Gonza0012

*El título originariamente era ''Tutorial de cómo instalar un juego, montar una imágen y/o crackear un juego'' pero no entraba* Bueno, en esta ocasión les mostraré cómo hacer para instalar un juego, ya sea si se tiene un CD, si se debe montar una imágen o si lo que se busca es crackear el juego. (Quizás a algunos les parezca muy simple y ya lo saben, pero seguro hay quienes no lo saben y les pueda servir) Comenzemos: Primer caso: Si se quiere instalar un juego desde un CD, lo primero que hay que hacer es (obviamente) poner el CD propiamente dicho en la lectora; luego ir a ''Mi PC'' o ''Equipo'' (como se tenga); paso a seguir, como se ve en la parte 2 de la imágen, se debe ver debajo de donde dice ''disco local C:\ o D:\'' donde debe decir algo como unidad de DVD/CD, se le hace doble click y se busca el archivo ''Setup'', se le hace doble click y básicamente ahi es poner ''Siguinte, siguien, aceptar'' etcétera y ya tendrás el juego instalado.(En la imágen se ve ''aca debe aparecer'', por no tenía la necesidad de instalar un juego) Segundo Caso: Si se ha bajado un juego por partes o en un solo link (es lo mismo) primero debe ser descomprimido (si son uno o más link, no hace falta descomprimirlos a todos, solo uno); se necesita el Winrar o Winzip o IZArc, luego vamos a la carpeta en donde guardamos la/s descarga/s; se le hace click derecho y veremos dos opciones entre algunas otras, las que dicen ''Extract to...'', si se selecciona ésta, se debe buscar una carpeta previamente hecha, en la que guardaremos los archivos resultantes de la descompresión; ''Extract here'' si se selecciona ésta, los archivos resultantes de la descompresión se guardarán en la misma carpeta en la que estamos. Luego de este paso, si el juego descomprimido es una imágen (en el caso de la imágen, es una imágen .NRG del Wolfenstein) .MDS .ISO .CUE .B5T .B6T .BWT .CCD .ISZ .NRG .PDI o .CDI, se necesita el DAEMON Tools, que es un emulador de imágenes de disco para el sistema operativo Microsoft Windows. La aplicación permite al usuario montar imágenes de CDs y DVDs como unidades virtuales. Luego de abrir el programa, se verá al lado del reloj (imágen paso 3) se selecciona la opción ''Device'', se abrirá una ventana en la que deberemos buscar la carpeta con la imágen del juego descomprimido, se la hace doble clik, se espera a que termine de montar la imágen y simplemente se vuelve al Primer caso en el que deberemos ir a ''Equipo'' y abrir unidad F:, que es el juego, y luego el archivo Setup. Tercer caso: El crackear un juego se hace cuando el mismo no es original y por ello no nos deja ejecutarlo. Para hacerlo se debe buscar en internet ''crack del (nombre del juego)'' se lo descarga (no es muy pesado) se lo descomprime y se busca un archivo con la misma imágen del juego el cual dice ''launch...'' o ''run...'' (los puntos suspensivos es por ''etcétera''), se copia el archivo, se va a la carpeta en la que se guradó el juego, ejemplo: Mi PC/disco local C:/rockstar/etcétera (rockstar porque me acordé del GTA San Andreas) y se pega ahi mismo el archivo copiado, haciendo click derecho y ''pegar''. Luego nos aparecerá un cartel que dice que ya hay un archivo con el mismo nombre, hay que seleccionar ''Reemplazar''. En algunas descargas ya viene el crack incluido, hay que buscarlo y hacer exactamente lo mismo. Luego de ésto, ya tendremos nuestro juego instalado, y lo único que queda es viciarse. Espero que les sirva y saludos. Fuente: mis conocimiento (no es una página, es lo que yo sé) y las imágenes las subí yo a Tinypic.

Radio que funciona sin pilas •Un radio a cristal es muy simple, tiene pocas partes, no usa baterías o pilas y se puede construir en poco tiempo y con materiales que tenemos a mano en la casa. •La razón por la que el radio no necesita baterías se debe a las maravillosas capacidades del oído humano. El oído es extremadamente sensible a sonidos muy débiles. La radio a cristal usa sólo la energía de las ondas de radio y de los transmisores. Estos radio transmisores mandan grandes cantidades de energía (decenas de miles de watts), si embargo, debido a que se encuentran a grandes distancias y disponemos, en el mejor de los casos, de unas decenas de metros de antena por lo que la cantidad de energía que recibimos con la radio a cristal se mide en millonésimas de watt. El oído humano puede detectar sonidos que son aún menos fuertes. Cómo se construye •Materiales: •Botella de plástico. Se pueden usar botellas de cualquier tipo pero deben ser de unos 7 a 8 cm de diámetro y de 15 a 30 cm de largo. Las botellas de Shampoo funcionan bien, pero debemos usar las que tienen paredes gruesas. Así podremos envolver el alambre alrededor. •Unos 15 metros de alambre de cobre esmaltado. Casi todos los grosores funcionarán bien, pero los más delgados son los mejores podemos usar el número 20 al 26 (AGW) (1 milímetro de grosos está bien). •Diodo de germanio. Debemos usar el diodo 1N34A •Un audífono de teléfono en desuso. Si tienes uno en desuso, tanto mejor, pero puedes usar el teléfono de tu casa, este no sufrirá ningún daño. •Clips del tipo "quijada de caimán" Los puedes encontrar en todas las tiendas de electrónica. •Unos 10 a 15 metros de alambre de cobre de cualquier tipo. Es opcional, porque puedes usar una antena de TV o de radio FM, aunque funciona mejor con una antena larga. •Este es el DIODO DE GERMANIO, es el principal componente del radio. •Perfora agujeros en un costado de la botella y a una distancia de 2.5 cm entre ellos. Estos agujeros servirán para el alambre de cobre. •Metemos el alambre esmaltado en la parte superior de la botella y jalamos unos 15 cm. •Ahora toma el otro extremo del alambre y comienza a envolver alrededor de la botella. Cuando hayas hecho cinco vueltas, para y haz un pequeño rizo. Si envuelves el alambre alrededor de un clavo o lápiz será más fácil. •Continúa envolviendo otras cinco vueltas y otro rizo. Debes hacer esto hasta que la botella está completamente envuelta en alambre. •Corta el alambre dejando unos 15 cm e insértalo en dos agujeros perforados en la base de la botella, la que se verá así: •Ahora debemos quitar el aislamiento de los extremos del alambre esmaltado y de los taps (rizos) que hicimos cada cinco vueltas , si usas alambre esmaltado debes quitar el esmalte con lija. •Ahora colocamos el diodo de germanio al extremo del alambre en la parte inferior de la botella. Es mejor soldar esta conexión. •Corta el cable del auricular de teléfono, pela el aislamiento exterior y encontrarás que hay cuatro alambres de color. Debemos usar los alambres negro y amarillo. •Los alambres del cable del teléfono son de cobre muy frágil, y tienen alrededor unos hilos de plástico. El cobre se rompe fácilmente y, a veces, no se nota porque el plástico lo sujeta. Hay que soldar con mucho cuidado. •Suelda el alambre del cable del teléfono al extremo libre del diodo de germanio. •Sujeta el otro cable al alambre de la parte superior de la botella, es buena idea soldarlos. •Ahora sujetamos un clip quijada de caimán a la antena. Es buena idea hacer una antena. Consiste de alambre de cobre (puede ser esmaltado, no importa quemado y obtenido de un trasformador que ya no funciona), ded unos 10 m ded longitud y colocado entre dos postes de madera lo más altos posible. Conectamos en la parte media otro alambre, y a éste el clip quijada ded caimán. Sujetamos el otro extremo a un tap de la bobina. •Sujetamos otro clip al alambre que sale de la parte superior de la botella, este es nuestra conexión a tierra. Debemos conectarlo a una pileta, a una tubería de agua u otro objeta de metal que tiene una buena conexión a tierra. Aseguremonos de que la tuberia es de metal, de lo contrario nuestra conexión a tierra no funcionará, ni el radio. En el dibujo de arriba se puede ver un radio a cristal genérico y la forma de conectar la antena y la tierra. •En este punto ya deberías poder escuchar una o dos estaciones de radio en el audífono del teléfono. Para seleccionar las estaciones hay que cambiar el clip "quijada de caimán" a diferentes taps de la bobina. Cuanto más larga y alta la antena, más fuerte se escuchará la estación de radio. •Ahora que el radio funciona se le puede mejorar colocándolo en una base de madera. •Generador electrostatico y botella de Leyden en frasco de película. •La botella de leyden es un capacitor que tiene dos conductores, uno en la parte exterior y otro en la parte interior. Como conductores se pueden usar trozos de lámina de aluminio (la que se usa para la cocina). •Cómo se hace: •Primero debes obtener un alambrito, corta un trozo de la lámina de aluminio y envuelve con este el frasco de rollo de película fotográfica. Luego debes colocar en el interior otro trozo de lámina de aluminio, si deseas puedes usar pegamento, ten cuidado de hacer secar un buen tiempo porque los gases que se quedan en el interio pueden hacer explotar el frasco. Toma la tapa, haz una perforación e introduce en esta un tornillo y asegura en la parte de abajo un trozo de alambre obtenido de un clip para papel. Este alambre debe hacer contacto con la lámina que colocaste en el interior. Toma un trozo de cable (con varios hilos) y sujetalo en la parte de arriba del tornillo, llamaremos a esta parte "cepillo de colección". Observa el dibujo de abajo: •Generador Electrostático •El generador es simplemente un tubo de pvc que se frota con un paño o un trozo de tela. •El aparato se hace funcionar colocando la botella de leyden en el borde de una mesa, lugo debes hacer que el cepillo de colección toque al tubo de pvc mientras lo haces deslizar frotando en el paño o tela. El alambre que se ve que sale de la botella de leyden es simplemente una conexión a tierra, en vez de esto puedes pedir a alguien que tome el frasco sujetando por la parte que tiene la lámina de aluminio. Esta persona no recibirá una descarga si no toca la lámina y el tornillo. Globo simple de 2,5 m •Este globo se puede hacer en unas 3 a 4 horas. Se eleva simplemente haciendo que el Sol caliente el aire en el interior. •Materiales: 16 bolsas negras grandes para basura 1 rollo de cinta maskin , o varios rollos de cinta Scotch Tijeras Instrucciones: •1)Se cortan todas las bolsas y se las abre como se ve abajo •2)Se las encola a todas juntas con ayuda de la cinta Scoth o maskin, se usan pequeños trozos de cinta para sujetar las bolsas al piso y evitar que se muevan. Se deben usar todas las bolsas. Debemos obtener con las bolsas 8 juegos de 300 cm x 90cm •3) Se doblan las bolsas como se muestra abajo •4)Se usa la cinta para marcar las bolsas dobladas como se muestra. Se debe tratar de seguir esta forma, con ese borde redondeado para que el globo tenga la forma apropiada. •5)Se corta con tijeras las formas y luego se las encola con cinta una a una. Debemos asegurarnos que la cinta adhesiva vaya en un solo lado. •6)Se terminan las 8 piezas •7)Se Invierte el globo como con una media, de forma que el globo muestre la cinta en el interior. El globo ya ha sido terminado. La bquilla puede ser demasiado grande, por lo que hay que colocarle un simple faldón. •Una vez que se sujeta el faldón al globo se corta lo que sobre y se sella todo con cinta adhesiva. Abajo podemos ver el globo terminado. Este vuela simplemente sacándolo a la interperie y haciendo que los rayos del Sol calienten el aire en el interior del globo por unos minutos, luego se nota que el globo comienza a elevarse. Se puede colocar una carga en la parte de abajo del globo, dependiendo del tamaño de éste. Celda solar de lámina de cobre: •Una celda solar es un dispositivo que convierte la energía lumínica del sol en electricidad. Las celdas solares que se usan en las casas de campo y otros están hechos de silicio y requieren mucha tecnología para construirlos. Esta es una celda solar muy simple que no es tan eficiente, pero que te servirá para hacer demostraciones en una feria de ciencias o con los alunmos de tu colegio. Su construcción lleva como una hora. Esta celda solar está hecha de oxido cuproso en ves de silcio. El óxido cuproso es uno de los primeros materiales que mostraron el llamado efecto fotoeléctrico en el cual la luz hace que la electricidad fluya en un material determinado. Albert Einsten trató de explicar el efecto fotoeléctrico, lo que le hizo ganar el premio Novel y lo llevó a descubrir la Teoría de la Relatividad. •Materiales: Necesitarás: •Un trozo de lámina de cobre de 30 por 30 cm, que no sea ni muy grueso ni muy delgado. Aunque funcionará con lo que encuentres. •Dos clips tipo "quijada de caimán". •Un tester bien sensible o un microamperímetro. Puedes usar los medidores de corriente de los radioreceptores antiguos. •Una hornilla eléctrica que cuendo se caliente, su resistencia se vuelva roja. •Una botella de plástico descartable o un frasco de vidrio de boca ancha. •Sal de mesa. •Agua limpia. •Papel de lija o cepillo de cerdas de alambre para taladro eléctrico. •Tijeras para cortar metal. •Cómo se contruye la celda solar: Se puede usar una hornilla: El primer paso es cortar un trozo de cobre del tamaño de la hornilla. Nos lavamos las manos para no dejar manchas de grasa en la lámina. Luego lavamos la lámina para quitar todo rastro de grasa y finalmente lijamos cualquier trazo de corrosión o suciedad. Luego colocamos la lámina sobre el calentador y hacemos que caliente al máximo. Al calentarse el cobre se observan bellas figuras producidas por la oxidación. El cobre se cubrirá con los colores rojo, naranja y púrpura. •Al calentarse más el cobre, los colores son reemplazados con una capa obscura de óxido cúprico. Este no es el óxido que buscamos, pero luego se descascara mostrando los colores rojo, naranja y púrpura del óxido cuproso que se encuentra por abajo. Los últimos rastros de color desaparecen al calentarse la cocina tomando un color rojo. Cuando el calentador de la cocina está al rojo vivo, la lámina de cobre se cubrirá con una capa de óxido cúprico. Deja calentando por media hora, para que la capa negra sea gruesa. Esto es importante porque una capa gruesa se descascara muy bien, mientras que una capa delgada se quedará colada al cobre. Después de media hora apaga la hornilla y deja la lámina sobre ésta para que se enfríe lentamente. Si haces enfriar muy rápidamente el óxido negro se quedara pegado al cobre. Al enfriarse el cobre, se encoge, lo mismo que el óxido, pero en forma diferente, lo que hace que el óxido salte en forma de escamas. Cuando el cobre ha enfriado a la temperatura ambiente (unos 20 minutos) la mayor parte del óxido negro se habrá separado. Frota un poco con las manos debajo de agua corriente para separar los trozos pequeños. Resiste la tentación de quitar todas las manchas negras raspando fuerte o doblando el cobre. Esto podría dañar la delicada capa roja de óxido cuproso que hace que funcione la celda solar. •Cómo se ensambla •Corta otra lámina de cobre del mismo tamaño que la anterior, dobla ambas piezas suavemente de manera que quepan dentro de la botella o frasco sin tocarse. La capa de óxido debe apuntar hacia el exterior de la botella. Coloca dos clips "quijada de caimán", uno a cada lámina. Conecta el clip de la lámina sin tratar al terminal positivo del tester o microamperímetro. El clip de la lámina con óxido debe ir al terminal negativo. Ahora vierte agua salada (usa unas tres cucharas de sal) en la botella, cuidando que el agua no llegue a los clips, deja unos 3 cm de espacio entre el agua y los clips. Estos no deben mojarse. La foto de arriba muestra la celda solar en la sombra, nota que el tester indica 6 microamperios de corriente. La celda solar es una batería, aún en la obscuridad. Debido al agua salada que la hace funcionar como una pila electroquímica. La foto de arriba muestra a la celda solar en pleno sol. Nota que el tester muestra 33 microamperios de corriente. •¿Cómo funciona? El óxido cuproso es un material llamado semiconductor. Un semiconductor, como indica su nombre está entre un conductor, donde la electricidad puede fluir libremente y un aislante, donde los electrones se encuentran unidos firmemente a sus átomos y no fluyen fácilmente. Cuando la luz del sol llega a los electrones del óxido cuproso, algunos de los electrones ganan suficiente energía como para pasar de un nivel de energía (u órbita) a otro y se convierten en electrones libres. Los electrones libres se mueven por el agua salada, luego van a la lámina de cobre, van por el cable, llegan al tester y vuelven al óxido cuproso. Los electrones son los que hacen mover a la aguja del tester o miliamperímetro. Cuando no hay mucha luz, no hay suficientes electrones para hacer un trabajo que haga mover a la aguja del tester. •Fuente: Ciencia Fácil •Cohete hecho con un fósforo: link: •Frabricación de líquido fluorescente: link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=ECF4EDBB289FDFCF •Fuente: Ciencia Fácil los últimos 2 videos son de YouTube Y aquí comienza la expanción de este post: 05/oct./2009 Un simple generador Van de Graaff Ahora verás cómo construir un diminuto aparato que puede generar hasta 12.000 voltios a partir de una lata de soda y una banda de goma (liga). Este aparato se llama Van de Graaff , se lo puede encontrar en los museos de ciencia porque puede dar hasta 500 000 voltios o más. Éste es más modesto pero puede producir chsipas de unos 2 centímetros de longitud, aunque el amperaje (la corriente) es muy poca, por lo que el aparato, con sus 12.000 voltios no es peligroso. Produce electricidad estática. •Materiales que necesitas •Una lata vacía de soda •un pequeño clavo •Una liga (banda de goma) grande de 1 o 2 cm de ancho y de 6 a 10 cm de largo •Un fusible de unos 5x20 millimetros •Un pequeño motor de corriente contínua (de un juguete) •Un vaso de plastoform (o de papel parafinado) •Pegamento instantáneo •Dos cables de unos 15 cm de longitud •Dos piezas de tubo de tuberia plástica de 3/4 de pulgada PVC de 5 o 7 cm de longitud •Acople de 3/4 de PVC •Un conector T de 3/4 PVC •Cinta adhesiva •Un bloque de madera La construcción comienza abajo: •Lo primero que hay que hacer es cortar una pieza de 5 a 7 centímetros de un tubo de 3/4 de pulgada de PVC y se lo encola a una base de madera. Esta pieza sujetará el generador y nos permitirá quitar con facilidad así como reemplazar a la banda de goma (liga) o hacer ajustes. •El conector T de PVC sujetará el pequeño motor. Para sujetar al motor es mejor envolver alrededor algo de cinta aislante. Se puede dejar el eje tal como está, pero es mejor ponerle algo de cinta aislante o un tubito de plástico para que actúe como polea para la banda de goma. Luego perforamos un agujero a un lado del conector T de PVC justo debajo de la polea del motor. Este agujero se usará para sujetar el "cepillo" inferior que es simplemente cable pelado en un extremo y que está casi tocando la banda de goma en la polea. Como se ve en la foto, el cable pelado se sujeta en si lugar con cinta adhesiva o pegamento. Se coloca la banda de goma en la polea y se deja que cuelgue del conector T. Ahora, cortamos unos 8 a 10 cm de tubo de 3/4 de PVC. Este irá sobre el conector T, con la banda de goma en el interior. Usamos un clavito para sujetar la banda de goma. El largo del tubo debe ser de la misma longitud que la banda de goma. Esta no debe estar muy estirada porque la fricción evitará que el motor gire. •Cortamos el vaso de plastoform desde la base, dejando unos 2.5cm y cortamos un agujero del mismo diámetro que el tubo en la base y al medio. Introducimos el tubo PVC por este agujero. •Luego perforanos tres agujeros en el acople de PVC. Dos de estos tiene que estar en lugares opuestos porque sujetarán el clavito que actuará de eje para la banda de goma. El tercer agujero se encuentra entre los otros dos y sujetará el "cepillo" superior, el que, al igual que el de abajo se encuentra tan cerca que "casi" toca a la goma. El cepillo superior se sujeta al tubo de unión de PVC y el acople se pone en el tubo de 3/4 sobre el soporte de vaso de plastoform. La banda de goma se jala por el acople y se lo sostiene en su lugar con el clavo. Se pela el cable y se le da unas vueltas para que los alambritos no se separen mucho. El otro extremo del cable se sujeta dentro de la lata de soda para que esté electricamente conectado al "cepillo". •Necesitamos un pequeño tubo de vidrio que funcione como polea de baja fricción y como complemento "triboeléctrico" de la banda de goma, ambos nos servirián para generar electricidad estática por fricción. El vidrio y la goma son muy buenos generadores de electricidad. El tubo se consigue de un fisible eléctyrico. Los extremos metálicos se quitan con un soldador. ¡Guarden las tapitas de metal...los usaremos para otro proyecto! •El tubito de vidrio no tiene imperfecciones y no se romperá facilmente. El siguiente paso es un poco difícil: metemos el clavito por uno de los agujeros en el tubo, luego se introduce el tubito de vidrio, después la vbanda de goma que debe estar sobre el tubito de vidrio y finalmente metemos el clavito en el orificio del frente. La banda de goma debe girar sobre el tubito de vidrio y este girar sobre el clavito. Ahora encolamos la base del vasito en el tubo de PVC. Es mejor usar silicona caliente para que ayude a que esté estable. Ahora ya podemos usar una lata de soda, estas se usan porque no tienen esquinas, lo cual minimiza la "descarga de corona". Con una cuchilla, corta un agujero en la base de la lata. Con el mismo borde del corte en la base, se hace sujetar el cable pelado del "cepillo" y se presiona la lata hasta que toque el vaso cortado. Finalmente, soldamos unos cables al motor para las pilas. Se pueden usar un par de pilas, o una batería de 9 voltios. Pero la batería hace girar demasiado rápido al motor y se rompe el tubo de vidrio, aunque el voltaje obtenido es más alto. •Para hacer funcionar el Van de Graaff conecta las pilas. Si los "cepillos" están muy cerca, pero sin tocar a la banda de goma, sentirás una chsipa que sale de la lata de soda al acercar el dedo. Es buena idea sujetar con la otra mano el cable de abajo, del cepillo inferior. Se puede usar este aparato junto a las campanas de Franklin que se ve en esta misma revista. Campana electrostatica •Simple experimento, fácil de construir, te toma unos 5 minutos con materiales caceros. Este experimento tiene forma de una campana, con el badajo que golpea furiosamente a ambas latas de bebida de cola varias veces por segundo. De vez encuando aparecen chispas azules. •Materiales que necesitas: •Dos latas de gaseosa. •Un objeto de plástico, como una puntabola. •15 centímetros de hilo. •Dos láminas de aluminio de unos 30 cm (se usan para hornear en la cocina y para envolver comida). •Cinta adhesiva. •Dos cables con clips "quijada de caimán" •Simplemente observando la foto ya puedes construir tu motor. Quita los aros de arriba que son para abrir las latas. Ata uno de los aros al hilo, el otro extreo del hilo átalo al medio de la puntabola d plástico. Coloca las latas con una separación de 6 cm a 10 cm. Coloca la puntabola (le dicen birome en algunos países) sobre las latas, de manera que el aro se balancee como a una altura de 3 cm de la mesa sobre la que has colocado las latas. Conecta un cable (sujetando con cinta adhesiva) a la lata de la derecha (no olvides pelar el aislamiento de plástico), este será el cable para conectar a tierra y el otro extremo debe conectarse a tierra como una pileta de agua, o a la tierra del computador, si no hay tierra, puedes sujetar el cable (pelado) con las manos, porque tu haces una buena conección a tierra. Conecta el otro cable a la otra lata (la de la derecha). Su otro extremo será conectado a una fuente de alto voltaje. Esto es más fácil de lo que suena, porque una fuente inofensiva de alto voltaje es el monitor de computadora o la TV. El aparato se coloca sobre el TV. Se presiona un trozo de lámina de aluminio de unos 30 cm de longitud en la pantalla. Se cuela porque la pantalla está cargada de electricidad. Conecta el cable de la lata derecha a la lámina de aluminio. El aparato comienza a funcionar al encender la TV. El aro es atraído por una de las latas y cuando la choca, es atraído por la otra lata y la acción se repite. Ciencia Fácil Azúcar y ácido sulfúrico: link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=gPGRtUPyvs8 Cortar v{idrio con tijeras: link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=j2RLzzNNNwg link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=SXx0emYoSac Youtube .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· Bueno, por ahora eso es todo, espero que les haya gustado y no olviden comentar

El Messerschmitt Me 323 "Gigant" fue un avión de transporte alemán de la Segunda Guerra Mundial. Era la variante motorizada del planeador Me 321 y fue el mayor avión de transporte basado en tierra de la guerra. Se construyeron un total de 213, unos cuantos de los cuales, eran conversiones desde el Me 321. Me 321 La génesis del Me 323 Gigant (gigante) tiene su origen en 1940, en los requerimientos para un gran planeador que se utilizaría en la ''Operación León Marino'', la proyectada invasión de Gran Bretaña. El planeador ligero DFS 230 había demostrado ya que valía en el ataque a Fort Eben-Emael en Bélgica (el primer asalto por tropas aerotransportadas en planeadores), y sería usado más adelante en la invasión de Creta en 1941. Sin embargo, la perspectiva de una invasión de Gran Bretaña a través del Canal de la Mancha mostró la necesidad de transportar por aire equipamiento pesado y vehículos que formaran parte de la ola inicial. Aunque la Operación León Marino, fue cancelada, las necesidades de un transporte aéreo pesado aun existían, ante la próxima Operación Barbarroja, la invasión de la URSS. El 18 de octubre de 1940, a Junkers(*1) y Messerschmitt(*2) se les dio apenas 14 días para entregar una propuesta de un gran planeador. Se hizo especial énfasis en su papel de asalto, y en que debían de ser capaces de transportar una pieza de artillería de 88 mm y su vehículo tractor o un tanque medio PzKpfw IV. El prototipo Junkers Ju 322 'Mammut', resultó completamente insatisfactorio al estar totalmente construido en madera, por lo que fue descartado. El Messerschmitt designado originalmente Me 261, fue redesignado como Me 263, y posteriormente Me 321. Aunque el Me 321 participó en operaciones en Rusia, no fue usado para el proyectado asalto a Malta, ni para otros asaltos aéreos. El prototipo del Me 321 tenía una bodega de 11 metros de longitud, 3,30 de altura y 3,15 de ancho, lo que le permitía transportar 20.000 kg de carga, casi el doble de su peso vacío, o un total estimado de 200 hombres. Para las pruebas de vuelo se utilizó un tren de ruedas lanzable, de manera que el avión aterrizaba después mediante patines desplegables. Para asistir en el despegue podían utilizarse ocho cohetes de 500 kg de empuje durante escasos 30 segundos. Un Junkers Ju 90 fue empleado como remolcador para el primer vuelo, el 25 de febrero de 1.941, en el que el Me 321 demostró unas satisfactorias cualidades de pilotaje; sin embargo, se advirtió la necesidad de un avión remolcador más eficiente para subsanar los problemas encontrados durante el período de pruebas. Una vez completados los 100 planeadores de serie Me 321A-1, Messerschmitt recibió un contrato para el Me 321B-1, que difería por su mayor cabina de vuelo, con piloto y copiloto (el Me 321A-1 sólo daba cabida a un piloto). Cuando completó este segundo pedido de 100 unidades, a primeros de 1.942, comenzó a estar disponible el remolcador Heinkel He 111 Z; la persistencia de los problemas en despegue, sin embargo, llevó a considerar la opción de una versión motorizada. Me 323 A comienzos de 1941, se tomó la decisión de motorizar el Me 321, designándose la nueva versión Me 323. También se decidió usar los motores franceses Gnome GR14N radiales de 990 Cv. usados también en el Bloch MB.175. Las pruebas iniciales, se realizaron colocando cuatro motores Gnome a las alas reforzadas de un Me 321, el cual, dio la modesta velocidad de 210 km/h, 80 km/h más lento que un avión de transporte Ju 52. Se le colocó un tren de aterrizaje fijo, compuesto por cuatro pequeñas ruedas en la parte frontal y seis grandes a cada lado en dos filas de tres, parcialmente cubiertas por un carenaje aerodinámico. Las ruedas traseras, estaban equipadas con unos frenos neumáticos capaces de detener el avión en 200 m. Los cuatrimotores Me 323C fueron considerados como un peldaño más hacia los seis motores de la serie D; aún era necesario el Heinkel He 111Z Zwilling o la peligrosa maniobra Troikaschlepp, la formación de tres cazas pesados Messerschmitt Bf 110 para hacerlo despegar a plena carga, pero podía retornar a su base por sus propios medios una vez vacío. Esto, no era una clara mejora sobre su predecesor, el Me 321, por lo que el prototipo V2 se convirtió en el primer avión de transporte basado en tierra de 6 motores, y voló por primera vez a comienzos de 1942. Para reducir el par de los 6 motores, el trío de babor, giraba en sentido horario y el de estribor, en sentido antihorario. Diseño Al igual que el Me 321, el Me 323 tenía unas grandes alas montadas en voladizo, las cuales, apoyaban en el fuselaje. Para reducir el peso, y ahorrar aluminio, gran parte de las alas, estaban hechas de madera contrachapada y tela, mientras que el fuselaje, estaba realizado con tubos metálicos con largueros de madera cubiertos por tela barnizada, con un suelo apto para apoyar la carga útil. La serie 'D' tenía una tripulación de 5 personas: dos pilotos, dos ingenieros de vuelo y un operador de radio. Adicionalmente, podía llevar dos artilleros. Los dos ingenieros de vuelo, ocupaban dos pequeñas cabinas, situadas una en cada en ala, entre los motores interiores y el centro del avión. Los puestos de los ingenieros, estaban pensados para que se encargaran de monitorizar y sincronizar los motores, descargando de esta tarea a los pilotos, aunque el piloto, podía tomar la decisión de prescindir de los ingenieros y encargarse del control. Comparado con el Me 321, el Me 323 tenía una carga útil mucho más reducida, entre 10 y 12 toneladas, que era el precio a pagar para que el avión, pudiese funcionar de manera autónoma. En ocasiones, aún era necesario usar los motores cohete para colaborar en la maniobra de despegue utilizados por el Me 321. El espacio de carga, era de 36 m de longitud, por 10 m de ancho y 11 m de altura. Su carga típica era: dos camiones de cuatro toneladas, u 8.700 piezas de pan, o un cañón de 88 mm, su equipamiento, munición y servidores, o 52 barriles de combustible (252 L), o 130 hombres, o 60 camillas. Algunos Me-321 fueron convertidos a Me-323, pero la mayoría de los Me-323, fueron producidos con los seis motores desde el principio; los primeros modelos, estaban equipados con hélices de madera de dos aspas, que fueron reemplazadas por hélices metálicas de tres aspas de paso variable. El Me 323 tenía una velocidad máxima de solo 218,8 km (136km/h) a nivel del mar, que ascendía levemente en altitud. Para su defensa, estaba equipado con cinco ametralladoras de 13 mm en la dorsal tras las alas. Estas, eran manejadas por los artilleros extras, el operador de radio y los ingenieros. Historia operacional "Gigant" (Italia, agosto de 1943) Desde septiembre de 1942, el Me 323 fue desplegado para su uso en la campaña de Túnez, y entró en servicio en el teatro de operaciones del Mediterráneo en noviembre de 1942. El alto índice de perdida de buques del Eje(*3), hizo necesaria la participación de estos grandes aviones a través del Mediterráneo para proveer de suministros al Afrika Korps, comandado por el general Rommel. El 22 de abril de 1943 una formación de 27 Me 323 totalmente cargados, eran escoltados a través del Estrecho de Sicilia por varios Bf 109 del JG 27(*4) cuando fueron interceptados por siete escuadrillas de Spitfires y Curtiss P-40, con la perdida de 21 Me 323. Tres de los P-40, fueron derribados por los escoltas. En cuanto al diseño de la aeronave, el Me 323 era realmente resistente, y podía absorber una gran cantidad de daños, a menos que estuviera cargado con barriles de combustible. El Me 323 era considerado un "pato de feria," al ser un aparato tan lento y tan grande. Aunque se considera que ningún avión de transporte, puede sobrevivir si no se tiene superioridad aérea, ningún Me 323 sobrevivió en servicio más allá del verano de 1944. Se habían construido un total de 213 Me 323 cuando cesó la producción en abril de 1944. Hubo varias versiones de producción, comenzando por la D-1. Posteriormente, las versiones D y E se diferenciaron en la implantación de una central eléctrica y en su armamento defensivo, con mejoras en su resistencia estructural, y una mayor capacidad de carga, y combustible. No obstante, el Me 323 continuaba siendo un avión notablemente inframotorizado. Hubo una propuesta para instalarle motores radiales BMW 801, pero no se llegó a concretar. El Me 323 tenía también un corto alcance, con una autonomía máxima (cargado) de 1.000-1.200 km. Aunque esto, limitó el número de Me 323 en servicio, prestó un servicio inestimable a los alemanes, hasta el punto, que consideraron un uso intensivo de los mismo. Variantes Me 323V1 Prototipo, con cuatro motores Gnome-Rhône 14N. Me 323V2 Prototipo, con seis motores Gnome-Rhône 14N, igual al standad D Me 323D-1 Pimera serie de producción, con seis motores Gnome-Rhône 14N, dos ametralladoras MG 15 de 7.92 mm en la cabina, se realizaron modificaciones de campo para incrementar su armamento defensivo. Me 323E-1 Segunda versión de serie, incorporaba torres defensivas en las alas Me 323E-2 Tercera versión de serie Me 323E-2WT Tercera versión de serie, Incorporaba una torre en el frontal Me 323V16 Prototipo, con seis motores Jmo 211 Rs, intentaba ser la base para la producción en serie del Me 323F. Me 323V17 Prototipo (inacabado), con seis motores Gnome-Rhône GR14R de 1320 Cv., intentaba ser la base para la producción en serie del Me 323G Supervivientes Ningún aparato completo, ha llego hasta nuestros días, pero el museo de la Luftwaffe en Berlin-Gatow tiene en su colección largeros de las alas del Me 323. Especificaciones Características generales Tripulación: 5 Capacidad: 130 soldados ó Carga: 10–12 toneladas de equipamiento Longitud: 28,2 m (92 pies y 4 pulgadas) Envergadura: 55,2 m (181 pies) Altura: 10,15 m (33 pies y 3.5 pulgadas) Peso vacío: 27.330 kg (60.260 lb) Peso cargado: 29.500 kg (65.000 lb) Peso máximo al despegue: 43.000 kg Rendimiento Velocidad máxima operativa (Vno): 270 km/h (170 mi/h) Alcance en vuelo: 800 km (500 millas) Techo de servicio: 4.000 m (13.100 pies) Armamento Armas de proyectiles: 18 ametralladoras de 7.92 mm MG 34 Referencias: (*1) (haciendo referencia a la factoría Junkers) Hugo Junkers (3 de febrero de 1859 - 3 de febrero de 1935), fue un constructor aeronáutico e industrial alemán, quien en 1940, fundó una factoria de aviones con su nombre (Junkers) (*2) (haciendo referencia a la factoría Messerschimtt) Wilhelm Emil Messerschmitt (Fráncfort del Meno, 26 de junio de 1898 - Múnich, 15 de septiembre de 1978). Diseñador y fabricante de aeronaves aleman. A la edad de 25 años, siendo estudiante, fundó su primera empresa dedicada a construcciones aeronáuticas, la Flugzeugbau Messerschmitt, ubicada en Bamberg. En ella se construyeron en un principio planeadores y aviones deportivos con estructuras de madera. (*3)El término Potencias del Eje o Eje Roma-Berlín-Tokio se refiere a los pactos firmados por Alemania e Italia antes de la Segunda Guerra Mundial, a los que también se adhirió Japón una vez comenzada la guerra. Además de estas tres potencias, otros estados menores se agregaron a estos pactos, unos por afinidad política y otros por temor. (*4) Jagdgeschwader 27 (JG 27) Afrika (27ª Ala de caza), fue un ala de cazas de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial. Se ha hecho famosa por su participación en la Campaña en África del Norte dando apoyo aéreo al Afrika Korps. Aquí les dejo unas imágenes: Espero que les agrade y les sea de utilidad. Fuente: Wikipedia

··· Bob esponja borrachos en la luna buzo cachorros vs cocodrilo cerveza chinos chispas ciclovía crusis como pez en el agua deporte extremo derrumbe el hombre invisible emparedado anti-robos empujón estómago lleno estravismo freno de emergencia fresco fuera de juego Gandhi Gato: DJ Cat: Gigante de humo: Horas extra: Ilusión óptica: Jardineros: Jardines ingleses: Juego de la paloma: La fila: Matrimonio: Misiles para llevar: Nalgas: Nieto bastardo: Niveles: No alcohol: Piscina: Prisionera: Protesta: Próximamente: ¿Quién lo ha visto? ¡Juraría que acá dejé un barco! Sistema anti-radares: Subte: Tango: Teste de observación: ¡Marcianos!: Todo terreno: Los lujos de la antigüedad: Última moda: Estacionamiento privado: Jesús velox: Navidad bastarda: Malas noticias: La memoria femenina: XD Y por último 3! videos! link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=Vvwkr9FdG9s link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=I45dYtxnr9I link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=BvtGlh1dhuU& Y si quieren mas posts humorísticos, visiten mis otros posts: http://www.taringa.net/posts/imagenes/3536657/Inventos-Bastardos-y-de-todo-un-poco.html http://www.taringa.net/posts/imagenes/3553145/Imágenes-de-humor-e-interés_.html http://www.taringa.net/posts/imagenes/3553797/Imágenes-para-entretenerse_.html Eso es todo, espero que les haya agradado y comenten Fuente: Super Bastardo

Vladimir Gvozdariki es un artista ruso, quien se basa en una estética Steampunk, surrealismo y algo de caricatura para hacer sus obras. Ésta es una recopilación de sus creaciones. ¡Disfruten! PINTURAS Éso fue todo. Espero que les haya agradado. Otros posts míos que quizá te interesen: