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La historia de la corbata Al origen llevada por los soldados para protegerse del frío, la corbata aparece en Francia bajo el reino de Louis XIII. En esta época, el rey de Francia recluta a soldados croatas; éstos llevan un pañuelo anudado alrededor del cuello. Por cierto se piensa que la palabra corbata correspondería a una deformación de la palabra croata. Hacia 1650, la corbata se instala en el cuello y en la corte del rey Louis XIV. Todos rivalizaban en audacia y en elegancia añadiendo puntillas y cintas de seda. Esta moda original se extiende a toda Europa. Llevada por los ricos y los dandis, la corbata ha atravesado los siglos y los continentes, adoptando nuevas formas. En la segunda mitad del siglo 19, mientras que la era industrial revoluciona el sector textil, aparece una corbata más funcional, más larga y más estrecha. Llamada la régate, ésta se inscribe en el tiempo y se considera como la base de las corbatas actuales. En 1926, Jesse Langsdorf, inventor de Nueva-York, tuvo la idea de cortar la corbata en la tela de manera diagonal y confeccionarla en tres partes. A partir de ese momento, nuestra corbata moderna más elástica ya había nacido. Hoy, cada día, escolares Nepaleses o hombres de negocios en Manhattan, centenas de millones de hombres llevan corbatas en el mundo entero. El mantenimiento de la corbata Una corbata tiene dos defectos mayores : se mancha y se arruga. Para dar una larga vida a su corbata preferida, se le recomienda poner mucha atención a lo siguiente. Para evitarle salpicaduras y manchas, debe protegerla al cenar pero también cuando vaporiza su perfume. En caso de torpeza sobre una corbata de seda, le será muy difícil encontrar un remedio sin dejar manchas. Lo mejor será llevarla de manera urgente donde un tintorero que sabrá utilizar los productos adecuados. Fuera de las manchas, el enemigo que hay que combatir es el pliegue sin gracia. En efecto en la mayoría de los casos las corbatas no soportan bien las planchas. Más vale entonces tratar de estirarla con dulzura suspendiéndola algunos días en su colgador para corbatas. De manera evidente, lo mejor es no arrugarla y para ello, existe una astucia : el nudo debe ser ligero para evitar las arrugas. Una vez que se saca la corbata, se debe suspender sin nudo; también se puede enrollar o poner simplemente en plano horizontal. Si usted lleva una corbata de viajes, enróllela en una caja rígida o mejor invierta en un estuche para corbatas. Las utilizaciones de la corbata A cada ocasión corresponde su corbata, en armonía con el momento. Para una entrevista de trabajo, la corbata tiene que ser sobria. Se aconsejan las corbatas oscuras y neutras para prestar elegancia al traje, pero sin demasiada fantasía. Para ir a la oficina, la corbata de todos los días deba adaptarse al estilo de la empresa. En todos los puestos comerciales o creativos, se aprecia el color en la corbata (colores vivos para la venta - tono violeta en la publicidad…). El mundo de las finanzas o del derecho prefiere la elegancia y la distinción. Evidentemente, será bienvenida una corbata de seda sobria que se adopte a cualquiera situación, al igual que una corbata con el mismo tono que el de la camisa. Para una cita de negocios la corbata vehicula la imagen de la empresa; para las citas en general, refleja su personalidad. Para las grandes fiestas de familia como las bodas, los bautizos, las comuniones, los aniversarios de bodas, etc. La corbata podrá permitirse una pequeña fantasía, tanto en términos de colores como de motivos. Se privilegian los colores claros. Para las fiestas más mundanas, la corbata deberá adaptarse al estilo de los huéspedes del día. Se podrá entonces llevar la corbata blanca para prestar una gran elegancia. El color de la Corbata Siempre es delicado escoger el color de una corbata. Se debe tomar en cuenta el color de la camisa pero también el del traje. De manera general, existen dos técnicas. O la corbata sirve para el contraste, o bien se une con el color de la camisa o del traje. La corbata negra, unicolor, chic y sobria, se asocia principalmente con un traje negro y con una camisa blanca para obtener un mejor contraste. Las corbatas blancas o cremas se reservan en general para grandes ocasiones. Se armoniza con el blanco de una camisa en los días importantes. En general la corbata rosada es perfecta para acomodarse con una camisa blanca, celeste, o a un traje gris. La corbata roja, en cuanto a ella, se acomoda perfectamente con una camisa azul, rosada, negra o blanca. La corbata amarilla es ideal sobre una camisa azul unicolor o con rayas, del azul sostenido casi marino al azul pastel, o bien para alegrar una camisa de otoño (marrón por ejemplo). Al contrario, la corbata amarilla se debe evitar con una camisa rosada. La corbata azul se armoniza perfectamente con una camisa azul con los mismos tonos o más claros al igual que con una camisa blanca. Mientras más el color de la corbata es fuerte más prestará elegancia. Por fin, la corbata verde, que se armoniza menos fácilmente, se puede acomodar con camisas rojas, blancas, negras, o verdes con tonos más claros. Los motivos de la corbata Al igual que los colores, los motivos de la corbata son sumamente variados. Si las grandes ramas apreciadas durante los años 70 ya son parte del pasado, las rayas siguen siendo actuales. Finas y rectilíneas, o más anchas, alternadas o cruzadas, las rayas se pueden representar en todos los colores. Esas formas rectilíneas se combinan perfectamente con las camisas unicolores de hombres con bustos amplios, rectangulares y triangulares. Las corbatas con cuadrados se acomodan de la misma manera. Los puntos estrictos o incluso los motivos redondos con puntos siguen siendo valores seguros. En general, los motivos discretos sobre fondos sobrios dan el tono a la camisa con la que se deben armonizar. Estos se acomodan particularmente con hombres pequeños o bien más redondos. Los motivos con más fantasías se deben combinar con prudencia. Si particularmente, los motivos florales en camafeo de rosas, en azul o en tonos otoñales se pueden apreciar para realzar una camisa unicolor, asociados a camisas abigarradas el resultado ¡ puede ser catastrófico! Los motivos más geométricos serán mas fáciles para llevar. Para obtener un resultado impecable, los motivos se combinan en armonía con el color de la camisa o con el color del traje. Corbata mujer A principios del siglo 19, las mujeres que llevan corbata comienzan a llamar la atención. Las pioneras de los movimientos feministas como George Sand se visten como hombres y llevan la corbata para reivindicar su emancipación. Pero bien antes de esta época, la corbata ya formaba parte de los accesorios de ciertas mujeres de la alta sociedad. No se trataba de vestirse como un hombre, sino como una mujer chic y elegante. Es verdad que las mujeres con corbatas poseen un cierto encanto : el contraste generado por el carácter masculino de este atributo subraya aún más su feminidad. No es por nada que George Sand sedujo a muchos amantes… En Japón, desde el otoño 2006, para las mujeres está a la moda el llevar corbata. Esta nueva moda fue lanzada por las cantantes de rock de la nueva generación como Anna Tsuchiya, y su homóloga Avril Lavigne, en Canadá. Al comienzo, el llevar la corbata era sólo reservado a los adeptos a este nuevo look, llamado "Hime Rock" (Rock a la Princesa). Hoy, comienza a extenderse en toda la juventud japonesa que busca un nuevo y el último estilo. Ya no quieren más imitar a los hombres de negocios japoneses. Para ellas, el llevar la corbata es simplemente otra manera de valorizar su feminidad, y al mismo tiempo seducir a los hombres … Aqui, Todos Los Nudos ( al menos los mas populares) explicados paso a paso: El nudo simple El nudo simple es el gran clásico de los nudos de corbata. Es sin duda el más utilizado debido a su simplicidad y porque se combina con la mayoría de las corbatas y con casi todos los cuellos de camisa. Es el nudo perfecto para los hombres de talla mediana. En forma cónica alargado, el nudo simple resulta estrecho con corbatas finas y más ancho con corbatas gruesas. Preparación: Suba el cuello de su camisa, cierre el botón y reajuste su corbata. Los hombres de talla mediana pondrán la parte pequeña de la corbata a nivel de la cintura. Los hombres con bustos cortos preferirán el nudo doble cuya forma es similar. Las etapas : Etapa 1 : Por debajo del cuello, cruzar la parte ancha sobre la parte estrecha un poco más abajo del cuello. Etapa 2 : Deslizar la parte ancha por debajo de la parte estrecha. Etapa 3 : Doblar la parte ancha por encima de la parte estrecha. Etapa 4 : Pasar la parte ancha por arriba detrás de la corbata colocando su dedo índice sobre el nudo que se está formando. Retirar el dedo y deslizar la parte ancha en el interior del nudo. Etapa 5 : Mantener la parte estrecha, enseguida delicadamente tirar la parte ancha para cerrar el nudo. Ajustar el nudo, luego subirlo hasta el último botón del cuello. Una vez que el nudo está hecho, la parte estrecha no se debe ver y la extremidad de la parte ancha debe situarse a nivel de la cintura. El nudo simple, en algunas palabras : Nombres : nudo simple, Four-in-Hand Dificultad : * Popularidad : ***** Morfología : talla mediana, hombres grandes, bustos largos, cuellos amplios Tipos de cuellos de camisa : casi todos Tipos de corbatas : casi todas El nudo doble El nudo doble es muy parecido al nudo simple, se distingue por su segundo enrolle, al comenzar la parte ancha se pasa dos veces entorno a la parte más estrecha. Con un aspecto más grueso que el nudo simple, el nudo doble se combina de manera ideal con casi todas las camisas. Igualmente es perfecto con casi todas las corbatas menos con las demasiado gruesas Preparación : Deslizar su corbata alrededor del cuello después de haber cerrado el último botón y subido el cuello de su camisa. Las dos partes de la corbata se colocan de manera asimétrica. La parte más ancha se deja más larga que la parte más estrecha de la corbata. El nudo doble en 4 etapas : Etapa 1 : Debajo del cuello, pasar una primera vez la parte ancha entorno de la parte estrecha (ver etapa 1 a 3 del nudo simple). Etapa 2 : Pasar una segunda vez la parte ancha entorno de la parte estrecha. Etapa 3 : Alzar la parte ancha hacia arriba por debajo de la corbata y deslizarla en el nudo formado por la primera o segunda rotación. Etapa 4 : Por fin ajustar le nudo obtenido, subirlo y centrarlo en el medio del cuello. El nudo doble en algunas palabras : Nombres : nudo doble, doble simple, Victoria, Príncipe Albert Dificultad : ** Popularidad : *** Morfología : casi todas las tallas Tipos de cuellos de camisas : casi todos Tipos de corbatas : estándares, finas, poco gruesas El nudo Windsor El nudo Windsor es el nudo para ocasiones especiales. Muy inglés, su nombre proviene del Duque de Windsor quién lo popularizó. Al ser voluminoso, se debe realizar con preferencia en cuellos amplios, como los cuellos italianos o los cuellos Windsor. A veces complejo de realizar, para obtener con éxito este nudo, éste debe caer entre las dos partes del cuello y esconder el último botón de la camisa. Preparación : Deslizar su corbata alrededor del cuello después de haber cerrado el último botón y subido el cuello de su camisa. Las dos partes de la corbata se colocan de manera asimétrica. La parte más ancha se deja más larga que la parte más estrecha de la corbata. Las etapas : Etapa 1 : Cruzar la parte ancha sobre la parte estrecha. Mantener el cruce, y al lado, hacer una hebilla subiendo la parte ancha bajo la corbata y doblándolo. Etapa 2 : Traer la parte ancha hacia el otro lado bajo del cruce. Hacer otra hebilla subiendo la parte ancha sobre la corbata y doblándolo. Etapa 3 : Pasar de manera horizontal la parte ancha sobre la parte estrecha. Etapa 4 : Pasar de manera vertical la parte ancha bajo la corbata, estirarla y deslizarla por la parte ancha de la hebilla. Etapa 5 : Mantener la parte estrecha, tirar delicadamente sobre la parte ancha para reajustar la corbata ; centrar el nudo arriba y al medio del cuello. El nudo Windsor en algunas palabras : Nombres : nudo Windsor, Full Windsor, doble Windsor Dificultad : *** Popularidad : ***** Morfología : tallas medianas, hombres pequeños, bustos cortos, cuellos finos Tipos de cuellos de camisa : clásico, amplios Tipos de corbatas : estándares, largas, finas El medio Windsor El nudo medio Windsor se parece al nudo Windsor pero a la vez es menos grueso y más fácil de realizar. Se acomoda idealmente con corbatas finas o poco gruesas. Elegante y triangular, se prefiere llevar con una camisa de cuello clásico o con una camisa con cuello abierto. Preparación : Poner su corbata alrededor del cuello. Los de talla mediana pondrán la parte estrecha de la corbata bien arriba de la cintura. El medio Windsor se realiza en 4 etapas : Etapa 1 : Cruzar la parte ancha sobre la parte estrecha. Mantener el cruce, y al lado, hacer una hebilla subiendo la parte ancha bajo la corbata y sacándola. Etapa 2 : Pasar la parte ancha horizontalmente por detrás, luego por delante de la parte estrecha. Etapa 3 : Agarrar el cruce, pasar verticalmente la parte ancha bajo la corbata y deslizarla en la hebilla. Etapa 4 : Mantener la parte estrecha. Tirar la parte ancha para formar el nudo. Deslizarlo hasta el último botón del cuello de la camisa y centrarlo. Al terminar el nudo, la parte estrecha no se debe ver y la extremidad de la parte ancha debe situarse a nivel de la cintura. El nudo medio Windsor en algunas palabras : Nombre : medio Windsor Dificultad : ** Popularidad : *** Morfología : casi todas las tallas Tipos de cuellos de camisa : clásico, amplios Tipos de corbatas : estándares, finas, poco gruesas El nudo pequeño El nudo pequeño, como su nombre lo indica, es pequeño y conviene particularmente a las corbatas gruesas y a los cuellos ajustados. Se debe evitar con las camisas con cuellos largos y amplios. Bastante fácil de hacer aunque necesite un “trenzado” de 180º, el nudo pequeño es la fórmula más simple para realizar un nudo de corbata. (ver el esquema de aquí abajo). Preparación : Poner su corbata al derecho y dar una vuelta a la parte ancha de 180 grados (ver el esquema aquí arriba) O para evitar la "trenza", deslizar simplemente alrededor del cuello su corbata al revés. La parte ancha se deja más larga que la parte estrecha. La realización de un nudo pequeño se realiza en 4 etapas : Etapa 1 : Bajo el cuello, colocar la parte ancha bajo la parte estrecha. Etapa 2 : Pasar enseguida la parte ancha por encima de la parte estrecha. Etapa 3 : Mantener la hebilla pasando la parte ancha por debajo y hacia arriba. Estirar la parte ancha y deslizarla en la hebilla. Etapa 4 : Por fin ajustar el nudo con la corbata y luego subirlo. Para que el nudo sea perfecto, el último botón de la camisa y la parte estrecha de la corbata se deben esconder. El nudo pequeño en algunas palabras : Nombres : nudo pequeño, Oriental Dificultad : ** Popularidad : ** Morfología : hombres grandes, bustos largos, cuellos largos Tipos de cuellos de camisa : clásico, ajustados Tipos de corbatas : estándares, gruesas El nudo mariposa Al igual que el nudo clásico, el nudo mariposa posee múltiples variaciones en colores y en motivos. En general negro, el nudo mariposa se lleva con un smoking negro y una camisa blanca con cuello pajarita ; también se puede llevar de manera más relajada con un traje y una camisa de cuello amplio. El nudo mariposa : Las etapas del nudo mariposa : Etapa 1 : Colocar alrededor del cuello las dos partes, una más baja que la otra. Etapa 2 : Alrededor del cuello, cruzar la parte larga sobre la parte más corta. Etapa 3 : Deslizar la parte larga hacia arriba por debajo de la mariposa. Etapa 4 y 5 : Formar las dos alas de la mariposa plegando de manera horizontal la parte más corta. Etapa 6 : Doblar la parte larga sobre la parte delantera del nudo que se forma. Etapa 7 : Enseguida esconder la parte larga bajo la parte doblada. Etapa 8 : Por fin ajustar la mariposa tirando las dos alas. Al final del nudo, la anchura del nudo mariposa teóricamente debe ser más o menos equivalente a la distancia entre el centro de los ojos. El nudo mariposa en algunas palabras : Nombre : nudo mariposa Dificultad : **** Popularidad : ***** Morfología : todas las tallas Tipos de camisas : cuellos ajustados, cuellos amplios, cuellos italianos Tipos de corbatas : mariposa El nudo humor

Según sus seguidores se trata de uno de los mejores diseños en la historia para un avión de papel.Consta de dos partes, el frente, que incluye las alas y la cola que se inserta en la primera parte.La construcción pasito a paso:Les tendria que quedar algo asiUn videito por si tienen algunas dudas!

PARA SABER MAS ACERCA DE LA CONSTRUCCION DE GUITARRAS, CONTACTARME A MI TWITTER: https://twitter.com/guiiido_ce Herramientas para construir una Guitarra Acustica de Concierto Garlopa o cepillo de madera De uso para cepillados largos y planos así como en los procesos de remate del brazo y aproximación del diapasón. Consistente en un tubo de aluminio de sección oval en el que se aloja una resistencia graduable en temperatura mediante un potenciómetro manipulable en la parte frontal de la peana de madera que posee como base. Esta peana está dotada de orificios laterales que sirven de amarre del aparato a la mesa de trabajo mediante sargentos. Juego de formones Para su uso en diversos procesos tanto de tallado como de remate y recorte de sobrantes. Garlopa o cepillo de madera De uso para cepillados largos y planos así como en los procesos de remate del brazo y aproximación del diapasón. Lima de trastes y chapas protectoras En tiendas especializadas podemos adquirir limas de carbonuro con cantos cóncavos específicas para el limado de los trastes. Igualmente se comercializan pequeñas chapas de acero que protegen la madera del diapasón en el proceso de remate de los trastes con la lima. Dremell Será de gran utilidad en procesos de rebajes, mecanización de piezas, pulido de pala y puente, corte y remate de trastes, etc... Maza de madera De uso en el proceso de clavado de los trastes. Prensillas de pinza Será necesario un buen número de ellas en los procesos de encolado de los junquillos a los aros. Prensillas con tope Son de gran utilidad para el encolado de los fondos. Rasqueta Se trata de un mango largo con cuchillas recambiables en su extremo y que se emplea para mermar y rebajar superfices planas. Sargentos Serán de uso en todos los procesos de encolado para fijación de las distintas partes y componentes del instrumento. Son de destacar los fabricados en madera, tanto por calidad como por facilidad de uso, aunque su comercialización es mas escasa que la de los fabricados en metal. Juego de sierras y serruchos Las mas usadas son las sierras de costillas o de ebanista, aunque serán necesarios varios tipos y grosores para los distintos procesos Sierra de marquetería Para su uso, entre otros, en los recortes de tapa y fondos. Brocas Serán necesarias en el proceso de construcción de la pala para perforar el hueco que dará cobijo a los clavijeros (broca de 10 milímetros). Igualmente se emplearán para marcar los extremos de los huecos de acceso al amarre de las cuerdas (broca de 12 milímetros). Los Materiales para construir una Guitarra Acustica de Concierto *Cedro de Honduras. Madera de gran estabilidad y escaso peso. Con ella se fabrica el mástil, la pala, el zoque y la culata. Además es muy apropiada para construir los junquillos de unión de los aros. *Palosanto de la India. Es una madera muy apreciada para la construcción de la caja y los fondos. Su acabado es elegante y lustroso. *Cedro del Canadá. Madera de uso obligado junto con el pino abeto alemán para la construcción de la tapa armónica. Su elección es muy importante de cara a obtener unos buenos resultados de sonoridad del instrumento. Su veteado ha de ser uniforme y la distancia entre vetas nunca deberá de superar el milímetro para instrumentos de 1ª calidad. *Ébano. Madera muy estable y de gran belleza en acabos. Se útiliza para fabricar el diapasón y en muchos casos el puente y la lámina de remate de la pala. Generalmente en las tres piezas, por razones estéticas, suele emplearse un mismo material. *Pinoabeto alemán. Es una madera blanda de grandes cualidades acústicas, por lo es empleada en muchas ocasiones como tapa armónica y en la mayoría de las guitarras, para fabricar todo el sistema de varetas y costillas del instrumento. *Sicomoro. Es una madera muy blanca que se emplea laminada para fabricar remates y vivos. Se trabaja en distintos espesores que no suelen superar el milímetro y con acabados tanto al natural como teñida en diferentes colores. Con ella se fabrican los filetes y suele utilizarse, a modo de resalte, bajo la chapa de ébano que remata la pala. *Tiras de remate. Empleadas para rematar los filetes en su canto exterior al tiempo que protegen las aristas de la caja del instrumento. Por ello suelen ser maderas con una cierta densidad y dureza pero además, lo suficientemente dúctiles para poder ser dobladas. *Pasta de madera. Se comercializa en botes y en tubos, algunos de buena calidad, aunque la mejor, es la fabricada a partir de la madera en polvo obtenida del lijado y mezclada con cola. Se emplea en juntas y eventualmente para reparar arañazos o pequeñas impurezas que puedan presentarse en alguna de las maderas. *Cola. La cola usada en nuestro trabajo, es la que se comercializa bajo la marca Titebond. Está elaborada a base de resinas alifáticas que proporcionan encolados de muy buena calidad sin por ello mermar el sonido del instrumento. Las colas blancas, de acabado mas gomoso, absorben en gran medida las vibraciones de la madera *Lijas.. importante que sean de calidad y debemos de contar con diferentes tipo de grano. El proceso de lijado no deja de ser una forma de rebajar las maderas a base de pequeños rayones que produce el grano;por tanto, en los procesos de lijado, es importante ir mermando el grano hasta obtener un buen acabado. En las zonas planas, es de gran utilidad el tacode goma para lijas, ya que falicita la labor y asegura que el lijadosea plano y uniforme. *Cotón. Con pequeñas bolas de cotón cubiertas de tela que no deshilache ni suelte fibras, se fabricarán las muñequillas para barnizar. *Gomalaca francesa. Probablemente es la mejor solución para el barnizado del instrumento. Se aplica a muñequilla y en múltiples capas muy finas y consecutivas, que se alternan con lijados de grano muy fino. *Piedra pómez. La piedra pómez en polvo se emplea como tapaporos mezclada con gomalaca en las primeras capas del barnizado. *Esterilla de goma. Es muy conveniente disponer de un trozo de esterilla de rejilla sobre el que trabajar una vez montada la guitarra. Ayudan estas, a minimizar riesgos de arañazos que puedan producirse fortuitamente por roce sobre una supercie de trabajo no adecuada. *Trastes. Se comercializan tanto en juegos de piezas ya cortadas como en rollos de varios metros. Generalmente son de alpaca, material que cumple sobradamente los requisitos para este uso (aleación dúctil al tiempo que resistente al constante roce de las cuerdas). Su sección tiene forma de T con borde superior redondeado y pequeñas muescas en la lama que se incrusta al diapasón, que aseguran su inmovilidad una vez clavados. *Hueso. Con este material se fabrica la selleta del puente y la cejuela. En ocasiones se utiliza la micarta (material sintético de inferior calidad) y en las menos, se utiliza el marfil, aunque no se justifica su uso ya que es caro y escaso y no contribuye en una mejora sonora del instrumento. Empezamos a construir Paso 1: Fabricación de la plantilla base Comenzaremos fabricando una plantilla base sobre la que poder ensamblar las distintas partes de nuestra guitarra. Para ello emplearemos madera de contrachapado, a ser posible fenólico (este tipo de laminados de madera tratados son resistentes a la humedad y tiene una buena vejez). Sobre una pieza de este material lo suficientemente grande y a partir de los planos de la guitarra a escala natural, plasmaremos el contorno de la tapa . También dibujaremos unos 40 centímetros del mango. Después serraremos la pieza dejando un margen de unos 8 centímetros todo alrededor del contorno dibujado y practicaremos una serie de cortes tal y como se detallan en la fotografía. Paso 2: El siguiente paso consiste en mecanizar 13 piezas en forma de L que se deslizarán por los cortes efectuados en la pieza base y que harán de tope y sujeción de los aros en el proceso de encolado de los mismos. Para poder deslizar estas piezas a lo largo de las aberturas de la base, tendremos que taladrarlas para insertar en ellas un tornillo de rosca. En su extremo inferior fijaremos una tuerca y una arandela y roscaremos una palomilla en el extremo superior. De Igual forma mecanizaremos una pieza que se usará para fijar la tapa armónica al molde base y que irá roscada con el mismo sistema justo en el centro de la boca de la guitarra. Tanto esta pieza de fijación como los topes, pueden ser fabricados de cualquier tipo de madera que ofrezca cierta estabilidad. Es aconsejable la de haya aunque prácticamente puede ser válida cualquiera. La disposición de los topes una vez montados puede verse en la fotografía. Paso 3: Construcción de la tapa armónica En un primer paso, trasladaremos el plano de la tapa a una pieza fina de contrachapado, plasmando en ella la situación de cada uno de los detalles internos que la conforman (barras armónicas, refuerzos, costillas, contorno de la boca, ...) obteniendo así lo que será nuestra plantilla. Fabricaremos la tapa armónica partiendo de dos piezas de cedro de Canadá de unos 4 milímetros de espesor. Para la elección de las mismas, observaremos la separación entre betas (no mayor de 1 milímetro) y la perpendicularidad de las mismas (han de mostrarse perfectamente paralelas entre sí). Antes de encolar las dos tablillas, nos aseguraremos de que los cantos a unir, están perfectamente planos, de modo que si las juntamos y vamos deslizándolas, no se observe ningún punto de luz entre ambas. En caso contrario, seguiremos aplicando lija fina hasta planificar por completo los lados de unión y solo entonces, procederemos al encolado de las piezas. Aplicaremos cola y las uniremos ayudándonos de sargentos que asegurarán la presión necesaria durante el tiempo de secado. Paso 4: Construcción de baretas y barras armónicas El sistema de baretas y barras armónicas y su disposición, medidas y número, serán los responsable de distribuir correctamente la vibración de la cuerdas por toda la tapa armónica. A partir de listoncillos de pino abeto alemán y atendiendo a las medidas establecidas, fabricaremos las distintas baretas y barras. Posteriormente procederemos al encolado de las mismas sobre la tapa armónica según la disposición de nuestro plano. Paso 5: Colocación de la roseta La boca o tarraja es la encargada de dejar salir los sonidos que se generan y amplifican dentro de la caja de resonancia. Su tamaño influirá en gran medida en la potenciación de graves y agudos, del tal forma que a menor abertura, mayor trasmisión de sonidos graves; por contra, una boca de mayor diámetro, potenciará las notas mas agudas. Dibujaremos los diámetros interior y exterior entre los que se ubicará la roseta y ayudados de una cuchilla de compás trazaremos los mismos círculos, profundizando 1 milímetro en la tapa. Cuchillas de compás Usaremos una pequeña gubia de corte plano, para rebajar el anillo marcado entre ambos círculos y que alojará la roseta. Una vez ahuecado uniformemente, encolaremos la roseta en él y procederemos a recortar la boca ciñéndonos a las medidas del plano. Una vez encolada, le aplicaremos lijados hasta lograr dejarla completamente a ras de la tapa armónica. Por último preservaremos la tapa, colocándola sobre la plantilla base y fijándola con los topes para mas adelante seguir trabajando en ella. Paso 6: Construcción del mástil A partir de una tabloncillo de cedro de Honduras fabricaremos el mástil. Para ello, a 15 centímetros del borde, practicaremos un corte con 12º de inclinación tal como se muestra en la siguiente fotografía. A la pieza resultante del corte, le daremos la vuelta para encolarla sobre el brazo tal y como se muestra en el siguiente gráfico. Paso 7: Construcción del zoque y la culata El material utilizado para la construcción del zoque, será el cedro de Honduras (al igual que para el mástil). Para ello dispondremos de un taco en las medidas señaladas en el croquis o bien varios tabloncillos que se irán encolando laminados, y a partir de ellos, mecanizaremos la pieza que encolaremos al brazo y remataremos con lijados cada vez de menor grano, hasta definir forma y acabado. Una vez seca la cola, procederemos mediante bastren al perfilado del brazo, aproximándolo a las que serán sus medidas definitivas. Por último, siguiendo las cotas que los planos marcan, fabricaremos de este mismo material, la culata y preservaremos la pieza para su posterior encolado. Paso 8: Encolado del brazo a la tapa Una vez finalizado el mástil, nos dispondremos a encolarlo a la tapa armónica, para ello afianzaremos ambas piezas con sargentos sobre la plantilla base tal y como se muestra en las siguientes fotografías. Paso 9: Construcción del fondo La madera elegida para la construcción de la caja (aros y fondo), es el Palosanto, madera de acabado lustroso y elegante al tiempo que posee buenas características sonoras. Al igual que la tapa armónica, el fondo se construye a partir de dos mitades "espejo", con un espesor de unos 3 a 4 milímetros. El encolado del fondo, es similar al de la tapa, a excepción de que entre medias de las piezas, encolaremos un filete (sándwich laminado de diferentes maderas cuyo sentido es estrictamente ornamental). Una vez encolado y tal como sucediera con la tapa, dibujamos su silueta y serramos su contorno dejando un margen de 5 milímetros Por último, ayudados de la rasqueta y posteriormente de los tacos de lija, procedemos al rebaje de ambas caras hasta lograr un acabado liso y uniforme y un grosor de unos 2 milímetros en toda la pieza. Paso 10: Construcción de las costillas Las costillas serán las responsables de dotar al fondo de cierta robustez y son pieza fundamental del armazón interno del instrumento dándole consistencia y solidez. Para su fabricación, utilizaremos listoncillos de cedro de Honduras (madera ligera y de gran estabilidad). Una vez mecanizados según los planos establecidos, procederemos a su encolado con el fondo, ayudándonos de sargentos que se encargarán de mantener la presión necesaria durante el tiempo de secado de la cola. Por último, prepararemos unas regletas en madera de cedro de Canadá, de 1,5 milímetros de espesor y 10 de ancho, con las que reforzaremos la unión interior de las dos mitades del fondo, encolándolas sobre el filete de unión de las mismas. PARA SABER MAS ACERCA DE LA CONSTRUCCION DE GUITARRAS, CONTACTARME A MI TWITTER: https://twitter.com/guiiido_ce Paso 11: Preparado de los aros Para la fabricación de los aros, partiremos de dos piezas de madera de palo santo de la India en un grosor bruto de unos 4 milímetros. Emplearemos la rasqueta para preparar las caras de las piezas hasta lograr uniformidad y buen acabado a lo largo de toda su superficie y mermando su espesor hasta poco mas de 2 milímetros. Una vez dispuestas las piezas, procederemos a darles forma mediante el doblador de aros. Para ello debemos de humedecer las maderas con una esponja y a medida que se vayan secando volverlas a humedecer. El proceso de doblado, ha de ser lento y cauteloso para evitar el astillamiento de las piezas. Es necesario fabricarnos un molde de contrachapado en el que periódicamente cotejaremos las curvaturas de los aros hasta lograr el que la forma dada a estos, se adapte exactamente a su contorno. Por último, preservaremos los aros hasta un siguiente proceso, afianzándolos al molde mediante sargentos, que asegurarán la estabilidad de la forma dada hasta el perfecto secado de la madera. Paso 12: Encolado de los aros a la tapa En un primer paso y a partir de listoncillos de cedro de Honduras, fabricaremos los junquillos que servirán de unión entre los aros y el resto de la estructura (tapa armónica y fondo). Construiremos un molde externo de madera contrachapada, donde afianzar los aros y proceder a su encolado con los junquillos. Como se observa en las fotografías, debemos de practicar un rebaje de unos 3 milímetros de profundidad por 6 de anchura en la cara interior, que alojará el sobrante de la tapa armónica. Así mismo taladraremos 5 vías de paso que servirán para fijarlo al molde base. Una vez atornillado al molde base, colocamos en su interior los aros y ayudados por prensillas de pinza, encolaremos los junquillos a los aros. Una vez seca la cola, montaremos sobre el molde base la tapa armónica y le daremos la vuelta a los aros para encolar los junquillos a la misma. Al mismo tiempo encolaremos también el tacón. Aseguraremos la integridad de la estructura durante el tiempo de secado de la cola afianzando los componentes mediante sargentos y los topes deslizantes del molde base. Paso 13: Encolado de los aros al fondo Tomaremos el fondo y procederemos a su encolado con los aros. Para ello, ya hemos dispuesto nuevamente de junquillos, que al igual que en el anterior proceso, encolaremos en el borde de los aros. Esta vez para que sirvan de unión con el fondo. En este proceso tendremos en cuenta la inclinación del fondo ya que como es sabido los aros se angostan en su proximidad al zoque. El afianzamiento al resto de la estructura se logrará nuevamente utilizando el mayor número de sargentos posible. Una vez finalizado el tiempo de secado, lijaremos la madera sobrante del fondo y de la tapa armónica. Paso 14: Fileteado de la caja Ayudados de una cuchilla para filetes, practicaremos a lo largo del todo el contorno del fondo y de la tapa, un recorte de 5 milímetros de profundidad por 3 de ancho, que ubicará los filetes de remate. Para este trabajo, también existen en el mercado aparatos específicos que acoplados a un dispositivo (tipo Dremell), facilitan esta labor por medio de una fresa regulable en altura. Paso 15: El siguiente paso consiste en la preparación de los filetes. En nuestro trabajo hemos combinado tres laminillas de 0,5 milímetros de espesor de sicomoro en negro y blanco y otra exterior de ramin de 1,5 milímetros. Primeramente hemos encolado las piezas y las hemos dejado secar sujetas al molde para que tomen las curvaturas deseadas. Una vez seca la cola, se deberán de encolar en los encajes practicados en las aristas del instrumento y en último paso, deberemos de recortar los sobrantes y lijar hasta lograr un buen acabado. A partir de un pequeño trozo de palo santo, recortaremos la pieza de remate para el zoque y la encolaremos al mismo. Paso 16: Construcción y remate de la pala Para la elaboración de la pala, practicaremos los orificios que servirán de alojo a los clavijeros y perfilaremos su forma según se detallan nuestros planos. En nuestro caso, hemos elegido el ébano para dar acabado a la misma, que por otro lado será la madera a utilizar en la construcción del diapasón y el puente. Por motivos estéticos, el material usado en las tres piezas, suele ser el mismo. Entre la chapa de ébano y la pala (de cedro de Honduras) intercalaremos una lámina de sicomoro natural que resaltará el acabado. Existen muchas formulas para el remado de la pala y cada una de ellas define la firma del constructor, en nuestro ejemplo hemos optado por una talla que realce el acabado final. Para concluir, tallaremos la pala por su cara posterior siguiendo el diseño que en los planos se muestra. Paso 17: Construcción del diapasón Como ya hemos mencionado, el material a emplear será el ébano. Dispondremos de una pieza de unos 7 milímetros de espesor, que planificaremos en todas sus caras ayudados de la rasqueta y lijas en varios granos hasta lograr un espesor uniforme que rondará los 5 milímetros. Una vez concluido el perfilado, trasladaremos las medidas de la regla para proceder a marcar el alojamiento de cada uno de los trastes. Una vez clavados los trastes y cortado el sobrante de los mismos, encolaremos el diapasón al brazo. Para ello emplearemos un buen número de sargentos que asegurarán la inmovilidad del mismo durante el tiempo de secado de la cola. Será imprescindible efectuar un chequeo de todos y cada uno de los trastes para comprobar su regularidad en altura a lo largo del diapasón y de este modo evitar trasteos no deseados. Para ello emplearemos una regla que deslizarémos sobre ellos, de esta forma podremos observar en que puntos existen irregularidades en el clavado de los mismos. Tambien nos podemos ayudar de tiza o rotulador e ir chequenado en que puntos no desaparece al roce de la regla. Una vez son detectados, rebajaremos las irregularidades con lima para trastes protegiendo previamente la correspondiente zona de diapasón con placas metálicas al efecto de gran utilidad y que solo dejan sobresalir el propio traste. Paso 18: Construcción del puente A partir de una pieza de ebano y siguiendo las cotas que se marcan en los planos, mecanizarémos el puente. Existen muchos posibles acabados, pero en nuestro ejemplo, hemos querido firmarlo con una talla a juego con la pala. Una vez finalizadas las tallas, pulirémos la pieza para logar un buen acabado. El machón de amarre de las cuerdas es la parte del puente más vulnerable y la que sufre un mayor desgaste con el uso. Esto se debe a la fricción de las cuerdas y a la gran tensión que los nudos soportan. Por este motivo es conveniente reforzarlo de algún modo. Una solución usual, que reporta muy buenos resultados, es la consistente en rematar sus bordes con dos pequeñas tiras de hueso (a juego con la selleta). Con lo que además, conseguimos un detalle estético que realzará la belleza de la pieza. Por último y atentiendo a las medidas de los planos, practicarémos los orificios por los que discurriran las cuerdas. Para ello utilizarémos una fina broca de 1,5 mm. Emplearemos sargentos de madera para amarrar el puente a la caja durante el encolado a la tapa. Debemos de obrar con la minuciosidad y exactitud que el proceso requiere ciñéndonos escrupulosamente a las cotas que los planos marcan. Paso 19: El Barnizado Utilizaremos gomalaca francesa para el barnizado del instrumento. En unas primeras capas, se empleará mezclada con piedra pómez que actuará como tapaporos y sellará cualquier microfisura que las maderas pudieran presentar. Cada una de las capas, que serán aplicadas a muñequilla, irá precedida de un fino lijado. Emplearemos grano específico para lijados sobre barniz (extremadamente fino). Finalmente, el Paso 20: Cordaje y últimos detalles En primer lugar debemos de colocar nuestra etiqueta en el interior de la caja. Es importante identificar el instrumento de alguna manera y ese es el fin de la etiqueta. En ella, además del constructor figurará minimamente la fecha de construcción. Todos los datos que nos proporcionen trazabilidad del instrumento, también serán bien recibidos y pueden tener su lugar en la misma. A continuación colocaremos los clavijeros y encordaremos el instrumento. Efectuaremos una última comprobación de trasteo y altura de cuerdas y si fuera preciso retocaremos las piezas de hueso (selleta y cejuela). Una vez afinado el instrumento, estaremos preparados para disfrutar haciendo música. AQUI LES VA UN VIDEO DE LA GUITARRA SONANDO HECHO POR MI. SALUDOS AMIGOS TARINGUEROS PARA SABER MAS ACERCA DE LA CONSTRUCCION DE GUITARRAS, CONTACTARME A MI TWITTER: https://twitter.com/guiiido_ce

Herramientas para construir una Guitarra Acustica de Concierto Garlopa o cepillo de madera De uso para cepillados largos y planos así como en los procesos de remate del brazo y aproximación del diapasón. Consistente en un tubo de aluminio de sección oval en el que se aloja una resistencia graduable en temperatura mediante un potenciómetro manipulable en la parte frontal de la peana de madera que posee como base. Esta peana está dotada de orificios laterales que sirven de amarre del aparato a la mesa de trabajo mediante sargentos. Juego de formones Para su uso en diversos procesos tanto de tallado como de remate y recorte de sobrantes. Garlopa o cepillo de madera De uso para cepillados largos y planos así como en los procesos de remate del brazo y aproximación del diapasón. Lima de trastes y chapas protectoras En tiendas especializadas podemos adquirir limas de carbonuro con cantos cóncavos específicas para el limado de los trastes. Igualmente se comercializan pequeñas chapas de acero que protegen la madera del diapasón en el proceso de remate de los trastes con la lima.Dremell Será de gran utilidad en procesos de rebajes, mecanización de piezas, pulido de pala y puente, corte y remate de trastes, etc... Maza de madera De uso en el proceso de clavado de los trastes. Prensillas de pinza Será necesario un buen número de ellas en los procesos de encolado de los junquillos a los aros.Prensillas con tope Son de gran utilidad para el encolado de los fondos. Rasqueta Se trata de un mango largo con cuchillas recambiables en su extremo y que se emplea para mermar y rebajar superfices planas. Sargentos Serán de uso en todos los procesos de encolado para fijación de las distintas partes y componentes del instrumento. Son de destacar los fabricados en madera, tanto por calidad como por facilidad de uso, aunque su comercialización es mas escasa que la de los fabricados en metal. Juego de sierras y serruchos Las mas usadas son las sierras de costillas o de ebanista, aunque serán necesarios varios tipos y grosores para los distintos procesos Sierra de marquetería Para su uso, entre otros, en los recortes de tapa y fondos. Brocas Serán necesarias en el proceso de construcción de la pala para perforar el hueco que dará cobijo a los clavijeros (broca de 10 milímetros). Igualmente se emplearán para marcar los extremos de los huecos de acceso al amarre de las cuerdas (broca de 12 milímetros).Los Materiales para construir una Guitarra Acustica de Concierto *Cedro de Honduras. Madera de gran estabilidad y escaso peso. Con ella se fabrica el mástil, la pala, el zoque y la culata. Además es muy apropiada para construir los junquillos de unión de los aros. *Palosanto de la India. Es una madera muy apreciada para la construcción de la caja y los fondos. Su acabado es elegante y lustroso. *Cedro del Canadá. Madera de uso obligado junto con el pino abeto alemán para la construcción de la tapa armónica. Su elección es muy importante de cara a obtener unos buenos resultados de sonoridad del instrumento. Su veteado ha de ser uniforme y la distancia entre vetas nunca deberá de superar el milímetro para instrumentos de 1ª calidad. *Ébano. Madera muy estable y de gran belleza en acabos. Se útiliza para fabricar el diapasón y en muchos casos el puente y la lámina de remate de la pala. Generalmente en las tres piezas, por razones estéticas, suele emplearse un mismo material. *Pinoabeto alemán. Es una madera blanda de grandes cualidades acústicas, por lo es empleada en muchas ocasiones como tapa armónica y en la mayoría de las guitarras, para fabricar todo el sistema de varetas y costillas del instrumento. *Sicomoro. Es una madera muy blanca que se emplea laminada para fabricar remates y vivos. Se trabaja en distintos espesores que no suelen superar el milímetro y con acabados tanto al natural como teñida en diferentes colores. Con ella se fabrican los filetes y suele utilizarse, a modo de resalte, bajo la chapa de ébano que remata la pala. *Tiras de remate. Empleadas para rematar los filetes en su canto exterior al tiempo que protegen las aristas de la caja del instrumento. Por ello suelen ser maderas con una cierta densidad y dureza pero además, lo suficientemente dúctiles para poder ser dobladas. *Pasta de madera. Se comercializa en botes y en tubos, algunos de buena calidad, aunque la mejor, es la fabricada a partir de la madera en polvo obtenida del lijado y mezclada con cola. Se emplea en juntas y eventualmente para reparar arañazos o pequeñas impurezas que puedan presentarse en alguna de las maderas.*Cola. La cola usada en nuestro trabajo, es la que se comercializa bajo la marca Titebond. Está elaborada a base de resinas alifáticas que proporcionan encolados de muy buena calidad sin por ello mermar el sonido del instrumento. Las colas blancas, de acabado mas gomoso, absorben en gran medida las vibraciones de la madera*Lijas.. importante que sean de calidad y debemos de contar con diferentes tipo de grano. El proceso de lijado no deja de ser una forma de rebajar las maderas a base de pequeños rayones que produce el grano;por tanto, en los procesos de lijado, es importante ir mermando el grano hasta obtener un buen acabado. En las zonas planas, es de gran utilidad el tacode goma para lijas, ya que falicita la labor y asegura que el lijadosea plano y uniforme. *Cotón. Con pequeñas bolas de cotón cubiertas de tela que no deshilache ni suelte fibras, se fabricarán las muñequillas para barnizar. *Gomalaca francesa. Probablemente es la mejor solución para el barnizado del instrumento. Se aplica a muñequilla y en múltiples capas muy finas y consecutivas, que se alternan con lijados de grano muy fino.*Piedra pómez. La piedra pómez en polvo se emplea como tapaporos mezclada con gomalaca en las primeras capas del barnizado. *Esterilla de goma. Es muy conveniente disponer de un trozo de esterilla de rejilla sobre el que trabajar una vez montada la guitarra. Ayudan estas, a minimizar riesgos de arañazos que puedan producirse fortuitamente por roce sobre una supercie de trabajo no adecuada.*Trastes. Se comercializan tanto en juegos de piezas ya cortadas como en rollos de varios metros. Generalmente son de alpaca, material que cumple sobradamente los requisitos para este uso (aleación dúctil al tiempo que resistente al constante roce de las cuerdas). Su sección tiene forma de T con borde superior redondeado y pequeñas muescas en la lama que se incrusta al diapasón, que aseguran su inmovilidad una vez clavados.*Hueso. Con este material se fabrica la selleta del puente y la cejuela. En ocasiones se utiliza la micarta (material sintético de inferior calidad) y en las menos, se utiliza el marfil, aunque no se justifica su uso ya que es caro y escaso y no contribuye en una mejora sonora del instrumento. Empezamos a construir Paso 1: Fabricación de la plantilla base Comenzaremos fabricando una plantilla base sobre la que poder ensamblar las distintas partes de nuestra guitarra. Para ello emplearemos madera de contrachapado, a ser posible fenólico (este tipo de laminados de madera tratados son resistentes a la humedad y tiene una buena vejez). Sobre una pieza de este material lo suficientemente grande y a partir de los planos de la guitarra a escala natural, plasmaremos el contorno de la tapa . También dibujaremos unos 40 centímetros del mango. Después serraremos la pieza dejando un margen de unos 8 centímetros todo alrededor del contorno dibujado y practicaremos una serie de cortes tal y como se detallan en la fotografía. Paso 2: El siguiente paso consiste en mecanizar 13 piezas en forma de L que se deslizarán por los cortes efectuados en la pieza base y que harán de tope y sujeción de los aros en el proceso de encolado de los mismos. Para poder deslizar estas piezas a lo largo de las aberturas de la base, tendremos que taladrarlas para insertar en ellas un tornillo de rosca. En su extremo inferior fijaremos una tuerca y una arandela y roscaremos una palomilla en el extremo superior. De Igual forma mecanizaremos una pieza que se usará para fijar la tapa armónica al molde base y que irá roscada con el mismo sistema justo en el centro de la boca de la guitarra. Tanto esta pieza de fijación como los topes, pueden ser fabricados de cualquier tipo de madera que ofrezca cierta estabilidad. Es aconsejable la de haya aunque prácticamente puede ser válida cualquiera. La disposición de los topes una vez montados puede verse en la fotografía. Paso 3: Construcción de la tapa armónica En un primer paso, trasladaremos el plano de la tapa a una pieza fina de contrachapado, plasmando en ella la situación de cada uno de los detalles internos que la conforman (barras armónicas, refuerzos, costillas, contorno de la boca, ...) obteniendo así lo que será nuestra plantilla. Fabricaremos la tapa armónica partiendo de dos piezas de cedro de Canadá de unos 4 milímetros de espesor. Para la elección de las mismas, observaremos la separación entre betas (no mayor de 1 milímetro) y la perpendicularidad de las mismas (han de mostrarse perfectamente paralelas entre sí). Antes de encolar las dos tablillas, nos aseguraremos de que los cantos a unir, están perfectamente planos, de modo que si las juntamos y vamos deslizándolas, no se observe ningún punto de luz entre ambas. En caso contrario, seguiremos aplicando lija fina hasta planificar por completo los lados de unión y solo entonces, procederemos al encolado de las piezas. Aplicaremos cola y las uniremos ayudándonos de sargentos que asegurarán la presión necesaria durante el tiempo de secado. Paso 4: Construcción de baretas y barras armónicas El sistema de baretas y barras armónicas y su disposición, medidas y número, serán los responsable de distribuir correctamente la vibración de la cuerdas por toda la tapa armónica. A partir de listoncillos de pino abeto alemán y atendiendo a las medidas establecidas, fabricaremos las distintas baretas y barras. Posteriormente procederemos al encolado de las mismas sobre la tapa armónica según la disposición de nuestro plano. Paso 5: Colocación de la roseta La boca o tarraja es la encargada de dejar salir los sonidos que se generan y amplifican dentro de la caja de resonancia. Su tamaño influirá en gran medida en la potenciación de graves y agudos, del tal forma que a menor abertura, mayor trasmisión de sonidos graves; por contra, una boca de mayor diámetro, potenciará las notas mas agudas. Dibujaremos los diámetros interior y exterior entre los que se ubicará la roseta y ayudados de una cuchilla de compás trazaremos los mismos círculos, profundizando 1 milímetro en la tapa. Cuchillas de compás Usaremos una pequeña gubia de corte plano, para rebajar el anillo marcado entre ambos círculos y que alojará la roseta.Una vez ahuecado uniformemente, encolaremos la roseta en él y procederemos a recortar la boca ciñéndonos a las medidas del plano. Una vez encolada, le aplicaremos lijados hasta lograr dejarla completamente a ras de la tapa armónica. Por último preservaremos la tapa, colocándola sobre la plantilla base y fijándola con los topes para mas adelante seguir trabajando en ella. Paso 6: Construcción del mástil A partir de una tabloncillo de cedro de Honduras fabricaremos el mástil. Para ello, a 15 centímetros del borde, practicaremos un corte con 12º de inclinación tal como se muestra en la siguiente fotografía. A la pieza resultante del corte, le daremos la vuelta para encolarla sobre el brazo tal y como se muestra en el siguiente gráfico. Paso 7: Construcción del zoque y la culata El material utilizado para la construcción del zoque, será el cedro de Honduras (al igual que para el mástil). Para ello dispondremos de un taco en las medidas señaladas en el croquis o bien varios tabloncillos que se irán encolando laminados, y a partir de ellos, mecanizaremos la pieza que encolaremos al brazo y remataremos con lijados cada vez de menor grano, hasta definir forma y acabado. Una vez seca la cola, procederemos mediante bastren al perfilado del brazo, aproximándolo a las que serán sus medidas definitivas.Por último, siguiendo las cotas que los planos marcan, fabricaremos de este mismo material, la culata y preservaremos la pieza para su posterior encolado. Paso 8: Encolado del brazo a la tapa Una vez finalizado el mástil, nos dispondremos a encolarlo a la tapa armónica, para ello afianzaremos ambas piezas con sargentos sobre la plantilla base tal y como se muestra en las siguientes fotografías. Paso 9: Construcción del fondo La madera elegida para la construcción de la caja (aros y fondo), es el Palosanto, madera de acabado lustroso y elegante al tiempo que posee buenas características sonoras. Al igual que la tapa armónica, el fondo se construye a partir de dos mitades "espejo", con un espesor de unos 3 a 4 milímetros. El encolado del fondo, es similar al de la tapa, a excepción de que entre medias de las piezas, encolaremos un filete (sándwich laminado de diferentes maderas cuyo sentido es estrictamente ornamental). Una vez encolado y tal como sucediera con la tapa, dibujamos su silueta y serramos su contorno dejando un margen de 5 milímetros Por último, ayudados de la rasqueta y posteriormente de los tacos de lija, procedemos al rebaje de ambas caras hasta lograr un acabado liso y uniforme y un grosor de unos 2 milímetros en toda la pieza. Paso 10: Construcción de las costillas Las costillas serán las responsables de dotar al fondo de cierta robustez y son pieza fundamental del armazón interno del instrumento dándole consistencia y solidez. Para su fabricación, utilizaremos listoncillos de cedro de Honduras (madera ligera y de gran estabilidad). Una vez mecanizados según los planos establecidos, procederemos a su encolado con el fondo, ayudándonos de sargentos que se encargarán de mantener la presión necesaria durante el tiempo de secado de la cola. Por último, prepararemos unas regletas en madera de cedro de Canadá, de 1,5 milímetros de espesor y 10 de ancho, con las que reforzaremos la unión interior de las dos mitades del fondo, encolándolas sobre el filete de unión de las mismas. Paso 11: Preparado de los aros Para la fabricación de los aros, partiremos de dos piezas de madera de palo santo de la India en un grosor bruto de unos 4 milímetros. Emplearemos la rasqueta para preparar las caras de las piezas hasta lograr uniformidad y buen acabado a lo largo de toda su superficie y mermando su espesor hasta poco mas de 2 milímetros. Una vez dispuestas las piezas, procederemos a darles forma mediante el doblador de aros. Para ello debemos de humedecer las maderas con una esponja y a medida que se vayan secando volverlas a humedecer. El proceso de doblado, ha de ser lento y cauteloso para evitar el astillamiento de las piezas. Es necesario fabricarnos un molde de contrachapado en el que periódicamente cotejaremos las curvaturas de los aros hasta lograr el que la forma dada a estos, se adapte exactamente a su contorno. Por último, preservaremos los aros hasta un siguiente proceso, afianzándolos al molde mediante sargentos, que asegurarán la estabilidad de la forma dada hasta el perfecto secado de la madera. Paso 12: Encolado de los aros a la tapa En un primer paso y a partir de listoncillos de cedro de Honduras, fabricaremos los junquillos que servirán de unión entre los aros y el resto de la estructura (tapa armónica y fondo). Construiremos un molde externo de madera contrachapada, donde afianzar los aros y proceder a su encolado con los junquillos. Como se observa en las fotografías, debemos de practicar un rebaje de unos 3 milímetros de profundidad por 6 de anchura en la cara interior, que alojará el sobrante de la tapa armónica. Así mismo taladraremos 5 vías de paso que servirán para fijarlo al molde base. Una vez atornillado al molde base, colocamos en su interior los aros y ayudados por prensillas de pinza, encolaremos los junquillos a los aros.Una vez seca la cola, montaremos sobre el molde base la tapa armónica y le daremos la vuelta a los aros para encolar los junquillos a la misma. Al mismo tiempo encolaremos también el tacón. Aseguraremos la integridad de la estructura durante el tiempo de secado de la cola afianzando los componentes mediante sargentos y los topes deslizantes del molde base.Paso 13: Encolado de los aros al fondo Tomaremos el fondo y procederemos a su encolado con los aros. Para ello, ya hemos dispuesto nuevamente de junquillos, que al igual que en el anterior proceso, encolaremos en el borde de los aros. Esta vez para que sirvan de unión con el fondo. En este proceso tendremos en cuenta la inclinación del fondo ya que como es sabido los aros se angostan en su proximidad al zoque. El afianzamiento al resto de la estructura se logrará nuevamente utilizando el mayor número de sargentos posible. Una vez finalizado el tiempo de secado, lijaremos la madera sobrante del fondo y de la tapa armónica. Paso 14: Fileteado de la caja Ayudados de una cuchilla para filetes, practicaremos a lo largo del todo el contorno del fondo y de la tapa, un recorte de 5 milímetros de profundidad por 3 de ancho, que ubicará los filetes de remate. Para este trabajo, también existen en el mercado aparatos específicos que acoplados a un dispositivo (tipo Dremell), facilitan esta labor por medio de una fresa regulable en altura. Paso 15: El siguiente paso consiste en la preparación de los filetes. En nuestro trabajo hemos combinado tres laminillas de 0,5 milímetros de espesor de sicomoro en negro y blanco y otra exterior de ramin de 1,5 milímetros. Primeramente hemos encolado las piezas y las hemos dejado secar sujetas al molde para que tomen las curvaturas deseadas. Una vez seca la cola, se deberán de encolar en los encajes practicados en las aristas del instrumento y en último paso, deberemos de recortar los sobrantes y lijar hasta lograr un buen acabado. A partir de un pequeño trozo de palo santo, recortaremos la pieza de remate para el zoque y la encolaremos al mismo.Paso 16: Construcción y remate de la pala Para la elaboración de la pala, practicaremos los orificios que servirán de alojo a los clavijeros y perfilaremos su forma según se detallan nuestros planos. En nuestro caso, hemos elegido el ébano para dar acabado a la misma, que por otro lado será la madera a utilizar en la construcción del diapasón y el puente. Por motivos estéticos, el material usado en las tres piezas, suele ser el mismo. Entre la chapa de ébano y la pala (de cedro de Honduras) intercalaremos una lámina de sicomoro natural que resaltará el acabado. Existen muchas formulas para el remado de la pala y cada una de ellas define la firma del constructor, en nuestro ejemplo hemos optado por una talla que realce el acabado final. Para concluir, tallaremos la pala por su cara posterior siguiendo el diseño que en los planos se muestra. Paso 17: Construcción del diapasón Como ya hemos mencionado, el material a emplear será el ébano. Dispondremos de una pieza de unos 7 milímetros de espesor, que planificaremos en todas sus caras ayudados de la rasqueta y lijas en varios granos hasta lograr un espesor uniforme que rondará los 5 milímetros. Una vez concluido el perfilado, trasladaremos las medidas de la regla para proceder a marcar el alojamiento de cada uno de los trastes. Una vez clavados los trastes y cortado el sobrante de los mismos, encolaremos el diapasón al brazo. Para ello emplearemos un buen número de sargentos que asegurarán la inmovilidad del mismo durante el tiempo de secado de la cola. Será imprescindible efectuar un chequeo de todos y cada uno de los trastes para comprobar su regularidad en altura a lo largo del diapasón y de este modo evitar trasteos no deseados. Para ello emplearemos una regla que deslizarémos sobre ellos, de esta forma podremos observar en que puntos existen irregularidades en el clavado de los mismos. Tambien nos podemos ayudar de tiza o rotulador e ir chequenado en que puntos no desaparece al roce de la regla. Una vez son detectados, rebajaremos las irregularidades con lima para trastes protegiendo previamente la correspondiente zona de diapasón con placas metálicas al efecto de gran utilidad y que solo dejan sobresalir el propio traste. Paso 18: Construcción del puente A partir de una pieza de ebano y siguiendo las cotas que se marcan en los planos, mecanizarémos el puente. Existen muchos posibles acabados, pero en nuestro ejemplo, hemos querido firmarlo con una talla a juego con la pala. Una vez finalizadas las tallas, pulirémos la pieza para logar un buen acabado. El machón de amarre de las cuerdas es la parte del puente más vulnerable y la que sufre un mayor desgaste con el uso. Esto se debe a la fricción de las cuerdas y a la gran tensión que los nudos soportan. Por este motivo es conveniente reforzarlo de algún modo. Una solución usual, que reporta muy buenos resultados, es la consistente en rematar sus bordes con dos pequeñas tiras de hueso (a juego con la selleta). Con lo que además, conseguimos un detalle estético que realzará la belleza de la pieza. Por último y atentiendo a las medidas de los planos, practicarémos los orificios por los que discurriran las cuerdas. Para ello utilizarémos una fina broca de 1,5 mm. Emplearemos sargentos de madera para amarrar el puente a la caja durante el encolado a la tapa. Debemos de obrar con la minuciosidad y exactitud que el proceso requiere ciñéndonos escrupulosamente a las cotas que los planos marcan.Paso 19: El Barnizado Utilizaremos gomalaca francesa para el barnizado del instrumento. En unas primeras capas, se empleará mezclada con piedra pómez que actuará como tapaporos y sellará cualquier microfisura que las maderas pudieran presentar. Cada una de las capas, que serán aplicadas a muñequilla, irá precedida de un fino lijado. Emplearemos grano específico para lijados sobre barniz (extremadamente fino). Finalmente, el Paso 20: Cordaje y últimos detalles En primer lugar debemos de colocar nuestra etiqueta en el interior de la caja. Es importante identificar el instrumento de alguna manera y ese es el fin de la etiqueta. En ella, además del constructor figurará minimamente la fecha de construcción. Todos los datos que nos proporcionen trazabilidad del instrumento, también serán bien recibidos y pueden tener su lugar en la misma. A continuación colocaremos los clavijeros y encordaremos el instrumento. Efectuaremos una última comprobación de trasteo y altura de cuerdas y si fuera preciso retocaremos las piezas de hueso (selleta y cejuela). Una vez afinado el instrumento, estaremos preparados para disfrutar haciendo música.AQUI LES VA UN VIDEO DE LA GUITARRA SONANDO HECHO POR MI.SALUDOS AMIGOS TARINGUEROS

Según sus seguidores se trata de uno de los mejores diseños en la historia para un avión de papel.Consta de dos partes, el frente, que incluye las alas y la cola que se inserta en la primera parte. La construcción pasito a paso: Les tendria que quedar algo asi Un videito por si tienen algunas dudas! link: http://www.youtube.com/watch?v=y3_VMPkzI8A Agreguenme al Facebook: www.facebook.com/GuidoDanielR

Sistema basado en líneas de 2 ciclos para ganar a la Ruleta Antes de comenzarse a describir el método se enumeraran las líneas para mayor entendimiento:Línea nº 1 = los números del 1 al 6.Línea nº 2 = los números del 4 al 9.Línea nº 3 = los números del 7 al 12.Línea nº 4 = los números del 10 al 15.Línea nº 5 = los números del 13 al 18.Línea nº 6 = los números del 16 al 21.Línea nº 7 = los números del 19 al 24.Línea nº 8 = los números del 22 al 27.Línea nº 9 = los números del 25 al 30.Línea nº 10 = los números del 28 al 33.Línea nº 11 = los números del 31 al 36.Mirando un día unas anotaciones me fije que en muchos de los casos se repetía cierto patrón secuencia:Después de salida la línea 1, la mayoría de las veces salía la línea 4 ó 7. Después de salida la línea 4, la mayoría de las veces salía la línea 1 ó 7 ó 11. Después de salida la línea 7, la mayoría de las veces salía la línea 1 ó 4 ó 11. Después de salida la línea 11, la mayoría de las veces salía la línea 4 ó 7. Entonces me decidí a apostar de la siguiente manera, como si fuese dos jugadas individuales una para las línea 1, 4 y 7 (jugada de arriba) y otra para las líneas 4, 7 y 11 (jugada de abajo); supóngase que la penúltima línea salida fue la nº 4 y la última línea salida fue la nº 1; entonces se apuesta una ficha a las líneas 4 y 7; y al mismo tiempo una ficha a las líneas 7 y 11; se apuestan 2 fichas a la línea 7 ya que es una intersección entre las dos apuestas. Puede ocurrir lo siguiente:Se gana en la línea 4 (arriba): Se cobran +6 fichas –4 de la apuesta se ganan +2 fichas; como se gano en la jugada de arriba se apostara 3 fichas a las líneas 1 y 7; y una ficha a las líneas 7 y 11 por la jugada de abajo. Puede ocurrir lo siguiente.1. Se gana en la línea 1 (arriba): Se cobran 18 fichas -8 fichas de la apuesta, se ganan +10 fichas.2. Se gana en la línea 7 (arriba-abajo): Como se tienes 4 fichas apostadas se ganan +24 fichas – 8 fichas de la apuesta, se ganan +16 fichas.3. Se gana en la línea 11 (abajo): Se cobran +6 fichas -8 fichas de la apuesta, se pierde -2 fichas. Pero en realidad es una tabla ya que 2 fichas fueron ganadas en el primer ciclo.4. Se pierde: Se pierde -8 fichas; pero en realidad se perdieron -6. Se comienza de nuevo apostando 1 ficha a las líneas 1 y 11, y dos fichas a la línea 7.Se gana en la línea 7 (arriba-abajo): Se cobran +12 fichas -4 de la apuesta se ganan +8 fichas; como se gano en las dos jugadas se apostaran 3 fichas en la línea 1 y 4 por la jugada de arriba y 3 fichas en la línea 4 y 11 por la jugada de abajo.Puede ocurrir lo siguiente:1. Se gana en la línea 1 (arriba): Se cobran +18 fichas -12 de la apuesta, se ganan +6 fichas.2. Se gana en la línea 4 (arriba-abajo): Como se tiene 6 fichas apostadas se ganan +36 fichas -12 fichas de la apuesta se ganan +24 fichas (este es el caso más favorable de todos).3. Se gana en la línea 11 (abajo): Igual como si se hubiese ganado en la línea 1.4. Se pierde: Se pierden -12 fichas, pero en realidad se pierde -4; ya que +8 fichas fueron ganadas en el primer ciclo. Se comienza de nuevo apostándose 1 ficha a las líneas 1 y 11, y dos fichas a la línea 4. Se gana en la línea 11 (abajo): Se cobran +6 fichas –4 de la apuesta se ganan +2 fichas; como se gano en la jugada de abajo se apostara 3 fichas a las líneas 4 y 7; y una ficha a las líneas 1 y 7 por la jugada de arriba. Puede ocurrir lo siguiente.1. Se gana en la línea 1 (arriba): Se cobran +6 fichas -8 fichas de la apuesta, se pierde -2 fichas. Pero en realidad es una tabla ya que 2 fichas fueron ganadas en el primer ciclo.2. Se gana en la línea 4 (abajo): Se cobran +18 fichas -8 de la apuesta, se ganan +10 fichas.3. Se gana en la línea 7 (arriba-abajo): Como se tienes 4 fichas apostadas se ganan +24 fichas – 8 fichas de la apuesta, se ganan +16 fichas.4. Se pierde: Se pierde -8 fichas; pero en realidad se perdieron -6 y se comienza de nuevo apostando 1 ficha a las líneas 1 y 4 y dos fichas a la línea 7.Se pierde: Se pierden -4 fichas y se debe repetir la última apuesta.Estoy consiente que este no es el mejor método del mundo; pero suporta muy bien las rachas malas aparte que es muy sencillo de implementar; las dos veces que perdí -50 fichas estuve como 5 horas cada día batallando con la Ruleta entre rachas buenas y malas pero nunca llegue a tener saldo positivo como para retirarme a tiempo. E inclusive comenzando a jugar me vino una racha mala de 11 perdidas seguidas, o sea, -44 fichas, pero nunca estuve por debajo de -50 fichas.La primera vez que lo implemente fue con tan solo 20 fichas y gane aproximadamente +50 fichas para un total de 70 fichas; la segunda vez gane otras +50 fichas, la tercera un poco mas de +100 fichas; luego en dos días perdí -100 fichas y deje de implementarlo como ya les comente.La persona que desee implementar este método debe seleccionar las líneas que este considere que sigan cierto patrón de secuencia.Probemos el método con las siguientes secuencias de números reales para un mejor entendimiento y no quede ninguna duda; les dejare muy en claro que esta es la primera vez que pondré a prueba este método con estas muestras; para la comprobación se apostara a las mismas líneas expuestas anteriormente ya que las muestras fueron tomadas en esa misma mesa de Ruleta en que observe dicho patrón:1ra. secuencia, en donde el número 1 fue el primer número que salio:1, 14, 0, 9, 23, 13, 23, 31, 11, 4, 3, 33, 34, 31, 8, 2, 7, 36, 13, 23, 5, 25, 21, 0, 15, 21, 24, 6, 21, 4, 6, 2, 21, 34, 4, 17, 4, 19, 16, 22, 29, 23, 2, 6, 12, 34, 31, 20, 23, 7, 0, 33, 14, 6,18, 0, 14, 31, 26, 12, 4, 17, 28, 6, 25, 16, 12, 21, 13, 13, 5, 23, 22, 17, 6, 11, 15, 5, 22, 30, 3, 29, 4, 24, 31, 7, 4, 35, 29, 1, 3, 35, 2, 36, 29, 1, 3, 28, 27, 30, 32, 18, 13, 5.2da. Secuencia, en donde el número 21 fue el primer número que salio:21, 21, 30, 29, 30, 21, 25, 23, 25, 13, 15, 28, 8, 23, 36, 18, 23, 21, 35, 20, 26, 4, 21, 15, 23, 2, 27, 14, 12, 20, 26, 23, 1, 17, 14, 11, 13, 4, 4, 3, 21, 27, 15, 8, 1, 23, 8, 2, 17, 31, 23, 15, 2, 12, 13, 1, 5, 29, 3, 19, 1, 25, 21, 7, 22, 10, 4, 14, 12, 6, 32, 16, 23, 28, 29, 15, 14, 13, 21, 24, 16, 34, 36, 25, 17, 9, 10, 3, 22, 18, 34, 33, 1, 27, 32, 15, 7, 21, 22, 14, 30, 33, 0, 6.Comprobación del método con la primera muestraSe comienza a apostar después que salga una línea 4 ó 7 para que no exista confusión si una apuesta pertenece a arriba ó abajo. 1, 14,… salio la línea 4; se comienza la apuesta apostando 1 fichas a las líneas 1 y 7 (arriba); y a las líneas 7 y 11 (abajo).Se continúa:…0,… se pierde.Resumen hasta ahora:Fichas apostadas: -4 fichas.Fichas cobradas: 0 fichas.Total ganadas/perdidas: -4 fichas.Se continúa y se repite la misma apuesta:…9,… se pierde.Resumen hasta ahora:Fichas apostadas: -4 fichas.Fichas cobradas: 0 fichas.Total ganadas/perdidas: -4 -4 = -8 fichas.Se continúa y se repite la misma apuesta:…23,… se gana en la apuesta arriba y abajo (línea 7) en el primer ciclo.Resumen hasta ahora:Fichas apostadas: -4 fichas.Fichas cobradas: +12 fichas.Total ganadas/perdidas: +12 -8 = +4 fichas.Se continua, se apuesta 3 fichas a las líneas 1 y 4 (arriba); y 3 fichas a las líneas 4 y 11 (abajo).…13,… se gana en la apuesta arriba y abajo (línea 4) y termina el ciclo.Resumen hasta ahora:Fichas apostadas: -12 fichas.Fichas cobradas: +36 fichas.Total ganadas/perdidas: +24 +4 = +28 fichas.Se continúa, como la última línea salida fue la nº 4, entonces se apuesta 1 ficha a las líneas 1 y 7 (arriba), y 7 y 11 (abajo):…23,… se gana en la apuesta arriba-abajo (línea 7).Resumen hasta ahora:Fichas apostadas: -4 fichas.Fichas cobradas: +12 fichas.Total ganadas/perdidas: +8 +28 = +32 fichas.Se continúa, se apostaran 3 fichas a las líneas 1 y 4 (arriba), y 4 y 11 (abajo):…31,… se gana en la apuesta de abajo (línea 11).Resumen hasta ahora:Fichas apostadas: -12 fichas.Fichas cobradas: +18 fichas.Total ganadas/perdidas: +6 +32 = +38 fichas.Se continúa, se apostara 1 ficha a las líneas 1 y 4, y 4 y 7:…11,… se gana abajo-arriba. Resumen hasta ahora:Fichas apostadas: -4 fichas.Fichas cobradas: +12 fichas.Total ganadas/perdidas: +8 +38 = +46 fichas.Se continúa, se apostara 3 fichas a las líneas 1 y 7, y 7 y 11:…4,… se gana arriba.Resumen hasta ahora:Fichas apostadas: -12 fichas.Fichas cobradas: +18 fichas.Total ganadas/perdidas: +6 +46 = +52 fichas (no se si aquí me hubiese retirado en la vida real, lo más probable es que no, ya que el patrón de secuencia se ha repetido mucho; pero algo cierto es que por una racha buena lo más probable es que venga una mala).Se continúa y en resumen se apostara 1 ficha a las líneas 4 y 7, y 7 y 11:…3, 33,… se gana.Resumen hasta ahora:Fichas apostadas: -8 fichas.Fichas cobradas: +6 fichas.Total ganadas/perdidas: -2 +52 = +50 fichas.Si se siguen las indicaciones se debe apostar 1 ficha a las líneas 4 y 7, y 3 fichas a las líneas 4 y 7 pero como la idea es siempre tener el 50% del paño apostado entonces se coloca una ficha de la apuesta de arriba, que sea la que mas tiempo tenga sin salir, en la línea 1. Esta variación también la implemente cuando empleaba el método en el Casino y me dio buenos resultados.Se continúa y en resumen se apostara 1 ficha a las líneas 1 y 4, y 3 fichas a las líneas 4 y 7:…34,… se pierde.Resumen hasta ahora:Fichas apostadas: -8 fichas.Fichas cobradas: 0 fichas.Total ganadas/perdidas: -8 +52 = +44 fichas.Se continúa y en resumen se apostara 1 ficha a las líneas 1 y 4, y 4 y 7:…31, 8, 2,… se gana.Resumen hasta ahora:Fichas apostadas: -12 fichas.Fichas cobradas: +6 fichas.Total ganadas/perdidas: -6 +44 = +38 fichas.Se continúa y en resumen se apostara 3 ficha a las líneas 4 y 7, y 1 ficha en la línea 4 y como la línea 7 es la que mas tiempo tiene sin salir su ficha es colocada en la línea 11:…7,… se pierde.Resumen hasta ahora:Fichas apostadas: -8 fichas.Fichas cobradas: 0 fichas.Total ganadas/perdidas: -8 +38 = +30 fichas.Se continúa y en resumen en donde aparezca un número en negrita indica que se gano arriba ó abajo en el segundo ciclo; un número en azul indica que se gano bien sea arriba ó abajo para comenzar un ciclo y un número en negrita y subrayado indica que se ha ganado arriba-abajo:…36, 13, 23, 5, 25, 21, 0, 15, 21,… aquí ya se posee una ganancia de +76 fichas.Se continúa:…24, 6, 21, 4, 6, 2, 21, 34, 4, 17,… aquí ya se posee una ganancia de +82 fichas.Etc,etc.etc.Espero que hayan entendido el Sistema y no tanto que lo implementen sino que les haya servido como idea para crear otros Sistemas o que se les haya ocurrido algo para mejorar este. Hay una opción que es en vez de ser dos ciclos, que sea de tres, esto hará que si se llega a ganar un ciclo de tres se ganaran muchas mas fichas, pero el riesgo es bastante, aunque siempre al final lo que se pierda es -4 ó -6 fichas ya que se estará jugando siempre con el dinero del Casino.Los números que quedan de la primera muestra son los siguientes:4, 19, 16, 22, 29, 23, 2, 6, 12, 34, 31, 20, 23, 7, 0, 33, 14, 6, 18, 0, 14, 31, 26, 12, 4, 17, 28, 6, 25, 16, 12, 21, 13, 13, 5, 23, 22, 17, 6, 11, 15, 5, 22, 30, 3, 29, 4, 24, 31, 7, 4, 35, 29, 1, 3, 35, 2, 36, 29, 1, 3, 28, 27, 30, 32, 18, 13, 5.Buena suerte!!