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ISO al USB Información del Programa ISO al USB es un programa gratuito y pequeño que puede quemar el archivo de imagen ISO directamente a las unidades USB, estas unidades USB incluyen las unidades flash USB, tarjetas de memoria y otros dispositivos de almacenamiento USB, también es compatible para crear un disco de arranque USB con operativo Windows sistemas. Freeware. Burn ISO en discos USB con facilidad El archivo de imagen ISO es una imagen popular de los discos CD / DVD, un archivo ISO puede incluir todo el contenido del disco, este software puede grabar fácilmente estos archivos ISO en un disco flash USB, hace que sea fácil de llevar y usar. La interfaz del programa es muy simple, sólo es necesario seleccionar el archivo ISO que desea grabar y la unidad de destino USB, a continuación, haga clic en el botón "Grabar", un disco USB que incluye se crearán todos los datos de la imagen ISO. Allí no tienen ninguna configuración complicada, es fácil de usar mucho. Discos flash USB de arranque Este software actualmente sólo es compatible con Windows disco de inicio, puede trabajar tanto con BOOTMGR y el modo de arranque NTLDR, puede crear un disco USB con FAT, FAT32, exFAT o sistema de archivos NTFS. (Cuando vaya a hacer un disco de arranque USB, sugiero que elija el sistema de archivos FAT32.) Este programa se ha probado con Win8/Win7 PE y archivos de imagen ISO de arranque WinXP PE, se puede trabajar muy bien, el disco USB generada normalmente puede arrancar las computadoras. Sólo una pequeña parte de las máquinas se puede arrancar Win8/Win7, pero no puede arrancar WinXP, estas máquinas se muestran "Falta NTLDR", para este problema no hay una buena solución en la actualidad. Si crear el disco USB de arranque ha fallado, a veces, el disco USB no se podrá utilizar, puede intentar los siguientes pasos para recuperarlo: Inserte su disco USB. (A) Para Win8, "tecla de Windows", presione el teclado + X juntos para abrir el menú de acceso rápido, seleccione "Administración de discos". (O bien, desde Windows 8.1, los usuarios pueden hacer clic derecho sobre el botón Inicio para abrir este menú de acceso rápido). (B) Para Win7/Vista, haga clic en "Inicio" y, a continuación, haga clic en "Panel de control", en el "Sistema y Seguridad", haga clic en "Herramientas administrativas" y, a continuación, haga doble clic en "Administración de equipos". En "Administración de equipos" árbol de la consola, expanda "Almacenamiento", haga clic en "Administración de discos". (C) Para WinXP, haga clic en "Inicio" y haga clic en "Panel de control", en el "Rendimiento y mantenimiento", haga clic en "Herramientas administrativas" y, a continuación, haga doble clic en "Administración de equipos". En "Administración de equipos" árbol de la consola, expanda "Almacenamiento", haga clic en "Administración de discos". En "Administración de discos", haga clic derecho en el disco USB (espacio no asignado) y, a continuación, haga clic en "Nuevo volumen simple", debe aparecer el "Asistente para nuevo volumen simple", paso a paso, eso es todo. Bajalo de la pagina oficial http://www.softsea.com/download/ISO-to-USB.html

Hola quiero traerles todos los gritos y dichos famos con los que cresi y que me acurdo si saben otros quiero divertirme y reirme con ustedes recordandolos!!! Ryu y Ken en Street Fighter II: Shoryuken! siempre que molesto a alguien y le tiro un golpe digo eso jaja la mayoria le dice Aaaayuuuquenn jajaj ALF: NO HAY PLOBLEMA!!! GOKU: KAME HAME HA!!! PEDRO PICAPIEDRA: IABA-DABA-DUUU!!! COUNTER STRIKE: FIRE IN THE HOLE!!! y Go Go Go!!! MONO MARIO: A LO TUYO!!! OLIVER ATOM: EL BALON ES MI AMIGO!!! SPEDDY GONZALEZ: ARRIBA ARRIBA ANDALE ANDALE AJUA AJUA!! MURALITO: MUUUURALITOOOO WIIIIIIIIIII !!! BART SIMPSON: AY CARAMBA!!!

OPCION 1: Instrucciones 1- Abre el estuche para CD y quita la parte de plástico que lo sostiene en su sitio. Esta será la base de tu detector de metales. 2- Corta una tira de velcro y únela a la parte trasera de tu radio AM. Coloca la otra pieza de velcro en tu estuche de CD, para que, al unirlo, la radio mire hacia arriba. 3- Abre el estuche y coloca otra pieza de velcro dentro. Une la otra a tu calculadora científica y móntala dentro, para que también mire hacia arriba. 4- Enciende tu radio y fíjala en el canal de emisión disponible más alto. Asegúrate de que sólo escuchas interferencias y no un programa de radio. 5- Enciende tu calculadora y abre el estuche para CD. Deberías escuchar un tono alto inmediatamente, así que abre el estuche despacio hasta que apenas sea audible. 6- Coloca tu detector cerca de un objeto de metal para probar su funcionalidad. Deberías escuchar un tono alto cuando se acerca, debido a las ondas que van desde el objeto y son recogidas por la radio. PDT: velcro es abrojo, es eso que remplaza a las cremalleras que tiene un borde suave y otro aspero y se pegan los dos seguro lo as visto en una chaqueta o pantalon OPCION 2 (FUNCIONA): ATENTOS AL INFORME QUE SI LO HACES PASO A PASO FUNCIONA: Hoy vengo a compartir con todos mis lectores un proyecto que ya tenía deseos de abordar desde hace tiempo. Se trata de un detector de metales, que he bautizado como “Cazatesoros”, pues está ideado para usar en la búsqueda de monedas, joyas (sortijas, zarcillos…) y otros materiales, tanto ferrosos como no ferrosos, que se localizan habitualmente en las playas. Es en estas áreas, donde se pierden todos los veranos multitud de objetos que quedan ocultos o semienterrados bajo la arena. Podemos decir que las playas son verdaderos campos de tesoros que, sin la ayuda de un equipo capaz de detectarlos, sería muy laborioso acceder a ellos o hacer rentable su búsqueda. Un detector de metales profesional es un artículo habitualmente caro, debido sobre todo a que no es algo de uso común que podamos encontrar ni siquiera en las grandes áreas comerciales, en consecuencia debe adquirirse a firmas especializadas que lo comercializan como un producto para minorías. Sin embargo, un detector de metales en su concepción más básica es algo tecnológicamente simple, con un poco de maña y dedicación podemos construirlo nosotros mismos. Salvo los componentes electrónicos (que debemos adquirirlos en comercios de electrónica), el resto los podemos obtener de artículos de uso común, por ejemplo la caña del detector puede ser la barra extensible de un mango limpiacristales; la cabeza que alberga la bobina detectora pueden ser dos bajoplatos de vinilo, dos platos plásticos de macetero, o también dos discos voladores de playa ambos contrapuestos y pegados por el borde. El cable que une la cabeza detectora con el circuito puede ser dos metros de cable apantallado de los utilizados para la antena de televisión. Ahora les voy a proponer que construyamos uno mas economico y con lamisma capacidad que uno comprado: link: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rCcRWgZsTLI Para empezar… ¿Qué es un detector de metales? Técnicamente, un detector de metales es un circuito sensible a las variaciones del campo magnético de una bobina cuando un objeto metálico entra dentro de su área. Si somos capaces de identificar esas alteraciones del campo magnético y procesarlas hacia algún componente de salida, por ejemplo mediante un sonido en un auricular o el movimiento de una aguja en un medidor, podremos ubicar dónde se encuentra el objeto aunque no esté a la vista. Existen varios métodos para “detectar” esas variaciones magnéticas, los más usados son los de balance de inducción (IB) y los de oscilación por frecuencia de batido (BFO). Los IB son quizá más delicados y menos adecuados para llevar a cabo como un proyecto personal, debido a que necesitan instalar dos bobinas en la cabeza detectora delicadamente ajustadas. En sitios temáticos de Internet, sobre todo en lengua anglosajona, se puede acceder a numerosos circuitos y proyectos de construcción de detectores de metales. Yo he construido y probado varios de esos circuitos con pocas diferencias funcionales, finalmente me llamó la atención un proyecto realizado por un colegio de Taiwan (http://motivationtolearn.org/wordpress/?p=1078), en donde se enseñaba a alumnos menores de 14 años a construir un detector BFO utilizando o adaptando componentes de fácil adquisición, tales como un palo de escoba de madera, una caja de plástico, un trozo de tubo de desagüe de PVC, madera de balsa para construir la cabeza detectora, etc. Me inspiré en ese proyecto y, tras algunos cambios en el diseño del circuito para adaptarlo a mis necesidades, lo adopté para el que presento ahora en este artículo. Por tanto, voy a proponer la construcción de un detector de metales BFO por su sencillez, no sólo en el concepto de funcionamiento sino también de su ajuste. No creáis que por ser un circuito más sencillo es por ello menos eficaz, pues los BFO pueden detectar una simple moneda de 20 céntimos de euro a 10 cm de profundidad bajo la arena. Para una playa, esa profundidad no sólo es suficiente, sino incluso superior a lo necesario, pues la mayoría de los objetos metálicos que se pierden año tras año en las playas concurridas de todo el mundo, quedan ligeramente solapados bajo la arena, raramente más allá de 1 ó 2 cm de profundidad. Por supuesto, si el objeto es más voluminoso, la distancia de sensibilidad entre la cabeza detectora y el objeto se incrementa notablemente. Para ver un ejemplo práctico de cómo actúa la bobina detectora link: https://www.youtube.com/watch?v=XnQGQ58RCOA&feature=player_embedded En esta demostración la bobina está toda apantallada mediante papel de aluminio, eso es para evitar que sea sensible a otros objetos que no son metálicos, o cualquier radiación que se encuentre en las proximidades. Sólo es visible unos 10 cm. de bobina a lo largo de su circunferencia, que aportan suficiente sensibilidad para detectar una pequeña moneda El circuito Como se puede observar, el circuito del detector es sumamente sencillo: IC1 permite regular la alimentación original de 9 V y estabilizarla en 5 V para todo el circuito. Q1, con sus elementos asociados conforman el oscilador local, pilotado por el resonador cerámico de 455 Khz. Q2, con sus elementos asociados conforman el oscilador de exploración. Su configuración es muy parecida al del oscilador local, con la diferencia de que en este caso la frecuencia de oscilación no la determina un resonador, sino una bobina (L1) que está alojada en la cabeza detectora. También dispone de un pequeño condensador ajustable (C13) para dejar sintonizado el oscilador en su frecuencia correcta antes de cerrar la caja definitivamente. Finalmente, dispone de un potenciómetro (R1) que permite el ajuste de sensibilidad de este oscilador desde el exterior de la caja. Las señales de ambos osciladores llegan mediante los condensadores C3 y C4 al detector de producto, compuesto por D1 (encargado de desdoblar la señal y quedarse con una de las bandas de frecuencia), y R5, R6 y C2 (que forman un filtro encargado de derivar a masa la radiofrecuencia, al ser ésta no audible). Finalmente, C12 acopla la señal (ya audible) del detector de producto a un potenciómetro de volumen R2 (accesible desde el exterior de la caja), y de éste a un amplificador de audio tipo LM386 (IC2), que aporta suficiente señal para ser escuchada en unos auriculares o un pequeño altavoz. Identificación de los terminales Relación de componentes y características Nota.- Si no se especifica el tipo de material del componente, es porque no es crítico. R1 – Potenciómetro lineal de 100K R2 – Potenciómetro logarítmico de 10K R3, R8 – Resistencias de 33K R4, R5 – Resistencias de 100K R6, R7 – Resistencias de 15K R9 – Resistencia de 2,2K C1, C2, C9 – Condensadores de 0,1 uF (políester o cerámico) C3, C4 – Condensadores de 15 pF C5 – Condensador de 680 pF C6, C8 – Condensadores de 1000 pF C7 – Condensador de 2200 pF C10, C11 – Condensadores electrolíticos de 150 uF/16V mínimo, se pueden utilizar valores superiores hasta 330 uF si fuera preciso. C12 – Condensador electrolítico de 10 uF/16V mínimo C13 – Condensador ajustable de 60 pF, se pueden utilizar valores superiores a 60 pF si fuera necesario. D1 – Diodo de silicio 1N4148 (equivalente: 1N914) Q1, Q2 – Transistores BC547B (equivalentes: BC167, BC182, BC237) IC1 – Regulador de voltaje 78L05 IC2 – Amplificador operacional LM386N L1 – Bobina detectora (autoconstruida según instrucciones) Cristal o resonador cerámico de 455 Khz S1 – Interruptor miniatura La placa de montaje Para este circuito barajé la idea de diseñar una placa fotosensible pero, pensando en mis lectores, me pareció demasiado complicado para los iniciados. Otra opción fue la de utilizar una placa Stripboard, que ya trae las tiras de cobre impresas y agujereadas, por lo que sólo sería necesario ir cortando o uniendo aquellas partes de las tiras de acuerdo con el diseño del circuito. Pero, de nuevo me volvió a llamar la atención el método utilizado para el montaje por el colegio Taiwanés que me inspiró este circuito. En este caso utilizaron un sistema llamado “Manhattan”, consistente en utilizar una placa de cobre virgen, e ir pegando sobre su superficie pequeñas tiras, también de cobre, de la longitud adecuada a cada parte del circuito. Algunas grandes ventajas de este método de montaje, son que la placa en su totalidad presenta una superficie enteriza de contacto de la masa, lo cual reduce notablemente las pérdidas por resistencia en los cableados. Además, al ser toda la superficie de la placa la propia masa del circuito, pueden conectarse los componentes a ella directamente en sus extremos sin tener que hacer puentes, ni extenderlos más allá de su perímetro con cables añadidos. En general, este método aporta más estabilidad a los circuitos y en nuestro caso nos viene perfecto para hacer más precisos y estables los osciladores local y de exploración. Nunca había puesto en práctica este método y por ello me dije que alguna vez tendría que ser la primera. Sinceramente, quedé gratamente sorprendido por la facilidad de diseñar y montar los componentes, aparte de la excelente presentación que muestra el conjunto. Dos tipos de placa de cobre A la izquierda, unas placas tipo Stripboard, donde se pueden observar las tiras de cobre paralelas y agujereadas a intervalos regulares (un pequeño trozo de este tipo de placa la usaré para montar el circuito integrado LM386). A la derecha, una placa de cobre virgen. El soporte de ambas placas es de bakelita, y sólo tienen la superficie de cobre por una de las caras. Estas placas y todos los componentes electrónicos que monta el detector de metales pueden ser adquiridos sin salir de casa, directamente en Internet, por Ebay. Lo primero, es hacer sobre el papel un borrador de diagrama, de cómo deseamos montar los componentes del circuito sobre la placa. Para ello tenemos primero que calcular el largo y ancho de esa placa de acuerdo al tamaño de la caja que vayamos a utilizar. Si no deseas pensar demasiado y utilizar las mismas medidas que yo, simplemente sigue más abajo las instrucciones que doy para dibujar la plantilla. Diseñando la placa tipo Manhattan… Este es mi diseño de la placa tipo “Manhattan” simulando los componentes montados sobre ella. El fondo amarillo es una placa totalmente virgen, es decir, todo lo que se ve de color amarillo es cobre. Cada rectángulo de color naranja es una pequeña tira, también de cobre por su cara superior y bakelita aislante en su inferior, que ya he recortado a su tamaño de otra placa de cobre virgen que tengo reservada para estos menesteres. Cada pequeño círculo negro indica que ahí hay un punto de soldadura; dependiendo del número de puntos de soldadura que lleve cada tira, así la recorto con una longitud de 2, 3, 4 ó 5 puntos. Por ejemplo, la tira de 2 puntos tiene sobre 1/2 cm, y la tira más larga sobre unos 2 cm. El ancho de las tiras es el mismo para todas, sobre unos 4 ó 5 milímetros. Previamente, sobre un patrón de cartulina recortada al tamaño de la placa, dibujo las tiras de cobre y después las recorto con un cuter. De esta forma tengo una plantilla que puedo colocar sobre la placa virgen y marcar sobre ella los espacios exactos donde tengo que pegar más tarde cada tira de cobre. Para pegar las tiras utilizo cola de contacto. Cuando haya secado bien, limpio bien toda la superficie de cobre de la placa con un pincel mojado en Flux (un producto que se adquiere en cualquier comercio de componentes electrónicos) o también un decapante del utilizado por los fontaneros para soldar tuberías de cobre, de esta forma me queda limpio para que el estaño se adhiera bien a la placa cuando vaya a soldar los componentes. Una observación: el circuito integrado LM386 no está montado sobre una tira de cobre, como el resto de componentes, en este caso utilice un pequeño trozo de placa Stripboard (como las que ya indiqué más arriba) que ya vienen agujereadas y con las pistas de cobre de un ancho estándar, lo cual permite colocar el integrado sobre ella y soldar las patillas directamente sobre las pistas Montaje de los componentes sobre la placa: Construyendo la bobina detectora con el método 1 En el primer método bobiné el hilo al aire sobre una forma que seguro muchos tendréis en casa, una caja de plástico redonda de 25 CDs, que tiene justo el diámetro perfecto que se necesita en este circuito: unos 13 cm aproximadamente. La bobina no es más que hilo de cobre esmaltado extraído del primario de un transformador de corriente. Tiene unos 0,3 mm de sección, y aproximadamente de 50 a 60 vueltas sobre la forma elegida, que como dije es una caja de plástico de CDs. Una vez bobinadas todas las vueltas, se extraen con cuidado de la forma para que se no se suelten, agrupándolas bien y sujetándolas con algunos trozos de cinta de carrocero. La barra Probado todo el conjunto sobre una mesa ya sólo queda montarlo sobre una barra metálica. Me decido por una barra extensible de aluminio de limpiar cristales. Una vez hallada la extensión más adecuada hago las perforaciones correspondientes y monto la caja del circuito con tornillos pasantes, de forma que los controles queden al alcance de la mano pero sin entorpecer los movimientos que deberán realizarse durante las operaciones de rastreo. En la imagen se observan los botones de volumen y sintonía, el cable de alimentación que se conectará a un portapilas de 9V (en la imagen todavía no se ha instalado el portapilas), el interruptor miniatura de encendido en la parte superior, y un conector RCA en la parte inferior para conectar el cable que va a la cabeza detectora. Nota.- Aunque en el esquema no aparece, yo añadí un diodo led de color azul al lado del interruptor para saber cuándo está alimentado el circuito La cabeza detectora Como ya expliqué arriba, para cubrir el cabezal utilizo dos platos de plástico rígido de macetero. Al plato superior le adoso otra pieza de plástico que me servirá como soporte para el extremo inferior de la barra, atravesando éste, a modo de eje, con un trozo de aguja de calcetar. Para conectar el cable a la bobina utilizo un conector BNC. El cable lo enrollo helicoidalmente alrededor de la barra sujetándolo en varios puntos con bridas de plástico. En la imagen se puede observar el plato superior que cubre el cabezal con la pieza de soporte de la barra recién pegado. Se usó pegamento de montaje (es visible parte del pegamento todavía sin limpiar). También se observa el conector BNC que acopla el cable a la bobina. link: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ztOLC4B_B7Y link: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CnDL-27vqt4 link: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kgzH2S6ka8w link: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8nB4OjpPnBQ ESPERO LE AYA SERVIDO EL APORTE, PREGUNTAS O COMENTARIOS SON BIEN RECIBIDOS. GRACIAS!!!