FranCadile22

Gracias.

Volví gente !!! Wiii Si no tienen ganas de leer y les interesa la Xbox guárdenlo en favoritos y cuando se les valla la paja lo leen xq me costo mucho :c (no es mucho texto) En caso de que sea un MegaPost deja cargar el post! Si te gustan mis aportes y quieres saber más sobre consolas, juegos, deportes,etc .. sígueme ! @FranCadile22 Si tienes alguna duda sobre mis post y/u otros, no dudes en mandarme un MP! (Si es para otra necesidad también) Cualquier comentario inapropiado y/o cuyo gift o foto contenga pornografía sera borrado Tras el anuncio del PlayStation 4, realizado el mes pasado, sólo queda preguntarse qué hará Microsoft para competir durante la siguiente generación de consolas y aunque la compañía ni siquiera ha reconocido estar fabricando un sucesor para el Xbox 360, es un hecho que está en desarrollo y cerca de ser revelado. El problema es que los rumores y las filtraciones plantean varios escenarios en los cuales la nueva plataforma podría cometer errores estratégicos a fin de entregar mayor control, ser complaciente con las empresas, y establecer políticas de uso incluso presuntuosas. La parte estructural parece congruente con la filosofía de hacer a las consolas cada vez más y más parecidas a una PC. Hablamos de un aparato en cuyo interior supuestamente encontraremos un procesador AMD de 8 núcleos corriendo a 1.6 GHz, con una solución gráfica D3D11.x y 8 GB de memoria RAM. Pese a esto, algunos informantes insinuaron, a comienzos de febrero, que a diferencia del Xbox 360, la nueva consola pondrá algunas trabajas a los desarrolladores. No queda claro cómo, lo que sabemos es que sería terrible, puesto que Sony ya dejó muy en claro que su postura es diametralmente opuesta, al dar todas las facilidades a los creativos para que no se repita el escenario que vivimos con el PlayStation 3. Una consola siempre conectada también supondría afectaciones ambientales importantes que nadie ha contemplado. De confirmarse esta aparente dificultad programática, tendríamos entonces poca popularidad entre los diseñadores, y ni se diga entre los independientes, con quienes Microsoft tuvo una relación tortuosa durante la séptima generación. Poca popularidad con los desarrolladores implica menos juegos y si ya de por sí el Xbox tiene contadas exclusivas de renombre, la situación sería realmente negativa. Pero este es un rumor que sólo ha salido a flote una vez, así que podemos llegar a pensar –o a desear– que sea impreciso. En contraste, entre otras sospechas más recurrentes entre las filtraciones y los reportes a lo largo del último año, la hipótesis más repetida es la de que el nuevo Xbox requerirá conexión constante a Internet, para efectos de actualizaciones continuas en lo que ha sido catalogado como el principio “Always on, always connected” o “Siempre encendido, siempre conectado”. “La consola estará lista al instante en el que el usuario quiera jugar, y siempre mantendrá una conexión a Internet para que el software de la consola y los juegos siempre estén actualizados”, citan documentos filtrados recientemente. “Con el diseño ‘Siempre encendido, siempre conectado’, los usuarios podrán disfrutar sus experiencias de entretenimiento rápida y fácilmente, sin tiempos de espera, ni reinicios de instalación”. Eso suena bien, después de todo, no hay algo peor que una barra que se va llenando lentamente antes de jugar, pero qué pasa con quienes no tienen conexión a Internet. Estadísticas recientes demuestran que la penetración mundial del Internet se ubica en 34.3%, lo que significa que mucho más de la mitad de la población global sigue sin un acceso confiable y permanente a la red de redes, y buena parte de ese porcentaje en aislamiento informático se ubica en Asia y América Latina, latitudes donde definitivamente hay un buen mercado para las consolas. De acuerdo con materiales filtrados, otra posibilidad es que el nuevo Xbox soporte 3D en HD, pero para ser francos, esta característica perdió la relevancia que tenía hace 3 años Eso por un lado. Por el otro, está el asunto de la seguridad. Aunque Xbox no ha sido objeto de intrusiones de la escala que experimentó el PlayStation 3 en abril de 2011, ejemplos como ese dejan en claro que el riesgo es real. De hecho, en fechas recientes, varias cuentas de alto perfil de Xbox LIVE se vieron comprometidas, obligando a Microsoft a tomar cartas en el asunto de inmediato. El hecho es que las redes informáticas están lejos de ser infalibles y construir una consola 100% en torno a la conectividad deja inquietantes brechas que ya han sido vulneradas y es probable que suceda de nuevo, lo que deja desamparado el cada vez más complejo sistema de microtransacciones con dinero real que encontramos en el mundo del videojuego. Hablamos de números de cuenta y datos de tarjetas de crédito. La información es delicada y aún hay mucho riesgo. La estabilidad es otro asunto a considerar. Si de algo sirvieron los casos Diablo III, Curiosity o, más recientemente, SimCity, fue para demostrar que las experiencias de juego siempre conectadas son frágiles, pueden saturarse fácilmente y echan a perder todo lo que tanto fans como desarrolladores esperan. ¿Qué pasará entonces si se caen los servidores de Microsoft? ¿Será posible seguir jugando? Ojalá que sí, de otro modo tenemos un fracaso en potencia y pensar que esto no va a pasar sólo sobre la base de los buenos deseos, es mucha ingenuidad. Tampoco podemos dejar de pensar que esta conectividad permanente es un pretexto para instrumentar la solución definitiva para combatir la venta de segunda mano. El tema de la venta de juegos seminuevos ha estado en boca de todos a lo largo del último año y medio, y es que los desarrolladores y las distribuidoras piensan que esta es una práctica negativa que merma la rentabilidad de la industria. En otras palabras, el dinero que entra a tu bolsillo cuando vendes un juego a un amigo, es dinero que las grandes compañías consideran suyo y de ahí el auge de los pases de temporada. Eso es todo !! espero que te allá agustado ... allas aprendido algo xq capas un día tu profesora te toma un examen (? si te gusto y/o te gusta la xBox (O las consolas) Recomiendalo, puntualo , y comenta !!

Hola Aca Les Dejo Mis Imagenes Graciosillas JAJAJA.

Hola. Como todos sabemos, "Anonymous" es un grupo de hackers que desde el 10 de Febrero del 2003 estan en la red (El 10 de Febrero de 2013, este grupo llamado "Anonymous" cumplirá sus 13 años en internet) Acá les dejo sus 3 mayores tiradas,protestas y manifiestos en países. 1. El 31 de Marzo de 2012, dejaron al mundo entero sin internet. 2. Tiraron papeles con la mascara por las capitales de cada país (RARO) 3. 2008 - Protesta por acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, de la independencia de Internet y en contra de diversas organizaciones, entre ellas, Scientology, servicios públicos, consorcios con presencia global y sociedades de derechos de autor. UN POCO DE INFO Las acciones atribuidas a Anonymous son llevadas a cabo por individuos no identificados que se autodenominan Anonymous Después de una serie de polémicas, protestas y ataques DDoS en 2008, los incidentes vinculados a sus miembros son cada vez más comunes. Anonymous se organiza de manera difusa en la red, lo que dificulta encontrar algo oficial relacionado con Anonymous. Sin embargo, esta comunidad de personas organiza operaciones, debate del estado de los países y demás asuntos valéndose de distintos canales online. Aunque no están vinculados a una única entidad online, muchas webs estuvieron en sus inicios fuertemente ligadas a Anonymous. Esto incluye notables tablones de imágenes como 4chan y Futaba Channel, algunas wikis asociadas a estos tablones como Encyclopædia Dramatica y una serie de foros de diversas temáticas. Más tarde se implementaron Wikis diversas y Chats (canales IRC) con el objetivo de ganar mayor presencia en el espacio Internet. A través de estas plataformas se han organizado protestas como el Project Chanology. Las redes sociales, como Facebook y similares, desempeñan un papel más bien secundario en la estructura, pero suelen utulizarse para la formación de pequeños grupos o «células» y su coordinación para la movilización a la calle en las protestas reales. Anonymous no tiene líderes, ni tampoco instancias controladoras. Se basa en la fuerza colectiva de sus participantes individuales y en la ventaja de que la información puede ser difundida rápidamente a través de internet. Aunque algunos sitios web como eBaum's World estipulan que solamente los adultos mayores de 18 años deberían ver los contenidos, no hay ninguna posibilidad segura de bloquear el acceso a los más jóvenes, por lo que algunos «anona» son menores de edad. Debido a que no existe una dirección, ni tampoco membresía en sentido administrativo y la colaboración es completamente sin compromiso, su estructura puede compararse a la de un movimiento juvenil anarquista. Así, al menos de acuerdo a lo que se conoce hasta ahora, no cuenta con una estructura orgánica central o una jerarquía que sea de algún modo vinculante para todos los miembros del colectivo. Es decir, en el caso de Anonymous no se trata de una organización en el sentido común del término, sino más bien de un colectivo o un movimiento. Orígenes como concepto y fenómeno de Internet El nombre de Anonymous en sí mismo está inspirado en el anonimato que perciben los usuarios cuando publican comentarios e imágenes en Internet. El uso del término, en el sentido de una identidad compartida, empezó en los tablones de imágenes (en inglés: imageboards) donde se le asigna la etiqueta de "anónimo" a los visitantes que dejan comentarios sin identificarse. Algunas veces los usuarios de los tablones de imágenes bromean actuando como si Anonymous fuera una persona real incluso aludiendo a ella como "Anon" A la vez que la popularidad de los tablones de imágenes aumentaba, la idea de Anonymous como un colectivo de individuos sin nombre se convirtió en un meme o fenómeno de Internet. Las definiciones de Anonymous tienden a enfatizar el hecho de que el término no puede ser fácilmente comprendido por una descripción simple, y en su lugar se explica a menudo por aforismos que describen cualidades percibidas. Bloqueo En Redes Sociales El 9 de diciembre de 2010 Twitter canceló la cuenta de Anonymous y después Facebook eliminó la página de Operation Payback (Operación venganza) en lo que ya se considera por parte de miembros de Anonymous como una guerra digital para proteger la libertad de información.16 En abril de 2011 el portal de vídeos YouTube comenzó a borrar vídeos subidos por cuentas de Anonymous. LEMA Knowledge is free. El conocimiento es libre. We are Anonymous. Somos Anónimos. We are Legion. Somos Legión. We do not forgive. No perdonamos. We do not forget. No olvidamos. Expect us! ¡Esperadnos! Con esto me retiro,comenten,manito arriba,puntuen,fav,compartan,etc PD: Para Más Información Mandar MP...

http://img.pctestrenos.com/banco-de-imagenes/original/021037/futbol-de-risa.jpg A www.img.pctestrenos.com/banco-de-imagenes/original/021037/futbol-de-risa.jpg link de descarga: http://2.bp.blogspot.com/-Fgct2nxY_sU/TdvTo9HuoMI/AAAAAAAACRI/arMN-47iMW8/s200/mediafire.jpg

PRIMERO PORFAVOR NO DENUNCIEN NI DIGAN Q ES REPOST XQ COSTO MUCHO Y SEGUNDO TIENE MUCHAS FOTOS ASIQ RECOMIENDO Q DEGEN CARGAR Este tutorial está pensado para personas que, con una poca experiencia en cuchillería y muy pocas herramientas, desean hacerse una espada con algún rigor histórico. El procedimiento que describo lo he usado mucho cuando recién empezaba y tenía muy pocos recursos. Con él hice más de 200 espadas. Es también el método que enseño a los que quieren aprender el oficio, ya que permite obtener resultados muy satisfactorios que alientan al principiante a seguir mejorando. Lamentablemente el techo técnico de algunas soluciones que describiré es muy bajo. No pueden hacerse canales realmente perfectos con el sistema descrito aquí. Y el método que uso para grabar o damasquinar es casi ridículo comparado con el rigor con que encaran su trabajo los grabadores profesionales. Digo todo esto para enfatizar que ésta es solo una pequeña guía para alguien que apenas se asoma al oficio. Notarán que algunas tareas están ordenadas como jornadas, con cosas para hacer a la mañana y otras a la tarde. Esto lo hice así porque es la manera en que recomiendo trabajar. Debe encararse como si se tratase de un ejercicio físico, porque muchas veces lo es. Muchas facetas del trabajo requieren un nivel de concentración y un esfuerzo mental que excluyen la posibilidad de hacerlo a ratos perdidos y requieren de toda una jornada. Los tiempos que indico necesarios suman alrededor de una semana y es lo que tardo yo en hacer una espada como esta. Es posible que, no teniendo alguien con experiencia al lado, un principiante se trabe en algún que otro punto. Si eso ocurre hay que volver a planificar el trabajo, tal vez encararlo otro día. Si la desorientación o el problema persiste se me puede contactar en los foros donde me vea. Incluyo (y hubiera sido imposible no hacerlo) en este tutorial varias de mis propias ideas acerca de las espadas antiguas, que en algunos casos es la opinión de la mayoría de los expertos y en otros puede estar un poco enfrentada a la visión general. A esta altura de las cosas debo agradecer públicamente a Björn Hellqvist y Nathan Robinson quienes no sólo han contribuído a este sitio con imágenes y datos que les costó trabajo sino que además les vengo sacando datos vitales desde hace más de diez años. Explorar sus sitios es fundamental para cualquiera que quiera desarrollar un sentido instintivo de qué cosa está bien y qué no, históricamente hablando. Manos a la obra 1- Eligiendo el material al cual nos adaptaremos. Material para la hoja Esto suele ser un problema porque no siempre hay acerías al alcance. Si no se encuentran entonces hay que recurrir a los talleres donde reparen suspensiones y recambien elásticos de auto. Los talleres más grandes suelen fabricarlos y pueden disponer de planchuelas. No voy a explicar un método para conseguir acero válido en cualquier parte porque cada caso es distinto y puede ofrecer oportunidades o limitaciones inesperadas. En Bs As la mejor opción para encontrar una planchuela amigable al principiante es Aceros Kruger (figura en guía, en la zona de Constitución). Comercializan flejes de algo que ellos llaman indistintamente SAE 1055, 1060, 1070 o 1080. Viene en grosores máximos de 4,75 mm, sin cáscara y en anchos de 15 a 100 mm. Los anchos de 45 y 50 mm son los que recomiendo más. Si no se puede acceder a Kruger entonces lo mejor es ir a cualquier acería y pedir una planchuela de SAE 1045, que es el acero más común. Sirve perfectamente. Finalmente es también viable usar una planchuela de acero para elásticos SAE 5160 o 9260. Cuando compre use la diplomacia. Comercialmente un artesano es un comprador indeseable. Si va a hacer una espada su proveedor de acero merece el mismo cauteloso trato que su dentista o peluquero. Pida por favor, trate de dar lástima, en fin: es tonto disimular que usted está desesperado. La persona que debe seducir es el empleado que trae y corta las barras, no tanto el dueño. El empleado es el que está seguro qué es cada cosa, de dónde vino, qué medidas hay en stock y que recortes adecuados la providencia dejó para los carroñeros como nosotros. Y siempre compre para hacer dos espadas, no una. Si tiene la posibilidad de entre más de una barra de 1 metro de largo o le dejan decidir de donde cortarla, entonces prefiera siempre una planchuela que no esté muy doblada en ningún sentido. La que parezca más recta, más limpia, más libre de picaduras de óxido, etc. Para empezar trate de mantenerse en un espesor de 4,75 mm. Menos es raro encontrar en espadas (aunque las hay, la espada favorita de Oakeshott tiene 3mm al igual que una documentada por Bjorn Helqvist). Más de 4,75 implicará un volumen de trabajo desproporcionadamente grande e innecesario para un principiante. Material para la guarda Cualquier hierro de al menos 15 x 15 mm es útil. Puede, también, usar una barra de bronce de 15 x 15 mínimo. Material para el pomo Si se puede forjar puede hacerse de cualquier bloquecito de hierro de unos 400 gr. Si no se puede hay que revolver entre los recortes de las acerías que trabajan al por menor. O convencer de que nos corten una rodaja de 2,5 cm de una barra de hierro de 5 cm. Eso último es una tarea bastante difícil pero puede conseguirse más fácil (y más caro) en bronce, en una casa que venda metales no ferrosos. No use cobre. Es históricamente correcto pero es imposible de taladrar. Los pomos originales de cobre son fundidos. 2- Adaptándose al material ¿Qué tipo de espada podemos hacer? Supongamos que ya encontramos la bendita planchuela de 4 o 4,75 mm de espesor y unos 50mm de ancho. Supongamos que estamos seguros de que es SAE mil algo (1070, 1045) o 5160 o 9260. Es hora de elegir un diseño que se adapte a esa planchuela y a nuestras herramientas y capacidades. Este gráfico muestra las espada de la terminología Oakeshott. Este tipo de ordenamiento está hecho conforme a la hoja y no a la empuñadura, que estudiaremos aparte por ser menos conflictiva. La primera consideración es asumir que no tenemos nada de experiencia y que es posible que nuestra espada tenga muchas evidencias de una terminación algo rústica. Por esa razón no deberíamos aspirar a diseños de espadas que están claramente realizas por varios artesanos diferentes que se especializan en diferentes tareas como ser el amolado o la empuñadura. Eso descarta prácticamente todas las espadas posteriores al 1350. Los diseños que se usaban en la época en que presumimos que un solo artesano, con algunos ayudantes, podría hacer toda la espada son solamente los que van del tipo X al XIV. Examinaremos cada uno de los tipos de hoja posibles: El tipo X es bastante heterogéneo en empuñaduras, yendo desde las espadas germánicas de arriaces cortos y pomos en dos piezas de los siglos X y XI hasta empuñaduras más familiares como las de arriaces rectos y pomo de rueda. Son hojas cortas, de unos 76 cm y no muy gruesas. Mantienen su ancho bastante (no se afinan mucho obligándonos a retirar mucho material). Pero casi siempre tienen canal a todo lo largo y, para colmo, muy ancho y eso es difícil de hacer con las herramientas anunciadas. Unas pocas espadas viking hay que no tienen canal alguno. Así que si la urgencia es hacer una espada para ir a viking entonces puede hacerse. Pero no es el tipo de hoja que cubrirá este tutorial El tipo XI es en general más largo y delgado. Largo y delgado implica deformación grande en el temple. Así que tampoco. Un subtipo del XI, el XIa es ancho, chato y con un canal delgado. La única contra de este diseño es que es un canal largo. Sin embargo es el tipo que elegiré. El tipo XII y el subtipo XIIa son buenas opciones. Es una hoja parecida a la anterior pero de canal más corto y punta más aguda. El XIIa es el tipo más sencillo de hacer en espada de mano y media, aunque con 4,75 mm de espesor máximo el resultado puede ser un poco flojo. El tipo XIII y su subtipo XIIIa son muy interesantes por tener una forma muy parecida a la de una planchuela: Pero son espadas largas, que no se llevan bien con espesores muy pequeños. Además requieren de un afinamiento de espesor hacia la punta más bien grande de manera de no ser muy pesadas. La punta vuelve a ser redondeada como en el tipo X. Pero, si no hemos conseguido planchuela de menos de 6mm, los tipos XIII y XIIIa pueden ser una buena opción, asumiento que realizaremos un afinamiento de espesor trabajoso. Finalmente el XIV es un tipo ideal para cuando se tiene sólo planchuela muy fina (4 mm, por ejemplo). Es muy ancha en la base (7cm más o menos) y será necesario recortar gran parte de la silueta de la hoja, si no tenemos fragua. Pero eso no difícil en 4mm. Su único problema es que para el ojo no acostumbrado una tal hoja puede parecer una gigantesca espátula puntuda y parecer fea. Como dije antes: a los efectos de este tutorial elegiré el tipo XIa. Mi planchuela es de 5mm de espesor, acero SAE 5160 y 50 mm de ancho. Esta es una fotografía de tres espadas antiguas de este tipo 3- Herramientas inevitables, recomendables y agradables. Inevitables: - Algo que remueva mucho material. En la mayoría de los talleres de cuchillería ese algo es una lijadora de banda. Pero esa máquina no es sencilla de hacer y menos aún con los requerimientos exigentes de la fabricación de espadas. Así que la mejor opción es una amoladora angular o radial. Estas amoladoras vienen en dos tamaños, uno chico de unas 4 pulgadas de disco, que no sirven, y otro grande que tiene 7 o 9 pulgadas de disco, que si sirven. Las de 9 suelen tener la misma potencia pero menos vueltas. Son las mejores porque queman menos los abrasivos (6000 contra 8000 rpm). En Argentina las marcas más conocidas son las siguientes (por razones de espacio no argumentaré la calificación que les doy): Dewalt: Sí, muy estable. Makita: Sí, mejor para climas calientes. Black and Decker: No Skill: Apenas Bosch: Aparentemente sirve. Todas las demás no, se pueden quemar en la primera espada. Una vez que tenemos nuestra amoladora le sacamos la protección y las tuercas con las que viene y le ponemos un disco soporte para disco de fibra para lijadora. Esos discos suelen enteramente de plástico. Los de nylon sirven, los otros se rompen fácil. Los de nylon suelen ser blancos, los otros, negros. Lo fijamos son una sola tuerca sin nada debajo del disco. Cuidado que hay marcas de amoladora cuya longitud de eje no admite el grosor del disco soporte màs la tuerca. Verificar antes de comprar. Las recomendadas por mí (deWalt y Makita) sirven. De los discos de fibra hay varias marcas. Abrasivos argentinos y 3m son los únicos que sirven. Los Norton son muy inferiores y las otras marcas no sirven para nada. En caso de no disponer de estos discos puede recurrirse a discos flap, pero son más caros y menos rendidores. El grano de preferencia para desbaste es 36, sino 24, sino 50. - Algo que agujeree. Un taladro de mano con madril para 10 mm alcanza, si tiene regulador de velocidad mejor. Las marcas que sirven son las mismas que las nombradas antes pero aquí no es tan crítico que sea solo esas. Los baratos de supermercado puede servir mucho tiempo. - Una morza o tornillo de banco. Puede ser muy pequeño. Pero debe estar sujeto a una mesa alta y firme. Debe estar en la esquina izquierda y haber como un metro de espacio libre hacia la derecha de manera de poner el taco. - Un listón de madera dura de al menos 5 por 5 cm. Mejor aún si es de 7,5 por 5. La morza debe ser capaz de agarrarlo de ambas caras. De al menos un metro de largo. Lo llamaremos "taco". - Sargentos o prensas G. De buena calidad, al menos dos que puedan apretar muy fuertemente sin colapsar y abran lo suficiente como para apretar un par de cm más que la cara más ancha del taco. - Limas. Las mejores, tantas como se pueda. Pero las imprescindibles son: una plana de dientes gruesos de 8 pulgadas más o menos y alguna de las llamadas "de matricero". Redonda y plana son imprescindibles. Es muy importantes que sean buenas. En Argentina las únicas marcas que sirven son JK y sandvik. Pero las JK son mucho mejores. De las de matricero solo las Midget y las Bayorbe son usables pero las JK tienen dientes más grandes y son más adecuadas. Las nicholson modernas suelen ser de calidad regular para mala. Las antiguas (black diamond) son equivalentes a las JK. Las JK suelen incorporar la palabra "sunflower" a la marca. Las limas se usan toda la vida, cuando ya no comen se transforman en punzones, buriles y formones. Siempre hay que tener al menos una plana casi nueva. - Un par de martillos. Uno muy chico y uno muy grande (250 y 1500 gr, por ejemplo) - Pedazos de madera grandes y pedazos de hierro grandes. Trozos de tablones, de rieles de ferrocarril robados de las estaciones,etc son siempre cosas útiles. - Un mandil o delantal de cuero. Recomendables: - Una fragua alargada para carbón (puede ser vegetal) o una fragua a gas. - Un yunque o algo que se le parezca. - Un cepillo para madera. Los modernos de metal con regulaciones. Los que comercializa Stanley sirven. - Tenazas. - Más martillos. - Amoladora de banco. No de las más pequeñas pero las baratas de medio caballo sirven. Se usan con la piedra con que vienen. - Amoladora angular chica. Puede ser de una marca económica si la vibración no es muy intimidante (esas cosas trabajan a la friolera de 10000 rpm) Agradables: - Horno para temple con control de temperatura (caro de hacer) - Horno para revenido con control de temperatura (muy barato de hacer) - Morza grande. Carísima. - Polea expansiva grande para la amoladora. - Fresadora manual para madera. 4- Dando forma a la hoja. A LA MAÑANA(LLEVA TIEMPO) El primer paso es cortar la espiga. A menor espesor y mayor ancho menos conveniente es forjar la espiga. Porque la planchuela tiende a doblarse sobre sí misma y nos obliga a marcar la pieza planchándola en los lados, con la consiguiente pérdida de material que implicará borrar las marcas de forja. Todo ello en detrimento del espesor final en la zona donde importa: el fuerte de la hoja. Así que a cortar se ha dicho: Marcamos con corrector blanco (una maravilla de herramienta para herreros) un largo de espiga que sea el del puño de la espada que queremos hacer (digamos 9cm) más el largo del pomo más largo que se nos puede llegar a ocurrir (digamos 6 cm) y un cm más para remachar. Total 16 cm. El arco de sierra ha de ser como el de la fotografía. Otros más endebles no sirven. La hoja de sierra ha de ser bimetálica con 18 dientes por pulgada si se sabe cortar. De no ser así 24 es opción más segura. Paciencia que se corta. Si hay amoladora radial con disco de 3mm o, para los aventurados, de 1,6 mm, puede cortarse con él. Pero la terminación de la sierra es mejor y ahorra desbaste. Guardar las barritas de recorte. Se usarán para probar el temple, si templamos nosotros. El siguiente es el tipo de corte de punta para empezar a forjar la espada. Si no se forjará simplemente se corta un trapecio más agudo o directamente la forma final. Depende de que tán amigable les haya parecido la sierra. Como soy un bon vivant y no me privo de nada, voy a forjar, sin necesidad alguna, la punta de la espada hasta la forma final. La fotografía es engañosa en cuanto al color. No está tan caliente como parece, ni debe estarlo. Cuidado. Listo. Ahora hay que hallar el eje longitudinal de la hoja, espiga incluída. Para ello debe mirarse la planchuela de esta manera. Trabajaremos alrededor de este eje. Así que esmerarse. Mirando mucho las fotos de las hojas originales se desbasta con la angular de la siguiente manera. El delantal de cuero es imprescindible. Más importante que anteojos, barbijos y otras cosas es estudiar para donde sopla el viento en el taller. Si notamos que nos estamos ensuciando la cara mucho, tengamos o no máscara, habrá que buscar otro lugar del taller. Un viento que viene de la derecha no solo nos ensuciará y nos hará respirar polvo nocivo sino que se meterá dentro del sistema de refrigeración de la amoladora, destruyéndola en horas. La punta se hace aparte, sujetándola así. Notarán que es muy difícil determinar si la punta es simétrica. Además de la citada forma de mirar la hoja se puede estudiar la hoja mirándo la silueta sobre un fondo luminoso. Como el cielo. Ahora emprolijar la espiga. Hay que asegurarse de que la espiga está centrada con respecto a la hoja. La transición de la espiga a la hoja no debe tener ángulos abruptos. Èsta es una opción. Pero ésta es mucho mejor: Es importante que los 2 cm últimos de la espiga, antes de transformarse en hoja, sean paralelos para ajustar mejor la guarda. A LA TARDE ( QUE TE DIJE?) Ahora rebajaremos el espesor de la planchuela. Antes hay que remover la cascarilla si la hubiera. Eso puede hacerse con abrasivos (de cualquier manera, brutalmente si se quiere, mientras no se dañe la geometría de la planchuela) o sumergiendo la pieza una o dos noches en vinagre. La cascarilla o escoria es un problema menor en todos los aceros excepto el 5160, donde es un poco más dura y puede ser muy molesta, haciendo patinar el abrasivo. Limpia de escoria hay que poner el taco en la morza y sujetar con un sargento la hoja (por la espiga) al taco. Visto desde arriba el movimiento es así. esto es largo asi que tranqui Se debe alternar pasadas trabajando con la parte más alejada del disco y pasadas con la parte más cercana, de manera de producir ese efecto que nos guíe sobre cómo estamos desbastando la planchuela. Si se hace bien el afinamiento es uniforme. Nunca se insiste sobre una parte. Todos los movimientos son largos y constantes, manteniendo el mismo ángulo. La superficie debe ser siempre pareja y el desbaste uniforme. No sirve hacerlo de cualquier manera e intentar emparejar al final. Siempre bien y nunca clavarse en un punto. Esta parte requiere de algo de voluntad (había sido muy fácil hasta ahora). Hay muchas formas de afinar una hoja, según se trabaje usando diferentes patrones de movimiento. Con 5 mm de espesor solo tenemos material para un afinamiento linear o convexo. Cuando la punta tenga unos 3 mm de espesor y el medio de la planchuela unos 4 mm podemos decir que terminamos. La hoja está lista para el temple. 5- Tratamiento térmico. ¿Tan pronto? Sí, tan pronto. El temple es un problema para un principiante. Lo haga uno o lo mande a hacer igualmente involucra un riesgo grande de arruinar la pieza o de que haya mucha deformación. En cualquier caso nos conviene una pieza gorda donde se haya invertido un mínimo de tiempo y materiales. Si sale mal no habrá motivo para llorar una planchuela. Si sale bien trabajaremos un poco más, pero aliviados. Si templamos en un laboratorio comercial... ...encontraremos que de nuevo somos un cliente indeseable. No hay que intentar sondear los conocimientos del técnico ni molestarlo mucho con requerimientos que de todas maneras no se molestará en cumplir. Nada de "pero hacele un normalizado antes eh?". Simplemente entregarse y gozar. Cuando la entregue pedirle que la mida en el durómetro y, con toda naturalidad, acercarse a mirar por los propios ojos a ver cuanto mide. En Buenos Aires puede recurrirse al taller de Guillermo Finnemann, en Dock Sud. Su teléfono es 4205-0290. Si templamos nosotros... ....tenemos que tener con qué. Supongamos que hay lugar donde hacer una fragua para temple. Esto se puede hacer de varias maneras pero siempre sobre el concepto de una V en cuyo fondo hay una flauta de un metro de largo por donde se insufla aire y sobre la cual hay carbones encendidos. La hoja debe moverse para adelante y para atrás para asegurar algo de uniformidad al calentamiento. Antes conviene templar otras barras de acero de manera de familiarizarse con la técnica para conseguir un calentamiento uniforme. El templar las barritas de recorte de la espiga sirve para averiguar el color indicado. Dos normalizados mínimo antes de templar. Enderezar las deformaciones que el normalizado produzca. Esto es lo mismo que templar pero dejarla enfriar al aire. Hará que la estructura tenga un grano fino y que no arrastre muchas tensiones de la forja y el desbaste. Este gráfico muestra cómo templarla partiendo de un horno o fragua horizontal o de un horno vertical. También varía si la templamos en una batea larga o una profunda. Como yo tengo mi taller optimizado para cosas orientales mi horno es horizontal y uso bateas largas. (PARECE LA CAPSULA DE LOS CHILENOS ) A la izquierda, vacía, la de agua, a la derecha la de aceite. Que en este caso es aceite para temple, no aceite de auto. SAE 1045 se templa en agua. Pero si tiene 4,75 mm o menos el aceite también sirve. Los otros todos en aceite. En el caso de 5160 y 9260 es realmente fácil porque perdonan mucho al templador. Uno puede pasarse bastante de temperatura sin consecuencias graves. El revenido en 5160 y 9260 debería hacerse inmediatamente después del temple. En los otros no es tán drástico pero mejor hacerlo enseguida. pero antes de meterlo verificar que no haya salido demasiado torcida y limpiar una tira de manera de poder ver plateado del metal que luego tome los colores del revenido. Todo eso hay que hacerlo en cuestión de dos o tres minutos. Un horno de revenido es algo muy fácil de hacer. Simplemente se hace una caja de ladrllos refractarios (los más baratos sirven, incluso ladrillos comunes sirven) que tenga algunos agujeros arriba (el mio tiene tres equidistantes de 1,5 cm de diámetro. Adentro un quemador largo para horno indutrial (que en argentina sale menos de 30 dólares) puesto a un lado. Una plancha de metal al otro lado Hay que hacer algún tipo de puerta. Un termómetro de 10 dólares y listo. Aquí van fotos del mío: Para regularlo se puede calentar barras de hierro limpio que se calentarán tomando color. Donde el color indique mayor temperatura puede taparse algún orificio del quemador con una tachuela. O agrandar los otros con la agujereadora. Conviene que el horno tenga varios lugares desde donde meter el termómetro. El revenido se hace normalmente con la punta hacia la puerta de manera de que la zona más fría sea la punta que, de otra manera, se calienta más rápido que el resto. Antes de templar encender el horno de revenido para que vaya tomando temperatura. Curva constante y revirado, indicadores son de que algo muy mal estamos haciendo (4:30 am, hora de la redacción estilo maestro Yoda). No voy a explicar como corregirlas. Nota: todo esto anterior puede hacerse inmediatamente después del revenido, el día anterior. Yo lo hago de esa manera para reducir la ansiedad de saber si habemus spatham o no. Enderezar y rectificar lo hago al día siguiente. Enderezado Mirando con mucho cuidado encontraremos puntos donde la hoja quiebra y se dobla. En esos puntos, que marcaremos con el corrector, enderezaremos. Se endereza en caliente. Para lo que se usa un soplete o la hornalla de la cocina. Si se calienta en la cocina hay que poner dos planchuelas que impidan el fuego directo sobre los filos. En el color azul podemos enderezar. Siempre poniendo el punto a torcer en el borde de la morza y aplicando la grinfa a solo 1 cm. del punto donde la tomamos con la morza. Con los aceros al carbono (mil algo) esto es fácil. Con 5160 y 9260, bueno, no es "fácil" la palabra más adecuada. No debería romperse. Pero no doy garantías. Nunca queda perfectamente derecha. Uno debe conformarse con un "aceptablemente culebreada". A la tarde Habiendo quedado así es hora de corregir el culebreo de una manera similar a como corregimos el sableo del que hablamos antes (el sableo moderado, ya dije que el sableo grave es fatal). Hay que imaginarse una espada ideal incisa en la cosa amorfa que tenemos y debastar lo que sobra (señalizado con flechas rojas). Hecho esto queda la prueba de fuego: Se limpia toda la hoja al plateado. Se sumerge en una solución acuosa al 5% de ácido nítrico (en un tubo de pvc de 12 cm de diámetro alcanza). la hoja saldrá negra o gris oscuro. Si una parte es demasiado clara o gris clara hay que mirar el patrón que forma la transición de una zona a la otra: Si es como la costa de un mapa se trata de región decarburada, desaparece cuando se "pele" esa zona en el desbaste Si es una línea posiblemente se trate de alguna grasitud que impidió un correcto ataque del ácido. Limpiar y tratar de nuevo. Si es una difuminación entonces quiere decir que hay una zona blanda que: o se revino mas de lo necesario, o nunca se calentó lo suficiente en el temple. Comparar con la manera en que se ve la transición de templado a no templado en la espiga y sacar conclusiones a partir de allí. Si la hoja es oscura y toda pareja podemos alegrarnos. Rectificado: El rectificado empieza por averiguar que tán culebreada está la hoja después del enderezado (que incluyó algo de amolado, como se recordará). Con la hoja negra del ácido se la pone en el taco y se le aplica un piedra de afilar barata y blanda, previamente rectificada: Suerte, siempre se la necesita. Hecho esto queda la prueba de fuego: Se limpia toda la hoja al plateado. Se sumerge en una solución acuosa al 5% de ácido nítrico (en un tubo de pvc de 12 cm de diámetro alcanza). la hoja saldrá negra o gris oscuro. Si una parte es demasiado clara o gris clara hay que mirar el patrón que forma la transición de una zona a la otra: Si es como la costa de un mapa se trata de región decarburada, desaparece cuando se "pele" esa zona en el desbaste Si es una línea posiblemente se trate de alguna grasitud que impidió un correcto ataque del ácido. Limpiar y tratar de nuevo. Si es una difuminación entonces quiere decir que hay una zona blanda que: o se revino mas de lo necesario, o nunca se calentó lo suficiente en el temple. Comparar con la manera en que se ve la transición de templado a no templado en la espiga y sacar conclusiones a partir de allí. Si la hoja es oscura y toda pareja podemos alegrarnos. Rectificado: El rectificado empieza por averiguar que tán culebreada está la hoja después del enderezado (que incluyó algo de amolado, como se recordará). Con la hoja negra del ácido se la pone en el taco y se le aplica un piedra de afilar barata y blanda, previamente rectificada: Suerte, siempre se la necesita. as caritas no tan felices representan patrones de desgaste que aparecen en la hoja luego de un rato de darle con la piedra. Hayque analizar el patrón de un lado con respecto al del otro lado. Lo mejor es que uno no sea el negativo del otro. El del medio muestra un patrón bastante molesto que requiere de mucho trabajo. Pero el de la derecha ya requiere de volver a enderezar, quiere dcir que la hoja continúa doblada. Es importante rectificar la cara de la piedra que se desgastará rápidamente. Esto se hace tirando agua en un piso de cemento y raspándola directamente sobre él. Francisco demuestra la técnica y la forma más eficiente de poner las manos. Gente más robusta que un niño de 4 años puede hacerlo con una sola si la piedra es muy blanda. Pero no todas lo son. Una vez que la piedra come más o menos parejo toda la hoja podemos seguir. Qué tan parejo depende de nuestra decisión. 7- Canal. A la mañana Lamentablemente no he documentado correctamente en fotos esta parte y tal vez no tenga oportunidad de hacerlo por un tiempo asi que la describiré: A lo largo de línea longitudinal que trazáramos decidiremos de dónde hasta dónde va el canal. Hecho esto conseguiremos un disco de desbaste de 4 o 6 mm para la amoladora angular. Si hay amoladora chica mejor. Si no la grande que se usa para todo. Ponemos una barra de acero guía de al menos 8 mm de espesor sobre la plachuela ajustada al taco. Ajustamos la planchuela guía a unos 3 mm paralela al eje trazado y apoyándonos en ella se come el canal. Es importante no detenerse y hacerlo en forma contínua para que el desbastado sea de profundidad pareja. Una vez que tenemos un canal con, digamos, 1,2 o 1,4 mm de profundidad hacemos el del otro lado. Mirando la hoja de frente verificamos que estén màs o menos sobre la misma línea y que no estén desfasados. Si hay amoladora de banco se puede conseguir un canal mucho mejor. Aunque sea una amoldara muy chica. Se pone una piedra gruesa y con otra piedra se la talla andando para que presente una superficie convexa. Luego se pasa la hoja acanalada de arriba hacia abajo hasta que se logra un canal más ancho y de forma más agradable. Teniendo ese canal terminado y con cuidado de no repasar mucho la zona de la punta, se termina la mañana. A la tarde Ahora hay que repasar el canal a mano. Para eso se usa un pedazo de piedra de afilar gruesa que coma bien En la foto se aprecian los dos tipos de piedra, el de canal y el de mesas, que es chata. En esta otra está la manera en que trabajo con cada una de estas piedras: A la izquierda el canal, a la derecha la mesa. Pero ahora solo trabajamos el canal hasta que todas las rayas que tiene corresponden a la piedra a mano y ninguna a las ruedas abrasivas. 8- Bajar los filos. IMPORTANTE A partir de aquí se vuelve clave tener siempre una buena idea mental de cómo es la hoja, dónde tiene partes gruesas, donde finas, etc. Hay que construir una imagen mental tridimensional de la hoja que vamos a ir modificando a medida que la trabajemos, pero siempre debemos saber (independientemente de que además marquemos esas anomalías en la hoja) dónde tenemos problemas A la mañana Teniendo la hoja acanalada es importante empezar a bajar los filos pero para hacerlo debemos estar seguros de que las mesas están perfectamente rectificadas de manera de que al desbastar podamos usar el patrón de amolado como guía para saber si debemos comer más o menos. Marcamos los lugares claves y los corregimos con amoladora o con piedra dependiendo de qué cosa parezca más adecuada. Corregido eso empezamos a bajar los filos con la amoladora y un disco nuevo de 36 grits. Cuando ya el borde que será el filo ha reducido su espesor podemos, con una lima nueva, definir la silueta definitiva de la hoja. Cualquier asimetría o forma desagradable menor se corrige de esta manera. Se usa la lima a lo largo como si fuese un cepillo de carpintería. Debe ser nueva. Obviamente cuanto mas larga la lima más perfecta será la rectitd de nuestros filos, pero con una lima no demasiado grande y mucho cuidado puede hacerse. A la tarde, y la mañana siguiente, y la tarde y todo el tiempo necesario... Teniendo los filos perfectamente lisos y rectificados de esa manera se puede evaluar mejor si el desbaste lo estamos realizando de manera pareja. LLeva tiempo esto. Cuando hayamos avanzado tanto (siempre con cuidado de no calentar demasiado la hoja, hay que tirarle siempre agua y nunca permitir que la hoja tome color pajizo, mucho menos azulado) y nos quede un filo de unos 2mm cambiamos el disco y hacemos la última parte. Porque el abrasivo cuanto más gastado más calienta la pieza y a medida que nuestro filo es más fino se calentará más rápido ¡Mucho cuidado, que no le sorprenda! Para controlar si el desbastado es parejo se mira la hoja muchas veces puesta sobre una línea oscura en fondo claro. Por ejemplo mirarla contra un poste con el cielo de fondo. O la pata de la mesa de un patio soleado como aquí. Hay que tomarse el tiempo aquí y el paso de la amoladora debe ser rápido y seguro, como si fuésemos un hábil carpintero cepillando una madera y sacando la misma viruta a todo lo largo. Así es como debe trabajar la amoladora. No ahorre discos, si siente que ya está un poco gastado use uno nuevo. Si se siente mareado o confundido, siente que no avanza o que cuando compensa un lado se le descompensa de otro o sencillamente ya no puede concentrar la visión en la hoja entonces déjelo para otro día. O vaya a dormir la siesta. Hay que poner lo mejor de uno en estas partes del trabajo, no se puede a media máquina o a paso forzado. Con un filo de menos de 1mm de espesor perfectamente alineado podemos seguir adelante. 9- Pulido. A la mañana El pulido lo empezamos con la misma piedra de afilar banda y gruesa que usamos para rectificar. Ahora lo que buscamos es dejar una superficie convexa pero contínua y pareja en toda la hoja Para hacerlo sumergimos cada tanto la hoja en la solución de nítrico para ir guiándonos. Con un lápiz marcamos las zonas que pueden requerir un poco de amoladora. Tarde y todo el día siguiente. Terminada de pulir con piedra empezamos con una lija al agua grano 120 para borrar todas las líneas de la piedra. Este paso es el más largo y puede llevarse toda la tarde solamente para dejarla en terminación de 120. se corta una tira d lija de unos 4 cm de ancho y se usa con un pedazo de madera muy biien aplanado de la siguiente forma. Cuatro papeles de lija puede llevar, tranquilamente, una hoja como ésta. Teniendo la hoja terminada de 120 se pasa a 220, cruzando las rayas de la lija anterior para ver mejor que se pulió bien. Se puede ir ayudando sumergiendo la hoja en la solución de ácido de manera de empezar cada lija con una superficie gris. Hay que tomarse esto con tranquilidad y disfrutarlo. Una terminación 220 es aceptable y es lo que usaré en este caso pero tenemos algún indicio de que en la edad media se prefería pulirespejo siempre que se pudiera. Esto implica pulir con la siguiente progresión de lijas: 120, 220, 320, 400, 600, 1000, 1500, 2500. Lo cual lleva su tiempo. El canal se pule de la misma manera, envolviendo en lijas de granos sucesivos la piedra que usamos para pulirlo. 10- Guarda A la mañana Si no tenemos fragua... ... buscamos una barra de hierro o de bronce de unos 10 x 15 mm a 20 x 20 o cualquier tipo de medida intermedia y hacemos una fila de agujeros de 3mm cuyo largos sea un par de mm menos que el ancho de la espiga. Con una lima redonda fina (de matricero)se unen esos agujeros hasta que entra una lima chica plana. Formamos una cavidad que iremos probando hasta que entra en la espiga y se queda clavada unos mm antes de llegar a tocar los hombros de la hoja. En las espadas medievales la hoja entra dentro de la guarda pero esa oquedad necesaria se suele hacer por forja asi que tenemos que hacer una parecida con un disco de desbaste de grosor similar a la hoja aplicado al agujero que le hicimos a la guarda: Si tenemos fragua: Tenemos una mayor libertad en diseños para hacer la guarda. Podemos empezar con casi cualquier barra que hallemos. Pongo aquí una sucesión de pasos: Las herramientas son la siguientes. Todos recortes y fierros varios entre los que destacan un punzon ligeramente mas angosto y fino que la espiga y un pedazo de acero similar a la parte de los hombros de la hoja, aunque con un espesor algo inferior. Empiezo de una barra de la que se cortó un pedazo para hacer una espada japonesa, asi que debo hacer otro corte, esta vez a 90 grados. Martillando en el cuerno del yunque con una maza redondeada hago dos cinturas para darle una forma de moño a la guarda. Agujerereo una línea un poco más chica que el anchod e la espiga Clavo en caliente un punzon con una forma ligeramente mas chica que la espiga aplico la pieza con la forma de los hombros de la hoja. Lista la guarda. La haya hecho como la haya hecho... ...verifico que encaje correctamente y trazo una linea media, alineada con la hoja de manera de debastar la pieza a la forma final alrededor de esa línea. A la tarde Le damos forma a la guarda siguiendo el estilo de las piezas de la época, con mucho cuidado de no dejar demasiado delgada la zona media donde necesitamos cierto grosor para que apoye el puño o mango de la espada. 11- Espiga. Preparar la espiga es una tarea vital pero que no requiere de mucha fineza en la terminación, así que puede hacerse en un hueco de tiempo o bajo condiciones que no son las mejores. Hay tres formas principales para hacer la terminación de la espiga. 1. Espiga roscada Es un tipo que en este proyecto no podemos aplicar porque la planchuela es muy fina y la rosca no podrá mayor a 4 mm de diámetro, lo que es muy poco. En espigas más gruesas se puede usar. Lo mínimo es rosca de un cuarto de pulgada (6, 35mm) 2. Espiga soldada y remachada o soldada y roscada. Es el tipo que recomiendo para empezar. Con la amoladora y un disco de desbaste se hace una incisión en la espiga de la manera de la figura. Luego en una varilla roscada de 9mmm más o menos se aplasta un extremo y se hace una incisión similar. Se unen y se sueldan con cuatro costuras longitudinales teniendo especial cuidado de no dejar una zona mal soldada en la unión de varilla con espiga. ¡Esto se suelda con la guarda puesta, terminada y pulida, o no la podríamos poner después! Hay que proteger la guarda (que no debe estar en la posición definitiva, fijaremos bien después de poner el pomo )y la hoja. La pinza de la masa de la soldadora eléctrica debe ajustarse a la espiga, no a la hoja porque puede marcarla feo. Aquí es importante saber que con aceros como 5160 o 9260 la soldadura puede provocar que se temple la zona de la espiga calentada y quedar muy frágil o rajarse. Inmediatamente después de la soldadura hay que calentarla al rojo oscuro y dejarla enfriar lentamente. Debemos limar la soldadura de manera de que quede una transición pareja y uniforme. La idea es poner el pomo, apretarlo conuna tuerca, limar la tuerca para que no se note que lo es y remachar la punta de la varilla roscada para asegurar que la tuerca no se afloje. Es un método a prueba de bomba. Otra opción, en vez de soldar una varilla roscada, es soldar un remache de hierro (se venden en ferreterías) de unos 8 o 9 mm. Este remache es muy fácil de deformar en frío y será muy agradable de remachar sobre el pomo, permitiendo una terminación vistosa y de aspecto histórico. 3 Espiga remachada Remachar la espiga directamente impica que habrá que horadar un agujero en el pomo rectangular en vez de redondo. Eso es difícil. Además remachar aceros como 5160 o 9260 es una tarea que requiere de habilidad y el beneplácito de Dios. Un par de golpes de más y se rajan. Los aceros aleados no se deforman mucho en frío, ofrecen una enorme resistencia y eso nos obliga a hacer el agujero del pomo con ajuste perfecto de manera de no necesitar deformarlos demasiado para que quede fijo. Como soy tan hiperplusultraestratosféricamente grande voy a intentar este último método, al fin y al cabo ustedes no pueden ver cuánto renegar y sufrir me va a costar. 12- Pomo A la mañana Hay muchas formas de pomo y debemos elegir una que se adapte al material y métodos que tenemos y al mismo tiempo no desentone con la espada que elegimos reproducir, imitar o interpretar. Si no tenemos fragua... ... buscamos un diseño de pomo que no sea largo: pomos de nuez de brazil, de foma de media rueda, etc. van a ser más fáciles que pomos redondos donde hay que agujerear un bloque metálico de más de 5cm. Teniendo la varilla soldada horadamos un agujero de su mismo grosor en una pieza de hierro o bronce. Verificamos que entre ajustada. Pero no alcanza con eso. Es necesario agrandar el agujero para que entre parte de la soldadura también. Esto se hace con la agujereadora. Así es como se rompen mechas y se queman taladros. Todavía no hay que dar forma al pomo, primero es necesario que encaje, que cubra un poco o toda la soldadura y que quede aceptablemente fijo. Si tenemos fragua... .... tampoco se hace sin renegar. Voy a poner una sucesión de pasos de cómo hice éste a partir de un trozo de 6cm de barra de una pulgada de hierro. Primero remuevo un ladrillo de la fragua para poder acceder más fácil cuando maneje el pomo. Aplasto el pomo con una maza de 5 kg. El pomo y un pedazo de barra de una pulgada similar al que martillé. Después de taladrarle tres agujeros de 3mm, separados por menos de 1mm, uno los tres agujeros con un punzón algo más fino que la espiga de la hoja. Después de mucho renegar, romper punzones, martillar a los lados, etc, se forma un ajuste perfecto. A la tarde Se le da forma al pomo. Deberá pesar alrededor de 300 gr para esta espada. 13- Balance, centro de gravedad y la mar en coche Si usted tuvo la desgracia de estar expuesto a las infinitas divagaciones sobre cómo debe comportarse una espada, qué centro de gravedad debe tener, cuál distribución de masa y cosas por el estilo, sabrá que hay más de una opinión pero que en general se requieren resultados muy específicos que son los que determinan "si está bien balanceada" o si es una porquería. En ese caso le sugiero que se saque todo eso de la cabeza. No es necesario saberlo y no hay ninguna garantía de que su propio sentido común sea inferior a todas las disertaciones sobre balance de los expertos en espadas. Siguiendo más o menos los lineamientos de medidas que he dado la espada estará perfectamente dentro de valores históricos y aceptables al manejo. Por las dudas asegúrese sujetando la espada armada por la espiga, con el pulgar y el índice, a uno o dos cm de la guarda. Golpee con la otra mano el plano de la hoja. Notará que la hoja vibra pero que dos puntos, uno presumiblemente aquel donde la tiene sujeta y otro cerca de la punta, permanecen quietos. Alcanza con que el punto de la empuñadura que no se mueve esté entre la guarda y la mitad del puño. Si está en la guarda o en la hoja entonces el pomo es muy liviano. Si está más atrás de la mitad del puño, entonces es posible que el pomo sea pesado. En centro de gravedad de la hoja, en este tipo de espada y contando que la hoja ronda los 80 cm, puede estar en cualquier parte entre loa 10 y 20 cm. Así que siéntase libre de explorar un diseño de espada corta y ágil o larga y pesada, somo un gran sable de caballería. Este tema será motivo de otro artículo separado que publicaré en cuanto pueda. A continuación van unos cuantos datos sobre espadas antiguas de una mano entre los siglos X y XIV: Espada del arsenal de Alejandría, 1400, documentada por Björn Hellqvist: Largo de la hoja: 86 cm Peso: 765 gr Centro de gravedad: 19 cm de la guarda Espada de la colección Wallace A.459, 1300, documentada por Björn Hellqvist: Largo de la hoja: 86 cm Peso: 1165 gr Centro de gravedad: 9,5 cm de la guarda Espada viking de Ultuna, Suecia, 1000, documentada por Björn Hellqvist. Largo de la hoja: 76cm Peso: 1340 gr Centro de gravedad: 15, 5 cm de la guarda Espada del río Fyris, Suecia, 1200, documentada por Björn Hellqvist. Largo de la hoja: 87 cm Peso: 1628 gr Centro de gravedad: 9 cm de la guarda Otra espada de la misma procedencia y época. Largo de la hoja: 74 cm Peso: 890 gr Centro de gravedad: 13, 5 cm de la guarda Espada de San Mauricio, Turín, 1200, documentada por Peter Johnsson Largo de la hoja: 91 cm Peso: 1340 gr Centro de gravedad: 22 cm de la guarda Una foto de esta famosa espada, bastante grande y pesada, que muestra claramente el aspecto que debió tener en su época. Espada de Solingen, Alemania, 1200, documentada por Peter Johnsson Largo de la hoja: 81 cm Peso: 1150 gr Centro de gravedad: 13 cm de la guarda Espada de Tritonia, cerca de Estocolmo, Suecia, documentada por Peter Johnsson Largo de la hoja: 84 cm Peso: 1500 gr Centro de gravedad: 13 cm de la guarda. Como puede apreciarse la variación es bastante grande. Espada de este tutorial Largo de hoja: 78 cm Peso: 1150 gr Centro de gravedad: 14,5 cm de la guarda. 14- Embellecimientos varios. En este tutorial el objetivo es lograr algo de aspecto histórico con elementos mínimos. Una manera de mejorar el resultado es agregar aquellas cosas históricas que no requieren de mucha infraestructura. Grabados y damasquinados son dos de ellas. Voy a utilizar un patrón de decoración que es común en espadas medievales de este período. La idea es hacer mostrar dos técnicas de decoración que son sencillas de hacer caseras y en ese nivel básico es que se las suele encontrar en espadas medievales. Estas mismas técnicas, realizadas por maestros, pueden dar resultados de una riqueza extraordinaria. Pero no es lo que yo puedo hacer, así que debemos conformarnos con unos grabados sencillos donde solamente aspiraremos a que estén realizados con cierta fluidez y den imagen de conservar un cierto ritmo. Como cinceles yo uso pedazos de limas viejas o mechas rotas. El martillo que uso para esto es de unos 250 gramos. Primero es conveniente dibujar los diseños e intentarlos en pedazos de acero hasta que tengamos una idea clara de cómo los haremos y que tan difíciles son. Los cinceles que requiere este grabado son: el curvo, que es como un pequeño formón con una cara chata y la otra convexa, que presenta un filo curvo y el doble curvo, que presenta ambas caras convexas. El curvo tiende naturalmente a grabar formando curvas. Se lo usa con la cara curva hacia el lado externo de curva a grabar. Cada cincel survo tiene un diámetro de curva ideal que graba, el que iremos modificando ejerciendo más o menos fuerza. No es muy difícil encontrarle la vuelta. Una vez dibujado con el cincel curvo el diseño de volutas que hemos elegido notaremos que quedanlos bordes muy levantados, hay que limar y pulir la superficie. Una segunda pasada suele ser necesaria para que queden nítidos. El cincel doble curvo aplicado de frente con un buen golpe deja una marca que semeja una hoja lanceolada. Alterando la forma de ese cincel o aplicándolo a diferentes inclinaciones podemos conseguir diferentes diseños de follaje Este es el estilo sencillo de grabado que encontramos más a menudo en espadas de la época. Otro, bastante común, es el damasquinado básico. Este consiste en embutir en el grabado hilos de cobre, plata u oro. El esquema muestra cuál es el concepto de esta técnica. Lo realizaré en el pomo, para el cual usaré el diseño más común en pomos, el de la cruz. Para lograr largas líneas rectas lo mejor es usar un cincel muy ancho que en este caso está hecho con una lima. También se aprecia en la fotografía cinceles hechos con mechas o con limas. El cincel más angosto se usa dentro de la marca creada por el cincel grande de forma de crear improntas donde el hilo de cobre se embutirá y quedará fijo. Finalmente la pieza se pule (la foto es malísima, pero no pude sacar otra, más adelante hay fotos mejores). 15- Armado A la mañana Estas son las piezas ya terminadas que armaremos. Es importante que la hoja esté bien pulida porque no podremos pulir la unión con la guarda una vez armada. Si la espiga es soldada la guarda estaría puesta. Esto se hace mucho mejor con una morza grande donde puede no ser necesario poner un tope en el piso, pero este tutorial trata justamente del caso de no tener todas las herramientas ideales. PUesta en esta manera se remacha la espiga sobre el pomo, Si era roscada la tuerca debe estar bien apretada. Hay que usar un martillo de unos 250 gramos. La hoja hay que reposicionarla, sostenerla, en fin, arreglárselas, porque el remachado lo mueve todo y va a, incluso, tender a desajustar el pomo, asi que habrá que alternar remachado con empujado de pomo (que se puede hacer con un martillo más grande y un punzón de bronce u otro material blando. En algún momento el pomo queda fijo y aunque se lo golpee no puede bajar más ni aflojarse. La siguiente es una foto del pomo de la espada de Sergio, que fue hecha con el sistema de soldar una varilla d hierro y remacharla directamente sobre el pomo. Como se ve, el hierro es mucho más dúctil y permite una deformación mayor. Hecho eso se ajusta la guarda con esta técnica que consiste en usar una barra de bronce y apretar la mano del otro lado. CAmbiando de lado podemos asegurarnos de que la guarda estará bien apretada. Finalmente tenemos una hoja con guarda y pomo bien fijos. A la tarde De una madera dura, pero no demasiado, cortamos dos siluetas de lo que será el puño. Puede hacerse de dos maneras: a manera de sandwich donde las piezas de madera comprimen la hoja pero no la envuelven. O envolviendo la espiga. Preferiré envolviendo la espiga. Primero me aseguro de que cada cacha entre a presión entre guarda y pomo pero que, con las dos puestas, la empuñadura matenga su alineación con la hoja, ya que si una es demasiado larga tenderá a doblarla. Cavo la forma de la espiga en la madera con un formón o con la máquina que se posea. Una vez que encajó elimino el sobrante de madera marcando el contorno de pomo y guarda Finalmente marco la silueta del puño. Los hay de tres formas básicas: trapezoidal, abombado y afinado. Elijo uno ligeramente abombado. Ahora con los elementos que se ven en la foto me dispondré a pegar el puño. Estos son: resina epoxi líquida (puede ser crema, puede ser incluso las que se venden en ferreterías y quioscos, aunque no son tan fuertes, pero es mejor una líquida), prensas, cinta de papel, alcohol y servilletas para limpiarse las manos. Primero se pintan con resina los interiores de la madera. Se arman y se apretan con la prensa. Una vez posicionadas las maderas se hace la momia. La momia es envolver todo el puño y sus uniones con pomo y guarda con la cinta de papel. Con la espada levantada se drena más resina por el canal hasta que este desborda. De a poco ya que tarda en bajar. Si se dejó la más mínima luz en el remachado del pomo la resina eventualmente drenará por allí y habrá que tapar la fuga con cinta. Esto no es malo y estructuralmente puede que sea bueno. Si se usa crema de epoxi no hay necesidad de hacer la momia pero para rellenar los interiores de guarda y pomo se usa sellador de tornillos y se deja secar una noche antes de pegar el puño. Una vez hecha la momia y embebida en resina de punta punta se deja secar entre 30 y 50 grados. Ocho horas al menos. Mejor más. Un radiador de aceite o cualquier otra estufa sirve. La cocina también puede usarse, como en este caso. 16- Puño Habiendo secado la resina queda darle una forma final al puño. Se trabaja a unos mm de pomo y guarda de manera de no marcarlos. El reborde se quita cuidado y con un cuchillo Se lija a modo de lustrador de zapatos. Con limas se pueden hacer marcas, dos o tres y diferentes combinaciones que el cuero copiará y quedarán muy decorativas y (al menos supuestamente) mejoran el agarre. Se envuelve el puño terminado con hilo de lana o lino. Es necesario haber hecho los realces lo suficientemente altos como para no ser tapados por el hilo. Otra opción es recubrir con tela o cinta de tela. Pinto el hilo con resina de manera de plastificarlo. No es imprescindible pero puede hacerse. Otro día secándose. 17- Cuero Con el hilo seco se puede poner el cuero sobre el puño y terminamos la espada. Hay dos tipos básicos de cuero.: el curtido al cromo y el curtido vegetal. El que es al cromo no sirve para nada. El curtido vegetal en Buenos Aires se consigue en alguno de los locales de Boedo y San Juan. Hayq ue revolver. Hay tres tipos de cueros que nos sirven: vaqueta media (unos 2mm de espesor) vaqueta fina (1 mm de espesor) Badana (cuero de oveja) La badana hace lo que uno le pide pero es tan fina y blanda que suele deformarse demasiado y se pone desagradable de trabajar. La vaqueta de 2mm es bastante rígida pero se puede usar, aunque no sirve para copiar los realces del puño. Solo se pueden hacer puños lisos pero tiene el encanto de lo exageradamente fuerte. La vaqueta de 1mm es la más indicada para que quede "histórica". Los elementos necesarios son los siguientes Alcohol para disolver anilina en un vaso. Se vuelva el liquido en la fuente cuidando de no arrastar la borra. El cuero cortado más o menos a la medida se embebe en ese alcohol tintado y s eseca de la manera que se muestra. Intentamos ponerlo sobre el puño apretando bien. Quedará marcado el lugar donde llega a cubrir el otro extremo. Cortamos unos 3 o 4 mm más hacia el borde para dejar espacio para que se superpongan. Pegamos ese borde cuidando de que el sentido de enrollado sea ése, que es más cómodo que para el otro lado. Una vez que está pegada la tira con pegamento de contacto (preferentemente los que tienen tolueno como componente, los otros no son tan fáciles de solubilizar en alcohol, Fortex en argentina fabrica ese tipo de pegamento). Enrollamos y cubrimos preliminarmente con un hilo fuerte. Es más facil con un hilo gordo pero queda peor. Sacamos el hilo y cortamos todo sobrante. Cuando estamos conformes con el resultado ponemos pegamento en todo el cuero y apretamos fuertemente el hilo por última vez. Al día siguiente... ...se retira el hilo y queda así, si se trata de vaqueta fina. Con vaqueta gruesa las fuerrzas involucradas son mucho mayores. Se nota que el cuero no es tán dócil. Una vez que está envuelto en hilo puede golpearse la zona de la unión con una madera roma para asegurarse de que el borde del cuero no sobresale. Con un día de secado puede quedar así. La unión puede asegurarse con una línea de pegamento a base de cianoacrilato ("la gotita" Pero el cuero así es muy proclive a ensuciarse y humedecerse asi que se lo trata con cera virgen de abejas (no cera de vela). Se derrite cera en una olla pequeña y se esparce sobre todo el puño quedando una cosa asquerosa como ésta. Pasando la empuñadura sobre la hornalla la cera se volverá a derretir y se retira el excedente con un trapo limpio. No intente derretir la cera sobre el metal, es imposible sin calentar demasiado el puño. Retírela con espátula de plástico, esponja de lavar los platos, alcohol y finalmente com aceite fino. El proceso de apretar cuero con un hilo debe hacerse fuertemente, Esta es una foto de la unión del cuero de la espada de Sergio, después de cinco años se encuentra en perfectas condiciones (la línea blanca son restos de cera). El proyecto terminado. En el año 2002 un chico se acercó a mi taller para que le enseñe el oficio. Le expliqué este mismo método. Aquí hay algunas fotos de la espada resultante después de cinco años de uso. Sergio tenía 15 años en ese entonces. Nunca le hizo la contera pero la vaina en general quedó bastante bien. La espada no tiene canales. No es muy común en este tipo de espada pero tratamos de mantener el proyecto simple. Y ESO FUE TODO YA TERMINAMOS !!!!!!!

Bueno, es una forma de hacer la zangetsu de Ichigo de modo facil practico y excelenter jeje MATERIALES: -Madera de Mueble -Pinturas: Negro y Plateado -Vendas (de las de las heridas de toda la vida xD) PROCEDIMIENTO: Comenzamos dibujando la espada en la plancha de madera (Deberas de usar unas medidas a tu gusto y en proporcion a tu cuerpo). Una vez dibujado... Pues se corta con una sierra de calar que es mucho mejor por que el corte sale Recto. Luego tan solo tenemos que lijarlo con una lija fina y hecharle la pintura de Imprimacion Negra. Cuando tengamos ambas caras pintadas de negro le pasamos una lija muy fina y con cinta de papel adhesivo marcamos la mitad de la espada y para evitar que el spray plateado toque la superficie negra que no queremos pintar. Y bien, tan solo tenemos que ponerle las vendas a la empuñadura y teneis vuestra espada terminada . Eso Fue Todo Salu2

hola amigos taringueros en este post les enseñare a hacer un gif de seguir usuario en tairnga. antes de todo queria decirr que las imagenes tardan en aparecer ahora voy a buscar otro hosting bueno lo primero que hay que hacer es descargar el camtasia estudio 6 bueno una vez descargado lo abrimos y vamos a la isquierda que dice record the screen y ponemos donde dice custom. despues van a un post de ustedes con otro usuario haci aparese lo de seguir usuario y acomodan la imagen en el nick como esta en la imagen. luego precionan REC y aparesera una cuenta regresiba para que preparen todo . cuando termine la cuenta regresiva van con el mouse y presionan seguir usuario y ponen rapidamente stop. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- despues vamos a import media file y lo abrimos depues le hacemos click derecho y ponen add to timeline y despues hacen lo que dice la imagen ahora ponen produce video AS despues ponen siguiente y en vez de poner el circulito donde estaba lo ponen en gif. lugo le dan todo siguiente hasta llegar al nombre osea name y ponen el nombre y despues finalizar. y listo tienen su gif tomastomy si ves esto aca tenes tu gift de seguir usiario y aca el mio y i tarjeta de T! Si Quieren Uno Pedimelo Por MP

parte 3 bueno la siguiente pregunta es huy buenisimo tengo la espada y la funda pero ¿ y el escudo? De apoquito te vas convirtiendo en un caballero o He Man por el poder de Grayskull !!!! jajaj no? bueno aca va el post hemos encontrado, por fin, una forma sencilla y económica de fabricar un escudo curvo, perfectamente funcional, con pocos medios ¡y en su propia casa! Porque usted ya sabe que la base de un escudo es de madera, pero ¿de qué madera?Es de contrachapado Pero no, no se apresuren a comprar un contrachapado de 8mm en su tienda más cercana! ¡Compren mejor dos planchas de contrachapado de okumen de 4mm! Vamos a enseñar a todos nuestros amigos cómo preparar el escudo. Lo primero de todo es dibujar la forma deseada para el escudo y cortarla en las dos láminas. Cortarlas no le supondrá un gran problema: su sierra de calar atravesará estas planchas como si fueran mantequilla. [http://3.bp.blogspot.com/_6eXXt6sbmOM/R-FirtwprrI/AAAAAAAAAsQ/BnDbAyna1CM/s320/cortado.jpg] Y usted pensará: ya, pero ¿qué exóticos y carísimos materiales necesitaré para curvar las planchas de madera. Y desde aquí le decimos: ¡Apenas ninguno! Porque, fíjese bien, y compare con los métodos que proponen otras marcas. Usted sólo va a necesitar: - Seis latas de la bebida o conserva que usted prefiera, eso sí, todas iguales. Y llenas. - Una pared para apoyar lateralmente tres de las latas. - Algo pesado para apoyar las otras tres, como una viga o una mesa volcada. - Tres tablas del largo del escudo, que, si no quiere comprarrecomienda obtener del desmantelamiento de uno de esos palets(estructura de madera) abandonados que salpican nuestras calles. - Objetos pequeños y pesados, hasta completar unos quince o veinte kilos. Idealmente pesas, pero seguro que usted tiene algo que puede servirle, como su colección de planchas antiguas, o esa enciclopedia en dieciocho tomos sobre la vida secreta de los ácaros que nunca ha sabido muy bien por qué compró. Puedo imaginar la cara que se les ha puesto al ver esta lista. Sin duda son cosas al alcance de cualquiera ¿verdad? Pero no me diga más: no se le ocurre cómo estos objetos pueden curvar su flamante escudo. Paso 1. Colocar las latas formando un triángulo ajustado a los laterales del escudo. Ambos lados deben estar sujetos lateralmente, para evitar que las latas puedan desplazarse hacia fuera: para eso sirve una pared por un lado, y, por el otro, algo pesado y recto, como una viga, o una mesa volcada. Paso 2. Colocar dos de las tablas sobre las latas. Paso 3. Colocamos una de las planchas de madera sobre esta estructura, y ajustamos bien la posición de las tablas. Con cola blanca, encolamos generosamente (más que en la imagen) la superficie de la plancha de madera, y colocamos la otra plancha encima, coincidiendo lo mejor posible. Paso 4. Colocamos la tercera tabla encima del invento, bien centradita, le ponemos unos pesos encima y ¡tachán! ¡El escudo se curva! Nos aseguraremos de que las dos planchas estén bien alineadas (luego no podremos cambiarlo) y fijaremos todo el perímetro con mordazas, para garantizar que queden bien unidas. ¡Y después de dejarlo secar 24 horas, obtendremos la base curvada para nuestro escudo! Sin más que darle una buena lijada para igualar los bordes, tendrá usted un escudo que será su orgullo y la envidia de sus vecinos. El escudo lágrima (2): Tapizando, que no es poco. Llega un momento en la fabricación de un escudo, en que no estás muy seguro de si te dedicas al armadureo o al arte pictórico. Ni chapa, ni metal, ni nada: te vas a poner a estirar lienzo sobre una madera para pintarlo después, cual novato aprendiz de Velázquez. Como ya hemos comentado, la resistencia del escudo viene dada por las capas de tela encolada más que por la madera. ¿Y qué tela vamos a emplear? Pues casi cualquier cosa nos valdrá: lino, loneta (lo que yo estoy usando), lienzo moreno (sea lo que sea eso)… En general, casi cualquier tela que tengas a mano con textura y grosor similar a una de esas viejas sábanas de hilo, o a la tela para cortinas. Una buena recomendación es ir a la tienda de tela y ver qué hay en oferta. ¿Cuántas capas? Pues de ninguna a dos por la parte de atrás del escudo (yo empleé una) y de tres a seis por el frente (yo he puesto seis) Cuantas más capas, más sólido (y pesado) será el escudo. Para cortar la tela, no hay más que dibujar la silueta del escudo sobre la misma, coger unas tijeras y… MAL: cortar siguiendo la silueta que has dibujado. BIEN: cortar dejando dos o tres centímetros de más, de forma que luego puedas doblar la tela y cubrir también el borde del escudo. Cortas tantas piezas iguales como capas de tela vayas a utilizar, y es entonces cuando te darás cuenta de la enorme cantidad de tela que lleva el escudo. MAL: Ya está, vamos a ir encolando esto. BIEN: Revisemos que no haya arrugas en la tela, y, cuando confirmemos que sí que las hay (que las habrá, siempre las hay) empleamos los métodos tradicionales para eliminarlas. Empezaremos por la parte de atrás (si es que vas a entelar la parte de atrás) Pones el escudo en algún sitio donde no importen las salpicaduras de cola, encolas generosamente MAL: y plantas la tela encima. BIEN: y también encolas con cuidado los bordes del escudo, y sólo entonces plantas la tela encima. Lógicamente, la tela hay que estirarla bien, asegurándote de que no quedan arrugas ni bultos. Doblas cuidadosamente los bordes, y los sujetas de forma que queden bien fijos mientras se secan. MAL: Usar pinzas para sujetar la tela en su sitio. Deja unas marcas muy raras, arrugas, y, sobre todo, deja toda la tela pegada por el otro lado del escudo. Sí éste es el método que yo usé. BIEN: Usar una grapadora (preferiblemente de tapizar) para fijar todo el perímetro de la tela sobre el borde. Una vez seca la cola, puedes dejar las grapas o quitarlas, lo que más rabia te dé (si las quitas, aunque pasen tu escudo por rayos X no se darán cuenta del anacronismo, y es que últimamente los criterios de autenticidad hilan muy fino) Una vez seca la tela de atrás, cortas la tela que sobra (con un cutter o unas tijeras; con los dientes mejor no) y pasamos a la parte frontal. MAL:Colocamos la primera capa de tela y Inmediatamente la encolamos y ponemos la siguiente. Esto también hará que se formen bultos y arrugas raros (y lo sé de primera mano) BIEN: Dejamos secar cada capa unas tres horas antes de aplicar la siguiente (aunque no queda del todo firme hasta más o menos 24 horas, con tres horas ya está lo bastante seca para poner la siguiente capa) Por supuesto, se corta la tela sobrante MAL: Esperas al final, y cortas todas las capas de golpe. Con la cola seca, se habrás convertido en una especie de cartón piedra que tendrás, prácticamente, que serrar. Más que nada, porque rompe las hojas de los cutters. Lo sé. Además, lo hace en domingo, cuando no hay nada abierto. BIEN: Vas cortando capa por capa. Yo recomiendo unas tijeras para cortar cada capa, y el cutter sólo para repasar al final del todo. MAL: Emplear abundantemente un cutter cuando no se te da bien, ya que acabarás llevándote rodajas de la capa anterior. BIEN: Manejar los instrumentos cortantes con una precisión proporcional a su agudeza. (Esto me recuerda aquel dicho de “mide con micrómetro, marca con tiza, corta con hacha”) Ya tenemos lista la base del escudo, pero es algo soso, así que habrá que pintarlo. Por motivos que, en realidad ignoro, todo el mundo recomienda la pintura acrílica mate. Lo cierto es que es cómoda de usar, puedes limpiar los pinceles con agua, y da buen resultado; pero advierto que parece haber muy poca variedad de colores. Harán falta dos (y hasta tres) capas de pintura para cubrir bien la tela. Lo habitual en este tipo de escudo es seguir diseños geométricos simples: a bandas, mitad y mitad, cuadrantes, cruces… Parece ser que lo más sofisticado de lo que hay constancia en cuanto a decoración de este tipo de escudos son los animales de algunos escudos (muy pocos) del tapiz de Bayeux; Cuando se empezaron a usar emblemas heráldicos, los escudos ya lágrima habían pasado de moda. Por supuesto, lo suyo es pintar antes las partes claras, y luego las oscuras; porque perfilar bien un borde en oscuro sobre claro es fácil; y hacerlo al revés… requerirá bastante más de dos o tres capas. Y lo sé, porque yo tuve que dar cuatro de la pintura blanca para hacer desaparecer las líneas auxiliares hechas con lápiz para el trazado de las franjas. Yo acabé pintando todo el interior de negro uniforme, y el exterior con franjas verdes y blancas (blanco pergamino, lo llaman) Por cierto, si el diseño es rectilíneo, no desperdiciéis la oportunidad de emplear cinta de carrocero. Ahorrará mucho trabajo de perfilado cuidadoso con un pincel fino; y puedes pegarla perfectamente sobre lo que ya has pintado (si está seco, claro) que no se llevará pintura El escudo lágrima (3): Ya tenemos un escudo perfectamente pintado y seco; y llega el momento de cantearlo, por dos motivos: - Para que aguante mejor los golpes en el borde. - Y porque los bordes de la tela se han agurruñado bastante, y eso hay que esconderlo. Para cantear un escudo, se suele hablar de tres materiales: - Chapa metálica. Sin duda, es efectivo e histórico; pero se considera de mala educación. Cuando recibe golpes, se va mellando, y puede crear bordes afilados con los que tus compañeros de armas no quieren restregarse los morros. - Cuero crudo, habitualmente obtenido de mordedores para perros. Es la opción utilizada por el amigo Coalheart para su escudo. Queda extremadamente dura, y todo el mundo dice que es lo que mejor aguanta los golpes. - Cuero normal (curtido). La verdad es que yo había pensado en usar cuero crudo, pero es que tenía que ir a la curtiduría, y oye, ya que estoy aquí... Se supone que va bastante bien, pero que queda hecho unos zorros después de un poco de tunda. El cuero lo podéis comprar en tiras o en trozos grandes, que suele salir más barato. Yo compré un buen pedazo de vaqueta de unos 2,5mm de espesor, que servirá también para hacer el embrace. Para cortar tiras de cuero existen cacharros específicos, pero, para qué nos vamos a engañar: cuando una ha experimentado con diversos métodos de cortar chapa, seguro que tiene unas de éstas, y aunque la chapa no es que la corten muy bien, el cuero no se les resiste. Una pasadita con el matacantos para dejar los bordes suaves, y a por la parte sucia del tema. La vaqueta es un cuero bastante duro, para darle flexibilidad y poder cantear el borde del escudo, hay que ponerlo antes a remojo, bien sumergido en agua, hasta que deje de tener burbujas (señal de que ya está empapado del todo) Ojo: eso puede llevar unas horas, dejarlo a remojo la noche antes puede ser buena idea. Perla de sabiduría: manejar el cuero mojado con unos guantes de látex puede ahorrarte un par de días de dedos negros. No sé con que demonios estaba curtido o teñido ese cuero, pero no conseguí sacarlo de mis manos ni con aguarrás, ni con alcohol de quemar, ni con quitamanchas concentrado ("evitar el contacto con la piel" Como método de fijación, muy chulo yo, decidí pegar y remachar todo el canto. Nunca más. No voy a volver a hacer eso nunca más. Vale, no corres el más mínimo riesgo de que salte una tachuela del borde. Pero no os hacéis idea del trabajo de chinos que es. Primero, hay que taladrar cuero húmedo y escudo en los puntos en los que van a ir los remaches (en este caso, clavos de 3,5mm) Esto no es imprescindible, puedes clavarlos directamente, pero con un taladro y un sacabocados quedarán agujeros más resistentes que si pasas un clavo a lo bestia. Como al remachar tampoco vas a poder poner cientos de remaches, no puedes fijar los bordes en muchos puntos cercanos, así que tienes que usar piezas de cuero cortas superpuestas para que no tengan que curvarse demasiado. Bien, lograr tener todo el borde en ese estado es un curro tremendo. Cosa de tres horas, y eso con ayuda de Arant. Y aún falta lo más gracioso. Remachar semejante trasto. Los lectores habituales ya se tienen que conocer los pasos, pero como tengo una enorme cantidad de ilustraciones, ahí van otra vez: Paso 1 (er brinkindans): cortar el remache dejando el metal suficiente para que al aplastarlo forme un domo adecuado. Paso 2: No olvidarse nunca de este paso cuando remachemos sobre cuero o tela: colocar una arandela. Paso 3: Con la parte de atrás de un martillo de bola, vamos dándole por el borde al remache hasta formar una cabeza con forma de domo. Paso 4: Con la parte plana del mismo martillo, terminamos de alisar el remache. ¿Tiempo total para hacer esto por todo el borde del escudo? Pues unas dos horas dale que te pego, entre dos personas. Finalmente, el resultado quedó bastante bien para mi gusto. Pero esto no se va a repetir. ¡Qué de curro! El escudo lágrima (4): A ver por dónde agarramos esto?! Y por fin llegamos a la recta final del escudo lágrima: el embrace. Hay numerosas escuelas sobre cómo hacer el embrace de un escudo. Incluso he encontrado esta interesante página dedicada al tema. Después de darle muchas vueltas, me decidí por las correas formando un cuadrado, de manera que se pudiera sujetar el escudo de múltiples formas. Un factor determinante fue, sin duda, que mi amigo que confía en el hierro lo recomendaba en un hilo de la AEEA. Sin embargo, un problema métrico-logístico se interpuso en mi camino: el retal de cuero que compré para el acolchado resultó ser demasiado pequeño. Así que al final opté por el clásico embrace en diagonal... con el que no hay quien mueva con soltura un enorme escudo como el mío. Un error, sin duda, así que me uno a la recomendación: para un inmenso escudo lágrima, haz un embrace en cuadrado. Lo primero que hay que preprarar es el acolchado, porque tu no quieres que los golpes que le caen al escudo por el otro lado se transmitan directamente a tu delicado brazo. Para hacer el acolchado, mides la longitud del brazo a proteger (ten en cuenta que tu fácilmente lesionable codo, tu huesuda muñeca, y el frágil dorso de tu mano, también están en contacto con el escudo) y cortas el tamaño adecuado en cuero suave, siendo más bien generosos con el cuero. Para acolchar puedes usar guata, lana, el relleno de un cojín viejo... lo que te dé la gana. Yo me decidí por acolchar con guata (más que nada porque no se apelmaza) y por coser una especie de almohadón independiente del escudo (con tela por el lado de dentro, que el cuero es más bien caro) No es en absoluto necesario. Es mucho más fácil clavetear directamente el cuero al escudo, con el relleno dentro; algo que, al fin y al cabo, vas a hacer de todas formas. Así que te haces con unas cuantas tachuelas de tapizar (también se llaman tachuelas de celosía) y con un martillo y paciencia vas fijando todo el borde del acolchado. Ojo, si estás clavando el cuero sin haber cosido antes, y el relleno es de trozos sueltos, asegúrate de colocar las tachuelas bastante juntas para que el relleno no se escape entre ellas. Una vez fijado el relleno, hay que colocar las correas del embrace. Yo utilicé tiras de 3,5cm de ancho, obtenidas del mismo cuero que empleé para el canteado. Para fijar estas tiras, nada de tonterías ni de sujecciones que puedan romperse. No, no, no, mucho mejor colocar algo que sea endiabladamente duro de poner, que uno tiene una imagen que cuidar. Remaches obtenidos de clavos de 5,5mm. Unos señores remaches, que requieren una radial para cortarlos con un mínimo de precisión. Se hace el taladro en el escudo, se pasa el clavo, se marca el punto de corte se saca, se corta, y se vuelve a introducir en su sitio para remacharlo (recuerda: arandela) Importante: el escudo no va a ser igual de ancho por todas partes, puede haber burbujas entre las maderas. Así que tienes que medir cada clavo por separado, no te vale una longitud única. Sobre todo con este grosor de remache, que no te da para muchas virguerías con el martillo. Las correas deben ser ajustables, por aquello de poder usar el escudo con el brazo desnudo, o con un gambesón, o con brazales, o con guantes... Lo más habitual es usar hebillas, pero dado lo difícil que es encontrar hebillas con un aspecto mínimamente histórico, decidí utilizar un método de ajuste un poco más rupestre. Con esto podríamos dar el escudo por terminado, pero la comodidad dicta que hace falta ponerle un tiracol, para poder descargar el brazo del peso de este trasto (que son 4,5kg, oiga) y para poder transportar el escudo cómodamente. De nuevo, hay diferentes formas de poner el tiracol. Yo lo coloqué en diagonal, de forma que fuera cómodo colgarse el escudo inclinado para marchar con él sin ir dando con la punta en el suelo constantemente. Es posible que me haya quedado algo corto, y que con gambesón y cota sea un tiracol algo escaso; en tal coyuntura, habrá que cortarlo y hacerle un empalme. El lector atento habrá visto en la foto anterior un extraño trozo de cuero remachado en mitad del escudo ¿verdad? ¿Y qué utilidad puede tener? Pues sí, es para colgar el escudo de la pared sin que se acaben deformando por el peso las correas del embrace. Y una vez más podríamos dar el escudo por terminado. Pero falta un pequeño detalle estético, absolutamente opcional, eso sí: pintar las cabezas de los remaches del mismo color que el escudo. Así además, aprovechas para cubrir todos los manchurrones y dedazos que has ido dejando marcados durante el proceso de canteado y remachado. La primera capa de acrílica tenderá a oxidar un poco los clavos y a tomar un tonillo rojizo. No problem, otra capita, y apañado. Y ahora, sí que sí, tenemos un escudo de lágrima, terminado, y listo para que el otro se ensañe a golpes con él y destroce todo este trabajo. ESO FUE TODO SALU2 parte II:http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/7603692/Espada-Templaria-Mandoble-Fabricacion_con-fotos_P2.html parte I:http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/7586677/Espada-Templaria-Mandoble-Fabricacion_con-fotos_MegaPost.html

parte 2 bueno la siguiente pregunta es huy buenisimo tengo la espada ¿y la funda ? De apoquito te vas convirtiendo en un caballero o He Man por el poder de Grayskull !!!! jajaj no? Fabricacion de una vaina de espada - paso a paso Autor: FranCadile22 [email protected] Partiendo del hecho de que no soy ningún profesional, sino un simple aficionado y que es la primera vaina que hago; ruego a los lectores un poco de comprensión si meto la pata o falta algo. Además... no me echen todavia a los perros, el tutorial se me ocurrió después de haber empezado y por eso no hay fotos de la primera fase (medida y corte). Doy por supuesto que aquellos que se metan en este lio, contarán tanto con herramientas como con algo de pericia o afición por el bricolaje (si no, persignense un par de veces antes de empezar). Ah, si desean ver las fotos en grande, click en ellas. bueno.... vamos a la faena. Materiales: * Dos tablas de madera (pino, fresno, abeto, picea, etc,.) 10 cm más largas que el largo total de la hoja de la espada y 2 cm más anchas que la misma. El grosor de cada tabla debe ser como minimo el doble del grosor real del nervio central de la hoja de la espada a enfundar (podes tomar la medida con un calibre o pie de rey). La madera debe tener la veta vertical (o sea de arriba a abajo) para que se pueda rebajar facilmente con el formón o la gubia. Eviten a toda costa las maderas prensadas (aglomerados, tableros de okume, etc.,) o la va a pasar muy mal aparte de tener que volver a comprar las tablas. * Para el forro interior (de forma que la hoja no sufra ni roce con la madera) yo he usado una piel fina de cabra de unos restos que quedaban. (Podes ver el estampado tipo "tanga leopardo" que tenian, observando el fondo de algunas de las fotos). * Tablero de corcho duro de unos 2mm de espesor, para el caso de que el vaciado no haya sido todo lo profundo que debiera. * Cola de contacto. * Cola blanca. * Para el exterior y acabado, yo he usado un cuero del tipo "piel de ante" y tiras de cuero (de las que se usan para coserlos) para los trenzados de adorno (si compran cuero, haganlo en un almacen de curtidos o lo van a arruinar); pero esto es a gusto del que lo hace. Poden forrarla, lacarla, barnizarla, etc,. Si van a colocar boquilla y batiente (por donde se mete la hoja y la punta de la vaina), puden realizarlas en latón (ojo, que no sea estirado o lo único que podras hacer será doblarlo) o cinc; eso, si tenien la moral de martillear enderezar y pulir (por no hablar de un pequeño yunque, al menos). Herramientas: * Sierra de calar (en su defecto sierra normal). * Gubias o formones (recomiendo gubias). * Maza de madera o martillo ligero para empujar la gubia en algunos puntos. * Lija media y fina para los acabados (si conseguis meter una lijadora en el vaciado, decidmelo). * Lima para madera. * Regla o metro (yo usé regla). * Lapiz para marcar (carpintero, o de punta gruesa, etc.,) * Sargentas (no, no es un suboficial con... eso), mordazas o pinzas para la sujeción. * Cuchilla de zapatero, lezna o cutter (no de los "todo a cien", por favor) para el corte del cuero. * Brocha mediana. * Escoba (para recogerlo todo o la DOÑA SE ENOJA, cosa poco recomendable). Y para los principiantes..... pinzas, tiritas, yodo y si es menester, hilo de sutura (esperemos que no haga falta). Proceso: Medida y corte: Lo primero, coloquen la hoja de la espada encima de la tabla y centrenla correctamente. Aseguresnse de que la dirección de la veta de la madera fluye hacia lo que será la punta de la vaina. De esa forma les será más sencillo rebajar y no les llevaras media tabla al meter la gubia. * Marcad alrededor de la hoja todo su contorno en la tabla. Ahora, con la regla o metro, medir 0'5 cm hacia fuera del contorno y vayan marcandolo en su totalidad de manera que tengan dos contornos; uno el exacto de la hoja y otro exterior con 0'5 cm más de anchura. * Unan las tablas bien sujetas entre si por medio de dos sargentas, y que la tabla marcada tenga la cara que habeis contorneado pegando a la cara de la otra tabla. Asi al efectuar el corte seran identicas. * Realizen el corte por el exterior del segundo contorno (el más alejado ). * Coloquen de nuevo la hoja de la espada en la tabla que no fue marcada (por la cara que pegaba a la otra), centrenla correctamente y marquen el contorno como antes. Ahora, deben tener dos tablas gemelas con sus correpondientes contornos interiores marcados. Vaciado: on la gubia o el formón y una gran dosis de paciencia, vayan rebajando desde la boca de la vaina hasta la punta sin rebasar el exterior de la linea del contorno de la hoja. Vacien hasta la mitad del grosor de la tabla*. se daran cuenta de que a veces es necesario "marcar" la linea de contorno con unos golpecitos del martillo y la gubia en esta; asi, no meteran la gubia hasta el fondo. No tengan prisa. Es preferible rebajar poco a poco que arrancar una astilla demasiado gruesa y fastidiarla. Una vez finalizado, repetir el proceso con la otra tabla. Y al finalizar, lijenlo convenientemente para que quede suavecito. Podes ir colocando de vez en cuando, la hoja en cada tabla para ver que el rebaje es el adecuado. OJO, no rebajen el total del grosor de la hoja en cada tabla SOLO LA MITAD, o la espada bailara en la vaina como si tuviera el Mal de Parkinson (amén de poder salir disparada en cuanto la muevas lo más mínimo). Union de piezas y forrado interior: Una vez vaciadas las tablas, comprueben que que esten unidas entre si (sin pegar), la hoja de la espada entra y sale con algo de holgura. Esta holgura es necesaria para el forrado interior (no hagas la la estupidez que hice yo, que no me di cuenta y tuve que levantar 2mm con el maldito corcho una vez forrado). Pero sobre todo, que la hoja entre y salga sin tener que ejercer presión o fuerza; de no ser así, es probable que en una de esas estalle la vaina (cosa que no creo que les haga mucha gracia). Si por lo que sea no encaja sin tener que hacer fuerza, o rebajas un poco más o como me toco a mi, pega una tira de corcho a lo largo de todo el borde del contorno para levantar esos milimetros que nos faltan, y cuando esté seca la cola, recorta con la cuchilla (despacito y en bisel, no les carguen el forro si está puesto). Hecha la comprobación anterior, coloca una de la tablas sobre la piel del forro y marca su contorno. Repeti la operación con la otra (como la boca de la vaina iba a ser forrada, yo grapé el excedente de piel al exterior de la vaina). Corta las pieles, encolalas y encola también la base interior de la vaina (el vaciado). Deja secar diez minutos y unilas despacio (o pegas las pieles hechas un higo). Si las pieles no se pegan estiradas, es posible que al meter la hoja les hagan un rasgon de cuidado, asi que.... Una vez forrado el interior, volve a unir las dos partes (sin pegar) y, como antes, comproba la adecuada entrada y salida de la hoja; que sea suave y sin tirones (si ves que la piel "muerde" el metal de la hoja y no la deja entrar o salir bien, dale un poco de grasa de caballo y deja secar). Hecho esto, encolado el reborde del perímetro que rodea al vaciado de las dos piezas, espera diez minutos y juntalas ejerciendo presión (sargentas, mordazas, etc..). dale... hasta la mañana siguiente. El encolado de las junturas lo he realizado con cola de contacto, porque la cola blanca puede rezumar hacia el interior de la vaina y jorobar el invento. Seca la unión de las piezas, tenes ya una vaina linda. Ahora hay que darle fuerza y consistencia, "pulirla y vestirla". Lija muy bien todo el exterior de la vaina hasta que quede bien suave (yo me molesté en rebajar las aristas de las tablas para que no quedasen cuadradas, sino redondeadas y de formas suaves). Una vez lijada, rebaja la cola blanca con un poco de agua hasta que quede fluida y con la brocha dale un par de manos a todo el exterior de la vaina y dejalo secar bien. Con eso conseguiremos que la madera tome fuerza y resistencia, aparte de tapar todos los poros (si les quedan granitos.... lija al canto). Entiendo que en el lijado habras dejado el exterior BIEN liso (sobre todo si vas a barnizar o lacar la vaina). Forrado, decoración, etc,.: Para la decoración de la vaina he usado los materiales antes descritos, pero cada cual puede proceder como prefiera. Forrar la vaina no tiene mayor secreto; marcar su contorno, marcar además el espacio de los laterales y el contorno contrario. Cortar el cuero (preferiblemente con cuchilla de zapatero), encolar las dos partes y pegar. Lo que yo hice para ello fue, pegar primero un lateral, dejarlo secar, pegar un canto, dejar secar, pegar la segunda cara y dejarla secar. De esa manera solo me quedaba por ajustar y pegar el último canto, por lo que podia estirarlo y ajustar bien para asegurarme de un buen estirado y aspecto de la piel. La parte de piel visible del corte quedó oculta por un trenzado de tira de cuero desde la boquilla hasta el batiente, duplicada en el otro canto para hacer juego. A la boca de la vaina le he colocado una pieza de piel con un corte del tamaño de entrada de la hoja y pegado los laterales de la piel a la vaina. Estas junturas las he ocultado luego con una tira de tres vueltas hecha de trenzado de cuero que baja en dibujo de zig-zag hasta el batiente, que termina en una borla formada por las terminaciones de todas las tiras y anudada con una tira final. Y..... listo. Ya tenemos la vaina en toda su gloria. No es la mejor vaina del arte, pero es mi pequeño orgullo (y que bien.. par ser la primera que hago). Espero haberos sido de ayuda. FranCadile22 si no te gusto este tutorial aca hay otro un poco mas rustico Forrando la vaina: otra vez en camisa de once varas Abandono por un rato las que ya empiezan a ser familiares aguas del trabajo en chapa, para adentrarme en el desconocido océano del cuero. Esta entrada versará sobre cómo seguir un magnífico tutorial (gracias, Román). O, tal vez, incluso dos magníficos tutoriales. Y de cómo cometer error tras error hasta acabar por hacer una chapuza de magnitud cósmica, y estar a punto de naufragar en estas procelosas aguas de la guarnicion amateur. Y no, listo; no es como siempre, esta vez es más chapuza que de costumbre. ¿Por qué forrar la vaina de la espada? Pues muy fácil: para demostrar que puedes. Y porque la fibra de vidrio pintada como si fuera madera da un porte tremendo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo primero que necesitas para forrar la vaina de una practical es decidir qué vas a hacer respecto a la contera(Pieza de metal que se pone en el extremo del bastón, de un paraguas, etc.) y el brocal. Tienes dos alternativas: puedes quitarlas, forrar la vaina, y volver a colocarlas por encima del cuero, o puedes dejarlas y cortar el cuero para que se ajuste a su perfil. ¡Pero qué tontería estoy diciendo! Si eres tan hábil como yo manejando un cutter, está muy claro que fallarás el perfil correcto por +/- 5mm como poco. La única alternativa viable es quitar brocal y contera. ¿O no lo es? El brocal salió más o menos bien, un par de martillazos y listo. Pero la contera... La maldita contera ofrecía resistencia endemoniada. Después de estar a punto de destrozar la vaina con todo tipo de objetos para hacer palanca, la solución pasó por meterla en agua hirviendo (para que dilatara), apoyar un alicate en el borde (el de la foto, protegiendo la vaina con un trapo) y darle a martillazos con el alicate. Y aún así costó lo suyo, y mira que el martillo que usé no es precisamente delicado. El siguiente paso es rescatar la contera de debajo del mueble en el que ha acabado después de atravesar volando media habitación, y, muy posiblemente, darle una ligera limada a los bordes. Pregunta 1 ¿Por qué limó los bordes de la contera? a) Para modificarle la forma lobulada para que fuera históricamente más precisa. b) Porque un desafortunado intento previo de sacarla empleando un destornillador y un martillo dejó algunas desagradables muescas en el borde. Como la piel que vamos a usar, aunque fina, tendrá un cierto grosor, no es mala idea lijar un poco la vaina en los extremos para que contera y brocal vuelvan a encajar. Esto se puede hacer con casi cualquier papel de lija que tengas a mano. Aquí es donde me di cuenta de que no era pasta, como yo pensaba, sino fibra de vidrio. Pregunta 2 ¿Cómo se que la vaina era de fibra de vidrio? a) Al observar el clásico entrelazado de la fibra que queda al descubierto cuando empiezas a lijar. b) Porque la pasta, al lijarla, no suelta esas astillas tan finas que se clavan tan profundamente en los dedos y que son tan difíciles de sacar. Bueno, ya hemos preparado la vaina. ¿Ahora qué? Ah, si, el cuero. Lógicamente, hay que usar cuero muy fino. La recomendación que he oido es piel de cerdo o de caballo, yo en particular empleé piel de cerdo. Dado el tamaño necesario, no encontré retales adecuados, y acabé comprando una pieza entera. Vamos, la piel de un cerdo, al completo (y es que se aprovecha todo) Pregunta 3 ¿Qué hacer con toda la piel sobrante? a) Sin problemas. Está todo previsto, de hecho ya tiene patrones que le permitirán aprovecharla casi en su totalidad en los más variados y pintorescos trabajos. b) No tiene ni flowers. Lo más probable es que acabe en una bolsa hasta que se pudra, o hasta quese le ocurra alguna cosa para darle salida al sobrante. Te va a hacer falta un trozo de piel de la misma longitud de la vaina, y del ancho correcto para envolverla por completo. Una buena idea es dibujar el perfil girando la vaina sobre el cuero y dejando que sobre un pelín de cuero, que siempre es más fácil de arreglar que si te quedas corto. Para el siguiente paso, y siguiendo los tutoriales, hay que pegar el cuero a uno de los lados de la vaina. Después de haberlo hecho, tengo mis dudas sobre si es buena idea hacerlo por fases, pero en fin. El caso es que te hacen falta los materiales de la foto: - El trozo de cuero, empapado de agua. - Cola blanca - Un pincel para dar la cola - Una goma elastica bien gorda para luego presionar el cuero - Algún tipo de presilla para que la goma no se suelte - Una cerveza para no pasar sed mientras trabajas Lo que hay que hacer es encolar un lateral de la vaina, e incluso los bordes, y envolverla con el cuero (mojado, pero que tampoco gotee, hay que escurrirlo un pelín antes) Cuidadín, asegúrate de que queda centrado, para que luego la costura quede bien en el medio. El siguiente paso es envolverlo con la goma elástica para que quede bien estirado, y dejarlo secar durante unas 24 horas. Ojo, no hay que apretarla, sólo envolver el cuero para que no se mueva de su sitio mientras se seca. Pregunta 4 ¿Cómo descubri que no había que apretar la goma elástica? a) Estuve experimentando previamente sobre varios retales hasta dar con el mejor resultado. b) Una vez pegado y seco el cuero sobre la vaina, y quitada la muy tirante goma, vi las marcas en espiral que habían dejado a todo lo largo, y que, si bien tampoco quedan del todo mal, no estaban en absoluto previstas. Lo siguiente es cortar el cuero sobrante, con cuidado, con un cutter bien afilado, y con una regla. Lo cierto es que lo del cutter no es lo mío, no sé si es que no estaba demasiado afilado o si es torpeza, pero tengo tendencia a intentar desgarrar el cuero, más que a cortarlo. Bueno, tampoco hay que ponerse puristas, con unas tijeras tampoco queda tan mal. Por cierto, ¿ves la bonita superficie de trabajo? pues es una tabla reciclada de la calle, que tenía ese bonito acabado casi cristalizado. Pregunta 5 ¿Qué tal resultó la superficie de trabajo? a) Excelente. Es resbaladiza, y la pieza desliza suavemente por ella, facilitando su manipulación. Además es muy dura y resiste bien el manejo de herramientas sobre ella. b) El acabado en verde destiñe, y manchó toda la parte de atrás de la vaina, por lo que fue necesario frotar con un cepillo, agua y jabón, y al final quedaron cercos muy feos. Lo siguiente es marcar y taladrar los agujeros por los que lo vas a coser. Yo los hice a 4mm del borde y separados por 8mm entre si, para hacer un cosido en X realmente hermoso con hilo encerado. ¡Ojo! No hay que coser por debajo de la contera o el brocal, porque seguramente no cabrán por encima de la costura. Habras visto que los agujeros los hice con un sacabocados, no con un punzón. Pregunta 6 ¿Por qué hize agujeros tan gordos? a) Porque así queda un acabado mucho más rústico, dándole un aire más auténtico. b) Porque calculó de pena el grosor del hilo encerado que tenía que pasar por los agujeros y se pasó tres pueblos con el sacabocados. Se pueden emplear muy diferentes tipos de costura para unir ambos lados. Yo me quedé con la costura en X que recomendaba Román, y cuyos pasos ilustro aquí al lado. Me quedé con esta costura porque sujeta el cuero unido tanto por arriba como por abajo, y así el borde del cuero queda firmemente pegado a la vaina, sin riesgo de levantarse. ¡Ah! Y además así disimulas las imperfecciones en el corte. Se avanza con dos agujas a la vez. Para evitar dudas, en la ilustración he puesto uno de los cabos en rojo y otro en azul. Con las medidas que os he dado para los agujeros, hay que cortar una longitud de hilo de unas seis veces la longitud de cuero a coser. Siguiendo el patrón de la ilustración, (en cada "vuelta" se va alternando el cabo que hace el recorrido corto y el que hace el recorrido largo, ver pasos de 1 a 4) los dos cabos se "gastarán" a la vez, así que al principio se dejan de la misma longitud. Ojo a la última vuelta, que es un poco distinta para poder hacer el nudo por debajo y que no se vea ni se note. Pregunta 7 ¿Por qué explice una costura tan simple hasta ese nivel de detalle? a) Por completitud, es para que todo quede perfectamente especificado. b) Porque estube varias horas dándole vueltas cómo estupido para conseguír esa costura en X, y después de muchos esquemas, y de lograr coser dos folios con un cordón de bota, me siento orgulloso, y además pienso que puede haber gente tan zarpas con la aguja. La aguja... mejor dicho, las agujas, porque vas avanzando con dos cabos a la vez. Lo de las agujas es curioso. Compré un par de agujas curvas, ya que estaba comprando el hilo encerado en una curtiduría; y el tipo de la tienda me dijo que las pusiera al rojo antes de usarlas, para destemplarlas y que no se partieran. Y digo yo ¿y por qué corno las venden templadas, si se van a partir? ¿Sabés la paciencia que hace falta para destemplar una aguja con un mechero? ¡Es que no tengo otra cosa! ok, suelo destemplar las brocas que estoy intentando afilar con la amoladora, porque me paso y las caliento demasiado, pero es sin querer. Y además, si meto una aguja en la amoladora de banco, se convierte en polvo en suspensión en cuestión de segundos. Bueno, al grano. El proceso que queda es como sigue: se moja el cuero, se encola un trozo de vaina, se pega el cuero en su sitio y se va cosiendo (sin dejarlo secar) Y así, con paciencia, hasta completar la vaina. Acuérdate de no coser donde van a ir contera y brocal, pero de pegar bien el cuero por ahí. Después de la primera experiencia con la goma elástica, no volví a intentarlo, y no hubo problema, la piel quedó bien tirante cuando se secó. Parte I: http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/7586677/Espada-Templaria-Mandoble-Fabricacion_con-fotos_MegaPost.html