Guille_Metal

APANTALLANDO UNA GUITARRA Les comento que acabo de postear este tutorial en la Comunidad de Guitarristas Taringueros (CGT) y que por recomendacion del user joaquinbiasella lo pongo a disposicion de todo Taringa!. En este caso voy a explicar como apantallar una guitarra tipo Telecaster, luego voy a tratar de postear como es el apantallado de una Strato, que es muy similar. Este articulo lo hize en funcion de uno publicado en la pagina www.pisotones.com y dado que conozco del tema me tome el atrevimiento de agregar un poco de info como asi tambien de corregir algunos puntos. Como todos saben, las guitarras equipadas con mics singlecoils suelen ser muy ruidosas sobre todo cuando le metemos distorsion, esto se debe a que en las bobinas y en el cableado en general se inducen corrientes provenientes de fuentes de radiacion electromagneticas que dan como resultado una señal de salida de nuestra guitarra un tanto ruidosa, entre las fuentes de radiacion podemos citar monitores de pc, señales de radio, señale de telefonia celular, transformadores ( que todos los artefactos electronicos poseen ) entre otras tantas. El metodo consiste en encerrar literalmente la electronica de nuestra guitarra mediante papel conductor que por si alguien no sabe generan gran atenuacion de las ondas electromagneticas. De esta forma estariamos aislando nuestra guitarra de todas las fuentes que generan ruidos. La guitarra a apantallar es la siguiente. Una Fender Telecaster. Procedemos a desarmar nuestra guitarra, sacamos pickguard, microfonos, puente, y toda la electronica. La guitarra pelada asi no mas nos queda como se ve a continuacion. Ahora hacemos una lista de materiales que vamos a necesitar. Cobre laminado: (podría servir también estaño, pero hay quien dice que el cobre es mejor). Se consigue en tiendas de manualidades, pero hay sitios de electrónica donde venden uno autoadhesivo, que también sé que tiene. El que yo compré es bastante más grueso que el que se vende autoadhesivo, y aunque puede resultar para algunos más difícicil de trabajar, el resultado es mucho más robusto, y a mi modo de ver, el modelado de los pockets queda más preciso...y si no lo crees, mira las diferencias entre nuestro apantallado y cualquier otro que veas en internet. Lámina de aluminio: Nosotros hemos optado por un molde de cocina marca Albal, de los que se usan para repostería y demás. Tiene un grosor ideal ( el mismo espesor que el cobre que hemos usado), y a diferencia del tipico rollo de aluminio de envolver alimentos, con una sola capa es más que suficiente. Herramientas y resto de untensilios habituales: Tijeras, cutter, soldador, estaño, regla, calibrador, lápiz etc. EL PROCESO: Antes que nada, hay que conseguir que el cobre presente una superficie lisa, para poder marcar, dibujando sobre él, las piezas que necesitaremos cortar. Para ello, nos hemos servido de una regla de dibujo, larga y de un papel. Con el papel dispuesto sobre el cobre para evitar dañar el material, pasamos repetidas veces la regla haciendo presión. De este modo el cobre adoptará una forma perfectamente plana. Ingeniamos un método muy cómodo y muy preciso para calcular la forma exacta de la pieza que teníamos que cortar para cubrir perfectamente el "fondo" de cada una de las cavidades de las pastillas. Un lápiz de grafito y un papel fino sobre el que rayar, son lo único que necesitamos. Así de simple. Ayudándonos del calibre, averiguamos el "fondo" que tiene la cavidad que aloja nuestra pastilla del puente, y esa medida será el ancho de una larga tira de cobre, a la que añadiremos aproximadamente 5 mm por cada lado, a todo lo largo, con el fin de cortar unas "pestañas". Lo verás más adelante en una foto. Leega el momento de desarrollar ese "revestimiento" que tendremos que hacer en cobre, para cada una de las cavidades de nuestra guitarra. cada una de estas cavidades la vamos a resolver con dos piezas, tal como seguiremos viendo en fotos. En primer lugar vamos a hacer la pastilla del puente: Observa el motivo por el cual hemos dejado ese dentado a modo de "pestañas", al que antes hacíamos referencia, en la tira de cobre que se va a encargar de recubrir las paredes de la cavidad de nuestra pastilla de puente. Más delante veremos que realmente, las pestañitas que sobresalen de la cavidad de la pastilla, no sólo no son realmente necesarias, sino que las cortaremos, pero aclararé que: - En primer lugar el cobre en lámina corta como un cuchillo afilado, y la única manera de "llevarlo a su sitio" en cada hueco, es lade contar con estas pestañitas. - También resultan de gran ayuda para soldar, ya que con estas pestañitas plegadas en ángulo recto con el resto de la lámina que queda como "pared" de cada hueco, podemos tener las dos manos libres para manejar mejor el soldador, el estaño etc. - Además: ya veremos luego qué bien queda al cortar todo el material sobrante. Parece "de fábrica". De hecho si desde un primer momento cortaramos sólamente el material justo, a la hora de soldar no nos quedaría tan limpio. Una cuestión FUNDAMENTAL en TODO el apantallado es que todas las piezas estén conectadas entre sí. Ya comentaremos más adelante cómo conectaremos unas cavidades con otras, pero en el caso de cada uno de los elementos que estamos contruyendo, debemos intentar conseguir una especie de "vaso" perfectamente conformado con paredes y fondo. Para ello soldamos el cobre con algunos puntos de estaño, como sigue: una vista de la cavidad de la pasti del puente completa. Se ven las soldaduras perfectamente. Ahora la cavidad donde estan los potes y el selector Veamos ahora cómo se apantalla el Pickguard, pero antes, nos haremos una preguntita más. ¿Por qué mola que se apantalle el golpeador con aluminio, y el resto con cobre? El aluminio es más fácil de conseguir/trabajar, sin embargo no hay manera de soldar en él. En los pickguards de strato, la conexión eléctrica se hace mediante contacto con el cuerpo de los potes. En el resto hay que soldar. Si quieres poner aluminio en un golpeata de tele, has de usar uno de los tornillos para hacer unión física por contacto con el apantallado de alguna cavidad. Además, el aluminio es más eficaz como aislante contra la estática de la placa de plástico de los golpeatas que el cobre, y encima se oxida mucho menos y es más fiable la conexión electrica por contacto. Procedemos a trabajar el aluminio. Tomamos nuestro molde de aluminio y lo cortamos en las esquinas para poder aplanarlo lo máximo posible. Comprobamos que el pickguardde nuestra guitarra cabe perfectamente. Para aplanar el aluminio lo máximo posible y evitar que el ondulado original del molde, pueda impedirnos que el golpeador quede perfectamente plano al montarlo en la guitarra, podemos valernos de una plancha bien caliente. Aplicando presión nos ayudará a conseguir que el aluminio quede realmente plano. Para pegarlo podemos usar casi cualquier pegamento. No es necesario que sea un pegamento fuerte o un pegamento de contacto. Puede que en un futuro quieras retirar el apantallado. Hay quien utiliza pegamento en spray del que se usa para fotomontajes. Si lo tienes, es ideal por su limpieza y comodidad de uso, pero es bastante caro. El golpeador ya lo tenemos listo. Ahora tenemos que asegurarnos que al montarlo y atornillarlo, conseguiremos que el alumino contacte con el apantallado de cobre de la pastilla del mástil (que es la única que el golpeador cubre en esta guitarra). Este contacto ha de producirse SÓLO EN UN PUNTO. El asunto es que hay que recortar cada uno de los apantallados de las cavidades del cuerpo ( pasti del mástil y hueco de los controles), de modo que el cobre quede un par de milímetros por debajo del pickguard y que sólo toque a éste en un punto, preferiblemente donde un tornillo, ya que sí nos aseguramos un contacto perfecto por presión. observa cómo, por medio de un pedacito de malla de cobre estañada y aplanada con un martillito, hacemos contactar la cavidad recubierta de cobre con el pickguard por medio de uno de los tornillos de éste. Observa también, cómo hemos cortado las pestañitas de cobre que sobresalían y ahora todo el cobre queda por debajo del golpeador un par de milímetros. Hay que fijarse atentamente en estas observaciones ahora: 1.- Este pedacito de malla nos conecta la cavidad apantallada de la pasti del mástil con el golpeador, ok? 2.- Otro pedazo de malla más largo ( que soldamos a la base del "vaso" de la pasti del mástil) lo llevamos por el mismo canal que los cables de la pastilla hasta la cavidad donde estan los potes y el selector. 3.- Lo mismo haremos con la cavidad de la pasti del puente: De su base llevamos una malla hasta la cavidad de los controles por el mismo hueco que van los cables de la pastilla. Ahora veremos en otra foto, lo que se hace con estas mallas. El procedimiento para a partir de nuesta malla obtener el terminal se muestra a continuacion. nos ayudamos con soldador y estaño para el terminal. El resultado del puente queda asi En este caso, el pedacito de malla de cobre, lo hemos dirigido a uno de los huecos de los tornillos de sujección del puente, con lo que contacta por presión con la placa o base del mismo, ya que como todos sabemos, en una Telecaster "al uso", la pastilla del puente no va montada en el golpeador, sino directamente en el puente. Echemos un vistazo a la zona de los controles. Hacia allí hemos dirigido, como antes decíamos, una malla de cobre idéntica desde cada una de las cavidades de las pastillas. Allí las soldamos entre sí y a su vez al recubrimiento de esta cavidad, desde donde sacamos un último cable que va soldarse a la base del pote del volumen, con todas las masa de las pastillas y del jack. En la foto se observa claramente. El recorrido marcado con puntos verdes es el que sigue el cable final ( el que conecta todo lo apantallado, a la masa general en la base del porte del volúmen). Bueno, pues ahora sólo resta montar la guitarra y ponerse a hacer "ruido de verdad". Mucha suerte con el apantallado de tu guitarra. Espero que les sirva, yo lo voy a poner a prueba en mi Peavey raptor plus que mete bastante quilombo. Un Abrazo