Freaky_Federiko

Hola gente de Taringa! Este es mi primer post! No es la gran cosa, pero bueh... Andaba navegando por internet y buscaba info para hacerme un terrario porque estudio Biología y amo la naturaleza (especialmente las plantas). Encontré este interesante artículo, y ya que estamos, lo publicamos (Lo único que hice fue destacar cosas importantes del mismo) EL TERRARIO TROPICAL HÚMEDO Pequeña guía para su montaje, mantenimiento y cuidados. Por Roberto Gonella Introducción Desde que los primeros naturalistas de la época victoriana visitaron los trópicos quedaron fascinados con las maravillas naturales que estos escondían. Ya en aquella época, traídos de ultramar en las bodegas de los barcos en cajas wardianas, a modo de terrarios hasta Europa, se mantenían en los palacios reales, las casas de los nobles y de los coleccionistas plantas y árboles tropicales en invernaderos, convirtiéndose en una “moda” de la alta sociedad que ha perdurado hasta nuestros días, lógicamente en la actualidad cualquiera con algunas nociones de botánica, y maquetismo, así como de zoología puede construir y mantener un terrario tropical albergando algunas especies vegetales y animales sin demasiadas dificultades. ¿Por qué conservar y mantener a los animales y plantas en terrarios? Los sectores más críticos del ecologismo politizado de hoy día se muestran en contra de cualquier tipo de tenencia en jaulas o terrarios de todo tipo de ser viviente, generalmente ignorando el porqué de este arte o ciencia, ya que ambos términos son correctos para designarlos. Mantener animales en cautividad, siempre que no se trate de una moda o afición “pasajera” y utilizo este término pues al final de pasada la moda la mayoría no sabe que hacer con su adquisición ,que se convierte en una triste obligación para el que lo mantiene , es siempre sinónimo de sensibilidad hacia el mundo natural. El simple hecho de tener plantas rodeando nuestro ambiente familiar nos ayuda a comprender mejor y de ese modo a respetar a todos los organismos que nos rodean en la naturaleza, si además tenemos la inquietud de cuidar algún animal, esta sensibilización hacia el medio ambiente se duplica o triplica. El hecho de “recrear” artificialmente un ecosistema tropical con todos los accesorios necesarios para imitar casi perfectamente la humedad, vegetación, temperatura...etc. de un bosque lluvioso tropical, responde a un desembolso económico y de tiempo que muy difícilmente podrá realizar alguien al que no le apasionen los animales y las plantas y según mi punto de vista, esto es verdadero ecologismo en potencia, pues se entiende desde la base el problema de la desaparición de estos bosques y su delicado entramado y ecosistema en los trópicos, cuando desde el salón de casa observamos una recreación en miniatura de uno de estos biotopos para nuestro disfrute. Digámoslo de este modo, todo terrariófilo lleva consigo una parte de naturalista nato. El Montaje. Para empezar a hablar de terrario o vivario, entendiendo por tal un recipiente cerrado pero con accesos fáciles desde el exterior y que permita alojar en su interior una comunidad viva con posibilidades de desarrollo autónomo, necesitaremos una urna de cristal, de un tamaño apropiado al animal o animales y plantas que vayamos a alojar en su interior, no necesitan el mismo espacio una boa esmeralda que una pareja de ranas dendrobates , o un anfibio urodelo que una rana xenopus, estos conocimientos nos permitirán incluir elementos en su interior a modo de decoración y cobijo para sus habitantes, como ramas naturales, macetitas con plantas de pequeño porte, cortezas de alcornoque y raíces o piedras y un largo etcétera de accesorios que están a nuestro alcance en el campo y el bosque o en las tiendas especializadas de nuestras ciudades. Un consejo de aficionado, tras una tormenta o temporal encontraremos la más variada gama de elementos decorativos en una playa, troncos, raíces y trozos de madera pulidos por la acción del mar, rocas lisas con formas retorcidas, etc, sólo tendremos que lavar bien con agua normal del grifo y dejar secar una semana para incluirlas como decoración. Cuando sepamos donde queremos albergar el habitáculo debemos tomar bien las medidas, podemos adquirir o mandar que nos fabriquen un terrario o vivario de las dimensiones que deseemos, recordando que un terrario nunca es demasiado grande, teniendo en cuenta que el precio se va a incrementar cuanto mayor sea su capacidad y medidas y el mueble o soporte necesario para su colocación debe ser de un material firme y resistente, siendo la madera maciza el más indicado. Antes de embarcarnos en una cruzada irracional deberíamos tener en cuenta tres aspectos básicos, que presupuesto queremos dedicarle a la inversión, de cuanto espacio disponemos para su colocación y qué animales o plantas vamos a alojar en él. Para la fabricación de un terrario tropical utilizaremos siempre cristal ya que es completamente impermeable una vez unidas sus juntas con silicona neutra transparente o negra según guste el que lo haga, fácil de limpiar y perfectamente transparente tras mucho tiempo de uso, en contra del metacrilato que se araña con suma facilidad. Hay terrarios con diseños totalmente terrestres aun siendo húmedos, esto no quiere decir que no necesitemos un mecanismo de “expulsión” del agua acumulada tras cierto tiempo rociando o regando las plantas. Por las características específicas de este tipo de terrarios, es necesario contar con un doble o” falso fondo” y un método de drenaje (1) del sustrato así como de desagüe(2) del líquido acumulado por el rociado diario de todo el conjunto, que puede ser manual con un espolvoreador o nebulizador manual de agua, de los utilizados para las plantas de interior, o mucho mejor aun, aunque con un gasto extra adicional, un sistema de riego por nebulización, automatizado y conectado a un temporizador que se encargará de activarlo varias veces al día imitando de este modo las lluvias tropicales de los atardeceres selváticos. Sin este drenaje nos encontraremos con un terrario anegado por varios centímetros de agua en poco tiempo, lo cual facilita la aparición de hongos con las fatales consecuencias para los animales y plantas que además comenzarán a amarillearse. (1)Lo ideal es colocar una rejilla de cristal, esto es, un cristal de base con agujeros para el drenaje o filtrado del agua, que también puede ser de metacrilato o una malla rígida, bien metálica, bien de plástico fina para que no se cuelen la gravilla o lo que utilicemos de suelo, colocado a varios centímetros del fondo real de la urna, aproximadamente 8 cms. , donde reposaremos el material que nos vaya a servir de sustento para las plantas y animales por ejemplo bolas de arcilla o grava fina como drenaje, y turba u otros materiales análogos, donde emplazaremos los musgos naturales y el resto de la decoración vegetal. (2)Por supuesto el fondo del terrario debe contar con un tapón, grifo o tubo de desagüe que irá a parar directamente a un recipiente tipo garrafa de plástico donde el agua residual se irá acumulando.(sirve cualquier sistema de grifo, que podemos encontrar en tiendas de bricolaje o ferreterías, tapones, de goma, de plástico...etc). Yo ingenié este desague con el grifo que traen incorporados los depósitos de agua mineral de las oficinas. Desde otro contenedor de agua limpia y siempre desmineralizada, para evitar la acumulación de cal y el efecto nocivo del cloro, el sistema de riego, mediante una bomba (ojo, no las convencionales bombas que absorben el agua y la expelen por un tubito), irá “succionando” el agua limpia que rociará mediante los nebulizadores al interior del habitáculo en forma de polvo, consiguiendo unos niveles de humedad entre el 80 y el 100 por cien, recreando un ambiente que imita al vapor de agua que llena las capas altas del dosel arbóreo de la selva. Todo el líquido que no sea aprovechado por las plantas se filtrará a través del suelo y caerá al depósito para su posterior eliminación por el grifo cada cierto tiempo. Una vez que ya contamos con una urna de cristal, debidamente acondicionada, recomiendo colocarle puertas corredizas, en doble hoja deslizadas sobre unas canaletas de pvc u otro tipo de plástico pegadas en la base del terrario a modo de rieles. De este modo podemos acceder a todos los rincones del interior del vivario sin necesidad de esforzarnos demasiado o molestar a sus inquilinos. Si la humedad y el drenaje óptimo son esenciales para la construcción y mantenimiento de un vivario húmedo, la ventilación es otro punto vital en el desarrollo de los animales y plantas del mismo. Un vivario mal ventilado trae como consecuencias, un ambiente viciado y poco renovado, favorece el empañamiento de los cristales y la aparición de hongos. Para evitar esto, situaremos a la hora de cortar los cristales, unas rejillas metálicas de ventilación, en las zonas del terrario que sean menos visibles y rompan menos la estética, por ejemplo zonas laterales intermedias, o zonas superiores laterales, de ese modo el aire nuevo se encargará de ir limpiando y ventilando la atmósfera interna del terrario. Un truco consiste en comprar uno o varios ventiladores de los que se instalan en las CPU de los ordenadores, cuestan entre 5 y 10 euros cada uno y conectados a un transformador a 220 se accionan a través de un temporizador varias veces al día, consiguiendo de este modo que el interior del vivario renueve el aire y seque el exceso de agua acumulada, lo cual es nocivo a la larga para la salud del conjunto. Me atrevería a decir que de todos los apartados sobre la construcción de la urna de cristal, este es quizás el que necesita de más experiencia y herramientas específicas. Nosotros podemos construirnos un vivario de cristal con todas estas características, si tenemos las herramientas y las nociones necesarias, aunque es mucho mejor encargar el trabajo a un cristalero para evitar accidentes o un acabado defectuoso, es mucho mejor pagar un poco más y evitar que los problemas aparezcan al cabo de algunas semanas después de haber introducido a los animales y plantas lo cual se suele traducir en escapes y fugas de agua, o del alimento vivo, aparte de tener que andar sacando a los animales con el estrés que ello les causa. De todos modos en el mercado existen una serie de terrarios prefabricados con diferentes medidas para todos los gustos, aunque por desgracia, suelen tener unas medidas estandarizadas que no superan los 60 centímetros de altura con lo cual no podremos decorar las paredes con demasiadas plantas epifitas ni troncos para especies arborícolas... Si nos atrevemos podemos suplementar estos terrarios colocando unas canaletas en forma de “H” después de haber quitado el techo y colocando otra urna en la parte superior encajada sobre las canaletas, de este modo podemos darle la altura que queramos sin mayores problemas, pero vuelvo a insistir los experimentos con gaseosa, lo mejor es que nos lo realice un profesional, ya tendremos tiempo de ahorrar dinero en la decoración y los artilugios. La luz es otro de los aspectos necesarios para el perfecto desarrollo de la fauna del vivario, si bien las plantas necesitan un ciclo de 12 o 14 horas de luz para su perfecto desarrollo, las ranas de la familia Dendrobatidae apenas necesitan de ella pues la mayoría de las especies suelen habitar el suelo del bosque tropical, entre la hojarasca caída, donde apenas llega luz solar, aunque también hay otras especies que prefieren subirse a las ramas y plantas a media altura. No quiero decir que no les haga falta la luz, pero no les es tan necesaria como a otros reptiles o anfibios. Si por el contrario alojamos algunos reptiles como lagartos anolis o geckos necesitaremos un haz de luz para reptiles, con lo que colocaremos la iluminación pensando en las necesidades de plantas y animales conjuntamente. Un par de tubos fluorescentes específicos para terrarios con vegetación, tipo GRO LUX, aconsejo del mismo modo el montaje de los tubos y de las reactancias de los mismos a un electricista si no estamos muy enterados de cómo hacerlo. Por supuesto respetaremos los ciclos de luz solar del día y la noche a rajatabla para evitar disfunciones en el comportamiento de los animales, lo mejor es programar un temporizador por ejemplo que se encienda a las 08.sust0 de la mañana y se apague a las 22.30 de la noche. Si tenemos problemas para encontrar estos tubos específicos, en las tiendas de animales se suelen vender de varios tamaños y comercializados con las marcas reptistar, terrarium glo...etc, incluso un tubo o un par de tubos fluorescentes de luz blanca tipo soft light servirán al mismo efecto. Bueno, ya tenemos la urna con las medidas que deseemos, con sus puertas corredizas, sus rejillas de ventilación, el falso fondo para el drenaje y su desague correspondiente, los tubos de luz y si lo deseamos el sistema de riego por nebulización instalado, vamos a preparar el sustrato de las paredes y del suelo donde colocaremos las plantas. El sustrato. El suelo y las paredes. E n las tiendas más especializadas del mercado, se venden unas planchas de materiales naturales prensados, a base de fibras de coco y otros vegetales muy porosos y firmes que ayudan al enraizamiento de las plantas trepadoras y epifitas, estos materiales según su origen y calidad se venden a un precio determinado, por lo que cada cual debe escoger el apropiado para su bolsillo. Si por el contrario decidimos recurrir al ingenio casero, podemos utilizar un tubo de espuma de poliuretano, algunas cortezas y mitades de ramas en forma de U de corcho de alcornoque y algo de pintura acrílica de un color marrón u ocre, algunas ramas de árboles estéticos como el roble o el alcornoque o raíces de roble que colocaremos a modo de imitar ramas colgadas o raíces entrando en el suelo, en las ramas colocaremos las plantas epifitas como las bromeliaceas, las orquídeas es mejor situarlas sobre los paneles de fibra prensada o en una superficie donde sus raíces puedan secarse completamente entre una nebulización y la siguiente. También podemos optar por poner todo el fondo de paneles de corcho, queda muy bien. Con algo de ingenio y experiencia podemos moldear un fondo con la espuma a nuestro gusto creando el que será el futuro paisaje de la pared del fondo o paredes laterales, hay que tener en cuenta que la espuma de poliuretano cuando se seca se duplica en tamaño, por lo cual procederemos con cautela a la hora de aplicarla, mientras esta se encuentra aun fresca añadiremos las cortezas de corcho a modo de crear un aspecto boscoso y natural en el fondo, acordándonos de dejar huecos y salientes para situar las plantas epifitas posteriormente, como bromeliaceas y orquídeas, que crecerán con muy poco sustrato, podemos incrustar pequeñas macetitas de plástico en la espuma donde posteriormente pondremos las plantitas, al hacer esto es recomendable envolver las raíces con algo de musgo de esfagnos y ellas se encargarán de captar el agua y la humedad del ambiente si instalamos un nebulizador o algo parecido, en cualquier caso para cualquier tipo de epifita no recomiendo el sustrato universal para macetas, es demasiado compacto y pudrirá las raíces, es mejor usar trocitos de cortezas de pino a la venta en viveros. En algunas tiendas de bricolaje como AKI venden unas macetitas de pequeño tamaño de turba prensada, muy aptas para colocar en estos huecos y sembrar de ese modo las epifitas, respetar el sustrato que traen y no poner otro sustrato más compacto y poco apropiado que acabe pudriendo la base de la planta. Otro modo de hacerlo es sacar de sus tiestos a los plantones y con la ayuda de algunos hilos de nylon o algunas varillas de las de hacer los pinchitos de carne, de madera, clavar el cepellón algo alijerado de peso en las planchas de material prensado, como los coco panels, que son básicamente eso, paneles de fibra de coco prensados o placas de xaxin, un árbol brasileño de donde se obtienen unas fibras del mismo estilo, que son las marcas con las que se comercializan en España, o repito sobre las propias cortezas de alcornoque. Transcurrido un cierto periodo de tiempo las raíces habrán buscado su sitio entre el material poroso aferrándose a él y podremos retirar los hilos y las varillas de madera pues ya estarán firmemente enraizadas. Es imprescindible pegar bien al fondo y paredes del vivario las planchas con silicona neutra y dejar secar dos o tres días para que los vapores de la silicona se hayan disipado, en ese momento podremos empezar a añadir plantas y el resto de la decoración. Si hemos optado por la opción de la espuma, una vez seca no aceptará más que ser moldeada con un cutter para retirar el sobrante e ir dando formas, por lo que recomiendo emplazar los huecos de las macetas antes de que se seque esta ya que el acabado es mucho más estético. Una vez seco todo el conjunto procederemos al pintado para darle un aspecto natural, incluso se de colegas que han esparcido tierra y trozos de corteza pequeños, gravilla de acuario y un sin fin de materiales para crear un aspecto más natural al secarse la espuma y pintarlo. Las plantas. Las plantas son parte esencial del vivario tropical, le dan el toque final decorativo y real, ayudan a cobijarse a los animales y proporcionan un grado de humedad óptimo por simple transpiración de su follaje. Las especies más fáciles de encontrar en el mercado son los photos (scindapsus sp.), los philodendron, el ficus pumila, los helechos, las bromeliaceas de diferentes géneros como thillandsias, vrieseas, guzmanias, neoregelias, etc, las orquídeas del género phalaenopsis, dendrobium, cymbidium y otros híbridos comerciales y muchas más especies que toleren humedad alta y temperatura media de 19-20 grados. Las orquídeas y las bromeliaceas deben ser colocadas a media y gran altura del terrario, que suele ser su emplazamiento natural en las junglas ya que crecen junto a helechos y musgos en los huecos y cavidades de troncos empapados de humedad, donde se acumulan trozos de ramitas, tierra y otros materiales en descomposición de los que se nutren sus pequeñas raíces. Tampoco es mala idea situar uno o varios ficus pumila en la pared a media altura ya que crecerá muy pronto y llenará todo el fondo con su color verde y dará un aspecto inmejorable al conjunto. Un vivario con varias tonalidades de verdes, diseminadas por todo su conjunto y alguna pincelada de color en alguna orquídea es mucho más bello y de aspecto más natural que uno lleno de flores por todos los lados, fruto de la obsesión de introducir todas las especies posibles. Los philodendron y en general todas las de la familia araceae como el photo, etc, deben ser emplazados en el suelo, ya que sus raíces ayudan a eliminar los nitratos acumulados en el sustrato del fondo, al igual que los photos, las alocasias, el anthurium y otras plantas tropicales . Todas las plantas deben ser lavadas muy bien antes de introducirlas en el terrario y debemos guardar el orden, colocando las plantas más pequeñas delante y las mayores en el fondo. La combinación de diferentes tonos de verdes repito, dan una visión global espectacular y llena de vida todo el terrario. Muchas plantas denominadas comúnmente tropicales, van a sufrir un enpeoramiento en nuestro vivario, hasta alcanzar el desarrollo óptimo, otras por el contrario florecerán incluso en las condiciones que les brinda el terrario, en cualquier caso, todas van a necesitar un periodo de adaptación más o menos breve, procurad comprar plantas no totalmente desarrolladas, es mejor comprar una orquídea con todos sus capullos cerrados que trasplantarla ya florecida lo cual ira en detrimento de la adaptación de la misma a su nuevo habitat, lo mismo hay que decir de bromeliaceas, aunque generalmente estas ya traen las bracteas con todo su esplendor de colorido. El trasplante del tiesto al vivario, debe ser lo más rápido y conciso posible, intentando no cambiar de sitio la misma planta varias veces, también se puede optar por introducir la planta en su tiesto original y disimular este entre trozos de corcho o piedras o bien sustituir el tiesto de plástico por uno de turba. Mucho ojo con los abonos que a partir de ahora no deben emplearse pues pueden causar daños en las delicadas pieles de anfibios y reptiles, por no mentar a los insectos, que pueden sucumbir por simple ingestión de los mismos. Los elementos decorativos. A la hora de decorar el vivario yo aconsejaría utilizar algunas raíces, troncos, piedras y plantas para crear un conjunto en uno de los extremos del suelo del vivario antes que diseminar todos los elementos a lo largo del mismo, es mejor crear un conjunto único en un extremo o en el centro, que varios en diferentes puntos, da un aspecto mucho más realista y sirve de igual modo a los animales a la hora de buscar refugio. En ese lugar que hemos decidido para crear nuestro “oasis” de plantas podemos utilizar algunos troncos de alcornoque o roble a modo de colocarlos apoyados en alguna de las paredes del vivario y crear elementos ascendentes, que romperán la uniformidad lineal del resto de elementos decorativos del suelo y es muy aconsejable buscar unos troncos en el bosque que alojen alguna comunidad de musgos o líquenes que proliferarán en nuestro vivario, si alojamos ranas arborícolas el efecto exótico está garantizado y el conjunto ganará en espectacularidad. Los troncos pueden ser ligeramente “vaciados” en alguno de sus tramos y en estas cavidades que hemos creado asentar las plantas epifitas, agarradas con algún hilo de nylon o agarradas por simple presión, luego se recubre todo con musgos de esfagnos y se coloca en la posición adecuada. Desde luego todo esto no es más que una apreciación personal y cada cual puede decorar su vivario a su libre albedrío, hay quien recurre a plantas artificiales, yo lo veo una contradicción, recrear un ambiente natural y luego introducir plástico. Si conseguimos colonias de musgos en placas podemos situar alguna de estas placas sobre el sustrato directamente que puede ser turba prensada o coco panels, donde con algo de suerte empezarán a proliferar, de igual modo los musgos van muy bien encima de trozos de corcho, piedras...etc. Generalmente los musgos se crean en las macetas donde hay siempre un grado alto de humedad y casi nunca incide el sol directamente, a partir del mes de septiembre, pasadas las calores del verano, comenzarán a aflorar colonias de musgos que si regamos a diario conseguiremos alcancen un tamaño aceptable para ser incluidas en nuestro pequeño mundo tropical, aunque hay que decir que la mayoría de los musgos autóctonos no sobreviven a largos periodos de altas temperaturas y acaban muriendo. Si vamos a alojar ranas de la familia dendrobatidae no hay que olvidarse de crear una especie de charca poco profunda, con un centímetro bastará y recubrir el fondo de algún material poco poroso o más bien impermeable para que tras cada rociado el agua acumulada en él tarde más en filtrarse y las ranitas tengan un lugar donde bañar su delicada piel si así lo desean. También podemos crear una cascada con un grupo de piedras pulimentadas de varios tamaños y colores que podemos recoger de los márgenes de los ríos o en la playa, hay que lavarlas muy bien con agua dulce y no añadir ninguna clase de detergente. Se colocan en un recipiente a medida del terrario las piedras más voluminosas a modo de soportes o pies, entre ellas habremos colocado la bomba con el macarrón o tubo que expulsará el agua, luego sólo hay que ir montando piedras una encima de la otra a modo se pisos y crear el aspecto deseado. Como recipiente para este diseño utilizo las bandejas que se venden en las tiendas de pintura para pintar a rodillo pequeño, son muy apropiadas porque además dan la altura perfecta para el depósito y tienen pendiente suficiente para que el agua vuelva a caer al depósito sin problemas, pero se puede usar un recipiente de plástico que de la medida. El extremo del tubo conviene disimularlo con alguna piedra, tronco ...etc para que el chorro de agua cree el efecto cascada y no un simple chorro que emana de un tubo. El resto de aspectos decorativos ya son parte de la imaginación de cada aficionado, se pueden crear riachuelos que bajen sinuosamente por un lateral y discurran por el suelo hasta “desaparecer” bajo el falso fondo donde una bomba se encargará de volver a recoger el agua e impulsarla de nuevo, el cauce del riachuelo se puede hacer con la espuma de poliuretano y algunas cortezas colocadas a modo de remansos y rápidos para acelerar o disminuir la corriente, con piedras colocadas escalonadamente unas sobre otras, trozos de madera barnizada....etc. Podemos comprar un nebulizador o “fogger” a la venta en tiendas especializadas, que se encargará, colocado dentro de un recipiente camuflado entre la vegetación de recrear la niebla selvática, situado a media altura da un aspecto bellísimo a todo el vivario y ayuda a mantener la humedad ambiental. Si lo conectamos a un temporizador podemos recrear varias nebulizaciones al día de varios minutos cada una. Lógicamente tras varias nebulizaciones habrá que rellenar el nivel de agua del cacharro donde se sumerja el fogger pues esta se va evaporando en la niebla. La lluvia la podemos crear taponando un tubo trasparente de la medida deseada, por uno de los extremos, las únicas salidas de agua serán varios orificios hechos a una distancia de uno o dos centímetros uno del otro, el agua sólo encontrará estas salidas y saldrá por los agujeros recreando la lluvia en nuestro terrario, a este método se le denomina “flauta” por los agujeros hechos en el tubo o macarrón. fuente: http://www.jangala-magazine.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12:terrariotropical&catid=13:terrarios&Itemid=37 Espero les haya gustado! Comenten! Gracias por visitar!

plantas carnívoras Cuidados de las Plantas Carnívoras ...................................................................................................................................................... En 2 páginas tienes el cultivo general de las Plantas Carnívoras. Te servirá de guía, todo lo esencial está aquí. Aquí tienes todas las fichas. 1. Tipos de Plantas Carnívoras 2. Aclimatación 3. Luz 4. Temperatura 5. Humedad 6. Sustratos para Plantas Carnívoras 7. Macetas 8. Agua para regar Plantas Carnívoras 9. Riego 10. Alimentación 11. Plagas y enfermedades 12. Trasplante ...................................................................................................................................................... 1. Tipos de Plantas Carnívoras Las Plantas Carnívoras se pueden dividir a grosso modo en carnívoras de clima tropical y carnívoras de clima no tropical. • Carnívoras tropicales: Nepenthes, Caphalotus, Pinguicula... Son más difíciles de cultivar porque necesitan una humedad alta y temperatura cálida. Los terrarios son sitios ideales para ellas. • Carnívoras no tropicales: Dionaea, Sarracenia, Darlingtonia, Drosera, algunas Pinguiculas, Utricularia vulgaris... Viven al aire libre en zonas donde los inviernos son fríos (no demasiado). Son plantas que pasan por un periodo de letargo en invierno. En jardines acuáticos o pantanosos van muy bien. 2. Aclimatación Cuando compras una Planta Carnívora y la metes en casa, se produce un shock hasta que consigue aclimatarse a su nueva ubicación. Lo mejor es ponerla en principio en un terrario (alta humedad y calorcito) o en un armazón de madera cubierto con un plástico transparente o algo similar. De vez en cuando, conviene sacar la planta durante unos minutos para airearla, pero no al sol directo. Tras un mes ya podrás quitarle la bolsa o terrario y tratarla normalmente. Todo esto no es imprescindible, pero ayuda a la aclimatación, en especial cuando la planta es delicada o viene débil. Terrario con Carnívoras 3. Luz Las Plantas Carnívoras necesitan bastante luz. Las trampas ofrecerán colores más vivos con más luz. Por ejemplo, en Dionaea son más rojas. Les conviene al menos 5 horas de rayos del sol directo a las siguientes especies: Dionaea, Sarracenia, Heliamphora, Pinguicula, Cephalotus y Darlingtonia. Eso sí, el sol de la mañana, entre las 8 AM y las 12 PM, cuando no es tan fuerte. A Drosophyllum le gusta mucho más sol que a las anteriores. Nepenthes y Drosera no quieren sol directo porque se pueden quemar las trampas. Por tanto, una luz difuminada con filtros tipo laminas onduladas de PVC, placas de policarbonato (es un tipo de plástico), cristales... será lo mejor. Es preferible la luz solar natural a la artificial, pero ésta última también se utiliza, por ejemplo, en terrarios. Invernadero con Carnívoras 4. Temperatura De nuevo, los requerimientos de temperatura varían de unas especies a otras, dependiendo de si es de origen tropical o no. Dionea y Sarracenia necesitan pasar unos meses hibernando, con temperatura fría inferiores a +5ºC. Si no hibernaran, en la primavera brotarían débilmente y terminarían muriendo. Lo necesitan para recuperar fuerzas. Dionaea Sarracenia La hibernación se puede hacer al aire libre o metiendo la planta en el frigorífico. Al aire libre siempre que el clima sea frío con inviernos en los que durante el día la temperatura oscila entre -10ºC y +5ºC. En el jardín se enterrarían los tiestos en el suelo o poniendo sobre el sustrato cortezas de pino o musgo seco. También es posible poner las macetas en un porche o en un balcón, sin agua en el plato y protegida del sol directo. En cualquier caso, lo habitual es meter Dionaeas y Sarracenias en el frigorífico, donde tendrán una temperatura alrededor de +3 o +4ºC. Dos semanas antes de meterla, pulveriza con fungicida adecuado y riega muy poco. Pasadas las dos semanas comprueba que no tenga demasiada agua tanteando el peso, y pulveriza otra vez con el fungicida para los hongos. Por último, se mete en una bolsa de plástico hermética y se pone en la parte mas baja del refrigerador. Semanalmente revisa que no se congele el sustrato, ya que tiende a ello, y que no se formen hongos. De vez en cuando se debe abrir la bolsa para que se ventile la planta hasta que llegue la primavera. La planta se mantiene hibernando unos 3 ó 4 meses. Sarracenia purpurea necesita 5 meses. Drosera, Nepenthes, Cephalotus, Heliamphora y algunas Pinguiculas son plantas tropicales que no aguantan el frío y por tanto, nunca deben estar por debajo de +5º C. Tampoco aguantan el calor extremo. Hay Pinguiculas y Droseras de clima templado que soporta las heladas. Darlingtonia resiste heladas débiles y es perfecta para exterior. Drosophyllum también sobrevive a las heladas. Es autóctona del Clima Mediterráneo y al sol en el jardín vive estupendamente. 5. Humedad Nepenthes es la que más humedad en el aire precisa, y como le falte, las jarras se secarán. Un terrario tipo acuario o un recipiente similar, es un lugar ideal para Nepenthes. Dionaea, Sarracenia, Nepethes, Pinguicula, Cephalotus... todas quieren mucha humedad ambiental. La que menos precisa es la ibérica Drosophyllum. Para aumentar la humedad puedes poner en práctica alguno de los siguientes métodos: • Pon la maceta dentro de una bandeja o cuenco con 2 ó 3 cm. de agua destilada o de lluvia. Sirve para regarla al chupar por debajo y la humedad será constante. Si no, pon al lado de la planta un barreño con agua. • A Nepenthes puedes pulverizarle sus hojas con agua destilada, pero nunca pulverices Droseras, Pinguiculas ni Dionaea. • Instalar un humidificador en la habitación. • Terrario. La humedad ambiental es alta en el terrario. Dionaeas y Nepenthes estarán de maravilla en él y te durarán más. Un terrario se puede hacer con una pecera o acuario de unos 40cm de largo x 25 cm. de ancho y unos 25 cm. de alto. Terrario con Carnívoras • Si no tienes terrario, puedes construir un habitáculo de madera y plástico a modo de mini-invernadero. Con un recipiente lleno de agua dentro proporciona una alta humedad. El terrario o mini-inverandero se coloca cerca de la ventana para que reciba de 2 a 4 horas de sol y se complementa con una lámpara de neón o tubos fluorescentes de las usadas para acuarios colocada encima del terrario. La renovación del aire es muy importante para evitar que se vicie y sobrecaliente, lo que con toda seguridad llevará a la aparición de hongos. Puedes abrir el terrario por las noches, por ejemplo. 6. Sustratos para Plantas Carnívoras Como en su hábitat natural viven en suelos muy pobres en nutrientes, el sustrato de las macetas también debe ser pobre. En una tierra normal para plantas de interior las raíces se quemarían por las sales minerales que contiene. Esfagno (peat moss) El esfagno es el mejor sustrato para Plantas Carnívoras. Se trata de un tipo de musgo en semidescomposicion; su pH es ácido, pobre en nutrientes, aireado, esponjoso y con gran capacidad para retener agua. Se emplea solo o mezclado con arena. Arena Debe ser arena gruesa y lavada de todo tipo de sales. No sirve la arena de playa ni la de construcción. No se usa sola, sino mezclada con el esfagno. En tiendas de acuarofilia venden una gravilla fina para peceras de agua dulce en forma de bolitas de 2 a 4 mm de diámetro en diferentes colores buenas para mezclarla con esfagno. Perlita La perlita es un mineral que se somete a un tramiento térmico para que aumente su volumen (algo parecido a lo que pasa con las palomitas de maíz). Son bolitas blancas con alta capacidad para retener agua y a la vez conservar una alta porosidad. No debe contener sales solubles; así que lávala antes de usarla en la mezcla. En resumen, los posibles sustratos son: * Esfagno solo. * 1/3 de arena + 2/3 de esfagno. * 1/3 de arena + 1/3 de perlita + 1/3 de esfagno. El llamado "sustrato para Orquídeas" es fácil de encontrar en grandes almacenes y viveros. Unido a más esfagnos también sirve para Plantas Carnívoras. La "tierra de castaños" o "tierra de brezo" es de pH ácido, pero no sirve porque contiene sales y nutrientes minerales. 7. Macetas El tipo de maceta más recomendable para Plantas Carnívoras son las de plástico. Resistentes, duraderas, las hay de todos los tamaños y no disuelve sustancias en el agua. Otros materiales posibles son porcelana o cristal. Las macetas de barro o terracota contienen minerales y otras sustancias que se disuelven con el agua y es mejor evitarlas. Las macetas tienen que tener en el fondo varios agujeros para que el agua entre al regarla por el "método de la bandeja". Estos agujeros se pueden tapar con un trocito de malla mosquitera. Las cestas colgantes son ideales para Nepenthes, que quedan con los jarros suspendidos en el aire. (Ver foto derecha) Nepenthes 8. Agua de riego El agua del grifo suele ser demasiado dura (contiene muchos carbonatos y bicarbonatos). Si la has usado durante un tiempo, cambia el sustrato por otro fresco ya que se habrá alcalinizado. El agua adecuada es alguna de las siguientes: • Agua destilada. Es lo más común para Carnívoras, aunque es un gasto de dinero tener que comprar garrafas y más garrafas. • Agua de lluvia. Recógela en bidones o depósitos; tápalos para que no entre la luz y así no proliferarán las algas ni las bacterias. No es necesario agregarle nada, ni cloro, ni alguicidas. Este agua es útil por mucho tiempo. • Agua que cae del aire acondicionado. Puedes utilizarla, es destilada. • Agua de condensación. Si consigues evaporar agua con el sol y recogerla tras su condensación, también te serviría. 9. Riego Casi todas las Plantas Carnívoras se riegan por el "método de la bandeja" en lugar de echar el agua desde arriba, como se hace con la mayoría de Plantas de Interior. Consiste en poner la maceta dentro de un recipiente o plato hondo con 2 ó 3 centímetros de agua destilada o de lluvia para que siempre este húmeda la planta. El esfagno o 'peat moss' hace de esponja. Es como imitar a la vida en el pantano. Riego con bandeja El agua así, además sirve para aumentar la humedad del aire. Las Sarracenias y Droseras deben tener el sustrato siempre húmedo. A Dionaea, Pinguicula y Cephalotus (también se riegan por el método de la bandeja o platito) les gusta un descanso de agua de vez en cuando. Se les llena el plato los 2 cm y cuando ya no se veas agua en él, no eches más, deja descansar 2 días y tras esos 2 días vuelve a llenar el plato. Esto se puede hacer 1 ó 2 veces al mes. Nepenthes riégala todos los días si la temperatura es elevada (verano) o cada 2 ó 3 días en épocas menos calurosas. Drosophyllum vive en lugares secos, pinares, matorrales, roquedos en unos pocos puntos de la Península Ibérica y Norte de Marruecos. No le apliques el método de la bandeja. Riega por arriba una o dos veces por semana. En invierno riega una vez a la semana y después de la floración de primavera mantén el sustrato seco 30 ó 40 días. 10. Alimentación El hábitat en el que viven las Plantas Carnívoras son lugares pantanosos en los que escasea el Nitrógeno para las raíces. Esto desembocó a lo largo de un proceso evolutivo en el desarrollo de mecanismos de captura de animales, principalmente insectos. La comida es más útil durante las épocas de mayor crecimiento. Si no tienen presas, las Carnívoras utilizan sólo el alimento fabricado por la fotosíntesis, como cualquier otra planta, pero crecen más lentamente y producen menos semillas. Las mejores son moscas, arañas, hormigas pequeñas, mosquitos y mariposillas. En el caso de la Dionaea (Venus Atrapamoscas) la boca permanecerá cerrada 1 ó 2 semanas después de la captura. Cuando se abra, retira con una pinza los restos de insecto que queden. Después de 2 ó 3 comidas esa boca morirá. Córtala desde su base para evitar hongos. Con 2 insectos al mes es suficiente. No se debe jugar a provocar el cierre de las trampas de Dionaea sin insecto dentro, puesto que tienen que hacer un gran esfuerzo energético para el cierre a cambio de nada. Tampoco les des insectos muy grandes porque posiblemente la hoja morirá. Importante: nunca abones con fertilizantes tus Plantas Carnívoras, el abono mata a casi todas las especies. Deja que ellas se alimenten a través de los insectos que capturen o ponles presas. NO DAR DE COMER, DEJAR QUE CACEN SOLAS. Si están en un terrario, introducir un insecto cada tanto y dejar que lo atrapen. 11. Plagas y enfermedades Plagas Pulgones, Araña roja (ácaro), Cochinillas... Los Pulgones, a pesar de que es posible ir eliminándolos uno por uno a mano, por ejemplo, es posible utilizar una jeringa con aguja, pincharlos y quitarlos, a menudo es necesario recurrir a insecticidas. Usa pequeñas dosis de Malation. Las Cochinillas y pequeños escarabajos se eliminan limpiando las hojas. Los Ácaros (Araña roja) es más complicado. Aparecen cuando la humedad es baja, con la sequedad del verano, y son difíciles de detectar. Si miras con una lupa en el envés de las hojas, quizás veas unas arañitas rojas correteando. La planta se va poniendo pálidad por las picaduras de la Araña roja y terminan secándose las hojas. Puede morir o quedar muy dañada, necesitanto largo tiempo para su recuperación. Hay muchos acaricidas pero recuerda que tiene que ir bien diluido. Insecticidas generales son el Diazinon (mata Pulgones, Cochinillas, orugas, Araña roja...);Azefato, una marca comercial es Orthene, (controla Pulgones, orugas, Trips...), etc. Se deben hacer pruebas en una parte de la planta porque algunas Plantas Carnívoras no soportan ciertos productos químicos. Los gatos también son muy peligrosos. Aléjalos. Hongos Los hongos son comunes en condiciones muy húmedas y cálidas. Trata con algún fungicida. Cada vez que muera una trampa o una hoja (se vuelven de color negro), córtalos para evitar que se cubran de hongos y aplica un poco de fungicida. 12. Trasplante 1. En general sólo será necesario trasplantar cada dos años. 2. Se hace a principios de primavera, un poco antes de que salgan de la hibernacion (las que hibernen). No trasplantes en verano o en otoño porque puede provocar un shock a las raíces y morir a consecuencia del transplante. Si no hay mas remedio transplanta con mucho cuidado y sin dañar las raíces. 3. Elige la nueva maceta de tamaño proporcional al tamaño de la planta. 4. Pon un trocito de malla en el fondo para tapar los orificios. 5. Saca el cepellón entero sin que se desmorone y sin quitar el sustrato viejo. 6. Mételo en la maceta más grande rellenando con sustrato nuevo (esfagnos) sin comprimirlo. Espero les guste! Comenten! Gracias por visitar! fuente: http://articulos.infojardin.com/plantas-carnivoras/cuidados-plantas-carnivoras.htm http://articulos.infojardin.com/plantas-carnivoras/cultivo-plantas-carnivoras-riego-alimentacion.htm