santo Domingo Detalle de la puerta Dicen que es el templo más antiguo del país, con casi 400 años de antigüedad. Dejamos La Rioja Capital rumbo al área de Sanagasta, por un lindo camino entre montañas verdes. Pampa de la Viuda Es un camino que pretendía ser un enlace entre La Rioja Capital y Chilecito, pero no se terminó más que un tramo de algo más de veinte kilómetros. No pensé que valiera mucho la pena, pero me sorprendió. Ascendiendo por el camino de Pampa de la Viuda, se ve a lo lejos la ruta. Son unos kilómetros de camino de cornisa, perfectamente asfaltado aunque con algunas piedras en el camino que delatan poco mantenimiento (supongo que no es nada extraño para un camino que en definitiva no va a ningún lugar.) El camino sigue. Pasando la parte de montaña, se llega a un llano, y el camino termina abruptamente. Llama la atención cómo toda la ruta hasta entonces aparece perfectamente pavimentada, pintada y señalizada hasta su repentino final. Regresando a la ruta 75, fuimos hacia el norte, pasando por toda suerte de pequeños pueblos, muy bonitos, entre ellos Anillaco. En el pueblo hay una calle que lleva el nombre de un ex presidente, y no, no pudimos ver la pista de aterrizaje :/ Señor de la peña Luego nos desviamos a conocer al Señor de la Peña, que es una gran roca con forma de cabeza humana… Nos enteramos pronto que en los alrededores lo llaman el Cristo de la Peña por considerar que la cabeza de piedra tiene la forma de la cara de Cristo. Y como era Semana Santa, a medida que nos acercábamos encontramos una multitud en la zona. En cierto momento, hasta se hizo imposible dar la vuelta. Había tanta gente que tenían doble cabina de peaje para entrar al lugar, $30 por cabeza. El famoso Señor de la Peña. Lo que se dice una verdadera experiencia religiosa . Tardamos como una hora en salir de esa zona y volver al camino. Pasamos más pueblos pequeños y la ciudad de Aimogasta, hasta llegar a la ruta 40, al sur hacia Chilecito. Ya estamos en el reino del Famatina, que nos acompañará desde lo alto por todo el resto de la travesía en la provincia. Cablecarril de Chilecito Chilecito es la segunda ciudad en tamaño de La Rioja y cuenta con 33 mil habitantes. En Chilecito se encuentran los restos del cablecarril que solía transportar mineral desde la mina de oro “La Mejicana” hasta Chilecito. Las estaciones 1 y 2 se pueden visitar por propia cuenta. Estación 1 del Cablecarril, a la entrada de Chilecito. Yendo al este de la ciudad, por la zona de campings del lado de la montaña, está el acceso a la estación N°2 del Cable Carril Estación N°2 del Cable Carril. Son en total nueve estaciones construídas entre 1903 y 1905, que suman casi 35 kilómetros. Fue una obra faraónica para la época. Vagonetas en la estación 2 del Cable Carril Interior Está muy bueno el lugar. Hay placas que cuentan la historia y las dimensiones de la obra, y ver de cerca toda esa construcción de hierro y piedra, las antiguas habitaciones, los carros y poleas es impresionante. Visita obligada para quien esté de paseo por la zona. Cuesta de Miranda La Cuesta de Miranda es un camino entre montañas que une Chilecito con Villa Unión. Se llega saliendo de Chilecito en dirección Sur, hacia Nonogasta. Cuesta de Miranda Sinceramente, me pareció un camino bonito pero no mucho más. Probablemente haya influido el que, cuando nosotros fuimos, estaban con los trabajos para pavimentarla En Villa Unión En Villa Unión almorzamos en la única parrilla que encontramos abierta y nos buscamos alojamiento. En la oficina de turismo buscamos un mapa para recorrer la zona, y nos informan de un lugar cercano llamado Anchumbil. Que raro. En mis periplos de Internet buscando qué visitar en La Rioja ni se me había cruzado Anchumbil. Hacia el este de Villa Unión, el cartel indica: Anchumbil 12kms Sigue un camino de tierra seco. Al cabo de un rato, una bifurcación con el siguiente cartel: “Al cañón y al sartén”. Doblamos a la izquierda, y sigue un tramo de desierto siguiendo una huella. Muuuy de vez en cuando aparecen unas flechas amarillas pintadas en algunas piedras; será algo más de 10 km y ya nos preguntábamos si habríamos doblado mal en algun lugar. Incluso llegamos a cruzarnos con un par de vehículos con turistas tan perdidos como nosotros. Al final, arribamos a un bonito cañón pequeño de piedra colorada. Se puede entrar al cañón caminando. Al fondo tenemos una pequeña caída de agua. “El sartén”, quizás? Después vi por internet que se pueden hacer caminatas o cabalgatas para ver pinturas rupestres en esa zona, pero en el momento no lo sabía y tampoco nos lo informaron en la oficina de turismo :/ Vallecito Encantado De regreso en Villa Unión, fuimos hacia el sur hasta tomar la ruta 40 en dirección a Guandacol, en busca del Vallecito Encantado. Sobre la ruta 40, desde Villa Unión a Guandacol, un pequeño letrero señala el camino, que es hacia la izquierda de la ruta. Apenas 1000 metros después aparece el Vallecito. Que no parece la gran cosa en primer momento, hasta que mirando hacia abajo en el valle aparece esto: A esta especie de hongo de piedra lo bautizaron “la copa del mundo”. Tendrá unos tres metros de alto. Resulta impresionante por su forma tan redondeada, su “tallo” que parece hecho a propósito, y su tamaño. Hay otras formaciones por aquí, todas parecen como salidas de la piedra, con otros nombres. Laguna Brava Al día siguiente fue el plato fuerte del viaje: la excursión a la Laguna Brava a 4000m sobre el nivel del mar. Nosotros hicimos esta excursión con la cooperativa de guías de Vinchina. Contactamos a los guías el día anterior para averiguar, y nos confirmaron que estaba saliendo la excursión al día siguiente desde Vinchina, al norte por la ruta 76, a las nueve de la mañana. La excursión se realiza en el auto de uno, en caravana. Antes de salir, los guías nos hicieron pasar al museo de Vinchina, donde exponen varias piezas de indígenas de la zona, muchas encontradas por los propios pobladores de Vinchina. La excursión comienza yendo por la ruta 76 hacia el norte. A unos pocos kilómetros la ruta pasa a través del primer lugar de impresionante paisaje, la Quebrada de Troya. Geoforma “La pirámide” en la Quebrada de Troya. Pasando la Quebrada, vamos al pueblo de Jagüé, un antiguo pueblo de arrieros. La historia cuenta que llegó a tener miles de habitantes en la época en que este paso se utilizaba para transportar ganado a pie hacia Chile. Calle de Jagüé. Las casas se elevan a los lados, y por el centro pasa el agua como un río cuando llueve. Aqui fue la última parada técnica. También se podían comprar pastelitos y empanadas. Dejando atrás Jagüe, hay un pequeño puesto de control a la entrada a la Reserva Laguna Brava, y se paga un arancel de entrada que no es caro. Es obligatorio entrar con un guía a la zona, y en caso de querer pasar a Chile debe uno haberse anunciado previamente en Vinchina. Guanacos al costado del camino. Los minerales en las piedras hacen que las montañas brillen al sol como si estuvieran pulidas. El camino es hermoso. Hay montañas de piedra color naranja, color tierra, marrón verdosas o rojas, una atrás de otra, y al fondo la cordillera nevada. Camino entre montañas Como vamos siguiendo una ruta de arrieros, encontramos el Refugio del Peñón, construído en 1873 durante la presidencia de Sarmiento, cuando era muy importante en la zona el translado de ganado a pie hacia chile. Seguimos adelante. El camino asciende, el máximo supera los 4000 metros de altura. En este punto empezó a aparecer la nieve… Llegando a la laguna. Esperando que los flamencos que la habitan no hayan migrado todavía así podemos verlos Y ahí estaban! Nos quedamos un rato en la laguna, disfrutando de la inmensidad de la cordillera y la sensación de estar en ese lugar fantástico a más de 4000 metros de altura. Ver y tocar la nieve allá arriba fue increíble. Pero, como estaba tan nevado del otro lado de la laguna, no pudimos continuar para ver los géiseres pequeños y los restos del avión que hay pasando la laguna. Nos conformamos con ver los flamencos rosados y tirarnos algunas bolas de nieve Luego emprendimos el regreso. Increíble como el paisaje por el mismo camino por el que vinimos cambia completamente. Si puede ser más hermoso que a la ida. Saliendo de la zona de la laguna brava. Acercándonos de vuelta a Jagüé, ya por ruta pavimentada, nos sorprende el Famatina mirándonos desde arriba. Es una visión imponente verlo nacer de entre las nubes, como una montaña del cielo. Algo divertido para probar es llevar una botellita de plástico vacía y abrirla para que se llene de aire arriba en la laguna. La cerramos, y en el camino de vuelta llegando a esta parte la diferencia de presión la habrá compactado. Quedé impresionada con esta excursión. Además del paisaje maravilloso, los guías, muy profesionales, explican la historia geológica del lugar y los animales y plantas que la habitan, dan indicaciones de qué precauciones tomar en la altura, en especial para los que no estamos acostumbrados, y cuentan historias locales. Como son nacidos en la zona se nota el amor por el lugar y las ganas de transmitirlo a los visitantes. Para tener en cuenta: -Es una excursión para los meses cálidos, puesto que el camino se cierra por la nieve en invierno. Nosotros fuimos a principios de Abril. -No es necesario ir en 4x4, si uno tiene auto propio esta excursión resulta mucho más barata (en 4x4 puede estar $700 por persona, nosotros pagamos $170 por pasajero). No incluye comida, que se puede comprar antes de salir, o bien empanadas caseras o pastelitos fritos en Jagüe. -Hace calor abajo, pero hace mucho frío arriba! Llevar abrigo! Parque Nacional Talampaya. Parador del parque, de donde salen las excursiones. En realidad, nuestra idea era visitar el cañón de Talampaya tomando la excursión que va hasta los Cajones de Shimpa. Pero se encontraba suspendida debido a las lluvias :/ NO se puede realizar en vehículo propio, te llevan en vehículos del parque. La entrada al parque en sí es más bien accesible, pero la excursión en vehículos del parque, es más bien cara (cosa de $360 por persona) y no está incluída en la entrada. Además, nos enteramos de que se pueden hacer caminatas por el cañón, recorriendo a pie una zona que no se recorre en el vehículo, pero debido a los tiempos nos la perdimos. Esta es una de las cosas que me quedé con ganas de hacer. En la excursión por el Talampaya: Primera parada: pinturas rupestres a la entrada del cañón. Resulta impresionante ver las paredes de piedra, tan altas (150m de alto en su parte máxima). Hay rampas instaladas en las paradas del recorrido, que facilitan el acceso a gente mayor o con algún problema de movilidad. La guía nos hizo gritar hacia la pared de piedra. Pasado un segundo se escucha el eco rebotando de regreso desde la pared opuesta, no una vez sino al menos tres o cuatro veces! Pasamos por las famosas formaciones de piedra “La Catedral”, por su forma de picos como las iglesias góticas. “La Torre”, al lado “El tótem” con su perfil de rostro humano Y atravesando una rampa que lleva del otro lado de la pared de piedra está “El Monje”, solitario, observando hacia el norte la cumbre blanca del Famatina lejos al fondo. El parque con su cañón rojo es imponente, pero me resultó algo impersonal el paseo. Las pasarelas “para turistas” dificultan el sentirse parte del paisaje, no se puede acercarse mucho a las paredes de piedra ni a las plantas. Precauciones razonables, considerando que es un lugar que visita tanta gente, pero eso le quita algo. Además, el servicio tiene un horario fijo que debe cumplir y eso se nota, especialmente comparado con la atención tan personalizada de nuestro paseo anterior. En Talampaya, fuera del parador, hay una cooperativa que realiza las excursiones Ciudad Perdida y el Cañón Arco Iris. Pero lamentablemente, estas dos excursiones también se realizan andando sobre el lecho de un río seco, por ende por las lluvias no estaban habilitadas para el momento en que fuimos. De nuevo nos quedamos con las ganas :/ Así que seguimos viaje por la ruta 76, cruzando hacia San Juan por la 510, hacia San Agustín del Valle Fértil. Llegada a San Juan, Valle Fértil, Parque Ischigualasto San Agustín del Valle Fértil es una ciudad pequeña (alrededor de 4000 habitantes), pero mayor que Villa Unión. Tiene bastantes opciones de alojamiento. Aquí se ven varios murales en referencia a su atractivo turístico principal, que es el cercano parque Ischigualasto o Valle de la Luna. En la zona el paisaje cambia totalmente. Hay sierras verdes, arroyos y animales sueltos por la ruta caminando lo más tranquilos. Entrada al parador del Parque Ischigualasto En el Ischigualasto el recorrido es totalmente diferente al Talampaya. Te cobran la entrada de acceso al parque, que no es cara ($100 por persona, la entrada incluye la excursión guiada), y desde ahí el circuito es en el vehículo de uno, con el guía viajando en el primer auto, a través de 5 estaciones. Primera parada: el gusano. Una geoforma con forma de gusano… pero lo más interesante es la explicación del guía sobre por qué las rocas son distintas en la parte superior, arenosa, y en la base, en forma de capas. Aquí podemos ver helechos fosilizados de la época en que el desierto era una gran selva. 2da parada: Valle pintado. Nuestro guía se llamaba Américo Cortez. Excelente su explicación sobre la historia de la Tierra reflejada en el Parque. Cancha de bochas. Se ven algunas de ellas “naciendo” del suelo arenoso. Vale la pena mencionar un intrigante ribete esotérico respecto a esta estación en particular. “El Submarino”. La foto es propia, fuimos antes de que se le cayera la torre! Última parada: “El Hongo”. Impresiona por su altura y su soledad. Fue un paseo muy interesante, en gran medida por la experiencia del guía que nos tocó por suerte. En esas cinco paradas, el parque cambia un poco su paisaje a medida que avanzamos, siendo más arenoso, más pedregoso, con montañas de diferentes colores, aunque predomina el blanco. Al regresar, cerca del parador, hay una muestra sobre paleontología y dinosaurios encontrados en la zona que está muy buena: El Chiflón y camino a Quebrada del Cóndor Regresamos a La Rioja para ir a la Quebrada del Cóndor, donde teníamos una reserva. Antes, pasamos por la reserva provincial El Chiflón que se encuentra sobre la ruta 150, camino a Patquia. Está en la misma formación que el Talampaya, pero el paisaje aquí es muy distinto. Lo maneja un grupo de familias de la zona. Parador de la reserva. Desde aquí salen las excursiones guiadas. Se paga un arancel de $100 por persona. El parque es pequeño, pero el recorrido se me hizo más natural que en Talampaya, sin tanto vehículo especial ni pasarelas. Podés estar más cerca de las paredes de piedra, de los morteros indígenas, de las plantas y tocar las muestras de la madera fosilizada. El Chiflón: Morteros indígenas, llenos de agua por las recientes lluvias. Mirando la chimenea desde abajo: Dejamos El Chiflón para seguir viaje hacia Tama. Entrada de la ruta 29 hacia Tama. Con un par de cóndores, muy apropiado, ya que íbamos hacia allá a ver al Rey de los Andes. Nuestro objetivo real no era Tama sino la Quebrada del Cóndor, que se encuentra en Sierra de los Quinteros, en las cercanías de Tama. Nosotros habíamos reservado alojamiento en el único lugar que hay en las sierras, la “posta quebrada del cóndor”, que está en el Paraje Santa Cruz dentro de Sierra de los Quinteros. Solía ser una estancia de la zona, hecha de piedra y madera, ahora acondicionado como posada. Es un lugar precioso, decorado con objetos antiguos, con habitaciones con hogar a leña que estaba ardiendo cuando llegamos alrededor de las diez de la noche. (Nota: el arribo a esa hora fue un imprevisto por habernos tenido que desviar como 80km para cargar combustible. La ruta que asciende a la Posada es muy sinuosa y no es recomendable hacerla de noche!) Hay electricidad, tendida recién en diciembre del 2014 nos contó el dueño, pero no hay señal de celular ni wifi allá arriba. Aunque en algún lugar del ascenso apareció un cartelito indicando que Claro y Personal sí tenían señal… no pude comprobarlo con mi movistar Pero en vez de esas cosas, hay un parque hermoso con un arroyo, nogales y manzanos; libros, una televisión (sólo en el salón comedor) y juegos de mesa. Cenamos allí esa noche y arreglamos en la posada para realizar al día siguiente la excursión hacia el mirador de los cóndores. Avistaje de cóndores en la Quebrada del Cóndor Desayuno en la Posada antes de emprender la caminata A unos pocos kilómetros de la posada regresando por el camino por el que vinimos, está la entrada del sendero. En nuestro caso, el guía nos llevó primero a un mirador diferente del habitual porque se veían a lo lejos un grupo de cóndores en esa dirección. Cóndor en vuelo que vimos desde el primer mirador. Pasan tan cerca que se oye el viento bajo sus alas antes de verlos. La mayoría de los cóndores son jóvenes, porque el cóndor anida en estas sierras aprovechando los vientos favorables para que sus pichones aprendan a volar. Hay muchos cóndores jóvenes. A veces, se ve como algunos luchan en el aire. Pero como no paran de moverse, es difícil fotografiarlos cuando pasan cerca. El segundo mirador: Le agregaron una baranda este año para acceder a la piedra del final, donde podés sentarte tranquilamente y esperar a los cóndores. No se hacen desear. Un cóndor adulto visto desde el segundo mirador. Lo más impresionante sin embargo es verlos desde arriba, cuando vuelan por la quebrada por debajo del mirador, para poder apreciar el color blanco que tienen por encima. Después de compartir un rato allá arriba con los cóndores volando en libertad, emprendimos el regreso. Ruta Escénica 150 Dejamos la Quebrada del Cóndor de regreso a San Juan, en busca de la ruta nacional 150. Un viajero que encontramos en Ischigualasto nos había hablado de esta ruta. También encontramos folletos sobre ella cuando pasamos por Valle Fértil, y decidimos ir a visitarla. Es un tramo de la ruta que va desde la zona de Ischigualasto a Jáchal, son unos 30 kilómetros de camino de montaña, con puentes, túneles, miradores y un paisaje espectacular. Uno de los cinco túneles Arroyo al costado del camino Es un camino impresionante por una ruta nueva en excelente estado rodeada de un paisaje imponente. En verdad vale la pena conocerlo. Cuesta de Huaco: Empalmamos con la ruta 40 para llegar a Huaco. Tomamos por la ruta 491 Huaco-San José de Jáchal, para pasar por la Cuesta de Huaco. Dejo fotos: Ruta por la Cuesta de Huaco Túnel en el camino Ciertamente, San Juan me ha sorprendido con sus paisajes, no todo desierto como esperaba. Molino García, Molinos Harineros de Jáchal. Alcanzamos la ciudad de San José de Jáchal para visitar sus famosos molinos harineros. En la oficina de turismo nos informaron de tres antiguos molinos harineros que se pueden visitar en la zona. El que más nos gustó es el llamado molino García o Molino del Alto. Está al norte de Jáchal por la ruta 456, a unos 12 kilómetros de la ciudad hasta la localidad de Tres Esquinas. /br Confuso cartel indicador Llegamos apenas pasadas las tres, horario en que empiezan las visitas. Apenas habían llegado los encargados, aguardamos unos minutos y nos recibieron. Exterior del edificio, todo hecho de adobe. La rueda del molino. Cuando llegamos, el guia abrió la compuerta de la acequia. Al principio parecía que esa rueda gigantesca de madera no se movería, pero un rato después comenzó a hacerlo perezósamente. El encargado nos contó la historia del molino. En ese lugar, gracias al movimiento del agua además del molino funcionó una herrería, se criaban y alimentaban gallinas con los restos de la molienda, y con los huevos y la harina hasta se hizo una fábrica de pastas. Todo un emprendimiento con la tecnología de hace casi cien años. Restos de lo que era la herrería: Había correas que transmitían el movimiento del molino a las máquinas, como la sierra y la piedra de amolar. Nuestro guía, explicando el mecanismo de quicio que tienen esas puertas antiguas: Luego pasamos al interior del molino, donde el guía explicó todo el proceso de molienda desde la limpieza y selección del grano, su transporte, la molienda entre piedras especiales. Todo mientras alrededor nuestro las poleas y los carritos de transportar el material funcionaban como estando adentro de un reloj. Fotos del interior del molino: Muestra de la harina terminada. Me sorprendió la visita, fue muy interesante ver funcionando la tecnología de hace más de cien años. La visita guiada es gratuita, aunque se puede dejar una colaboración, lo que hicimos gustosamente. Dejamos Jáchal rumbo a Rodeo, nuevamente por una ruta de hermosos paisajes. El embalse cuesta del viento, cerca de Rodeo. Lo del viento es en serio. Camino al dique ya hay mucho viento, aún sin estar en la orilla. Cuando abrí la puerta del auto, se me volaron al toque unos papeles que tenía en el bolsillo de la puerta, entre ellos el mapa de San Juan O.O San Juan Capital En San Juan visitamos el Museo de la memoria urbana. Tienen una muestra con fotos y maquetas sobre la historia de la ciudad, desde las primeras poblaciones hasta el famoso terremoto de 1944. Tienen un simulador de terremoto que está muy bueno. Entrás a una habitación que simula ser una pieza de la época. Adelante hay una pantalla acondicionada como si fuera una ventana del cuarto. En el momento del terremoto, toda la habitación donde estamos se sacude, y por la “ventana” vemos y oímos cómo la catedral es afectada por el temblor. Muy bueno. Aparte de eso tienen muchos recortes de diarios de la época y registros de los fallecidos que dan dimensión de lo terrible que fue. Lo que le faltaría al museo es alguna sección sobre la tecnología antisísmica de la ciudad que tiene en la actualidad. Fue muy interesante la visita. El museo es gratuito, aunque se puede dejar una colaboración. Otra visita que hicimos fue a Campo de Olivos, una plantación de olivos donde hacen aceite de oliva, y se puede visitar la parte de producción del aceite. Campo de Olivos La visita fue muy interesante. El productor nos contó sobre las variedades de olivo, como se procesan las aceitunas y la mezcla que se hace entre las variedades de olivo para redondear el gusto del aceite de la forma que se ha elegido. Al final te dan pan para degustar el aceite, y se pueden comprar botellitas. El aceite es muy suave, a nosotros nos gustó, así que nos llevamos varias botellitas. Al final, hicimos la visita obligada de San Juan, la casa natal de Sarmiento. Fin del viaje. Visita a Ambil y regreso a Buenos Aires Al día siguiente, antes de regresar a Buenos Aires nos desviamos una vez más hacia La Rioja, para visitar la iglesia de Ambil. Salimos por la ruta 141, pasando Chepes, hasta la ruta 79 donde nos desviamos unos kilómetros al norte. La iglesia de Ambil tiene la particularidad de que fue semi destruída en los terremotos, y quedó con el frente partido y sin el techo. Luego tomamos la ruta 79 hacia el sur para San Luis. Punto sobre la ruta: el estado de la ruta 79 en La Rioja es espantoso. Ya sabíamos que iba a estar mala, por previo chequeo en Ruta0. Bueno, no exageraban. Luego pasando por San Luis y Córdoba, de vuelta a Buenos Aires. Balance del viaje: Fueron una vacaciones muy interesantes. Resulta que La Rioja turística no es sólo el parque Talampaya, de hecho me gustaron mucho más los paisajes y los colores del camino de Laguna Brava, tocar la nieve a 4000m de altura, y ver los cóndores volando y oírlos aletear a metros de uno en la Quebrada del Cóndor. Es una provincia muy bella, y es una lástima que solo se conozca por el parque Talampaya cuando hay muchas otras cosas que visitar. Tuvimos algún problema por falta de combustible en Valle Fértil -San Juan- (debimos esperar al día siguiente para abastecernos), y en Patquia -La Rioja- tuvimos que desviarnos a cargar a otro pueblo. Alguna oficina de turismo dejaba que desear; en la oficina de Jachal no nos indicaron diferencia entre los molinos harineros, pero el primer molino que visitamos -Molino de Reyes- estaba cerrado y fue sólo suerte que nos decidiéramos por visitar el segundo -que es sobre el que comento en el post-. Por el contrario buena atención en Rodeo y Valle Fértil. Estuvimos menos tiempo en San Juan que en La Rioja, pero destaco la belleza de sus rutas escénicas, tanto la Cuesta de Huaco como la nueva y moderna ruta 150 tienen paisajes impresionantes. Desde mi punto de vista, el recorrido por el parque Ischigualasto superó al Talampaya. Y como me gustan los edificios antiguos, guardo un punto aparte para la visita al molino García en Jáchal. Un saludo taringueros viajeros, y espero que les sirva a quienes también planeen recorrer estas provincias