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Instalación del procesador En la placa base (motherboard) van a ir el procesador y la memoria. Aunque pueda resultar tentador examinar con detalle los componentes, conviene dejarlos en su caja hasta que se vayan a montar. El montaje de un PC no es una operación demasiado larga. Sin embargo, si es la primera vez, hay que calcular más de una hora. No sirve de nada empezar a montarlo si sabemos que solo tenemos cinco minutos libres. La operación más crítica sigue siendo la fijación del procesador. En el caso de un Core 2 Duo, la CPU es bastante resistente. A diferencia del resto de procesadores, los que utilizan el LGA775 no tienen pines, sino puntos de contacto. Es el soporte LGA775 el que incorpora numerosas clavijas pequeñas salientes, que entrarán en contacto con las zonas previstas a tal efecto en el procesador. Este soporte requiere una atención particular. Dicho esto… ¡manos a la obra! Una vez que hemos desembalado la placa base y que hemos retirado el plástico de protección del soporte LGA, basta con abrirlo con la palanca. Esta libera la parte metálica superior, que puede estar levantada. Hay que evitar tocar los 775 pines, pues hay un alto riesgo de estropearlos. Una vez hecho esto, el soporte estará listo para recibir el procesador. La base del Core 2 Duo está protegida por un plástico que hay que retirar antes de montarla. Dos de los lados del Core 2 Duo tienen una muesca en el primer cuarto. Corresponden a los resaltes del soporte. Así, es imposible colocar el procesador de manera incorrecta. Basta con situar el Core 2 Duo en su soporte en la única posición posible. Montaje de la memoria El montaje de los módulos de DDR2 sigue siendo el mismo que el del resto de memorias al igual que las DDR3. Después de abrir los cierres a ambos lados del soporte, basta con introducir el módulo. Solo es posible colocarlo en una posición, gracias a un dispositivo anti errores (una muesca en el módulo y un saliente en el soporte). Los módulos de memoria están enganchados correctamente cuando los cierres se suben solos. En el caso de la placa base Intel D975XBX, hay que instalar los módulos en los soportes azules o negros para aprovechar el modo de Doble Canal. Fijación del disipador(Cooler) La última operación que hay que efectuar en la placa base es el montaje del sistema de refrigeración. Los Core 2 Duo conservan el mismo radiador que los antiguos Pentium 4 y Pentium D los nuevos i3, i5 y i7 son iguales, cambia el tamaño del disipador y las rpm del ventilador. Es aconsejable retirar la pasta disipadora que tiene en la base, aunque su funcionamiento sea correcto, y utilizar por ejemplo la Arctic Silver 5 para mejorar la conductividad. Es precisamente esa la que hemos elegido. El radiador que viene con el Core 2 Duo se fija a la placa base con cuatro pivotes de plástico que se meten en los orificios de la placa. Para bloquearlo hay que apretar fuerte los cuatro botones negros. Así, una varilla abre los ganchos metidos en los orificios de la placa base. Los cuatro botones están marcados con una flecha que indica un cuarto de vuelta. Para armar estos botones y poder bloquear el radiador, tienen que girarse en sentido contrario a las flechas. Para desmontar el radiador habrá que efectuar el cuarto de vuelta y levantar los botones. El sistema es bastante simple, pero los ganchitos de plástico no resisten muchos montajes y desmontajes seguidos. Antes de fijar definitivamente el sistema de refrigeración, hay que orientar el radiador (cilíndrico) de manera que los cables de alimentación del ventilador puedan llegar a la toma. Hay que precisar que el HSF que incluye el Core 2 Duo está equipado con cuatro cables. Uno de ellos, el PMW (Pulse Wide Modulatring), permite que el ventilador alcance un régimen de rotación más reducido que si se limita la alimentación a 12 voltios. El PC hace menos ruido gracias a la reducción de velocidad del ventilador. Este sistema es compatible con los ventiladores de tres cables pero, en ese caso, no es posible reducir de manera tan significativa la velocidad del ventilador. Montaje de la placa base Ahora que está preparada la placa base, hay que preparar la caja(case) para colocarla. La placa base se fija con 9 enganches que hay que atornillar al fondo de la caja. No hay que olvidarse de sustituir la plaqueta genérica que viene con la torre por la específica de la placa base. Esta plaqueta se coloca simplemente en su espacio, que tiene un tamaño estándar. La instalación de la placa base es una operación que requiere un mínimo de atención. Para preparar el terreno, es aconsejable liberar el espacio de la placa base y sobretodo retirar los cables de conexión frontal (audio, USB y Firewire). Hay que tener cuidado para no dejar que se meta ningún tornillo u otro objeto entre la placa y el fondo de la caja y hay que asegurarse de que ninguna patilla de la plaqueta se mete en un puerto (USB, Fire Wire, Ethernet o PS/2). Una vez que la placa base está bien colocada, solo hay que atornillarla. Lo ideal es empezar por el tornillo central, lo que permite fijarla pero dejando que tenga el juego suficiente para poder alinearla después con los otros tornillos. Es inútil apretar demasiado los tornillos, pues en ese caso los enganches podrían aflojarse si hubiese que desmontar la placa. Los periféricos Para montar el lector hay que retirar la parte frontal de la caja para desmontar la plaqueta metálica con blindaje EMI. Después, basta con situar el lector en una bahía 5¼. Solo queda colocar la placa corrediza que sirve de apoyo a la grabadora y fijarla bajando el tope lo mas común son 4 tornillos. Si quiere montar una grabadora y un lector, uno de los dos tiene que ir ajustado como «master» y el otro como «slave» esto en los IDE con los SATA no problema. Cuando las unidades ópticas están montadas, solo queda volver a colocar el frontal de la caja. En las cajas mas comunes no es necesario desmontar la parte frontal solo se desliza la unidad por la bahía desada. El montaje del disco duro se hace en un santiamén: se fijan los raíles por ambas partes y se introduce el disco en uno de los tres espacios previstos a tal efecto. ¡No podría ser más fácil! (Nota: esto varía según el gabinete en la mayoría se atornillan al mismo) Conexiones de la caja Es el momento de conectar la placa base a la caja. La primera etapa consiste en enchufar los diferentes conectores, como el power, reset, hdd led y power led. Los leds tienen un sentido para enchufarlos: el cable de color tiene que conectarse al enchufe positivo, que normalmente está marcado con el signo «+». En caso de error, basta con cambiarlo, pero como estos conectores suelen ser de difícil acceso, es mejor tratar de colocarlos correctamente desde el principio aunque lleve más tiempo. En el caso del Centurion 534 y del Intel D975XBX, la conexión de los puertos USB, FireWire y audio es muy simple. Conexión de los periféricos Los cables son lo suficientemente largos, por lo que basta con conectarlos. Para la parte de audio, el Centurion propone tres tomas: AC97, HD Audio o «cable a cable». En nuestro caso, hemos utilizado el conector HD Audio, que corresponde directamente a la conexión de la placa base. En el caso de las cajas y las placas base de menor calidad, los enchufes de los conectores audio, FireWire y USB se conectan normalmente «cable a cable». Las instrucciones no suelen ser claras y, en caso de error, el riesgo de fundir el controlador o el periférico USB es elevado. La conexión del disco duro a la placa base es un juego de niños. Los cables SATA son finos y están equipados con un dispositivo anti error, por lo que no hay riesgo de equivocarse. Para las unidades ópticas, la cubierta IDE curva es más práctica que una cubierta plana, ya que interrumpe menos el flujo de aire y se adapta mejor a la forma de los espacios. El conector azul va a la placa base, mientras que el «master» y el «slave» se pueden conectar libremente en los puertos negro y gris. Alimentación eléctrica La antepenúltima etapa consiste en montar la fuente de poder que va a alimentar el conjunto. Hemos utilizado un modelo modular, lo que evita tener un paquete de cables inútiles. La instalación en el Centurión 534 no plantea problemas: se desliza en su apertura por el interior y se fija con 4 tornillos. En nuestro ejemplo, hemos conectado una línea molex para el lector DVD, una línea SATA para el disco duro y la alimentación PCI-Express. Todas están equipadas con un dispositivo anti error que hace imposible cualquier montaje erróneo. Lo mismo ocurre con el conector ATX 24 de 24 pines y el conector auxiliar ATX de 12 voltios con 8 pines. Montaje de la tarjeta gráfica Hemos dejado la tarjeta gráfica para el final para facilitar la colocación de los diferentes cables. Hay que colocarla en un slot PCI-Express 16x. La operación es simple, solo hay que empujarla dentro del slot hasta que el enganche blanco la bloquee. Una pieza de plástico articulada asegura la fijación a la caja. No hay que olvidar conectar la alimentación PCI-Express. El conector PCI-e solo es necesario para las tarjeta graficas que lo requieran. Solo queda conectar el monitor, el teclado, el ratón, los altavoces y la red. En nuestro caso, todo se ha llevado a cabo sin problemas, todo ha funcionado desde el principio. Si todo sale así de bien en su configuración, solo tendrá que cerrar el panel lateral y proceder a instalar el OS. Por defecto, la D975XBX arranca con las unidades ópticas. Basta con meter el CD de Windows XP, Windows 7 o Linux en el lector para empezar la instalación. Si tienes alguna otra duda o te surgio un error al iniciar únete a la comunidad de Servicio Técnico para PC , donde puedes crear un tema con tu problema y cientos de usuarios de ayudaran. Nota: Por Favor Leer el protocolo de la comunidad antes de crear o responder un tema.. Servicio Técnico para PC http://www.taringa.net/comunidades/serviciotecnico/

Guía Técnica: Fuentes De Poder GUIA 80% propia., links al final. Introducción: Me pareció necesaria esta guía en taringa, ya que no encontré ninguna sobre este componente de toda PC, algunos se concentran en buscar el procesador y tarjeta de video más potentes, pero se olvidan o ignoran que quien les suministra toda la energía a estos, es justamente la fuente de poder o PSU por sus siglas en ingles. En el caso de una PC gamer, los periféricos extras como coolers adicionales, sistemas SLI y crossfire, refrigeración liquida y overclocking en el caso de los mas dedicados, incrementa el uso de energía. Empecemos por repetir lo que muchos reviews de fuentes dicen: La fuente es la parte MAS IMPORTANTE de la PC, pero la menos apreciada. Sin una buena fuente, simplemente la PC no anda o peor, se malogra. Mucha gente invierte cientos, hasta miles de dólares en hardware pero no gasta ni $100 en una fuente decente. Una fuente de mala calidad fácilmente puede hacer que toda su inversión se esfume en segundos, así que siempre consideren en su presupuesto una fuente de marca. Watts, Amps, Voltios, Rieles??? Las fuentes se comercializan por los vatios que entregan. Es común que la mayoría de gente use fuentes de 500W a 600W. La gente que hace SLI o Crossfire usa fuentes arriba de 800W dependiendo del hardware que tengan. Sin embargo, los vatios por sí solo no nos dice mucho. Como saber si una fuente de 500W será suficiente para esa tarjeta de video que queremos comprar? Para saber, antes debemos poder leer las etiquetas de las fuentes o ratings que aparecen pegados a la fuente o están visibles en sus respectivos manuales y/o páginas webs. Aquí entra a tallar el concepto de rieles (rail en inglés). Los rieles en una fuente no son más que los distintos voltajes de corriente directa que la fuente entrega. Estos son: +5V +12V +3.3V -12V +5VSB Siendo de todos estos el más importante el de +12V. Porque? Porque es ahí donde irán conectados la mayoría de dispositivos que compremos como lectores DVD, discos duros, fans, tarjetas de video, etc. Básicamente todo lo que tenga elementos mecánicos. Para entender de manera simple como interpretar los ratings de una fuente, veamos un ejemplo: Esta es una fuente Cooler Master Real Power Pro 650W. La parte que nos interesa es la de los rieles de +12V. Esta fuente tiene 3 rieles de 12V con un amperaje máximo de 19A en cada uno y un total de 540 Watts entre los 3. Para convertir Watts a Amps simplemente dividimos Watts/Voltaje. 540W / 12V = 45A En buen cristiano, cada riel puede llegar a 19A y en conjunto los 3 pueden entregar 45A. No quiere decir que la fuente puede entregar 19A x 3 = 57A. Si 2 rieles estan al maximo con 19A el tercero solo podra entregar 7A (45 - 19x2). Otro ejemplo: Aquí tenemos una fuente Corsair HX1000W. Esta tiene solo 2 rieles de +12V, pero vemos que la potencia esta compartida con los rieles de +5V y +3.3V. Si por ejemplo el riel +12V1 consume 40A, el riel +5V solo tendrá (500W - 40A*12V = 20W) 20W o 4A (20W/5V). Una vez que ya entendemos como leer las etiquetas de las fuentes, podemos estimar si ese dispositivo nuevo que queremos comprar funcionara o no con nuestra fuente. Para hacerlo aún más simple, existen calculadoras de fuentes de poder que nos pueden ayudar a estimar la potencia que consume todo nuestro hardware y así tener una idea más clara de lo que requerimos. Las más conocidas son estas: Porque más de 1 riel de +12V? ATX es un estándar de la industria creado por Intel para el diseño de cases y fuentes. En una de sus revisiones, se decidió que por seguridad, ninguna salida debía pasar de 240VA. Esto debido a que tanta corriente puede fácilmente derretir cables y causar incendios. Esto en las fuentes se traduce a que los rieles no deben pasar de 20A aproximadamente. Como es común que se tengan dispositivos que necesiten más de 20A (Ej: VGAs), las fuentes requieren de varios rieles de +12V y 17A a 20A para así poder cubrir las necesidades de corriente de los dispositivos actuales. A pesar de esto, existen muchas marcas que ignoran por completo esta especificación en el estándar y tienen rieles con más de 30A. Esto se nota en fuentes de más de 700W. Es mejor tener 1 solo riel? Todo depende de las necesidades que uno tenga. Lo que sí es seguro es que con 1 solo riel uno se ahorra las matemáticas. Peak Power, Continuous Power, Calidad de Fuentes? Peak power es potencia máxima. Continuous power es potencia continua. A nosotros nos interesa la potencia continua que una fuente puede entregar y no la máxima. Muchas fuentes pueden soportar solo algunos segundos en potencia máxima para luego quemarse. Es vital que la fuente que compremos use los numeros de potencia continua en sus ratings. Por desgracia muchas marcas confunden al usuario usando la potencia máxima en sus ratings, con lo cual sus numeros se ven inflados. Generalmente estas mismas marcas son aquellas que usan componentes de baja calidad. Fuentes de 500W que en realidad son de 400W y que fácilmente se queman al poco tiempo. En el mercado, las marcas que yo recomendaría son: * CORSAIR * Antec * OCZ * CoolerMaster * Thermaltake * Seasonic * PC Power and Cooling Marcas "conocidas" que no recomendaria: * Evercool * Rosewill * Allied * Apex Recuerden que una fuente de mala calidad puede quemar prácticamente todo su hardware, así que piensen bien antes de tomar la decisión por comprar una fuente barata o usar la fuente que vino con su case marca XXX. Otros datos técnicos Los ratings de las fuentes se toman a una cierta temperatura. Es importante tener esto en cuenta ya que conforme la temperatura sube, la fuente es menos potente. A este factor de degradación de la potencia se le llama "derating curve". Es decir, que los ratings de las fuentes bajan con cada grado de temperatura que sube. Las fuentes sacan sus ratings generalmente entre 20°C y 25°C. Una fuente en un case decente puede bordear los 40 °C. A esa temperatura una fuente de marca fácilmente puede entregar 75% de la potencia definida en sus ratings. Cada fuente tendrá diferente curva de derating pero es para que más o menos se den una idea de cuánto puede afectar la temperatura a una fuente. Es por eso que la ventilación en el case es importante. Y es por eso también que es prudente comprar fuentes con potencia mayor a lo que consumen. Siempre dense un buen techo para no tener problemas con falta de potencia. Otro dato que siempre se menciona es la eficiencia de las fuentes. La fuente de poder utiliza corriente alterna del tomacorriente y la convierte en corriente directa (AC a DC). Esta conversión tiene un costo ya que no toda la energía que se consume se transforma en corriente directa, sino también en calor. Ese porcentaje que si se convierte se le define eficiencia y es relativa a la carga. Por ejemplo una fuente X con poca carga probablemente este alrededor del 80%. Al 100% de carga reducirá su eficiencia y requerirá de más energía del tomacorriente para entregar la misma corriente directa. En estas épocas donde el ahorro de energía es tan importante, no está demás tomar en cuenta fuentes de mayor eficiencia. Riesgos Una fuente de buena calidad pero que no tiene la suficiente potencia para alimentar todo su hardware no causara daños pero si será la causa de problemas de baja performance, pantallas azules y/o problemas en aplicaciones. Una fuente de mala calidad puede causar daños severos en su hardware. Toda fuente tiene protecciones contra subidas y bajadas de voltaje, sin embargo, si una fuente usa malos componentes, estas protecciones pueden fallar y fácilmente su hardware podría recibir más voltaje del soportado, quemándose instantáneamente. Casos de motherboards, discos y tarjetas de video quemadas por fuentes de mala calidad son bastante comunes. Certificaciones Es común encontrar en las fuentes términos como SLI Ready, 80 Plus, OCP, OVP pero difícilmente se entiende que significan. Aquí las más conocidas y sus respectivas descripciones: * Nvidia SLI Ready: Pueden correr configuraciones SLI. Tienen los conectores PCI-e en rieles de 12V independientes. Los conectores PCI-e son de 6 pines y son 2 o mas. * Certified by ATI CrossFire: Pueden correr configuraciones SLI. Tienen los conectores PCI-e en rieles de 12V independientes. Los conectores PCI-e son de 6+2 pines y son 2 o mas. * 80 Plus: Certifican arriba del 80% de eficiencia de la fuente. * RoHs (Restriction of Hazardous Substances): Certifican el no uso de sustancias de ciertas sustancias no toxicas en los componentes. Parte de la moda "green" para reducir la contaminacion ambiental. * Blue Angel: Otra certificacion mas que vela por temas ambientales y ahorro de energia. * OVP (OverVoltage Protection): Apaga la fuente en caso de sobre voltaje. * UVP (UnderVoltage Protection): Apaga la fuente en caso de bajo voltaje. * OCP (OverCurrent Protection): Apaga la fuente si se demanda mas amperaje del permitido en un riel. * OPP/OLP (OverPower/OverLoad Protection): Apaga la fuente si se demanda mas potencia de la permitida. * OTP (OverTemperature Protection): Apaga la fuente si se excede cierta temperatura de funcionamiento. * SCP (ShortCircuit Protection): Apaga la fuente en caso de corto circuito. Conclusion Elegir una fuente de poder es un tema vital a la hora de comprar o actualizar una PC. Es importante que siempre se recurra a marcas reconocidas en el mercado y se elija una fuente un 30% por encima de los requerimientos de potencia de su hardware para poder soportar algún otro dispositivo adicional (más discos, fans, etc.) o para cubrir el efecto de la temperatura en la performance de la fuente. Algunas páginas de interés: Si tienes alguna otra duda o te surgio un problema únete a la comunidad de Servicio Técnico para PC , donde puedes crear un tema con tu problema y cientos de usuarios de ayudaran Nota: Por Favor Leer el protocolo de la comunidad antes de crear o responder un tema.. Servicio Técnico para PC