Diegojp1

Hola Taringeros, hoy les traigo un post donde se pueden apreciar los 10 mejores solos de guitarra según la revista Guitar World tomando en cuenta la opinión de los lectores 10. Canción: Crossroads Guitarrista: Eric Clapton Banda: Cream Album: Wheels of Fire link: http://www.youtube.com/watch?v=Rymt6V9jmm0 9. Canción: Crazy Train Guitarrista: Randy Rhoads Banda: Ozzy Osbourne Album: Blizzard of Ozz link: http://www.youtube.com/watch?v=JRbPWcLode0 8. Canción: Hotel California Guitarrista: Don Felder/Joe Walsh Banda: Eagles Album: Hotel California link: http://www.youtube.com/watch?v=1ygI3BZxdCY 7. Canción: One Guitarrista: Kirk Hammet Banda: Metallica Album: And Justice for All link: http://www.youtube.com/watch?v=EzgGTTtR0kc 6. Canción: November Rain Guitarrista: Slash Banda: Guns N´Roses Album: Use Your Illusion I link: http://www.youtube.com/watch?v=8SbUC-UaAxE 5. Canción: All Along the Watchtower Guitarrista: Jimi Hendrix Banda: Jimi Hendrix Experience Album: Electric Ladyland link: http://www.youtube.com/watch?v=mZTPsrcfQSE 4. Canción: Comfortably Numb (Mi Favorita!!) Guitarrista: David Gilmour Banda: Pink Floyd Album: The Wall link: http://www.youtube.com/watch?v=tkJNyQfAprY 3. Canción: Freebird Guitarrista: Collins/Rossington Banda: Lynyrd Skynyrd Album: Pronounced Leh-nerd Skin-nerd link: http://www.youtube.com/watch?v=0XTa-Nzyxzg 2. Canción: Eruption Guitarrista: Eddie Van Halen Banda: Van Halen Album: Van Halen link: http://www.youtube.com/watch?v=ULEBSxP725w Y el ganador es!!... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1. Canción: Stairway to Heaven Guitarrista: Jimmy Page Banda: Led Zeppelin Album: Led Zeppelin IV link: http://www.youtube.com/watch?v=dmKeIlJq4gM Top 100 solos de guitarra aqui... http://guitar.about.com/library/bl100greatest.htm Comenten!!

Bienvenidos!! link: http://www.youtube.com/watch?v=fwaEojkydNM link: http://www.youtube.com/watch?v=XYS2ssPANNo link: http://www.youtube.com/watch?v=jJJkg_4NNZo link: http://www.youtube.com/watch?v=crW4gEGRnrI link: http://www.youtube.com/watch?v=BORcwvq-foY Y para terminar aqui un extra link: http://www.youtube.com/watch?v=RnTEspvP5fo Comenten!!

Charlie Gilmour, el hijo rebelde del guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour, podrá regresar a la universidad de Cambridge después de haber sido encarcelado por su conducta ofensiva en una manifestación estudiantil en Londres. La prestigiosa institución académica, donde el joven estudiaba Historia, ha confirmado que permitirá a Charlie Gilmour, de 22 años, retomar sus estudios en octubre. En julio de 2011, Gilmour, hijo adoptivo del conocido músico y de la escritora británica Polly Samson, fue condenado a 16 meses de prisión por haber mostrado un comportamiento ofensivo durante la protesta estudiantil de diciembre de 2010 en la capital británica. Un portavoz de la facultad indicó hoy que se había decidido permitir el regreso de Gilmour en octubre de 2012 "siempre y cuando dé garantías, y se atenga a ellas, de un buen comportamiento futuro". Charlie Gilmour, natural de Billingshurst, en el condado inglés de West Sussex, se declaró culpable de haber mostrado una conducta violenta en una manifestación de miles de estudiantes contra el aumento de las tasas universitarias en las plazas londinenses de Trafalgar y del Parlamento. Durante esa protesta, al joven se le vio colgado de una bandera británica en el Cenotafio, el monumento construido en la zona gubernamental que recuerda a los soldados caídos en combate. Gilmour, cuyo padre biológico es el escritor Heathcote Williams, fue condenado por su actitud ofensiva una vez comprobado que, antes de la manifestación, había estado consumiendo LSD y alcohol. El joven fue puesto en libertad el pasado noviembre, cuatro meses después de haber sido condenado. Fuente: EFE

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Hola Taringeros!! El post es de circuitos, no de musica elctronica Hoy les traigo varios circuitos fáciles de hacer para diferentes cosas, como, una alarma infrarroja, un ahuyentador de mosquitos y ratones, una alarma solar, entre otros... Sirena electrónica para juguetes Con sólo un circuito integrado y un transistor esta sirena genera tanto el ruido bitonal de las sirenas policiales como así también el aullar ascendente y descendente de los camiones de bomberos. La alimentación proviene de un pack de 6V o un portapilas de cuatro cuerpos. La llave superior sirve para encender o apagar el aparato, la llave selectora permite elegir el tipo de tono a hacer mientras que el pulsador sólo trabaja cuando está en modo bomberos. Presionando el pulsador el tono va subiendo de frecuencia, soltando el mismo el tono decae. El parlante es de 8 ohms del tipo encontrado en radios de mano. Luces Audio Rítmicas de 3 canales Este tipo de iluminación es muy habitual en lugares de baile como clubes y discotecas ya que las luces de diferentes colores y ubicaciones se encienden al ritmo de la música o el audio local y en función al tono del sonido. Con los sonidos graves se pueden accionar luces de un color determinado, azul por ejemplo. Con los sonidos de tono medio se accionarán otras de otro color, podrían ser amarillas. Y con las notas agudas (como la voz humana) se accionaran otras luces que pueden ser verdes. Aunque esto queda a gusto de cada uno. Para simplificar su entendimiento dividimos el circuito en tres etapas bien diferenciadas. Por empezar la fuente de alimentación que se encarga de reducir los 220v de la red pública a 12v de continua. Con un transformador de 500mA sobra para proveer corriente a todo el sistema, incluyendo los ventiladores del cooler. Por otro lado el circuito de entrada presta a dos posibilidades. La primera es un pre amplificador microfónico con una cápsula de electret la cual capta el sonido ambiental, lo amplifica los suficiente y lo entraga a la siguiente etapa. La señal de audio es captada por el micrófono el cual es alimentado por la resistencia de 1.8K. El capacitor de 100nF se encarga de desacoplar la continua dejando pasar sólo la señal de AF. El primer amplificador operacional (A1) se encarga de la pre amplificación inicial de la señal cuya ganancia (sensibilidad) se ajusta por medio del potenciómetro de 1 mega colocado como regulador de realimentación. Una segunda etapa amplificadora (A2) se encarga de elevar un poco mas el nivel de la señal de audio para entregarla a la última etapa amplificadora (A3) la cual se dispone como seguidor de tensión presentando una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, esto dispuesto así para que los tres filtros de la siguiente no interactúen entre sí produciendo malfuncionamiento. Si se desea ingresar la señal de audio proveniente directamente de un parlante se puede armar una etapa de aislamiento y adaptación de impedancia como la mostrada abajo. En este caso la señal de audio, proveniente directamente de un parlante, ingresa a un potenciómetro que permite regular la sensibilidad. El transformador empleado es uno común empleado en las etapas de salidas de radios a transistores como los Spica. En su bobinado de alta impedancia (Hz) entra la señal y sale por el de baja (Lz) produciendo así el aislamiento necesario. Recordar que en el sistema la masa se encuentra conectada directamente a uno de los terminales de la red eléctrica lo que implica peligro extremo en caso de realizar una conexión errónea. Seguidamente, la señal de audio adecuadamente amplificada y con la debida impedancia ingresa al módulo de filtrado y accionamiento eléctrico. El primer filtro (el de arriba) deja pasar sólo las señales que sean inferiores a 500Hz (sonidos graves) que son amplificadas por el transistor y accionan el triac de potencia haciendo brillar las luces al ritmo de los sonidos de baja frecuencia. El segundo filtro (el del centro) deja pasar las señales cuya frecuencia esté comprendida entre los 500Hz y los 2.5KHz (sonidos medios) que son amplificadas de la misma forma que el módulo anterior y también accionan un triac para comandar las luces. Por último, el filtro de abajo se encarga de dejar pasar las señales de frecuencias superiores a 2.5KHz, haciendo que brillen las luces al compás de los sonidos agudos. En los tres casos se han dispuesto potenciómetros que se encargan de regular la cantidad de brillo para cada canal de luces. Armado: Con un cooler para micros AMD Athlon de dos ventiladores se puede montar los tres triacs, cuidando que el terminal de la aleta sea común a los tres componentes, para lograr así una eficiente disipación del calor. En estas condiciones se pueden colgar hasta 1500W de potencia incandescente sobre cada canal de luces. Para mayor potencia se pueden colocar mas transistores y triacs en paralelo. Hay que prestar mucha atención al momento de armar el sistema ya que la masa común, que va desde el micrófono hasta la última etapa de potencia en los triacs, está conectada a uno de los polos de la red eléctrica por lo que es posible que si no se realizan los aislamientos adecuadamente se reciban descargas eléctricas. Un punto crucial es la cápsula del micrófono que tiene su terminal negativa conectada al recubrimiento metálico. Si no se aísla esa cápsula (colocándola dentro de una funda termo retráctil o dentro de un pequeño gabinete plástico) se podría recibir una descarga con sólo tocarla. Para señalizar en el frente del gabinete el encendido de cada canal se pueden colocar diodos leds de diferentes colores directamente en paralelo con la salida de 220V de cada vía. Para ello se debe colocar a cada diodo led una resistencia limitadora de corriente de 22K. Se recomienda usar diodos de alto brillo para una mejor visualización. También se puede colocar un led indicador de encendido en paralelo con la salida de la fuente de alimentación, en este caso la resistencia deberá ser de 1K. Si se va a utilizar un led intermitente habrá que colocar en paralelo con éste un capacitor de 100nF para evitar que el destello produzca ruidos en los amplificadores de audio o en la mesa de mezcla. Visto de frente, con las inscripciones visibles y los terminales hacia abajo las conexiones del triac son, de izquierda a derecha: Terminal 1, Terminal 2 y Disparo. El integrado es un LM324 y la resistencia que no tiene valor y que está entre los pines 8 y 9 del amplificador operacional A2 es de 270K Detector Infrarrojo de proximidad Los usos de este circuito son de lo mas variado. Desde colocarlo en la puerta de casa para evitar que gente se pare frente a ella sin necesidad hasta colocarlo en la parte trasera y delantera del carro para prevenir a otros conductores cuando se acercan demasiado al aparcar. El funcionamiento del circuito se basa en emitir una ráfaga de señales luminosas infrarrojas las cuales al rebotar contra un objeto cercano se reciben por otro componente. Al ser recibidas el sistema detecta proximidad con lo que el led de salida se acciona (brilla). El circuito integrado es un generador/decodificador de tonos que bien cumple con las necesidades de este diseño. Tanto el fotodiodo como el fototransistor deberán estar situados con unidades de enfoque adecuadas para mejorar el alcance. Con simples reflectores de LED's se pueden obtener alcances del orden del metro. Con lentes convexas se pueden cubrir distancias de cinco metros. Es conveniente sacrificar algo de rango pero colocar filtros UV y SUNLIGHT los cuales no dejan entrar al fototransistor (elemento receptor) los rayos del sol. La alimentación de este circuito puede ser cualquier tensión comprendida entre 5 y 9 volts. Para accionar circuitos externos bastará con reemplazar el LED por un optoacoplador, el cual accionará por medio de su transistor interno el circuito a comandar. Ahuyenta Mosquitos Personal Ultrasónico He aquí la solución mágica para mantener alejado de uno a los mosquitos sin venenos, pero a su vez sin grandes aparatos, cables ni nada. Este diminuto dispositivo ahuyenta los mosquitos y moscas por medio de ultrasonidos, los cuales son generados por un oscilador y un pequeño resonador piezoeléctrico. Este circuito es por demás simple, pudiendo ser armado sobre un circuito impreso universal. También es posible hacer una plaqueta de circuito impreso como la que se muestra abajo. Se puede notar en la cara de soldaduras como se conecta el resonador, y también donde se ingresa la corriente. En este otro gráfico se ve la forma en que los componentes se ubican sobre el circuito impreso propuesto arriba. Despertador solar Este pequeño aparato puede ser conectado a una radio de bolsillo o un pasacassettes pequeño y hacer que comience a funcionar con el amanecer. También se lo puede utilizar para disparar un temporizador de riego matinal. El funcionamiento es mas que simple, cuando la resistencia del fototransistor supera los 680K las entradas de la compuerta permanecen en estado bajo, estando su salida en estado alto (por ser inversora). Las otras compuertas vuelven a invertir el estado quedando bajo. Al estar baja la base del transistor la radio o carga que se conecte permanece apagada. Mientras mas se ilumine el foto transistor menor será su resistencia y cuando esta supere los 680K la compuerta quedará con sus entradas en alto, quedando baja su salida y por ende alta la base del transistor, el que acciona el receptor. Control remoto IR de 1 canal Mucha gente escribió al correo de nuestro sitio pidiendo algún circuito de control remoto que sea eficiente pero no muy complicado. La mayoría de los sistemas actuales de mando a distancia operan bajo la norma RC5 de Philips, pero esto requiere de un codificador (un circuito integrado) y un decodificador (otro circuito integrado). Circuito Emisor Circuito Receptor Para bajar los costes de un sistema mono canal decidimos elaborar este circuito que bien cumple su cometido sin llegar a codificar pero genera una señal con un "tono" específico el cual es generado por el oscilador del transmisor y colocado sobre el LED infra rojo para que este lo proyecte al aire. Captada esta señal por el fototransistor infra rojo del receptor es amplificada por el operacional LM308 el cual además actúa como pasa banda. Luego la señal es insertada a un detector de tono (el LM567) el cual accionará su salida solo cuando en su entrada tenga un tono cuya frecuencia se corresponda con la ajustada en el potenciómetro de 50K. La salida es un pequeño relé de bajo consumo con una bobina de 6 o 9v. Modo de ajuste: Colocar el transmisor frente al receptor, con el LED IR viendo diréctamente al fototransistor IR Mantener presionado el pulsador del control remoto Si el relé no accionó ajustar el potenciómetro del receptor hasta que se oiga el accionar del mismo Alejar el mando y presionar nuevamente, el relé tendrá que accionarse adecuadamente De no accionarse al alejarse retocar el ajuste del potenciómetro Hay que tener en cuenta que la luz intensa puede ocasionar que no accione debidamente, pero nunca hacerlo disparar en falso. El transmisor se alimenta con dos pilas comunes tipo AAA o AA. El receptor, en tanto, requiere 9V+9V con 300mA de corriente. Repelente Ultrasónico de Roedores Todos sabemos que los roedores, y otras plagas, son sensibles a los sonidos de frecuencia alta que nosotros no podemos oír comúnmente denominados ultrasonidos. Pero estos animales también cuentan con una suerte de protección que es el acostumbramiento. O sea, el sistema inicialmente funciona pero al poco tiempo las ratas retornan dado que ese sonido en particular les es inocuo. El proyecto aquí propuesto dispone de la capacidad de modificar constantemente la frecuencia de salida impidiendo que los roedores se "acostumbren" al sonido fijo. El circuito gira en torno a un archifamoso 555 el cual, configurado como un monoestable, genera una oscilación cuya frecuencia varía en función a la entrada de la terminal 5. Esta señal de control se obtiene de la red eléctrica de CA la cual sabemos que oscila en 50Hz. Generada la señal de ultrasonido se elimina la continua con un capacitor y se aplica a un resonador ultrasónico o un simple tweeter para tonos agudos. También se puede emplear un emisor US de los que se aplican a las alarmas de movimientos. En la entrada la línea de 220v pasa por un fusible de protección, luego por un interruptor con lámpara de neón incorporada (la cual oficia de indicador piloto) y por último un transformador se encarga de reducir la tensión de 220v a 6v con toma central y con una capacidad de corriente de 100mA. Esta baja tensión de CA por un lado es rectificada y filtrada para obtener la continua necesaria para hacer funcionar el circuito integrado y, por el otro, es utilizada para controlar la frecuencia de oscilación del mismo. Esta frecuencia alterna entre los 25KHz y los 40KHz. Por lo simple que resulta este circuito puede ser armado sobre una placa de circuito impreso universal sin inconveniente alguno. Si así lo desea, en lugar del indicador neón, puede colocar un resistor de 560 ohms y un led intermitente rojo para indicar que el sistema esta operando. Precaución: Algunas mascotas domésticas, como hamsters o gatos pequeños, pueden ser molestados con el sonido que este dispositivo produce. También es posible que este genere interferencia en sistemas de alarma antiguos haciendo que estos trabajen erráticamente. Indicador de estado para baterías Este dispositivo nos permitirá, por medio de dos LED's de color, saber el estado de la carga de una batería cualquiera. El circuito es mas que simple, cuando la tensión en el cursor del preset supera el valor del diodo zener (Zx) + la tensión base-emisor del transistor mas la caída de tensión de la resistencia de 33K el transistor se disparará, haciendo que el LED verde brille. Al dispararse este transistor el segundo queda con su base a masa lo cual hace que el LED rojo no ilumine. Ahora, si la tensión presente en la base del primer transistor cae por debajo del nivel de disparo el mismo se abrirá, quedando sin masa el LED verde lo que hará que éste se apague. En este momento el LED verde se comporta como un diodo en directa, haciendo que la base del segundo transistor quede exitada y obligándolo a conducir. Al conducir este transistor hace que el LED rojo brille. De esta forma tenemos un LED verde que brilla cuando la tensión de entrada alcanza o supera la establecida en el preset y, cuando esta tensión no logra el nivel requerido, el LED rojo es el que enciende. Dado que quisimos hacer que este sistema sea apropiado para baterías de diversas tensiones a continuación proveemos una tabla que nos da los valores de Zx y Rx apropiados según la tensión de trabajo. En nuestras pruebas estos valores fueron mas que correctos, pero si se desea lograr mas brillo en los LED's bastará con reducir un poco los valores de Rx. Link a la parte 2: http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/13774681/Fanatico-de-electronica_____-Este-es-tu-post_-Parte-2.html Fuente: http://www.pablin.com.ar/

Adobe ofrece la beta pública del Photoshop CS6 Adobe ha publicado para descarga gratuita la versión de testeo del Photoshop CS6, la aplicación profesional de retoque fotográfico y edición de imagen digital líder del mercado. Con lanzamiento de la versión final previsto para el mes de mayo, Adobe ha publicado la beta de la próxima generación de su aplicación estrella que se venderá por separado y junto al Adobe Creative Suite. Un Photoshop CS6 que llega con cambios relevantes comenzando por la renovación de la interfaz, aumento de potencia y soporte, y una de las grandes novedades como será la edición de vídeo. En el resumen de características destacamos: Interfaz renovada en tonos más oscuros, parecida a otros desarrollos de la firma como Premiere o Lightroom, y que contará con mayor protagonismo para la imagen. El nuevo tema sustituye al light platinum actual aunque Adobe ofrecerá la opción de volver a la interfaz clásica. Background save, una función que permitirá trabajar sobre la imagen mientras se guarda el archivo. Plug-in Liquify que aprovechará la potencia de la GPU para aumentar el rendimiento en la edición de imágenes: Agregada capacidad de agregar fácilmente una línea discontinua o de puntos Content-aware move, una función de relleno según el contenido que nos permitirá mover objetos por la imagen con la aplicación reemplazando el fondo automáticamente. Adobe ofrece en esta versión beta todas las funciones de las ediciones comerciales del Photoshop CS6 y Photoshop CS6 Extended. La descarga está disponible gratuitamente para sistemas operativos Windows y Mac. Descargalo!!: http://labs.adobe.com/technologies/photoshopcs6/ Fuente:http://www.muycomputerpro.com/2012/03/24/adobe-publica-beta-publica-photoshop-cs6/

En este invento, les enseñaré a hacer un detector de metales paso a paso como el mio, intentaré que este post sea usable para todos los públicos, pero es irremediable que los que no tengan ni idea de electrónica no se enteren de na´. Para los interesados, no es un detector de 1000 €, es un detector para entretenerte construyendolo, sin embargo no tiene nada que envidiarle a los detectores más mediocres (entre 100 y 400€), yo en total me gasté unos 50€, y me dió para comprarme los materiales para hacer tres detectores. La profundidad de detección tampoco es mala (esto no suele variar mucho entre detectores), es de unos 10 cm con las monedas más pequeñas (1, 2 y 5 céntimos). Para que vayáis haciendo boca antes de empezar: Las marcas indicadas en las fotos, que son básicamente las tres únicas partes que tiene el detector, indican: 1- La visagra opcional para que el detector ocupe menos espacio (no la recomiendo si lo váis a usar a menudo). 2- El plato, o bobina grande, que es lo que va en el suelo cuando le damos uso, le tengo puesta una bolsa de plástico para evitar el deterioro del roce con el suelo del propio plato (no afecta en la detección). 3- La caja, la parte más importante de todo el montaje, dónde esta el circuito, la bobina pequeña y dónde colocaremos la pila, el auxiliar de audio y el interruptor de encendido. Para hacer esto más sencillo, vamos a seguir esas tres partes. 1- (Opcional) La Visagra. 1.1- Materiales: Palo de madera de 1,30m de largo y 2cm de diámetro (esto puede variar según gustos, no hace falta ser tan estrictos). Visagra redonda, es el propio mecanismo que hace que abra y cierre el detector. 1.2- Montaje: Repito que este punto es opcional, ya que, está muy bien para tenerlo guardado, pero si lo váis a querer usar, es un engorro, porque no queda del todo fijo y se vambolea demasiado, sin embargo, con otros tipos de visagras quizás quede bien, quien sabe, es cuestión de probarlo. 1- En primer lugar debemos cortar el palo de madera justo por el centro, logicamente para que al cerrarlo nos quede justamente a la mitad y ocupe lo menos posible. 2- Hacer un agujero del mismo diámetro y profundidad de la visagra en cada parte, pegándolo lo más posible al borde por donde vaya a cerrar el detector, para evitar descuadres innecesarios. 3- Insertar la visagra en los agujeros, intentando que quede a rás de la madera (si no es así recomiendo volver a sacar la visagra y hacer el agujero más profundo). Después de insertada la visagra, impregnar con silicona caliente los vordes de la propia visagra, teniendo mucho cuidado de no manchar ni interponer el propio mecanismo de la misma, para evitar así un mal cierre del mismo, con esto evitaremos que se salga la visagra de sus agujeros (aunque os quede bastante apretado, recomiendo hacerlo para que no nos de algún sustito mientras estemos buscando por ahí). 2- El Plato. 2.1- Materiales: Madera de contrachapado (0,5 m x 0,5 m) de un grosor de unos 3 milímetros. 5 metros de bobina de 0,5 milímetros (fácil de encontrar en algún transformador en desuso, como un cargador de móvil). Si no te llega a los 5 metros, puedes soldar las puntas de varios trozos teniendo muy en cuenta que no te coincidan dichas soldaduras (al ponerlo en el plato) para no hacer un corto, y en consecuencia reduciría la longitud de la bobina. Ficha de empalme de 10A, no van a pasar 10 amperios por ahí, simplemente ese tamaño de ficha es el más cómodo para trabajar con ello. Cable de unos 3 metros de largo de 2,5 mm de sección, con dos hilos, sus dimensiones también se ciñen a la comodidad. Soporte metálico para unir el plato con el palo. Bolsa de plástico (de tu supermercado favorito), su función no es otra que proteger el plato de posibles arañazos, es opcional y no influye en la detección. 2.2- Montaje: 1- En primer lugar vamos a empezar a hacer el sandwich que formará el plato fisicamente, tendremos que cortar tres circulos perfectos (perfectos para que la detección no sufra interferencias). Dos de esos circulos tendrán un diámetro de 16 cm (serán los exteriores) y el otro 15 cm de diámetro (es el que irá en medio de los otros dos). 2- Cuando los tengamos cortados, les hacemos unas muescas en las superficies que irán pegadas, así conseguiremos mayor aderencia. Acto seguido los pegamos con cola para madera, teniendo muy en cuenta que quede bien centrado y sin ninguna ranura en las uniones interiores. El resultado será muy parecido a este: 3- El siguiente punto, bastante importante para la calidad del detector, es enrrollar la bobina al plato, para ello haremos dos agujeros (1 en la imágen) en el borde de la capa superior (la entrada y la salida del hilo de la bobina). 4- Pondremos la ficha de empalme (2 en la imágen) (atornillada a la madera por supuesto) junto a ellos intentando que coincidan en paralelo para no forzar los hilos. Acto seguido, colocaremos una de las puntas, a través de uno de los dos agujeros antes hechos y en la ficha de empalme, daremos diez vueltas al plato, metiendo el otro estremo por el otro agujero y enchufandola después también a la otra borna de la ficha de empalme. Para que lo veais mejor os pongo esta imagen: 5- Al hilo de la bobina que quede al aire se le puede poner silicona para protegerlo mejor, incluso a todo el borde del plato (esto no afectará a la detección), después de hecho esto, se procederá a poner la unión entre el plato y el palo, este punto no tiene mucha historia, lo único que tendréis que tener en cuenta es que el soporte metálico (3 en la imágen) quede justo en el centro (así será más cómodo a la hora de abrirlo y cerrarlo). 6- A partir de aquí enchufariamos el cable de 3 metros a las otras dos bornas de la ficha de empalme y lo subiriamos hasta el otro estremo del palo haciendo una espiral por el mismo. En este punto recomiendo hacer la comprobación de continuidad con un polímetro en posición ohmetro en los estremos del cable de tres metros para ver si existe algún corte del cable o mala conexión en todo el circuito de cable-bobina. 3- La Caja. 3.1- Materiales: TuperWare bonito y espacioso, para que dentro quepan todos los elementos sin problemas. Interruptor de dos posiciones. Pila de 9v y su correspondiente conector. Conector Jack hembra y unos auriculares guapos (los que regalan en el AVE no valen). Altavoz de 2,5 pulgadas de diámetro y 8 ohmios de impedancia. Placa de circuito impreso ya montada, para esto necesitaréis un boceto de las pistas (ver imágen) y saber hacer una placa de circuito impreso. Tened mucho cuidado con el efecto espejo, os debe quedar comohacer-howtodo legible cuando tengáis la placa terminada. Aquí os dejo también la lista de los componentes de la placa que podréis encargar a cualquier tienda de electrónica, solo decir que compréis de sobra por si jodeis alguno mientras soldáis la placa: dijo: 2 condensadores electrolíticos de 220uF y 16v, tened muy en cuenta que estos hay que ponerlos bien, es decir, positivo con positivo y negativo con negativo (en la imágen se ve perfectamente que el negativo está para abajo). (1 en la imagen) 5 condensadores de poliester de 0.01uF. (2 en la imágen) 5 condensadores de poliester de 0.1uF. (3 en la imágen) 6 resistencias de 10.000 ohmios y 1/4 de vatio a 5% de tolerancia. (4 en la imágen) 1 resistencia de 1.000 ohmios y 1/4 de vatio a 5% de tolerancia. (5 en la imágen) 1 resistencia de 2,2 Mega ohmios y 1/4 de vatio a 5% de tolerancia. (6 en la imágen) 2 resistencias de 39.000 ohmios y 1/4 de vatio a 5% de tolerancia. (7 en la imágen) 6 transistores BC 183B, también podéis comprar los BC 184C, son iguales pero aguantan más tensión de pico. (8 en la imágen) - Rosca de plástico hueca (18 mm de diámetro interno) y tuerca de metal para esa rosca (estas dos cosas son las que más me costaron encontrar, pero si os váis a una tienda de recambios de bombas de piscina con estas caracteristicas y esta foto, seguramente os den algo parecido). (1. en la imágen) - Palo de plástico o madera de 12 mm de diámetro y 50 mm de largo (aquí es donde enrollaremos la bobina pequeña). (2. en la imágen) - 5 metros de bobina de 0,5 milímetros (fácil de encontrar en algún transformador en desuso, como un cargador de móvil). Si no te llega a los 5 metros, puedes soldar las puntas de varios trozos teniendo muy en cuenta que no te coincidan dichas soldaduras (al ponerlo en el plato) para no hacer un corto, y en consecuencia reduciría la longitud de la bobina. - 4 fichas de empalme de 10A, no van a pasar 10 amperios por ahí, simplemente ese tamaño de ficha es el más cómodo para trabajar con ello. 3.2- Montaje: 1- Para empezar, vamos a quitarnos del medio lo más engorroso, lo que es la placa en si. Os pongo el esquema del circuito por si queréis meterlo en un programa como este para reducirlo y personificarlo a vuestro gusto. Hacemos la placa y cuando la tengamos lista le damos un baño de estaño a todas las pistas para aumentar la durabilidad y luchar mejor contra la futura corrosión, le soldamos los componentes antes dichos, sí, en un principio os puede parecer difícil el identificar los componentes, pero si lo váis haciendo en orden y descartando componentes os resultará muy fácil. Recordad que las resistencias son los componentes que se sueldan antes, después los condensadores y por último los transistores, este orden va de mayor a menor aguante de calor. Cuando tengamos lista la placa, la dejamos a un lado para más tarde montarla dentro de la caja. En las conexiones de las bobinas, el audio y la alimentación, pondremos unas fichas de empalme a forma de bornas, o si queréis directamente podéis poner bornas, jeje. 2- Ahora vamos a preparar la bobina pequeña en el palo de 50 mm de largo, si no nos liamos, no es muy difícil, primero cojemos el palo y en él damos 120 vueltas con la bobina, haciendo que quede uniforme y teniendo en cuenta de dejar, al principio y al final, un poco de hilo para poder empalmarlo en la placa, y antes de hacer nada más, impregnamos todo lo resultante con una fina capa de silicona para proteger nuestra bobina pequeña, no mucha, porque después tendremos que meterla tal cual dentro de la rosca de plástico hueca, ahora procurad centrarla bien y cuando la tengas, fijarla con silicona para que no se nos mueva, acto y seguido y por último, colocamos la tuerca metálica que únicamente sirve para graduar el detector a nuestro gusto, acordaos de fijarlo con cinta aislante para que no se os desgradúe (por supuesto el detector se gradúa cuando ya esté listo y funcionando). dijo:1- Caja, 2- Rosca de plástico, 3- Tuerca metálica, 4- Bobina enrollada y protegida con silicona, 5- Palo de madera 3- Ahora lo montaremos todo en la caja, le haremos el conexionado completo de todo el tema este y le incluiremos también el conector Jack para los auriculares, el botón de encendido y apagado, el altavoz y el conector para la pila. Explicación del conexionado de la caja, mostrada en la imágen de arriva: 1. Aquí va conectado el plato o bobina grande que ya teníamos hecha, no os preocupéis porque no tiene polaridad, podéis conectarla como os salga de allí. 1.1 Dirección a la bobina grande o plato. 2. En este otro punto va la bobina pequeña, idem de lo mismo como en el plato, conectadlo como queráis, no tiene polaridad. 2.1 Bobina pequeña. 3. En esta borna va el audio, en primer lugar dirección al Jack y después hacia el altavoz. Aquí tenéis que tener cuidado con la polaridad del altavoz, de todas formas, si os equivocáis no creo que pase nada ya que no estamos montando un Dolby Surround. 3.1 Conector Jack para enchufar nuestros auriculares y desactivar el altavoz. 3.2 Altavoz, funciona cuando no tenemos un auricular enchufado en el Jack. 4. En esta otra borna, va la alimentación, aquí no hay mucha historia, mientras que tengáis bien puesta la polaridad, no tenéis porque preocuparos. 4.1 Interruptor de dos posiciones, se sitúa entre el circuito y la pila de 9v, cortando y abriendo la alimentación, vamo el botón pa´ encendé er cacharro. 4.2 Conector para la pila de 9v (por detrás de la caja en la imagen), recomiendo tenerlo a mano, aunque el detector de metales no gasta casi nada, es bueno para no tener que estar abriendo y cerrando la caja y así evitar que se rompa algún cable o componente por accidente. 3.3- Galería de Imágenes Mis otros post: Fanatico de electronica??... Este es tu post!! Parte 1 Fanatico de electronica??... Este es tu post!! Parte 2 50 inventos utiles y raros!!

El post es de circuitos, no de musica elctronicaHoy les traigo varios circuitos fáciles de hacer para diferentes cosas, como un plaguicida, un elctrificador, un detector de lluvia, entre otros...Plaguicida Ultrasónico AutomáticoTodos sabemos que los repelentes ultrasónicos tienen no solo un poder de eficacia superior a los venenos sino que, además, son mucho menos riesgosos en un hogar y son mas limpios. Y si a esto le sumamos el que no hace falta recargarlo ni limpiarlo llegamos a la conclusión que es nuestra única alternativa al momento de elegir.Pero los repelentes ultrasónicos tienen una desventaja: el acostumbramiento. Ciertas especies de plagas poseen un mecanismo biológico que les permite acostumbrarse a entornos adversos, entre ellos las emisiones ultrasónicas. Es por ello que los repelentes electrónicos funcionan de forma sorprendente al principio, pero luego pierden poder de acción.Analizando esa problemática desarrollamos este circuito que permite definir hasta cinco frecuencias diferentes las cuales van secuenciando haciendo imposible el acostumbramiento por parte de las plagas. Incluso con pocos componentes se puede extender ese rango hasta un máximo de diez frecuencias.Aunque se lo ve grande, este circuito es bastante simple. Los primeros dos integrados forman un secuencial de cinco canales. Cada canal está conectado a un potenciómetro que establece el valor de la frecuencia a generar. Estos potenciómetros es mejor hacerlos del tipo impresos (comúnmente llamados trimmers). Colocando los cursores de esos potenciómetros en posiciones diferentes unos de otros logramos establecer cinco frecuencias diferentes que serán seleccionadas en forma secuencial con el paso del tiempo. La señal ultrasónica es generada por el temporizador 555, el cual genera en su terminal de salida una señal cuadrada de aproximadamente 60KHz, dependiendo del potenciómetro actualmente seleccionado y su valor. El 4013 es un flip-flop que hace lo siguiente. A un pulso en su terminal 11 se pone en alto la pata 13 y baja la 12. Al próximo pulso pasa lo contrario y esto se repite cada vez que se reciba un nuevo pulso. Entonces cada una de las patas de salida del 4013 dispondrá la mitad de la frecuencia de entrada, o sea 30KHz aproximadamente. Por último la señal del flip-flop excita las bases de los transistores bipolares, los cuales ofician como amplificadores de salida.Como parlante nosotros usamos un emisor ultrasónico de los que se emplean en censores de seguridad y alarma, pero cualquier tweeter de buena calidad puede servir.Dado que el ser humano medio sólo puede oír sonidos por debajo de los 22KHz este sistema es inmune para las personas. Pero puede que si tiene un perro o gato este se ponga un poco loco. De ser así ajuste el sistema a fin de no molestar a su mascota pero si a las plagas.Quizás de entrada no funcione, esto se debe a que la frecuencia en la que está emitiendo es inocua para las plagas. Ajuste el sistema de la siguiente manera:Cuando cualquier plaga esté por la zona comience a ajustar los potenciómetros hasta que empiece a poner nerviosa al animal. Cuando vea que el efecto es el óptimo de por finalizado el ajuste.ElectrificadorEste equipo genera una tensión de algunos miles de voltios pero de baja corriente. Capaz de electrificar una cerca de alambre.Por demás sencillo, este circuito genera un tren de pulsos que luego el transistor de potencia transmite a la bobina, la cual con convierte en alta tensión. La mayoría de los circuitos de este tipo emplean multivibradores del tipo 555, pero nosotros decidimos modernizar los diseños y utilizar microcontroladores. El micro que empleamos dispone de seis pines de usuario y de un reloj interno a 4MHz, lo que nos evita tener que poner un generador de reloj externo. El interruptor S1 selecciona el tipo de tren de pulsos (continuo o pulsante). S2 selecciona el ancho de los pulsos (ancho/angosto) y S3 el espaciado de los mismos (juntos/separados). Estos parámetros nos permiten configurar fácilmente la alta tensión resultante. La bobina es del tipo automotriz, con salida de alta tensión por chupete. No es necesario conseguir un modelo específico, cualquiera sirve, pero mientras mas poderosa, mejor.ALIMENTACION:El circuito se alimenta de 12v, que pueden ser proporcionados por una batería para auto. También puede emplear una fuente del tipo auto-stereo o similar. El consumo ronda los 4A a plena carga.Alarma contra lluviaEste simple dispositivo es ideal para despistados que dejan las ventanas abiertas de par en par y, cuando se larga el agua, se olvidan de cerrarlas.El corazón del proyecto es el tiristor TS08 el cual se encuentra inicialmente abierto. Cuando una gota de agua cae sobre las pistas entrelazadas se produce una conducción parcial de corriente que alcanza para disparar la compuerta y hacer sonar el buzzer.Bloqueador de controles remotos por IRMas de una vez nos habrá pasado de estar viendo la mejor escena de una serie y que nos cambien el canal. Para evitar estas sorpresitas que tan poco nos gusta tenemos este potente equipo que se encargará de "inundar" con señal IR el recinto evitando así que el control remoto del TV o el equipo que fuese funcione apropiadamente.El circuito es mas que simple, el transistor PNP oscila a la frecuencia apropiada del equipo a bloquear mientras que el transistor NPN amplifica la tensión para aplicarla sobre los diodos IR. Estos diodos deberán ser de alto desempeño para un mejor resultado.Ajuste:Colocarse cerca del equipo a bloquear y accionar el equipo, girar el preset hasta dar con la frecuencia que impida el funcionamiento del control remoto original.Elevador de 9V a 13.5kVDado que este sistema se alimenta por medio de una pila de 9V es muy posible que esté pensando en utilizarlo para electrocutar a alguien con fines defensivos o para lograr cobrar alguna deuda. Pero no solo es útil con fines dañinos. También puede ser empleado en el taller para generar ruido, estática y demás factores que puedan afectar circuitos bajo prueba y así determinar ú optimizar su grado de inmunidad ante ellos.Esta fuente de alto voltaje está formado por un inversor, en torno al transistor, el cual provee pulsos de 150V al conversor formado por el tiristor y el capacitor en serie con el transformador 2. La salida de éste presenta pulsos de 4.5kV que son multiplicados por la red triplicadora de tensión logrando así 13.5kV a su salida. Las lámparas de neón (marcadas como LN) conforman los pulsos de disparo del tiristor.El transformador T1 tiene una relación 3000:500 ohms del tipo empleado en salida de audio transistorizada. T2 es un transformador disparador de lámparas de flash con un secundario de 6kV.PRECAUCION:Aplicar este equipo sobre el cuerpo humano puede causar desde muy serias lesiones físicas hasta la muerte. No utilizar en seres humanos, por mas bronca que le tenga.Link a la parte 1:http://www.pablin.com.ar/

Duendes?? Crees en los duendes ?? Aqui dejo unos videos de cosas paranormales donde se pueden ver unas cosas como personas pero pequeñas, yo opino que si son duendes Comenten!!