CyberNarco

SOS BORRACHO??? borracho, cha 1-adj. y s. Ebrio, embriagado por la bebida. 2-Bebedor habitual de alcohol. 3-adj. empapado en algún licor. También m.: he pedido que no me pongan pasteles borrachos. 4-Vivamente dominado por alguna pasión: borracho de poder. Oración del borracho San Viernes divino San Viernes amado cuida mi intestino el grueso y delgado. Protege mi páncreas beba lo que beba que no sea esta noche mi última peda. Mi hígado encomiendo a tu Santa mano, y lo que estoy bebiendo lo orine sin daño. Permite que no se nuble mi vista porque después de unos pistos me caigo en la pista Que al pagar la cuenta cuides mucho mi dinero porque tengo unos amigos que no dan ni pa’l mesero. Y al salir del bar No me desampares por que si manejo pedo me parto la madre. Permíteme ver la luz al otro día, pero sin que me hayan dejado tirado en la esquina. Líbrame de cruda diarrea y jaqueca, quítame la agrura y la boca reseca. Permíteme concentrar mi ruta y camino porque luego no recuerdo ni donde me orino. San viernes bendito te invoco a mi lado que por el chiquito no evacue aguado. Que así sea. Esta novena es milagrosa, ¡SALUD! ¡HIP Las 86 normas del copeo No sólo consiste en inclinar mucho el vaso y hacer el tonto 1. Si debes dinero a alguien, págaselo siempre en un bar. A ser posible, en uno donde las copas sean baratas. 2. Brinda siempre antes de tomar un chupito. 3. Quien paga el chupito tiene derecho a hacer el brindis. 4. Cambia de brindis al menos una vez al mes. 5. Invitar a alguien a una copa es cinco veces mejor que darle la mano. 6. Invitar a una desconocida a una copa sigue teniendo su punto. Pagarle todas las copas es una chorrada. 7. Nunca pidas más de un cigarrillo a la misma persona en una sola noche. 17 www.siguesigue.com 8. Si el camarero está borracho, contente las ganas de pedir un vodka martini muy seco, muy frío, con un chorrito de vermú, una pizca de jugo de aceituna, una aceituna y una corteza de limón. Confórmate con cerveza, chupitos simples y cócteles de dos ingredientes máximo. 9. Para llamar la atención del camarero, mírale a los ojos y sonríe. 10. No llames la atención del camarero si no quieres una copa. 11. Cosas que no se pueden decir después de tomar un chupito: Huy, yo con esto me emborracho. Odio los chupitos. Ay, que me sube el regusto a la boca. 12. Nunca jamás digas a un camarero que te ha puesto demasiado alcohol. 13. Si el camarero te pone una copa demasiado floja, la próxima pídela doble. Seguro que lo pilla. 14. Si invitas a una mujer a una copa y la rechaza, no le caes bien. 15. Si invitas a una mujer a una copa y la acepta, no quiere decir que le caigas bien. 16. Si ella te invita a una copa a ti, le caes bien. 17. Si alguien te dice que te invita a una copa, no pidas lo más caro sólo porque sea gratis. 18. Ten siempre un sacacorchos en casa. 19. Si no tienes sacacorchos, empuja el corcho hacia dentro con un bolígrafo. 20. Si bebes una sola mariconada en público, te convertirás para siempre en el tío que bebe mariconadas. EL BORRACHO MODERNO 21. Nuestros padres bebían mejor que nosotros. 22. Nunca hables con nadie en el baño a no ser que los dos estéis haciendo lo mismo: mear, hacer cola o lavarse las manos. 23. Las chicas pasan horas en el baño maquillándose y hablando por los codos. Los hombres, no. 24. A partir de la sexta copa, no te mires al espejo. Perderás aplomo. 25. Sólo puedes gritar «olé con olé y olé» si estás tomando un chupito con cuatro personas o más. 26. Si el local tiene dj, sólo puedes pedirle una canción por noche. Si al cabo de media hora no te la ha puesto, no vuelvas a intentarlo. Si la pone, tampoco vuelvas a intentarlo. 27. Aprende a hacer una rosa con una servilleta de papel. Es sorprendente el buen resultado que da. 28. Si no tienes dinero para propinas, no tienes dinero para beber en un bar. Vete a una tienda de licores. 29. Si debes a alguien veinte euros o menos, puedes pagárselo en cervezas. 30. Nunca critiques la calidad ni la marca de una copa que te haya salido gratis. 31. Si has compartido casa con alguien durante más de seis meses, puedes beberte su cerveza, incluso aunque la tenga escondida, siempre que le dejes una. 32. Puedes dar un tiento a la botella de tu compañero de casa siempre que ya esté abierta y cueste menos de 25 euros. 33. Lo único que sabe mejor que el alcohol gratis es el alcohol robado. 34. Si llevas cerveza barata a una fiesta, tienes que tomarte al menos dos latas antes de pasarte a la cerveza importada de la nevera. 35. Aprende a aceptar la resaca. Si esto fuera un camino de rosas, se apuntaría desde el primer tonto hasta el último. 36. Si te entra la depresión, saca la biblia del buen bebedor y repásate todos los cócteles que te quedan por probar. 37. Prueba una bebida nueva por semana. 38. Si eres el único cliente del bar, tienes la obligación de dar cháchara al camarero hasta que deje de hacerte caso. A partir de ahí, ya has cumplido. Y él también. 39. Nunca des propinas con monedas que ya hayas tocado. Si te devuelven 1,50 euros, puedes decir a la camarera que se lo quede, pero, si ya te lo has embolsado, no puedes devolverlo. Para un camarero o camarera de un buen bar, la calderilla no tiene ningún valor. 40. Si alguna vez has dicho a un camarero: «El dinero está para fundirlo», entonces eres un cabronazo de lo más cutre. 41. Subidos a un escenario o detrás de una barra, todos somos un 50 por ciento más guapos. 42. Para distinguir a un auténtico bebedor, hay que fijarse en la distancia a la que tiene la copa de la boca. 43. Un bar es un colegio, no una guardería. Si tiras una cerveza, recógela. Si rompes un vaso, espera a que lo recoja algún camarero y, entonces, echa la culpa a otro. 44. Estar borracho es creerse el más interesante sin poder decirlo. 45. No pasa nada por beber a solas. 46. A partir de la tercera copa olvidarás el nombre de cualquier mujer nada más oírlo. El resto de la noche la llamarás «cielo » o «cariño». 47. Si quieres ser «ese tío con pluma», agarra con las dos manos una copa balón bien grande y hazla girar en círculo sin parar. 48. Un hombre no bebe con pajita. A no ser que quieras desprogramarte el cerebro o la cara. 49. Si tomas un chupito, acábatelo. Si no piensas bebértelo entero, no haber empezado. 50. No te pongas melancólico en una discoteca. No te pongas a bailar en un antro muy tirado. 51. En la máquina de discos, nunca pongas tres canciones seguidas del mismo artista. 52. No le digas a un desconocido las canciones que tiene que poner. 53. Tus canciones preferidas sonarán justo cuando estés saliendo del bar. 54. Nunca cuentes mentiras en un bar. Lo que sí puedes hacer es exagerar y estirar mucho las historias. 55. Si crees que te está patinando un poco la lengua, te está patinando mucho. Si crees que te está patinando mucho, estás soltando una verborrea incomprensible. 56. Gritar «¡Que alguien me invite a una copa!» es inútil. 57. Con cada copa aumentan un 5 por ciento las posibilidades de acabar metido en una pelea. Y un 3 por ciento las posibilidades de perderla. 58. Pelearte a puñetazos con una persona muy borracha estando sobrio es una experiencia tronchante. 59. Si estás sin un pavo y un amigo te está pagando las copas, tienes que reírle todas las gracias y hacer de celestino si quiere ligar. 60. Si estás sin un pavo y un amigo se quiere cachondear de ti, tienes derecho a robarle cualquier copa que se le despiste. 61. Nunca apoyes la cabeza en la barra del bar o en alguna de las mesas. Es el equivalente a ponerla voluntariamente encima de una tabla de picar. 62. Si estás turnándote con un amigo para pagar las rondas de copas y te pregunta si ya quieres otra, siempre di que sí. Si pierdes comba, acabarás pagando más que él. 63. Si vas a tirar los tejos a alguna camarera, asegúrate de darle una buena propina antes y después, independientemente de que sea receptiva o no. 64. La gente con dinero casi nunca da buenas propinas. 65. Antes de morir, haz tú solo un Martini como está mandado. 66. Preguntar a un camarero qué cervezas de barril hay cuando las tienes delante de las narices equivale a decir «Soy imbécil». 67. Nunca preguntes a un camarero «¿Qué me recomiendas hoy?». El whisky no lo traen fresco en avión por la mañana. 68. Si hay que hacer cola para que te pongan una copa, hazte con la tuya y aléjate todo lo que puedas de la maldita barra. 69. Si se produce algún tipo de malentendido, la cerveza más llena es la tuya. 70. Los clientes de tu bar habitual son una prolongación de tu familia. Son tus padres, madres, hermanos y hermanas. La única diferencia es que con estas hermanas puedes acostarte. Y si estás borracho perdido, con las madres también. 71. Es aceptable, y hasta normal, desaparecer a la francesa durante una noche de mucha bebida. Te dará un cierto misterio y tus amigos no te lo tendrán en cuenta. Puede que ni se fijen. 72. Jamás discutas por la cuenta a última hora de la noche. Recuerda que tú estás cocido y ellos, serenos. Un 99,9 por ciento de las veces te equivocas tú y ellos tienen razón. Además, pase lo que pase, vas a parecer idiota. 73. Si llevas algo de beber a una fiesta, tienes que bebértelo o dejarlo allí. 74. Si tardas más de tres segundos en reaccionar cuando te mire el camarero, no te mereces una copa. 75. La cerveza te pone simpático, el champán te pone tontorrón, el vino te pone dramático y el tequila te saca los bajos instintos. 76. Lo mejor que puede hacer un borracho es invitar a una ronda en un bar abarrotado. 77. Nunca empieces una conversación con un camarero diciendo «No quiero molestarte, pero»... 78. Si estás borracho en un bar, tu jefe no es más que otro pesado gorrón. A no ser que invite él. 79. Si te echan de un bar, deja pasar tres meses antes de volver. Si vuelves antes, da la impresión de que no hay ningún otro bar donde te aguanten. 80. Toda persona que lleve en las manos tres copas o más tiene derecho de paso. 81. Si vas a beber en el trabajo, bebe vodka. Es el único alcohol que no deja rastro de olor. 82. Beber antes del mediodía no es malo, sobre todo en el trabajo. 83. El reloj del bar va el doble de rápido desde la medianoche hasta la hora de cerrar. 84. Una petaca grabada con una dedicatoria personal es uno de los mejores regalos que se pueden hacer. Y asegúrate de meterle algo dentro. 85. En la escala de actos íntimos, tomar una copa con alguien está a medio camino entre darse la mano y darse un beso apasionado. 86. A partir de la quinta copa olvidarás todas y cada una de estas normas.

Hola GenT! Aca les dejo este pequeño tutorial de cómo elaborarsus propias plaquetas para circuitos electrónicos los materiales son los siguientes: *Percloruro Férrico. *Plaqueta de Pertinax cobreado. *Cubeta,o un recipiente de plástico.SI USAN UNA OLLA LA DAÑAN *Lana de acero.o esponga de brillo *Guantes de latex *gafas *tapabocas Para comenzar se debe cortar la placa de Pertinax a la medida necesaria y limpiarla usando lana de acero (virulana o esponga de brillo). Frotarla en forma circular para obtener suaves ralladuras en todas direcciones (Las ralladuras ayudarán a fijar la tinta). Luego debe limpiarse con trozos de papel higiénico o de rollos de cocina o servilletas de papel, los que se han humedecido con alcohol fino, esto último deberá repetirse tres ó cuatro veces hasta que el papel salga limpio.Se debe utilizar guantes para esto a fin de evitar huellas digitales sobre la placa. Método 1: Este es el más sencillo y consiste en marcar sobre la plaqueta cobreada las pistas del circuito, previo haberlo diseñado sobre una hoja y considerado que no se crucen las pistas Para dibujarlo sobre la plaqueta se pueden usar tres elementos distintos: Esmalte para uñas (Muy bueno, pero puede generar islas o pistas cortadas), Cinta de papel (Solo se podrán realizar pistas rectas y en pocos casos ha pasado que la cinta se ha levantado) y una marcador de tinta indeleble (Es el mejor, pero no todos los marcadores funcionan). Método 2: Este método es menos sencillo que el anterior por los pasos extras, pero se pueden crear pistas más pequeños y circuitos mas complicados. Para comenzar se debe realizar el diseño de la plaqueta en cualquier programa que de computadora,recomiendo(EAGLE) e imprimir el diseño en una impresora de buena calidad (Recordar que al plasmarse la imagen sobre la placa quedará invertida). Luego se hace una fotocopia común del diseño, pero usando el papel más satinado que se pueda encontrar (No hace falta que el papel sea grueso). La fotocopiadora debe estar normal, ni mucha tinta ni poca. Evitar manchas, y preparar varias copias del diseño en una hoja, para poder elegir la mejor. (Usando una impresora o fotocopiadora). Recortar el diseño de la fotocopia y colocarlo con la tinta sobre el lado de cobre de la placa. Doblar los lados del papel hacia atrás y pegarlos con cinta adherente (La de papel funciona bien). Calentar la plancha al máximo y aplicarla sobre el papel alrededor de 30 segundos para fundir la tinta y adherirla al cobre. Arrojar inmediatamente la placa al agua para humedecer el papel y evitar que se encoja al enfriarse y la tinta se despegue. Dejar todo en remojo y luego comenzar a frotar el papel con los dedos bajo agua fria, retirando todo el papel. Si es necesario remarcar los pistas con marcador indeleble Quitar el cobre excédete Ni importa el método elegido el proceso para quitar el cobre excedente es el siguiente: El ácido empleado es Percloruro férrico, para que el ácido funcione correctamente y pueda actuar sobre el cobre debe estar a una temperatura comprendida entre 20 y 50 grados centígrados. Para mantenerlo en ese rango usar un calefactor eléctrico a resistencia,o( someter la plaqueta a baño maria) lo que obliga a separar al calefactor de la cubeta al menos un centímetro. Dentro del cual se colocará el ácido y la plaqueta de Pertinax cobreado flotando, con la cara de cobre hacia abajo y lo dejamos así durante 15 minutos, es conveniente diluir el acido en 20% de agua. Con guantes de latex, levantamos la placa de circuito impreso y observamos como va todo. Si es necesario sumergir la placa en agua para observar en detalle es posible hacerlo, pero no frotar ni tocar con los dedos el dibujo para evitar dañarlo. Si el cobre que debía irse aún permanece colocar la placa al ácido otros 10 minutos más y repetir inmersiones de 10 minutos hasta que el circuito impreso quede completo. Si en alguna de las observaciones se nota que una pista corre peligro de cortarse secar cuidadosamente solo en esa zona y aplicar marcador para protegerla de la acción oxidante del ácido. Una vez que el ácido atacó todas las partes no deseadas del cobre sacar la plaqueta, colocarla en un recipiente lleno de agua, llevarla hasta la pileta de lavar más próxima y dejarla bajo agua corriente durante 10 minutos. Luego, secar con papel para cocina y quitar el marcador con solvente o thinner. De ser necesario pulir suavemente con viruta de acero. Comprobar continuidad y hacer orificios en las islas por donde el Terminal de componente pasará para que puedan ser soldados. Para finalizar quitar la rebaba de las perforaciones, soldar los componentes y listo. PRECAUCIÓN: Es muy importante respetar el rango de temperatura de trabajo. De ser inferior a 20ºC es posible que el ácido tarde mucho o que incluso no ataque el cobre. De estar a más de 50ºC el ácido puede entrar en hervor provocando que moléculas de cloruro se desprendan del compuesto. De ser respiradas pueden causar fuertes afecciones respiratorias e incluso dejar internado al que lo inhale. El sitio donde se vaya a usar el compuesto deberá estar completamente ventilado, de ser posible con aire forzado constante. Aclaraciones pertinentes: Si el ácido toma contacto con la ropa la mancha es permanente. No se quita con nada. Si entra en contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Si entra en contacto con la vista lavar con solución ocular y acudir de inmediato a un servicio de urgencia ocular. De no tratarse adecuadamente una herida por este ácido puede causar ulceraciones en el globo ocular. Ante ingesta concurrir de inmediato a un gastroenterólogo. En ambos casos explicar detalladamente al profesional de que se trata el ácido para que éste pueda actuar como corresponda. A contunuacion les traigo una guia muy practica y facil echa por mi que les puede ayudar en la soldadura electronica Soldar no es mas que unir dos metales de forma que queden físicamente unidos; electrónicamente hablando, no es más que la creación de un punto de conexión eléctrica. A la zona de unión se añade estaño fundido el cual, una vez enfriado, constituye la unión. Para soldar necesitamos básicamente las dos partes a unir, un soldador y estaño. Soldador Hay muchos tipos de soldador, pero para soldadura electrónica la opción es clara: tipo Lápiz. La punta es fina, lo cual facilita las soldaduras pequeñas y precisas. Cuando compres un soldador, la característica básica que debes tener en cuenta es su potencia. Para soldadura electrónica de 15 a 25 W es lo recomendado, más potencia es innecesaria y solo te ayudará a ponerte más nervioso por el calor, sobre todo cuando estés aprendiendo. Para empezar, cualquier modelo genérico de esa potencia te sirve. Con genérico me refiero a un soldador de marca desconocida que es simplemente eso, un soldador .Comprueba la potencia y que la punta sea fina y tenga forma de lápiz. Si más adelante le coges practica y sigues soldando, puedes adquirir un soldador de calidad, como Weller (recomiendo uno de 25 w) Soldador Generico Soldador Recomendado (Weller) Incluyo también en este apartado un accesorio barato y realmente útil que te gustara tener: un soporte para el soldador. La punta del soldador puede estar a una temperatura de unos 350º C, probablemente no quieres tener eso suelto encima de la mesa. No sería la primera vez que alguien no demasiado acostumbrado a soldar tantea con la mano en la mesa buscando un destornillador y lo que encuentra es el soldador... donde compres el soldador te pueden vender soportes del estilo del de la foto: Estaño Lo que llamamos ?estaño? no es realmente estaño sin más; es una aleación de estaño y plomo (la proporción mas adecuada normalmente es de 60% y 40 % respectivamente). Para hacer buenas soldaduras se necesita además de estaño, ?resina? o ?pasta de soldar?. En la mayoría de los casos ya viene añadida en el estaño, por lo que no hay que preocuparse por ello. En la etiqueta del rollo de estaño de la imagen podemos ver dos caracteristicas importantes: * La composición, de la que te hablé antes. Sn62Pb36Ag2 significa que ese hilo de estaño tiene un 62% de Estaño, un 36% de Plomo y un 2% de plata. A mí personalmente ésta composición me da buenos resultados. * El diámetro del hilo, 0.5 mm en este caso. Mi recomendación es que uses hilo cuyo diámetro esté comprendido entre 0.5 y 1 mm, es lo más cómodo. Procedimiento Poner las dos partes a unir en contacto. Soldar al aire Ahora hay que aplicar el soldador. Como las dos partes a soldar están en contacto, debe resultarnos fácil aplicar la punta del soldador y calentar ambas partes por igual. Ahora es cuando debes gastar cuidado: las dos partes se van a calentar poco a poco, casi alcanzando la temperatura de la punta del soldador. Entonces aplicamos el estaño a la unión, intentando que sean las partes a unir las que fundan el hilo de estaño, y no el soldador. Debemos aplicar el estaño adecuado a la unión (la experiencia te dirá cuanto), unos 3 O 4 mm del hilo de estaño suelen dar uniones correctas. Mientras aplicas el estaño, fíjate como el estaño fundido se distribuye por la unión, y mueve la punta del estaño si es necesario para ayudar a que se distribuya. Entonces, retira el estaño y seguidamente retira el soldador. Error típico de novato: soplar. NO se sopla una soldadura, debe enfriarse sola; si soplas la soldadura será quebradiza y de mala calidad. Seguro que puedes esperar 3 o 4 segundos a que el estaño se enfríe solo. 1. Mantener las piezas unidas y firmes 2. Calentar ambas partes con el Cautin. 3. Aplicar estaño en la unión, intentando que sea fundido por las partes, no por el Cautin Retirar estaño y Cautin, por ese orden. NO soples COMPONENTES ELECTRONICOS Se denomina componente electrónico a aquel dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se suele encapsular, generalmente en un material cerámico, metálico o plástico, y terminar en dos o más terminales o patillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito impreso, para formar el mencionado circuito. Hay que diferenciar entre componentes y elementos. Los componentes son dispositivos físicos, mientras que los elementos son modelos o abstracciones idealizadas que constituyen la base para el estudio teórico de los mencionados componentes. Así, los componentes aparecen en un listado de dispositivos que forman un circuito, mientras que los elementos aparecen en los desarrollos matemáticos de la teoría de circuitos. De acuerdo con el criterio que se elija podemos obtener distintas clasificaciones. Seguidamente se detallan las comúnmente más aceptadas. 1. Según su estructura física Discretos: son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos, transistores, etc. Integrados: forman conjuntos más complejos, como por ejemplo un amplificador operacional o una puerta lógica, que pueden contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Son los denominados circuitos integrados. 2. Según el material base de fabricación. Semiconductores No semiconductores. 3. Según su funcionamiento. Activos: proporcionan excitación eléctrica, ganancia o control (ver listado). Pasivos: son los encargados de la conexión entre los diferentes componentes activos, asegurando la transmisión de las señales eléctricas o modificando su nivel (ver listado). 4. Según el tipo energía. Electromagnéticos: aquellos que aprovechan las propiedades electromagnéticas de los materiales (fundamentalmente transformadores e inductores). Electroacústicos: transforman la energía acústica en eléctrica y viceversa (micrófonos, altavoces, bocinas, auriculares, etc.). Optoelectrónicos:transforman la energía Componentes semiconductores También denominados como componentes de estado sólido, son los componentes "estrella" en casi todos los circuitos electrónicos. Se obtienen a partir de materiales semiconductores, especialmente del silicio aunque para determinadas aplicaciones aún se usa germanio. Componentes activos Los componentes activos son aquellos que son capaces de excitar los circuitos o de realizar ganancias o control del mismo. Fundamentalmente son los generadores eléctricos y ciertos componentes semiconductores. Estos últimos, en general, tienen un comportamiento no lineal, esto es, la relación entre la tensión aplicada y la corriente demandada no es lineal. Los componentes activos semiconductores derivan del diodo de Fleming y del triodo de Lee de Forest. En una primera generación aparecieron las válvulas que permitieron el desarrollo de aparatos electrónicos como la radio o la televisión. Posteriormente, en una segunda generación, aparecerían los semiconductores que más tarde darían paso a los circuitos integrados (tercera generación) cuya máxima expresión se encuentra en los circuitos programables (microprocesador y microcontrolador) que pueden ser considerados como componentes, aunque en realidad sean circuitos que llevan integrados millones de componentes. En la actualidad existe un número elevado de componentes activos, siendo usual, que un sistema electrónico se diseñe a partir de uno o varios componentes activos cuyas características lo condicionará. Esto no sucede con los componentes pasivos. En la siguiente tabla se muestran los principales componentes activos junto a su función más común dentro de un circuito Componente y su Función más común Amplificador operacional: Amplificación, regulación, conversión de señal, conmutación. Biestable :Control de sistemas secuenciales. PLD :Control de sistemas digitales. Diac :Control de potencia. Diodo: Rectificación de señales, regulación, multiplicador de tensión. Diodo Zener: Regulación de tensiones. FPGA :Control de sistemas digitales. Memoria :Almacenamiento digital de datos. Microprocesador: Control de sistemas digitales. Microcontrolador: Control de sistemas digitales. Pila Generación: de energía eléctrica. Tiristor: Control de potencia. Puerta lógica: Control de sistemas combinacionales. Transistor: Amplificación, conmutación. Triac: Control de potencia. Componentes pasivos Son aquellos que no necesitan una fuente de energía para su funcionamiento. No tienen la capacidad de controlar la corriente en un circuito. Los componentes pasivos se dividen en Condensador : Almacenamiento de energía, filtrado, adaptación impedancia. Inductor o Bobina: Almacenar o atenuar el cambio de energía debido a su poder de autoinducción. Resistor o Resistencia : División de intensidad o tensión, limitación de intensidad AKA LES DEJO PARA LOS QUE SE ANIMEN O SEPAN UN POCO MAS UN TRABAJO DE UN ASCENSOR O MONTACARGAS CON LOS PLANOS DE LA PLAQUETA DETALLO MUY BIEN CIRCUITO DE UN ASCENSOR DE 5 PLANTAS CON MICROCONTROLADOR PIC 16F84A Proyecto con maqueta de un ascensor (montacargas) de 5 plantas con un microcontrolador pic 16F84A. En la parte inferior de la imagen se encuentra la tarjeta con un microcontrolador PIC 16F84A, el cual programe para controlar 5 plantas. La única limitación para implementar mas plantas es únicamente la cantidad de pines que dispone este micro, así por ejemplo con el 16f628 que incluso sale mas económico se puede implementar hasta 7 plantas. El que sepa un poco de programación de ensamblador vera lo fácil que es modificar este programa para realizar el control del número de plantas que desee. Esta tarjeta micro controlada lleva en su parte izquierda los pulsadores de llamada así como los led indicadores que avisan que en esa planta esta prevista la parada de la cabina. En el lado izquierdo lleva los led indicadores de donde se encuentra la cabina en cada momento. A la izquierda de la tarjeta microcontroladora he situado con una placa perforada los dos reles que controlan el motor. La tarjeta de la derecha corresponde a otra forma de controlar esta maqueta mediante puertas logicas. Soporte realizado con ángulo de hierro de 40x40mm para sostener el tubo de aluminio y soldado con una eléctrica (soldadura por arco). Motor con ruedas dentadas para reducir la velocidad de este y generar mas fuerza. El motor lo obtuve de algún equipo que desguace, no recuerdo que fue, que cada uno se las ingenie con lo que tenga a mano. En la imagen superior se observa una pequeña polea que me fue necesaria colocar cerca del motor para guiar el hilo al centro del carrete que este lleva asociado. Cabina de madera, con polea para dividir por 2 la velocidad, y a su vez hacer que el motor trabaje más suave. Vista general de los 8 huecos realizados en el tubo de aluminio de 40x30mm y 100mm de alto. Estos huecos los realice mediante sucesivos agujeros con un taladro y luego perfilándolos con una lima. Al tratarse de aluminio el trabajo no fue muy duro. Estos led no se han conectado a la tarjeta con el microcontrolador, pero los he utilizado para otro proyecto de un ascensor de 8 plantas con puertas lógicas. Situación de los diodos led, cuyos soportes metálicos actúan como elementos de llamada. Al utilizar portaled metálico este me sirvió como elemento sensor, así que en cada portaled coloque un terminal de masa para conectar un cable. Se ha utilizado una canaleta de 50x20mm como soporte. La cabina realizada en madera le hice un pequeño agujero en donde luego introduje el pequeño imán encargado de accionar los interruptores REED, para así determinar la posición de la cabina. Observar el detalle de los 3 tornillos que lleva en el lado derecho, en realidad lleva un total de 12, y los cuales sirven para evitar holguras de la cabina dentro del tubo de aluminio, así como para minimizar al máximo posible el roce. Estos son los interruptores o RELE REED . Se trata de unos simples interruptores los cuales son accionados mediante un imán. Son los encargados de decirle al microcontrolador en que posición se encuentra la cabina. Estos elementos tienen un precio aproximado de 1€. Su uso es muy frecuente en sistemas de alarma para detectar la apertura de puertas y ventanas. En lugar de estos elementos también se podía haber empleado cualquier otro elemento como: micros interruptores, células fotoeléctricas o incluso detectores hall. Cometí un pequeño error al utilizar los rele reed, y es que si el imán pasa justamente por el centro de este elemento no detecta el campo magnético, así que como ya tenia colocado el imán en la cabina preferí cambiar la orientación del rele reed y colocarlo según la imagen de la derecha. Si os fijáis en el video podéis observar cuando se acerca la cabina al detector se enciende el led, se apaga un instante y se vuelve a encender al alejarse. ESQUEMA Se puede observar en el esquema que el cerebro de todo el control es el famoso microcontrolador PIC 16f84A, aunque perfectamente podemos utilizar el 16f628 con unas pequeñas modificaciones en el programa y así nos ahorramos el cristal de 4Mhz y los 2 condensadores asociados. Seguramente os llamara la atención del detalle que los diodos led tienen conectados el cátodo al micro ya que normalmente estaréis acostumbrados a verlos al revés. Naturalmente cuando yo quiero encender un led el micro me tiene que mandar un "0" en lugar del típico "1". Observareis que los pulsadores, tanto de llamada como los de posición de la cabina comparten los pines del PIC con los diodos led, para ello siempre tengo configurados todos los pines como entradas, y cuando detecto una pulsación, hago que ese pin sea una salida con nivel lógico "0". Los mismos diodos led junto con sus resistencias limitadoras me sirven para polarizar las entradas del micro. Podéis descargar el programa realizado en ensamblador archivo asm o bien el archivo hex para grabar directamente el microcontrolador. Si lo prefieres te los bajas en un archivo RAR PLACA DE RELES Yo use reles de 12v ya que disponía de ellos, aunque podéis conectar cualquier rele que funcione entre 5 y 24v, siempre y cuando le suministréis esa tensión. El negativo de este circuito deberá de unirse al negativo de la tarjeta microcontroladora. En los contactos de los reles aplique 12v, ya que el motor que disponía trabajaba a esa tensión, pero podéis poner cualquier tipo de motor, incluso motores de 220V. El negativo que aplico a los contactos lo he representado con el símbolo de masa, aunque no tiene por que ir de esa manera, es mas, si trabajamos con motores de 220v deberemos de evitar que tenga contacto con la parte de continua. TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO PCB En el diseño del PCB he incorporado en la parte inferior un regulador de tensión 7805, el cual se encarga de bajar la tensión de 12v a 5v. A la izquierda de este lleva un condensador electrolítico de 100uF y a la derecha otro de 10uF. (estos elementos no vienen reflejados en el esquema). Naturalmente los 12v que aplicamos a la entrada del 7805 vienen ya previamente rectificados y filtrados con un condensador de 1000uf. En el lado izquierdo de la placa van situados los pulsadores de llamada, y en el lado derecho deje hueco para colocar otros pulsadores que simularan la posición de la cabina, los cuales coloque para hacer la comprobación del circuito antes de montar la maqueta. Una vez verificado su correcto funcionamiento quite esos pulsadores de la placa y conecte en la regleta de conexión los rele reed que detectan la posición de la cabina. Os dejo el diseño del PCB en un archivo pdf. Tener en cuenta que las letras que tiene en el interior de la placa se deben de leer correctamente por el lado de las soldaduras. FOTOS DE OTROS PROYECTOS REALIZADOS AHORA LES MOSTRARE COMO SE HACE LA INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARIA, ALGUNAS COSAS SON SACADAS DE APUNTES DEL COLEGIO Y OTROS DE INTERNET, ESPERO QUE LES SIRVA Consejos Para realizar la instalación de cualquier mecanismo eléctrico en condiciones de seguridad total, es necesario tomar las siguientes precauciones: ¦Cortar el suministro eléctrico desconectando el interruptor general. ¦Respetar la normativa vigente recogida en el RBT. En caso de duda, consultar con un instalador autorizado. ¦Utilizar siempre herramientas y productos homologados. Cables El color del aislamiento del cable permite su fácil identificación. Se emplean cables rígidos, aunque es aconsejable utilizar cables flexibles porque se manejan mejor. Secciones Todas las tomas de corriente se conectan al conductor de fase, al neutro y al de tierra. La actual normativa obliga a conectar el cable de tierra a todos los circuitos, incluido el de alumbrado. Tubos Los tubos flexibles son los más recomendables para viviendas. Su diámetro depende del número y secciones de los conductores que deben alojar. ara facilitar el paso de los cables por los tubos, se puede utilizar una guía, anudando los cables en uno de sus extremos Conviene situar los tubos empotrados en las paredes en recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo y del techo. En cuanto a los tubos verticales, no se deben separar más de 20 cm de los ángulos de las esquinas Estas distancias máximas de seguridad tienen como finalidad que los tubos no interfieran con otras canalizaciones. También se evitan así posibles inconvenientes a la hora de realizar taladros en las paredes. Cajas Las cajas sirven para alojar los mecanismos (interruptores, tomas de teléfono y televisión, enchufes, pulsadores, etc.). Los mecanismos se colocan en el interior de las cajas y se fijan con tornillos o con unas grapas que los sujetan por presión. Para permitir el paso de los tubos, las cajas de los mecanismos se perforan por los laterales o por la parte de atrás. Cajas de derivación Las cajas de derivación también se perforan para permitir el paso de los tubos y se colocan siempre de 30 a 50 cm del techo. El tamaño de la caja se decide en función del número de tubos que lleguen hasta ella. Los empalmes en el interior de las cajas se realizan utilizando regleteros de conexión o clemas Mecanismos La altura de colocación de los mecanismos difiere según la habitación de la que se trate y del tipo de mecanismo. En la siguiente tabla se muestran las distancias aconsejables respecto al suelo: Instalación Trazar en la pared la posición exacta de la caja y el recorrido del tubo, teniendo en cuenta las distancias recomendadas Con el martillo y el cortafríos, se pica la pared para preparar el cajeado de la caja y la roza para el tubo Presentar la caja en el cajeado y el tubo en la roza. Con la ayuda de bridas o mediante clavos, sostener el tubo para que no se mueva de su posición. Introducir los cables con la guía, procurando dejar suficiente longitud de cable para su posterior conexión al mecanismo. Recibir la roza y la caja del mecanismo con una paleta y un poco de yeso de construcción. Una vez terminada la instalación, habrá que dar una capa de yeso blanco y las manos necesarias de pintura para igualar la pared Una vez pelados los cables, conectarlos a los terminales del mecanismo. Para finalizar la instalación, colocar el mecanismo en el interior de la caja fijándolo mediante los tornillos o lasgrapas del propio mecanismo Cuartos de baño En los cuartos de baño hay que tener especial cuidado a la hora de realizar una instalación eléctrica, distinguiendo entre los volúmenes de prohibición y de protección. ¦Volumen de prohibición: se denomina así al espacio del cuarto de baño en el que no puede existir instalación eléctrica alguna. ¦Volumen de protección: en el interior de este espacio sólo se pueden instalar aparatos de iluminación con protección especial (clase II), sin interruptores ni tomas de corriente. En cuanto a los radiadores eléctricos, deben estar equipados con una protección diferencial de 30 mA. El calentador de agua o termo se debe instalar siempre fuera del volumen de prohibición. La conexión de este aparato se tiene que realizar mediante un interruptor bipolar. Circuitos El circuito sencillo permite encender un punto de luz mediante un interruptor ¦Para las conexiones en el interior de la caja de derivación, se deben utilizar regleteros normalizados o clemas. ¦El interruptor siempre se conecta al conductor de fase. Con un circuito conmutado se puede encender un mismo punto de luz desde dos interruptores, de forma independiente. ¦El conductor de fase se conecta al conector común de uno de los interruptores (P1), mientras que el conector común del otro interruptor (P2) se conecta directamente al punto de luz. ¦El color naranja en este cable indica que se puede poner de cualquier color y aprovechar así los sobrantes de cable. Conexion de Tomas

Hola GenT! Aca les dejo este pequeño tutorial de cómo elaborarsus propias plaquetas para circuitos electrónicos los materiales son los siguientes: *Percloruro Férrico. *Plaqueta de Pertinax cobreado. *Cubeta,o un recipiente de plástico.SI USAN UNA OLLA LA DAÑAN *Lana de acero.o esponga de brillo *Guantes de latex *gafas *tapabocas Para comenzar se debe cortar la placa de Pertinax a la medida necesaria y limpiarla usando lana de acero (virulana o esponga de brillo). Frotarla en forma circular para obtener suaves ralladuras en todas direcciones (Las ralladuras ayudarán a fijar la tinta). Luego debe limpiarse con trozos de papel higiénico o de rollos de cocina o servilletas de papel, los que se han humedecido con alcohol fino, esto último deberá repetirse tres ó cuatro veces hasta que el papel salga limpio.Se debe utilizar guantes para esto a fin de evitar huellas digitales sobre la placa. Método 1: Este es el más sencillo y consiste en marcar sobre la plaqueta cobreada las pistas del circuito, previo haberlo diseñado sobre una hoja y considerado que no se crucen las pistas Para dibujarlo sobre la plaqueta se pueden usar tres elementos distintos: Esmalte para uñas (Muy bueno, pero puede generar islas o pistas cortadas), Cinta de papel (Solo se podrán realizar pistas rectas y en pocos casos ha pasado que la cinta se ha levantado) y una marcador de tinta indeleble (Es el mejor, pero no todos los marcadores funcionan). Método 2: Este método es menos sencillo que el anterior por los pasos extras, pero se pueden crear pistas más pequeños y circuitos mas complicados. Para comenzar se debe realizar el diseño de la plaqueta en cualquier programa que de computadora,recomiendo(EAGLE) e imprimir el diseño en una impresora de buena calidad (Recordar que al plasmarse la imagen sobre la placa quedará invertida). Luego se hace una fotocopia común del diseño, pero usando el papel más satinado que se pueda encontrar (No hace falta que el papel sea grueso). La fotocopiadora debe estar normal, ni mucha tinta ni poca. Evitar manchas, y preparar varias copias del diseño en una hoja, para poder elegir la mejor. (Usando una impresora o fotocopiadora). Recortar el diseño de la fotocopia y colocarlo con la tinta sobre el lado de cobre de la placa. Doblar los lados del papel hacia atrás y pegarlos con cinta adherente (La de papel funciona bien). Calentar la plancha al máximo y aplicarla sobre el papel alrededor de 30 segundos para fundir la tinta y adherirla al cobre. Arrojar inmediatamente la placa al agua para humedecer el papel y evitar que se encoja al enfriarse y la tinta se despegue. Dejar todo en remojo y luego comenzar a frotar el papel con los dedos bajo agua fria, retirando todo el papel. Si es necesario remarcar los pistas con marcador indeleble Quitar el cobre excédete Ni importa el método elegido el proceso para quitar el cobre excedente es el siguiente: El ácido empleado es Percloruro férrico, para que el ácido funcione correctamente y pueda actuar sobre el cobre debe estar a una temperatura comprendida entre 20 y 50 grados centígrados. Para mantenerlo en ese rango usar un calefactor eléctrico a resistencia,o( someter la plaqueta a baño maria) lo que obliga a separar al calefactor de la cubeta al menos un centímetro. Dentro del cual se colocará el ácido y la plaqueta de Pertinax cobreado flotando, con la cara de cobre hacia abajo y lo dejamos así durante 15 minutos, es conveniente diluir el acido en 20% de agua. Con guantes de latex, levantamos la placa de circuito impreso y observamos como va todo. Si es necesario sumergir la placa en agua para observar en detalle es posible hacerlo, pero no frotar ni tocar con los dedos el dibujo para evitar dañarlo. Si el cobre que debía irse aún permanece colocar la placa al ácido otros 10 minutos más y repetir inmersiones de 10 minutos hasta que el circuito impreso quede completo. Si en alguna de las observaciones se nota que una pista corre peligro de cortarse secar cuidadosamente solo en esa zona y aplicar marcador para protegerla de la acción oxidante del ácido. Una vez que el ácido atacó todas las partes no deseadas del cobre sacar la plaqueta, colocarla en un recipiente lleno de agua, llevarla hasta la pileta de lavar más próxima y dejarla bajo agua corriente durante 10 minutos. Luego, secar con papel para cocina y quitar el marcador con solvente o thinner. De ser necesario pulir suavemente con viruta de acero. Comprobar continuidad y hacer orificios en las islas por donde el Terminal de componente pasará para que puedan ser soldados. Para finalizar quitar la rebaba de las perforaciones, soldar los componentes y listo. PRECAUCIÓN: Es muy importante respetar el rango de temperatura de trabajo. De ser inferior a 20ºC es posible que el ácido tarde mucho o que incluso no ataque el cobre. De estar a más de 50ºC el ácido puede entrar en hervor provocando que moléculas de cloruro se desprendan del compuesto. De ser respiradas pueden causar fuertes afecciones respiratorias e incluso dejar internado al que lo inhale. El sitio donde se vaya a usar el compuesto deberá estar completamente ventilado, de ser posible con aire forzado constante. Aclaraciones pertinentes: Si el ácido toma contacto con la ropa la mancha es permanente. No se quita con nada. Si entra en contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Si entra en contacto con la vista lavar con solución ocular y acudir de inmediato a un servicio de urgencia ocular. De no tratarse adecuadamente una herida por este ácido puede causar ulceraciones en el globo ocular. Ante ingesta concurrir de inmediato a un gastroenterólogo. En ambos casos explicar detalladamente al profesional de que se trata el ácido para que éste pueda actuar como corresponda. A contunuacion les traigo una guia muy practica y facil echa por mi que les puede ayudar en la soldadura electronica Soldar no es mas que unir dos metales de forma que queden físicamente unidos; electrónicamente hablando, no es más que la creación de un punto de conexión eléctrica. A la zona de unión se añade estaño fundido el cual, una vez enfriado, constituye la unión. Para soldar necesitamos básicamente las dos partes a unir, un soldador y estaño. Soldador Hay muchos tipos de soldador, pero para soldadura electrónica la opción es clara: tipo Lápiz. La punta es fina, lo cual facilita las soldaduras pequeñas y precisas. Cuando compres un soldador, la característica básica que debes tener en cuenta es su potencia. Para soldadura electrónica de 15 a 25 W es lo recomendado, más potencia es innecesaria y solo te ayudará a ponerte más nervioso por el calor, sobre todo cuando estés aprendiendo. Para empezar, cualquier modelo genérico de esa potencia te sirve. Con genérico me refiero a un soldador de marca desconocida que es simplemente eso, un soldador .Comprueba la potencia y que la punta sea fina y tenga forma de lápiz. Si más adelante le coges practica y sigues soldando, puedes adquirir un soldador de calidad, como Weller (recomiendo uno de 25 w) Soldador Generico Soldador Recomendado (Weller) Incluyo también en este apartado un accesorio barato y realmente útil que te gustara tener: un soporte para el soldador. La punta del soldador puede estar a una temperatura de unos 350º C, probablemente no quieres tener eso suelto encima de la mesa. No sería la primera vez que alguien no demasiado acostumbrado a soldar tantea con la mano en la mesa buscando un destornillador y lo que encuentra es el soldador... donde compres el soldador te pueden vender soportes del estilo del de la foto: Estaño Lo que llamamos ?estaño? no es realmente estaño sin más; es una aleación de estaño y plomo (la proporción mas adecuada normalmente es de 60% y 40 % respectivamente). Para hacer buenas soldaduras se necesita además de estaño, ?resina? o ?pasta de soldar?. En la mayoría de los casos ya viene añadida en el estaño, por lo que no hay que preocuparse por ello. En la etiqueta del rollo de estaño de la imagen podemos ver dos caracteristicas importantes: * La composición, de la que te hablé antes. Sn62Pb36Ag2 significa que ese hilo de estaño tiene un 62% de Estaño, un 36% de Plomo y un 2% de plata. A mí personalmente ésta composición me da buenos resultados. * El diámetro del hilo, 0.5 mm en este caso. Mi recomendación es que uses hilo cuyo diámetro esté comprendido entre 0.5 y 1 mm, es lo más cómodo. Procedimiento Poner las dos partes a unir en contacto. Soldar al aire Ahora hay que aplicar el soldador. Como las dos partes a soldar están en contacto, debe resultarnos fácil aplicar la punta del soldador y calentar ambas partes por igual. Ahora es cuando debes gastar cuidado: las dos partes se van a calentar poco a poco, casi alcanzando la temperatura de la punta del soldador. Entonces aplicamos el estaño a la unión, intentando que sean las partes a unir las que fundan el hilo de estaño, y no el soldador. Debemos aplicar el estaño adecuado a la unión (la experiencia te dirá cuanto), unos 3 O 4 mm del hilo de estaño suelen dar uniones correctas. Mientras aplicas el estaño, fíjate como el estaño fundido se distribuye por la unión, y mueve la punta del estaño si es necesario para ayudar a que se distribuya. Entonces, retira el estaño y seguidamente retira el soldador. Error típico de novato: soplar. NO se sopla una soldadura, debe enfriarse sola; si soplas la soldadura será quebradiza y de mala calidad. Seguro que puedes esperar 3 o 4 segundos a que el estaño se enfríe solo. 1. Mantener las piezas unidas y firmes 2. Calentar ambas partes con el Cautin. 3. Aplicar estaño en la unión, intentando que sea fundido por las partes, no por el Cautin Retirar estaño y Cautin, por ese orden. NO soples COMPONENTES ELECTRONICOS Se denomina componente electrónico a aquel dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se suele encapsular, generalmente en un material cerámico, metálico o plástico, y terminar en dos o más terminales o patillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito impreso, para formar el mencionado circuito. Hay que diferenciar entre componentes y elementos. Los componentes son dispositivos físicos, mientras que los elementos son modelos o abstracciones idealizadas que constituyen la base para el estudio teórico de los mencionados componentes. Así, los componentes aparecen en un listado de dispositivos que forman un circuito, mientras que los elementos aparecen en los desarrollos matemáticos de la teoría de circuitos. De acuerdo con el criterio que se elija podemos obtener distintas clasificaciones. Seguidamente se detallan las comúnmente más aceptadas. 1. Según su estructura física Discretos: son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos, transistores, etc. Integrados: forman conjuntos más complejos, como por ejemplo un amplificador operacional o una puerta lógica, que pueden contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Son los denominados circuitos integrados. 2. Según el material base de fabricación. Semiconductores No semiconductores. 3. Según su funcionamiento. Activos: proporcionan excitación eléctrica, ganancia o control (ver listado). Pasivos: son los encargados de la conexión entre los diferentes componentes activos, asegurando la transmisión de las señales eléctricas o modificando su nivel (ver listado). 4. Según el tipo energía. Electromagnéticos: aquellos que aprovechan las propiedades electromagnéticas de los materiales (fundamentalmente transformadores e inductores). Electroacústicos: transforman la energía acústica en eléctrica y viceversa (micrófonos, altavoces, bocinas, auriculares, etc.). Optoelectrónicos:transforman la energía Componentes semiconductores También denominados como componentes de estado sólido, son los componentes "estrella" en casi todos los circuitos electrónicos. Se obtienen a partir de materiales semiconductores, especialmente del silicio aunque para determinadas aplicaciones aún se usa germanio. Componentes activos Los componentes activos son aquellos que son capaces de excitar los circuitos o de realizar ganancias o control del mismo. Fundamentalmente son los generadores eléctricos y ciertos componentes semiconductores. Estos últimos, en general, tienen un comportamiento no lineal, esto es, la relación entre la tensión aplicada y la corriente demandada no es lineal. Los componentes activos semiconductores derivan del diodo de Fleming y del triodo de Lee de Forest. En una primera generación aparecieron las válvulas que permitieron el desarrollo de aparatos electrónicos como la radio o la televisión. Posteriormente, en una segunda generación, aparecerían los semiconductores que más tarde darían paso a los circuitos integrados (tercera generación) cuya máxima expresión se encuentra en los circuitos programables (microprocesador y microcontrolador) que pueden ser considerados como componentes, aunque en realidad sean circuitos que llevan integrados millones de componentes. En la actualidad existe un número elevado de componentes activos, siendo usual, que un sistema electrónico se diseñe a partir de uno o varios componentes activos cuyas características lo condicionará. Esto no sucede con los componentes pasivos. En la siguiente tabla se muestran los principales componentes activos junto a su función más común dentro de un circuito Componente y su Función más común Amplificador operacional: Amplificación, regulación, conversión de señal, conmutación. Biestable :Control de sistemas secuenciales. PLD :Control de sistemas digitales. Diac :Control de potencia. Diodo: Rectificación de señales, regulación, multiplicador de tensión. Diodo Zener: Regulación de tensiones. FPGA :Control de sistemas digitales. Memoria :Almacenamiento digital de datos. Microprocesador: Control de sistemas digitales. Microcontrolador: Control de sistemas digitales. Pila Generación: de energía eléctrica. Tiristor: Control de potencia. Puerta lógica: Control de sistemas combinacionales. Transistor: Amplificación, conmutación. Triac: Control de potencia. Componentes pasivos Son aquellos que no necesitan una fuente de energía para su funcionamiento. No tienen la capacidad de controlar la corriente en un circuito. Los componentes pasivos se dividen en Condensador : Almacenamiento de energía, filtrado, adaptación impedancia. Inductor o Bobina: Almacenar o atenuar el cambio de energía debido a su poder de autoinducción. Resistor o Resistencia : División de intensidad o tensión, limitación de intensidad AKA LES DEJO PARA LOS QUE SE ANIMEN O SEPAN UN POCO MAS UN TRABAJO DE UN ASCENSOR O MONTACARGAS CON LOS PLANOS DE LA PLAQUETA DETALLO MUY BIEN CIRCUITO DE UN ASCENSOR DE 5 PLANTAS CON MICROCONTROLADOR PIC 16F84A Proyecto con maqueta de un ascensor (montacargas) de 5 plantas con un microcontrolador pic 16F84A. En la parte inferior de la imagen se encuentra la tarjeta con un microcontrolador PIC 16F84A, el cual programe para controlar 5 plantas. La única limitación para implementar mas plantas es únicamente la cantidad de pines que dispone este micro, así por ejemplo con el 16f628 que incluso sale mas económico se puede implementar hasta 7 plantas. El que sepa un poco de programación de ensamblador vera lo fácil que es modificar este programa para realizar el control del número de plantas que desee. Esta tarjeta micro controlada lleva en su parte izquierda los pulsadores de llamada así como los led indicadores que avisan que en esa planta esta prevista la parada de la cabina. En el lado izquierdo lleva los led indicadores de donde se encuentra la cabina en cada momento. A la izquierda de la tarjeta microcontroladora he situado con una placa perforada los dos reles que controlan el motor. La tarjeta de la derecha corresponde a otra forma de controlar esta maqueta mediante puertas logicas. Soporte realizado con ángulo de hierro de 40x40mm para sostener el tubo de aluminio y soldado con una eléctrica (soldadura por arco). Motor con ruedas dentadas para reducir la velocidad de este y generar mas fuerza. El motor lo obtuve de algún equipo que desguace, no recuerdo que fue, que cada uno se las ingenie con lo que tenga a mano. En la imagen superior se observa una pequeña polea que me fue necesaria colocar cerca del motor para guiar el hilo al centro del carrete que este lleva asociado. Cabina de madera, con polea para dividir por 2 la velocidad, y a su vez hacer que el motor trabaje más suave. Vista general de los 8 huecos realizados en el tubo de aluminio de 40x30mm y 100mm de alto. Estos huecos los realice mediante sucesivos agujeros con un taladro y luego perfilándolos con una lima. Al tratarse de aluminio el trabajo no fue muy duro. Estos led no se han conectado a la tarjeta con el microcontrolador, pero los he utilizado para otro proyecto de un ascensor de 8 plantas con puertas lógicas. Situación de los diodos led, cuyos soportes metálicos actúan como elementos de llamada. Al utilizar portaled metálico este me sirvió como elemento sensor, así que en cada portaled coloque un terminal de masa para conectar un cable. Se ha utilizado una canaleta de 50x20mm como soporte. La cabina realizada en madera le hice un pequeño agujero en donde luego introduje el pequeño imán encargado de accionar los interruptores REED, para así determinar la posición de la cabina. Observar el detalle de los 3 tornillos que lleva en el lado derecho, en realidad lleva un total de 12, y los cuales sirven para evitar holguras de la cabina dentro del tubo de aluminio, así como para minimizar al máximo posible el roce. Estos son los interruptores o RELE REED . Se trata de unos simples interruptores los cuales son accionados mediante un imán. Son los encargados de decirle al microcontrolador en que posición se encuentra la cabina. Estos elementos tienen un precio aproximado de 1€. Su uso es muy frecuente en sistemas de alarma para detectar la apertura de puertas y ventanas. En lugar de estos elementos también se podía haber empleado cualquier otro elemento como: micros interruptores, células fotoeléctricas o incluso detectores hall. Cometí un pequeño error al utilizar los rele reed, y es que si el imán pasa justamente por el centro de este elemento no detecta el campo magnético, así que como ya tenia colocado el imán en la cabina preferí cambiar la orientación del rele reed y colocarlo según la imagen de la derecha. Si os fijáis en el video podéis observar cuando se acerca la cabina al detector se enciende el led, se apaga un instante y se vuelve a encender al alejarse. ESQUEMA Se puede observar en el esquema que el cerebro de todo el control es el famoso microcontrolador PIC 16f84A, aunque perfectamente podemos utilizar el 16f628 con unas pequeñas modificaciones en el programa y así nos ahorramos el cristal de 4Mhz y los 2 condensadores asociados. Seguramente os llamara la atención del detalle que los diodos led tienen conectados el cátodo al micro ya que normalmente estaréis acostumbrados a verlos al revés. Naturalmente cuando yo quiero encender un led el micro me tiene que mandar un "0" en lugar del típico "1". Observareis que los pulsadores, tanto de llamada como los de posición de la cabina comparten los pines del PIC con los diodos led, para ello siempre tengo configurados todos los pines como entradas, y cuando detecto una pulsación, hago que ese pin sea una salida con nivel lógico "0". Los mismos diodos led junto con sus resistencias limitadoras me sirven para polarizar las entradas del micro. Podéis descargar el programa realizado en ensamblador archivo asm o bien el archivo hex para grabar directamente el microcontrolador. Si lo prefieres te los bajas en un archivo RAR PLACA DE RELES Yo use reles de 12v ya que disponía de ellos, aunque podéis conectar cualquier rele que funcione entre 5 y 24v, siempre y cuando le suministréis esa tensión. El negativo de este circuito deberá de unirse al negativo de la tarjeta microcontroladora. En los contactos de los reles aplique 12v, ya que el motor que disponía trabajaba a esa tensión, pero podéis poner cualquier tipo de motor, incluso motores de 220V. El negativo que aplico a los contactos lo he representado con el símbolo de masa, aunque no tiene por que ir de esa manera, es mas, si trabajamos con motores de 220v deberemos de evitar que tenga contacto con la parte de continua. TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO PCB En el diseño del PCB he incorporado en la parte inferior un regulador de tensión 7805, el cual se encarga de bajar la tensión de 12v a 5v. A la izquierda de este lleva un condensador electrolítico de 100uF y a la derecha otro de 10uF. (estos elementos no vienen reflejados en el esquema). Naturalmente los 12v que aplicamos a la entrada del 7805 vienen ya previamente rectificados y filtrados con un condensador de 1000uf. En el lado izquierdo de la placa van situados los pulsadores de llamada, y en el lado derecho deje hueco para colocar otros pulsadores que simularan la posición de la cabina, los cuales coloque para hacer la comprobación del circuito antes de montar la maqueta. Una vez verificado su correcto funcionamiento quite esos pulsadores de la placa y conecte en la regleta de conexión los rele reed que detectan la posición de la cabina. Os dejo el diseño del PCB en un archivo pdf. Tener en cuenta que las letras que tiene en el interior de la placa se deben de leer correctamente por el lado de las soldaduras. FOTOS DE OTROS PROYECTOS REALIZADOS AHORA LES MOSTRARE COMO SE HACE LA INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARIA, ALGUNAS COSAS SON SACADAS DE APUNTES DEL COLEGIO Y OTROS DE INTERNET, ESPERO QUE LES SIRVA Consejos Para realizar la instalación de cualquier mecanismo eléctrico en condiciones de seguridad total, es necesario tomar las siguientes precauciones: ¦Cortar el suministro eléctrico desconectando el interruptor general. ¦Respetar la normativa vigente recogida en el RBT. En caso de duda, consultar con un instalador autorizado. ¦Utilizar siempre herramientas y productos homologados. Cables El color del aislamiento del cable permite su fácil identificación. Se emplean cables rígidos, aunque es aconsejable utilizar cables flexibles porque se manejan mejor. Secciones Todas las tomas de corriente se conectan al conductor de fase, al neutro y al de tierra. La actual normativa obliga a conectar el cable de tierra a todos los circuitos, incluido el de alumbrado. Tubos Los tubos flexibles son los más recomendables para viviendas. Su diámetro depende del número y secciones de los conductores que deben alojar. ara facilitar el paso de los cables por los tubos, se puede utilizar una guía, anudando los cables en uno de sus extremos Conviene situar los tubos empotrados en las paredes en recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo y del techo. En cuanto a los tubos verticales, no se deben separar más de 20 cm de los ángulos de las esquinas Estas distancias máximas de seguridad tienen como finalidad que los tubos no interfieran con otras canalizaciones. También se evitan así posibles inconvenientes a la hora de realizar taladros en las paredes. Cajas Las cajas sirven para alojar los mecanismos (interruptores, tomas de teléfono y televisión, enchufes, pulsadores, etc.). Los mecanismos se colocan en el interior de las cajas y se fijan con tornillos o con unas grapas que los sujetan por presión. Para permitir el paso de los tubos, las cajas de los mecanismos se perforan por los laterales o por la parte de atrás. Cajas de derivación Las cajas de derivación también se perforan para permitir el paso de los tubos y se colocan siempre de 30 a 50 cm del techo. El tamaño de la caja se decide en función del número de tubos que lleguen hasta ella. Los empalmes en el interior de las cajas se realizan utilizando regleteros de conexión o clemas Mecanismos La altura de colocación de los mecanismos difiere según la habitación de la que se trate y del tipo de mecanismo. En la siguiente tabla se muestran las distancias aconsejables respecto al suelo: Instalación Trazar en la pared la posición exacta de la caja y el recorrido del tubo, teniendo en cuenta las distancias recomendadas Con el martillo y el cortafríos, se pica la pared para preparar el cajeado de la caja y la roza para el tubo Presentar la caja en el cajeado y el tubo en la roza. Con la ayuda de bridas o mediante clavos, sostener el tubo para que no se mueva de su posición. Introducir los cables con la guía, procurando dejar suficiente longitud de cable para su posterior conexión al mecanismo. Recibir la roza y la caja del mecanismo con una paleta y un poco de yeso de construcción. Una vez terminada la instalación, habrá que dar una capa de yeso blanco y las manos necesarias de pintura para igualar la pared Una vez pelados los cables, conectarlos a los terminales del mecanismo. Para finalizar la instalación, colocar el mecanismo en el interior de la caja fijándolo mediante los tornillos o lasgrapas del propio mecanismo Cuartos de baño En los cuartos de baño hay que tener especial cuidado a la hora de realizar una instalación eléctrica, distinguiendo entre los volúmenes de prohibición y de protección. ¦Volumen de prohibición: se denomina así al espacio del cuarto de baño en el que no puede existir instalación eléctrica alguna. ¦Volumen de protección: en el interior de este espacio sólo se pueden instalar aparatos de iluminación con protección especial (clase II), sin interruptores ni tomas de corriente. En cuanto a los radiadores eléctricos, deben estar equipados con una protección diferencial de 30 mA. El calentador de agua o termo se debe instalar siempre fuera del volumen de prohibición. La conexión de este aparato se tiene que realizar mediante un interruptor bipolar. Circuitos El circuito sencillo permite encender un punto de luz mediante un interruptor ¦Para las conexiones en el interior de la caja de derivación, se deben utilizar regleteros normalizados o clemas. ¦El interruptor siempre se conecta al conductor de fase. Con un circuito conmutado se puede encender un mismo punto de luz desde dos interruptores, de forma independiente. ¦El conductor de fase se conecta al conector común de uno de los interruptores (P1), mientras que el conector común del otro interruptor (P2) se conecta directamente al punto de luz. ¦El color naranja en este cable indica que se puede poner de cualquier color y aprovechar así los sobrantes de cable. Conexion de Tomas

FUNDICION Y MOLDEO OBJETIVOS: · Construir el horno de crisol · Fundir bronce · Colar el bronce · Moldear el bronce fundido · Comprobar la capacidad térmica del horno FUNDAMENTO TEÓRICO FUNDICIÓN Productos carburados presentados o que se pueden presentar, después de la solidificación, eutéctica (eutéctica de cementita en las fundiciones blancas y eutéctica con grafito laminar en los grises). En ausencia de otros elementos distintos del carbono, este corresponde a c>1,7%. Este contenido limite varia con los demás elementos, pero puede ser definido en función del análisis químico como la red de eutéctica de cementita (o las plaquitas de grafito) se oponen a las deformaciones plásticas, estos productos son pocos o nada maleables. Es en esencia una aleación hierro carbono que contiene eutéctica. En las etapas iniciales de la manufactura del hierro y del acero, la fusión del metal no constituía una parte integral de proceso. El mineral se reducía químicamente empleando carbón vegetal y la masa esponjosa. Resultante se forjaba para darle una consistencia compacta. La técnica de la producción de las altas temperaturas no había avanzado lo suficientemente en una época para hacer posible la fusión del hierro en una escala industrial, aun hoy en día, algunos metales como por ejemplo: el tungsteno, que tienen punto de fusión muy elevados, se producen mas convenientemente por métodos de metalúrgica de polvo. Sin embargo, en el grueso de la producción metalúrgica, la fusión y vaciado constituyen los pasos primarios de los procesos de manufactura. ARMADO DE LA CAJA Modelo Por las características de la pieza prepare unas cajas para la arena con esta forma Ponemos medio molde en la mitad de la caja y medio bebedero.se llena con tierra de moldeo Una vez llena la media caja con arena bien apretada raseamos y quitamos la que sobra Damos la vuelta a la cja y comprobamos que no hay poros y se ha llenado correctamente. Aplicamos una fina capa de polvos talco para que no se nos pegue las dos mitades Colocamos la otra mitad del molde en su sitio con la ayuda de las espigas Llenamos esta mitad de la misma manera Separamos con mucho cuidado las dos mitades de la caja y comprobamos que todo esta correcto. Sacamos el molde y quitamos cualquier resto de arena suelta Y así queda la caja lista para la fundición Con una buena cantidad de aluminio fundido estamos listos para el llenado. CLASIFICACIÓN DE LOS HORNOS Usado para la fusión: Los hornos que se usan para fundir metales y sus aleaciones varían mucho en capacidad y diseño. Varían desde los pequeños hornos de crisol que contienen unos cuantos kilogramos de metal a hornos de hogar abierto hasta 200 toneladas de capacidad. El tipo de horno usado para un proceso de fundición queda determinada por los siguientes factores: · Necesidades de fundir la aleación tan rápidamente como sea posible y elevarla a la temperatura de vaciado requerida. · La necesidad de mantener tanto la pureza de la carga, como precisión de su composición. · La producción requerida del horno. · El costo de operación del horno. LOS HORNOS PARA FUSIÓN DE METALES Pueden clasificarse convenientemente en cuatro grupos principales, según el grado de contacto que tenga lugar entre la carga y combustible o sus productos de combustibles. · Hornos en los cuales la carga se encuentra en contacto intimo con el combustible y los productos de combustión. El horno mas importante en este grupo es el de cubilote. · Hornos en los que la carga esta aislada del combustible pero en contacto con los productos de la combustión. Este tipo de hornos es el horno hogar abierto para la fabricación de acero. · Hornos en que la carga se encuentra aislada tanto del combustible como de los productos de la combustión. El principal es el horno que se emplea un crisol que puede calentarse ya sea por coque, gas o petróleo. · Hornos eléctricos. Pueden ser de tipo de acero o de inducción. TIPOS DE HORNOS USADOS EN FUNDICIÓN: · El cubilote de fundición. · Los hornos de reversos. · Hornos rotatorios. · Hornos de crisol. · Hornos de crisol de tipo sosa. · Hornos basculantes. · Hornos de aire. · Hornos eléctricos. Pueden ser de acero o de inducción. PUNTO DE FUSIÓN APROX. DE LOS METALES: Los metales se funden a diferentes temperaturas. La tabla siguiente muestra los puntos de fusión de los metales mas comunes. METALES PUNTO DE FUSION Estaño 240°C (450°F) Plomo 340°C (650°F) Cinc 420°C (787°F) Aluminio 620°-650°C (1150°-1200°F) Bronce 880°-920°C (1620°-1680°F) Latón 930°-980°C (1700°-1800°F) Plata 960°C (1760°F) Cobre 1050°C (1980°F) Hierro fundido 1220°C (2250°F) Metal monel 1340°C (2450°F) Acero de alto carbono 1370°C (2500°F) Acero medio para carbono 1430°C (2600°F) Acero inoxidable 1430°C (2600°F) Níquel 1450°C (2640°F) Acero de bajo carbono 1510°C (2750°F) Hierro forjado 1593°C (2900°F) Tungsteno 3396°C (6170°F) HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA FUNDICIÓN Durante la ejecución de los diversos trabajos que el obrero moldeador o fundidor realiza en la fabrica, sean artesanales o con algún desarrollo, es necesario utilizar distintos tipos de herramientas manuales para formar los moldes. Tipos de herramientas: · palas · picos y horquillas · reglas · agujas de ventilar · paletas de alisar · alisadores · espátulas · puntas o extractores de moldeo · martillos y macetas · mordaza o presillas EQUIPOS DE MOLDEO Bajo el nombre de equipos de moldeo se designan a todos los tipos de herramientas y medios que dispone el taller de moldeo, fundición o fabrica para realizar diferentes trabajos. · pisones o atacadores · pisones neumáticos. Medios auxiliares: · cribas atomices · pulverizadores · fuelle de mano · estuches para herramientas. VACIADOS EN ARENA A parte de los metales metalúrgicos formados por métodos en que interviene la metalurgia de polvos, los metales y las aleaciones se funden primero y luego se vacían en un molde de forma predeterminada. En algunos casos, el molde puede ser de forma simple obteniéndose lingote que subsecuentemente se forma plásticamente por forjado, laminado o extrusión. Pasos básicos en un proceso de vaciado de arena: Requiere primero del moldeo en arena de fundición, alrededor de un patrón adecuado de tal manera que este pueda retirarse, dejando un cavidad de la forma requerida en arena. Para facilitar este procedimiento, el molde de arena se divide en dos o mas partes. En vaciados de formas simples, puede usarse un molde de dos partes, en el que cada mitad esta contenida en un marco en forma de caja. Defectos en los vaciados de arena: Los defectos pueden presentarse por fallas técnicas que se pueden clasificar bajo los siguientes encabezados: · Mala práctica en la fusión. · Mala práctica en el vertido. · Moldeo pobre. · Diseño incorrecto del moldeo, composición incorrecta del metal. Si un vaciado tiene cargadores inadecuados los efectos de fechupe se pueden manifestar como porosidad interna, cavidades, o bien, en la forma de depresiones en la superficie del vaciado, como se ha indicado antes. las burbujas las inclusiones los pliegues fríos roturas en calientes. Otros procesos de vaciado: Existen muchos procesos de vaciado de aplicación comparativamente especializada, en este caso mencionaremos los tres mas importantes: · Vaciado centrífugo · Vaciado semicentrífugo · Centrífugo. ARENA Y MEZCLA PARA MOLDEO La arena es el material básico que emplea el moldeador para confeccionar sus moldes, para los diversos tipos de metales y aleaciones que usualmente se producen en los talleres y fabricas de producción. La planta centralizadora de arena ubicada en un taller o fabrica suministra arenas ya preparadas mediante un sistema de cintas transportadoras a las distintas secciones del moldeo, a través de los depósitos y tolvas de almacenaje, situados en mayor altura y que reciben continuamente la arena usada para acondicionarla nuevamente. Distintos tipos de arenas para moldeo: Arena Verde: es una arena húmeda, es decir, que se ha secado. Arena seca: es aquella a la que se le ha eliminado toda la humedad antes de efectuar la colada, mediante el secado de enfurtas. Arenas de revestimiento o de contacto: es la que se apisona contra la cara del moldeo y una vez extraído este, formará la capa interna del molde. Arena de relleno: procede de los moldes ya colados y vuelve nuevamente a utilizarse después de preparada para rellenar el molde durante el moldeado. Otros tipos de arena son: Arena negra Arena sintética Arena naturales Arena para machos Arena al aceite. FORMACIÓN GRANULO MÉTRICA Y CLASIFICACIÓN DE YACIMIENTOS Las cuencas para la fundición están constituidas en general por granos de cuarzo asociados a alguna clase de arcilla y es frecuente que contengan otros minerales en pequeñas cantidades como el feldespato. La naturaleza de estos minerales depende de la roca de la que se origino la arena. El color de las arenas varia entre el blanco puro y el rojo oscuro o pardo según las impurezas que contengan. De acuerdo con los criterios manejados podemos dar a las arenas una clasificación atendiendo al agente principal que influyo en su formación en los depósitos que actualmente se conoce. · Arenas arrastradas por el viento. · Arenas de ríos o fluviales. · Arenas de lagos. · Arenas de desembocaduras. · Arenas de playas. · Arenas de glaciares. MOLDEO PARA FUNDICIÓN Materiales para moldeo: Para la confección de modelos se emplean materiales muy variados como son: · maderas · los metales blandos · las aleaciones de aluminio · el hierro · el latón · el yeso · los plásticos, la goma y otros compuestos. Cada material tiene características especiales que deben tenerse en cuenta al emplearse en un modelo. Tipos y clasificación de los modelos: Los modelos como su nombre lo indica son la representación genérica de las piezas y están destinados a reproducir en negativo su forma en el molde de arena, para luego ser llenado con aleación liquida y obtener la representación real de una pieza o perfil deseado. · Modelos enterizos sencillos. · Modelos enterizos complejos. · Modelos divididos o partidos. · Modelos divididos complejos. · Modelos internos o caja de macho. Escoriadores o separadores de escorias: Es el canal distribuidor intermedio de sección generalmente trapezoidal que une el orificio de bajada con los canales de admisión a la pieza. Tipos: · Escoriador en zigzag · Escoriador con cambio de dirección · Separador de escoria con macho filtro · Escoria con trampa angular. MATERIALES 1. CONSTRUCCIÓN DEL HORNO · Pala · Pico · Wincha · Comba · Ladrillo refractario · Refractario molido · Soplador · Plancha de fierro · Crisol · Tubo de 1pulg. 2. FUINDICIÓN DE BRONCE · Bronce · Carbón · Leña · Encendedorhttp 3. COLADA · Pinzas · Moldes · Arena 4. SEGURIDAD · Guantes · Respiradores · Ropa adecuada PROCEDIMIENTO 1. Primeramente se construye el horno, se debe de tener un lugar adecuado donde vamos a construir el horno, viendo que no afecte a las personas ni ambientes de la facultad 2. se prepara el lugar donde se va a construir el horno las dimensiones son de 2.00m. de largo, 1.15m. de ancho, 1.10 de profundidad, en la parte superior se construirá el horno tomando 0.90 cm. De largo y 1.15 m. de ancho se aplana la base. 3. el horno deberá tener 43cm. De diámetro para lo cual contamos con ladrillos refractarios de 23 cm. De largo 5.4 cm. De ancho1, 7.8 cm. De ancho 2 4. además de una mezcla para asentar el ladrillo refractario que esta compuesta de refractario molido con una cantidad mínima de azúcar y un % de agua. 5. se asienta la primera fila de ladrillos dejando espacio para que pueda entrar el tubo por donde se inyecta aire, para la combustión del carbón luego se asienta el resto de ladrillos, logrando un cilindro hueco. 6. se deja secar por una semana el horno, se construye la tapa con un diámetro de 45 cm. Aprox. Con una plancha de fierro soldad con un altura de 10 cm. Se rellena con el material que se usa para asentar ladrillo, este debe tener un agujero de 15cm de diámetro por donde saldrá los gases y se podrá apreciar la llama, también se deja secar. 7. luego se rellena los contornos del horno que son espacios huecos con tierra y se presiona una vez listo se da unos retoques al espacio hueco donde pondremos el soplador y el tubo por donde se alimentara el aire, así mismo ponemos el crisol dentro del horno. 8. antes de empezar a fundir se calienta previamente el horno, se debe de contar con el dispositivo de generación de aire el soplador, también el material, como son la leña el carbón y el bronce, se conecta el soplador y se tiene lista la instalación para su funcionamiento. 9. para prender el horno se toma la leña y se mete directamente al horno se prende así mismo se alimentara el carbón se añade carbón granulado por donde salen las llamas que genera la leña seguidamente de carbón grueso una vez prendido el horno se espera que este llegue a supera los 100ºC, se alimenta aiere intermitentemente aun. 10. se tapa el horno y la alimentación del aire ya debe ser continua, se espera que la llama tome el calor indicado, así mismo el color del carbón y luego alimentamos el bronce por el agujero por donde sale la llama que está en la tapa. 11. luego de un tiempo se observa por el agujero si el bronce ya esta fundido. 12. cuando notamos que ya el bronce ha llegado a su punto de fusión con el cual ya tomado el estado liquido se descodifica con un descodificador apropiado. 13. después de descorifcar se saca la tapa y se toma las pinzas primeramente para sacar el bronce que esta al rojo vivo, luego de haber sacado el crisol se el toma con una pinzas se añade el bronce a los moldes. 14. se vierte el bronce en el molde que ya tiene que estar listo para poder verter el líquido, se vierte de manera uniforme sin que se derrame el bronce por los costados. 15. luego se deja enfriar y por ultimo se sacan las piezas de bronce. FINAL 1. Se termina de construir el horno se asentaron, primeramente una hilera de 26 ladrillos refractarios y los cuatro siguientes hileras 27 ladrillos cada una. La abertura que se deja para que entre al tubo por donde se alimenta el aire fue de 1 ladrillo. 2. Depuse de primer calentamiento del horno no se notaron desperfectos en el horno. 3. se necesitaron 5º kilos de carbón pero solo se utilizo una pequeña parte y 60 kilos de bronce aprox. Gran cantidad de leña. 4. se suministra aire intermitentemente para prender el horno y para fundir el bronce continuamente. 5. la temperatura del horno sobrepasa los 1000 ºC, tomando como referencia el color del carbón siendo un amarillo brillante. 6. se toma un tiempo razonable para que se funda el bronce aprox. 20 minutos sede que se introdujo el bronce. 7. obteniendo el bronce liquido, empieza este después de unos minutos a evapora el zinc con una gran emisión de un llama blanca fosforescentes emisión de gases de zinc. 8. la primera colada tuvo problemas debido a que la base del molde no esta sujetado adecuadamente, al molde se escapo el bronce liquido por la base debido a la presión del material fundido. 9. en la segunda colada no se produjeron problemas la colada de dos pieza fue exitosa. 10. se obtuvieron tres piezas cilíndricas macizas, se nota que el material había formado un arco con lo cual verificamos que no se formaron poros dentro de la pieza. CONCLUSION 1. Un horno de crisol bien diseñado y con todos los accesorios necesarios dará buenos resultados. 2. una buena alimentación de aire hará mas eficiente el proceso de fundición 3. un pésimo control de la temperatura de fusión hará que metales con punto de fusión bajos terminen evaporándose 4. un buen diseño, fabricación de pinzas y descodificadores hará mas eficiente la colada y el moldeo 5. si los moldes no pasan un buen control y no son hechos de manera eficiente provocaran fugas y piezas con características pésimas 6. moldes hecho correctamente proporcionaran piezas de calidad con propiedades requeridas. link: http://www.youtube.com/watch?v=v1VRtfuj7q0E SI TE INTERESAN ESTE Y OTROS TEMAS RELACIONADOS A LA EDUCACION TECNICA UNITE A MI COMUNIDAD LA CREE HACE UN RATO NOMAS VOY A NECESITARAYUDA HACI QUE VOY A NECESITAR MODERADOS CUALQUIER DUDA ME MANDAN UN MP http://www.taringa.net/comunidades/educaciontecnica/ V

Hola GenT! Aca les dejo este pequeño tutorial de cómo elaborarsus propias plaquetas para circuitos electrónicos los materiales son los siguientes: *Percloruro Férrico. *Plaqueta de Pertinax cobreado. *Cubeta,o un recipiente de plástico.SI USAN UNA OLLA LA DAÑAN *Lana de acero.o esponga de brillo *Guantes de latex *gafas *tapabocas Para comenzar se debe cortar la placa de Pertinax a la medida necesaria y limpiarla usando lana de acero (virulana o esponga de brillo). Frotarla en forma circular para obtener suaves ralladuras en todas direcciones (Las ralladuras ayudarán a fijar la tinta). Luego debe limpiarse con trozos de papel higiénico o de rollos de cocina o servilletas de papel, los que se han humedecido con alcohol fino, esto último deberá repetirse tres ó cuatro veces hasta que el papel salga limpio.Se debe utilizar guantes para esto a fin de evitar huellas digitales sobre la placa. Método 1: Este es el más sencillo y consiste en marcar sobre la plaqueta cobreada las pistas del circuito, previo haberlo diseñado sobre una hoja y considerado que no se crucen las pistas Para dibujarlo sobre la plaqueta se pueden usar tres elementos distintos: Esmalte para uñas (Muy bueno, pero puede generar islas o pistas cortadas), Cinta de papel (Solo se podrán realizar pistas rectas y en pocos casos ha pasado que la cinta se ha levantado) y una marcador de tinta indeleble (Es el mejor, pero no todos los marcadores funcionan). Método 2: Este método es menos sencillo que el anterior por los pasos extras, pero se pueden crear pistas más pequeños y circuitos mas complicados. Para comenzar se debe realizar el diseño de la plaqueta en cualquier programa que de computadora,recomiendo(EAGLE) e imprimir el diseño en una impresora de buena calidad (Recordar que al plasmarse la imagen sobre la placa quedará invertida). Luego se hace una fotocopia común del diseño, pero usando el papel más satinado que se pueda encontrar (No hace falta que el papel sea grueso). La fotocopiadora debe estar normal, ni mucha tinta ni poca. Evitar manchas, y preparar varias copias del diseño en una hoja, para poder elegir la mejor. (Usando una impresora o fotocopiadora). Recortar el diseño de la fotocopia y colocarlo con la tinta sobre el lado de cobre de la placa. Doblar los lados del papel hacia atrás y pegarlos con cinta adherente (La de papel funciona bien). Calentar la plancha al máximo y aplicarla sobre el papel alrededor de 30 segundos para fundir la tinta y adherirla al cobre. Arrojar inmediatamente la placa al agua para humedecer el papel y evitar que se encoja al enfriarse y la tinta se despegue. Dejar todo en remojo y luego comenzar a frotar el papel con los dedos bajo agua fria, retirando todo el papel. Si es necesario remarcar los pistas con marcador indeleble Quitar el cobre excédete Ni importa el método elegido el proceso para quitar el cobre excedente es el siguiente: El ácido empleado es Percloruro férrico, para que el ácido funcione correctamente y pueda actuar sobre el cobre debe estar a una temperatura comprendida entre 20 y 50 grados centígrados. Para mantenerlo en ese rango usar un calefactor eléctrico a resistencia,o( someter la plaqueta a baño maria) lo que obliga a separar al calefactor de la cubeta al menos un centímetro. Dentro del cual se colocará el ácido y la plaqueta de Pertinax cobreado flotando, con la cara de cobre hacia abajo y lo dejamos así durante 15 minutos, es conveniente diluir el acido en 20% de agua. Con guantes de latex, levantamos la placa de circuito impreso y observamos como va todo. Si es necesario sumergir la placa en agua para observar en detalle es posible hacerlo, pero no frotar ni tocar con los dedos el dibujo para evitar dañarlo. Si el cobre que debía irse aún permanece colocar la placa al ácido otros 10 minutos más y repetir inmersiones de 10 minutos hasta que el circuito impreso quede completo. Si en alguna de las observaciones se nota que una pista corre peligro de cortarse secar cuidadosamente solo en esa zona y aplicar marcador para protegerla de la acción oxidante del ácido. Una vez que el ácido atacó todas las partes no deseadas del cobre sacar la plaqueta, colocarla en un recipiente lleno de agua, llevarla hasta la pileta de lavar más próxima y dejarla bajo agua corriente durante 10 minutos. Luego, secar con papel para cocina y quitar el marcador con solvente o thinner. De ser necesario pulir suavemente con viruta de acero. Comprobar continuidad y hacer orificios en las islas por donde el Terminal de componente pasará para que puedan ser soldados. Para finalizar quitar la rebaba de las perforaciones, soldar los componentes y listo. PRECAUCIÓN: Es muy importante respetar el rango de temperatura de trabajo. De ser inferior a 20ºC es posible que el ácido tarde mucho o que incluso no ataque el cobre. De estar a más de 50ºC el ácido puede entrar en hervor provocando que moléculas de cloruro se desprendan del compuesto. De ser respiradas pueden causar fuertes afecciones respiratorias e incluso dejar internado al que lo inhale. El sitio donde se vaya a usar el compuesto deberá estar completamente ventilado, de ser posible con aire forzado constante. Aclaraciones pertinentes: Si el ácido toma contacto con la ropa la mancha es permanente. No se quita con nada. Si entra en contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Si entra en contacto con la vista lavar con solución ocular y acudir de inmediato a un servicio de urgencia ocular. De no tratarse adecuadamente una herida por este ácido puede causar ulceraciones en el globo ocular. Ante ingesta concurrir de inmediato a un gastroenterólogo. En ambos casos explicar detalladamente al profesional de que se trata el ácido para que éste pueda actuar como corresponda. A contunuacion les traigo una guia muy practica y facil echa por mi que les puede ayudar en la soldadura electronica Soldar no es mas que unir dos metales de forma que queden físicamente unidos; electrónicamente hablando, no es más que la creación de un punto de conexión eléctrica. A la zona de unión se añade estaño fundido el cual, una vez enfriado, constituye la unión. Para soldar necesitamos básicamente las dos partes a unir, un soldador y estaño. Soldador Hay muchos tipos de soldador, pero para soldadura electrónica la opción es clara: tipo Lápiz. La punta es fina, lo cual facilita las soldaduras pequeñas y precisas. Cuando compres un soldador, la característica básica que debes tener en cuenta es su potencia. Para soldadura electrónica de 15 a 25 W es lo recomendado, más potencia es innecesaria y solo te ayudará a ponerte más nervioso por el calor, sobre todo cuando estés aprendiendo. Para empezar, cualquier modelo genérico de esa potencia te sirve. Con genérico me refiero a un soldador de marca desconocida que es simplemente eso, un soldador .Comprueba la potencia y que la punta sea fina y tenga forma de lápiz. Si más adelante le coges practica y sigues soldando, puedes adquirir un soldador de calidad, como Weller (recomiendo uno de 25 w) Soldador Generico Soldador Recomendado (Weller) Incluyo también en este apartado un accesorio barato y realmente útil que te gustara tener: un soporte para el soldador. La punta del soldador puede estar a una temperatura de unos 350º C, probablemente no quieres tener eso suelto encima de la mesa. No sería la primera vez que alguien no demasiado acostumbrado a soldar tantea con la mano en la mesa buscando un destornillador y lo que encuentra es el soldador... donde compres el soldador te pueden vender soportes del estilo del de la foto: Estaño Lo que llamamos ?estaño? no es realmente estaño sin más; es una aleación de estaño y plomo (la proporción mas adecuada normalmente es de 60% y 40 % respectivamente). Para hacer buenas soldaduras se necesita además de estaño, ?resina? o ?pasta de soldar?. En la mayoría de los casos ya viene añadida en el estaño, por lo que no hay que preocuparse por ello. En la etiqueta del rollo de estaño de la imagen podemos ver dos caracteristicas importantes: * La composición, de la que te hablé antes. Sn62Pb36Ag2 significa que ese hilo de estaño tiene un 62% de Estaño, un 36% de Plomo y un 2% de plata. A mí personalmente ésta composición me da buenos resultados. * El diámetro del hilo, 0.5 mm en este caso. Mi recomendación es que uses hilo cuyo diámetro esté comprendido entre 0.5 y 1 mm, es lo más cómodo. Procedimiento Poner las dos partes a unir en contacto. Soldar al aire Ahora hay que aplicar el soldador. Como las dos partes a soldar están en contacto, debe resultarnos fácil aplicar la punta del soldador y calentar ambas partes por igual. Ahora es cuando debes gastar cuidado: las dos partes se van a calentar poco a poco, casi alcanzando la temperatura de la punta del soldador. Entonces aplicamos el estaño a la unión, intentando que sean las partes a unir las que fundan el hilo de estaño, y no el soldador. Debemos aplicar el estaño adecuado a la unión (la experiencia te dirá cuanto), unos 3 O 4 mm del hilo de estaño suelen dar uniones correctas. Mientras aplicas el estaño, fíjate como el estaño fundido se distribuye por la unión, y mueve la punta del estaño si es necesario para ayudar a que se distribuya. Entonces, retira el estaño y seguidamente retira el soldador. Error típico de novato: soplar. NO se sopla una soldadura, debe enfriarse sola; si soplas la soldadura será quebradiza y de mala calidad. Seguro que puedes esperar 3 o 4 segundos a que el estaño se enfríe solo. 1. Mantener las piezas unidas y firmes 2. Calentar ambas partes con el Cautin. 3. Aplicar estaño en la unión, intentando que sea fundido por las partes, no por el Cautin Retirar estaño y Cautin, por ese orden. NO soples COMPONENTES ELECTRONICOS Se denomina componente electrónico a aquel dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se suele encapsular, generalmente en un material cerámico, metálico o plástico, y terminar en dos o más terminales o patillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito impreso, para formar el mencionado circuito. Hay que diferenciar entre componentes y elementos. Los componentes son dispositivos físicos, mientras que los elementos son modelos o abstracciones idealizadas que constituyen la base para el estudio teórico de los mencionados componentes. Así, los componentes aparecen en un listado de dispositivos que forman un circuito, mientras que los elementos aparecen en los desarrollos matemáticos de la teoría de circuitos. De acuerdo con el criterio que se elija podemos obtener distintas clasificaciones. Seguidamente se detallan las comúnmente más aceptadas. 1. Según su estructura física Discretos: son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos, transistores, etc. Integrados: forman conjuntos más complejos, como por ejemplo un amplificador operacional o una puerta lógica, que pueden contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Son los denominados circuitos integrados. 2. Según el material base de fabricación. Semiconductores No semiconductores. 3. Según su funcionamiento. Activos: proporcionan excitación eléctrica, ganancia o control (ver listado). Pasivos: son los encargados de la conexión entre los diferentes componentes activos, asegurando la transmisión de las señales eléctricas o modificando su nivel (ver listado). 4. Según el tipo energía. Electromagnéticos: aquellos que aprovechan las propiedades electromagnéticas de los materiales (fundamentalmente transformadores e inductores). Electroacústicos: transforman la energía acústica en eléctrica y viceversa (micrófonos, altavoces, bocinas, auriculares, etc.). Optoelectrónicos:transforman la energía Componentes semiconductores También denominados como componentes de estado sólido, son los componentes "estrella" en casi todos los circuitos electrónicos. Se obtienen a partir de materiales semiconductores, especialmente del silicio aunque para determinadas aplicaciones aún se usa germanio. Componentes activos Los componentes activos son aquellos que son capaces de excitar los circuitos o de realizar ganancias o control del mismo. Fundamentalmente son los generadores eléctricos y ciertos componentes semiconductores. Estos últimos, en general, tienen un comportamiento no lineal, esto es, la relación entre la tensión aplicada y la corriente demandada no es lineal. Los componentes activos semiconductores derivan del diodo de Fleming y del triodo de Lee de Forest. En una primera generación aparecieron las válvulas que permitieron el desarrollo de aparatos electrónicos como la radio o la televisión. Posteriormente, en una segunda generación, aparecerían los semiconductores que más tarde darían paso a los circuitos integrados (tercera generación) cuya máxima expresión se encuentra en los circuitos programables (microprocesador y microcontrolador) que pueden ser considerados como componentes, aunque en realidad sean circuitos que llevan integrados millones de componentes. En la actualidad existe un número elevado de componentes activos, siendo usual, que un sistema electrónico se diseñe a partir de uno o varios componentes activos cuyas características lo condicionará. Esto no sucede con los componentes pasivos. En la siguiente tabla se muestran los principales componentes activos junto a su función más común dentro de un circuito Componente y su Función más común Amplificador operacional: Amplificación, regulación, conversión de señal, conmutación. Biestable :Control de sistemas secuenciales. PLD :Control de sistemas digitales. Diac :Control de potencia. Diodo: Rectificación de señales, regulación, multiplicador de tensión. Diodo Zener: Regulación de tensiones. FPGA :Control de sistemas digitales. Memoria :Almacenamiento digital de datos. Microprocesador: Control de sistemas digitales. Microcontrolador: Control de sistemas digitales. Pila Generación: de energía eléctrica. Tiristor: Control de potencia. Puerta lógica: Control de sistemas combinacionales. Transistor: Amplificación, conmutación. Triac: Control de potencia. Componentes pasivos Son aquellos que no necesitan una fuente de energía para su funcionamiento. No tienen la capacidad de controlar la corriente en un circuito. Los componentes pasivos se dividen en Condensador : Almacenamiento de energía, filtrado, adaptación impedancia. Inductor o Bobina: Almacenar o atenuar el cambio de energía debido a su poder de autoinducción. Resistor o Resistencia : División de intensidad o tensión, limitación de intensidad AKA LES DEJO PARA LOS QUE SE ANIMEN O SEPAN UN POCO MAS UN TRABAJO DE UN ASCENSOR O MONTACARGAS CON LOS PLANOS DE LA PLAQUETA DETALLO MUY BIEN CIRCUITO DE UN ASCENSOR DE 5 PLANTAS CON MICROCONTROLADOR PIC 16F84A Proyecto con maqueta de un ascensor (montacargas) de 5 plantas con un microcontrolador pic 16F84A. En la parte inferior de la imagen se encuentra la tarjeta con un microcontrolador PIC 16F84A, el cual programe para controlar 5 plantas. La única limitación para implementar mas plantas es únicamente la cantidad de pines que dispone este micro, así por ejemplo con el 16f628 que incluso sale mas económico se puede implementar hasta 7 plantas. El que sepa un poco de programación de ensamblador vera lo fácil que es modificar este programa para realizar el control del número de plantas que desee. Esta tarjeta micro controlada lleva en su parte izquierda los pulsadores de llamada así como los led indicadores que avisan que en esa planta esta prevista la parada de la cabina. En el lado izquierdo lleva los led indicadores de donde se encuentra la cabina en cada momento. A la izquierda de la tarjeta microcontroladora he situado con una placa perforada los dos reles que controlan el motor. La tarjeta de la derecha corresponde a otra forma de controlar esta maqueta mediante puertas logicas. Soporte realizado con ángulo de hierro de 40x40mm para sostener el tubo de aluminio y soldado con una eléctrica (soldadura por arco). Motor con ruedas dentadas para reducir la velocidad de este y generar mas fuerza. El motor lo obtuve de algún equipo que desguace, no recuerdo que fue, que cada uno se las ingenie con lo que tenga a mano. En la imagen superior se observa una pequeña polea que me fue necesaria colocar cerca del motor para guiar el hilo al centro del carrete que este lleva asociado. Cabina de madera, con polea para dividir por 2 la velocidad, y a su vez hacer que el motor trabaje más suave. Vista general de los 8 huecos realizados en el tubo de aluminio de 40x30mm y 100mm de alto. Estos huecos los realice mediante sucesivos agujeros con un taladro y luego perfilándolos con una lima. Al tratarse de aluminio el trabajo no fue muy duro. Estos led no se han conectado a la tarjeta con el microcontrolador, pero los he utilizado para otro proyecto de un ascensor de 8 plantas con puertas lógicas. Situación de los diodos led, cuyos soportes metálicos actúan como elementos de llamada. Al utilizar portaled metálico este me sirvió como elemento sensor, así que en cada portaled coloque un terminal de masa para conectar un cable. Se ha utilizado una canaleta de 50x20mm como soporte. La cabina realizada en madera le hice un pequeño agujero en donde luego introduje el pequeño imán encargado de accionar los interruptores REED, para así determinar la posición de la cabina. Observar el detalle de los 3 tornillos que lleva en el lado derecho, en realidad lleva un total de 12, y los cuales sirven para evitar holguras de la cabina dentro del tubo de aluminio, así como para minimizar al máximo posible el roce. Estos son los interruptores o RELE REED . Se trata de unos simples interruptores los cuales son accionados mediante un imán. Son los encargados de decirle al microcontrolador en que posición se encuentra la cabina. Estos elementos tienen un precio aproximado de 1€. Su uso es muy frecuente en sistemas de alarma para detectar la apertura de puertas y ventanas. En lugar de estos elementos también se podía haber empleado cualquier otro elemento como: micros interruptores, células fotoeléctricas o incluso detectores hall. Cometí un pequeño error al utilizar los rele reed, y es que si el imán pasa justamente por el centro de este elemento no detecta el campo magnético, así que como ya tenia colocado el imán en la cabina preferí cambiar la orientación del rele reed y colocarlo según la imagen de la derecha. Si os fijáis en el video podéis observar cuando se acerca la cabina al detector se enciende el led, se apaga un instante y se vuelve a encender al alejarse. ESQUEMA Se puede observar en el esquema que el cerebro de todo el control es el famoso microcontrolador PIC 16f84A, aunque perfectamente podemos utilizar el 16f628 con unas pequeñas modificaciones en el programa y así nos ahorramos el cristal de 4Mhz y los 2 condensadores asociados. Seguramente os llamara la atención del detalle que los diodos led tienen conectados el cátodo al micro ya que normalmente estaréis acostumbrados a verlos al revés. Naturalmente cuando yo quiero encender un led el micro me tiene que mandar un "0" en lugar del típico "1". Observareis que los pulsadores, tanto de llamada como los de posición de la cabina comparten los pines del PIC con los diodos led, para ello siempre tengo configurados todos los pines como entradas, y cuando detecto una pulsación, hago que ese pin sea una salida con nivel lógico "0". Los mismos diodos led junto con sus resistencias limitadoras me sirven para polarizar las entradas del micro. Podéis descargar el programa realizado en ensamblador archivo asm o bien el archivo hex para grabar directamente el microcontrolador. Si lo prefieres te los bajas en un archivo RAR PLACA DE RELES Yo use reles de 12v ya que disponía de ellos, aunque podéis conectar cualquier rele que funcione entre 5 y 24v, siempre y cuando le suministréis esa tensión. El negativo de este circuito deberá de unirse al negativo de la tarjeta microcontroladora. En los contactos de los reles aplique 12v, ya que el motor que disponía trabajaba a esa tensión, pero podéis poner cualquier tipo de motor, incluso motores de 220V. El negativo que aplico a los contactos lo he representado con el símbolo de masa, aunque no tiene por que ir de esa manera, es mas, si trabajamos con motores de 220v deberemos de evitar que tenga contacto con la parte de continua. TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO PCB En el diseño del PCB he incorporado en la parte inferior un regulador de tensión 7805, el cual se encarga de bajar la tensión de 12v a 5v. A la izquierda de este lleva un condensador electrolítico de 100uF y a la derecha otro de 10uF. (estos elementos no vienen reflejados en el esquema). Naturalmente los 12v que aplicamos a la entrada del 7805 vienen ya previamente rectificados y filtrados con un condensador de 1000uf. En el lado izquierdo de la placa van situados los pulsadores de llamada, y en el lado derecho deje hueco para colocar otros pulsadores que simularan la posición de la cabina, los cuales coloque para hacer la comprobación del circuito antes de montar la maqueta. Una vez verificado su correcto funcionamiento quite esos pulsadores de la placa y conecte en la regleta de conexión los rele reed que detectan la posición de la cabina. Os dejo el diseño del PCB en un archivo pdf. Tener en cuenta que las letras que tiene en el interior de la placa se deben de leer correctamente por el lado de las soldaduras. FOTOS DE OTROS PROYECTOS REALIZADOS AHORA LES MOSTRARE COMO SE HACE LA INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARIA, ALGUNAS COSAS SON SACADAS DE APUNTES DEL COLEGIO Y OTROS DE INTERNET, ESPERO QUE LES SIRVA Consejos Para realizar la instalación de cualquier mecanismo eléctrico en condiciones de seguridad total, es necesario tomar las siguientes precauciones: ¦Cortar el suministro eléctrico desconectando el interruptor general. ¦Respetar la normativa vigente recogida en el RBT. En caso de duda, consultar con un instalador autorizado. ¦Utilizar siempre herramientas y productos homologados. Cables El color del aislamiento del cable permite su fácil identificación. Se emplean cables rígidos, aunque es aconsejable utilizar cables flexibles porque se manejan mejor. Secciones Todas las tomas de corriente se conectan al conductor de fase, al neutro y al de tierra. La actual normativa obliga a conectar el cable de tierra a todos los circuitos, incluido el de alumbrado. Tubos Los tubos flexibles son los más recomendables para viviendas. Su diámetro depende del número y secciones de los conductores que deben alojar. ara facilitar el paso de los cables por los tubos, se puede utilizar una guía, anudando los cables en uno de sus extremos Conviene situar los tubos empotrados en las paredes en recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo y del techo. En cuanto a los tubos verticales, no se deben separar más de 20 cm de los ángulos de las esquinas Estas distancias máximas de seguridad tienen como finalidad que los tubos no interfieran con otras canalizaciones. También se evitan así posibles inconvenientes a la hora de realizar taladros en las paredes. Cajas Las cajas sirven para alojar los mecanismos (interruptores, tomas de teléfono y televisión, enchufes, pulsadores, etc.). Los mecanismos se colocan en el interior de las cajas y se fijan con tornillos o con unas grapas que los sujetan por presión. Para permitir el paso de los tubos, las cajas de los mecanismos se perforan por los laterales o por la parte de atrás. Cajas de derivación Las cajas de derivación también se perforan para permitir el paso de los tubos y se colocan siempre de 30 a 50 cm del techo. El tamaño de la caja se decide en función del número de tubos que lleguen hasta ella. Los empalmes en el interior de las cajas se realizan utilizando regleteros de conexión o clemas Mecanismos La altura de colocación de los mecanismos difiere según la habitación de la que se trate y del tipo de mecanismo. En la siguiente tabla se muestran las distancias aconsejables respecto al suelo: Instalación Trazar en la pared la posición exacta de la caja y el recorrido del tubo, teniendo en cuenta las distancias recomendadas Con el martillo y el cortafríos, se pica la pared para preparar el cajeado de la caja y la roza para el tubo Presentar la caja en el cajeado y el tubo en la roza. Con la ayuda de bridas o mediante clavos, sostener el tubo para que no se mueva de su posición. Introducir los cables con la guía, procurando dejar suficiente longitud de cable para su posterior conexión al mecanismo. Recibir la roza y la caja del mecanismo con una paleta y un poco de yeso de construcción. Una vez terminada la instalación, habrá que dar una capa de yeso blanco y las manos necesarias de pintura para igualar la pared Una vez pelados los cables, conectarlos a los terminales del mecanismo. Para finalizar la instalación, colocar el mecanismo en el interior de la caja fijándolo mediante los tornillos o lasgrapas del propio mecanismo Cuartos de baño En los cuartos de baño hay que tener especial cuidado a la hora de realizar una instalación eléctrica, distinguiendo entre los volúmenes de prohibición y de protección. ¦Volumen de prohibición: se denomina así al espacio del cuarto de baño en el que no puede existir instalación eléctrica alguna. ¦Volumen de protección: en el interior de este espacio sólo se pueden instalar aparatos de iluminación con protección especial (clase II), sin interruptores ni tomas de corriente. En cuanto a los radiadores eléctricos, deben estar equipados con una protección diferencial de 30 mA. El calentador de agua o termo se debe instalar siempre fuera del volumen de prohibición. La conexión de este aparato se tiene que realizar mediante un interruptor bipolar. Circuitos El circuito sencillo permite encender un punto de luz mediante un interruptor ¦Para las conexiones en el interior de la caja de derivación, se deben utilizar regleteros normalizados o clemas. ¦El interruptor siempre se conecta al conductor de fase. Con un circuito conmutado se puede encender un mismo punto de luz desde dos interruptores, de forma independiente. ¦El conductor de fase se conecta al conector común de uno de los interruptores (P1), mientras que el conector común del otro interruptor (P2) se conecta directamente al punto de luz. ¦El color naranja en este cable indica que se puede poner de cualquier color y aprovechar así los sobrantes de cable. Conexion de Tomas

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