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Hidratacion: Envases para hidratarse en marcha Durante una larga caminata nuestro cuerpo se deshidrata constantemente. Para evitarlo es recomendable, aunque no exista necesidad de sed, beber agua de a pequeños sorbos y a cada rato. Aquí te comentamos las alternativas que hay en el mercado para trasladar agua mientras caminamos. Como todos sabemos, los seres humanos estamos constituidos de un gran porcentaje de agua, elemento de vital importancia en nuestras vidas. Como también sabemos, es importante la hidratación adecuada durante cualquier actividad física que realicemos, en este caso el trekking. Siempre que salgamos a caminar deberemos tomar la precaución de transportar la suficiente cantidad de agua con nosotros para permitirnos recorrer todo el circuito sin sobresaltos, sobre todo si se trata de un escenario natural que no conocemos o que no estamos seguros de poder reaprovisionarnos del valioso líquido. Existen en la actualidad, muchas opciones en cuanto a recipientes de almacenamiento y transporte de líquidos construidos en diversos materiales y con diferentes costos, adaptados a todo tipo de presupuesto. Veamos algunas de las opciones que nos ofrece mercado: Cantimploras militares: Comúnmente construidas en plástico, son la opción más económica. Existen desde hace bastantes años en el mercado y se basan en las clásicas cantimploras usadas por miembros de las fuerzas armadas. Lo más común es encontrarlas en la gama del verde o camufladas. Existen varios modelos, algunos recubiertos con fundas de tela, que permiten engancharlas al cinturón o bien colgarlas del hombro mediante una correa. Desventajas: los materiales de los que están hechas suelen ser de baja calidad por lo cual pueden transmitir sabores indeseados al liquido. Botellas de aluminio: Construidas en este material ultraliviano, vienen en diferentes tamaños (capacidad) y colores. Su forma se asemeja más a la de una botella, lo cual facilita su transporte en los bolsillos laterales de la mochila, dejándola a mano del trekker en todo momento. Tienen un tapón a rosca, normalmente fabricado en aleación de plástico de alto impacto; que funciona en algunos casos como simple tapa, o en otros como pico dosificador semejante al de una caramañola de ciclista. Es muy común además, que los tapones posean una argolla, de manera que permitan el paso de un mosquetón, a fin de enganchar la botella en caso de que fuese necesario. Desventaja: Si les da el sol durante la marcha, el líquido se calentará mucho más rápido por causa del aluminio. Son unicamente aptas para agua, no es posible trasladar otros líquidos, como jugos, ya que podria causar diarrea. Botellas de policarbonato: Muy livianas y durables, construidas en este derivado plástico de alto impacto, las convierten en una buena opción a la hora de elegir. Son productos con una muy buena relación calidad-precio y se presentan en varios formatos (boca ancha, boca angosta) y tamaños. Además existe una amplia gama de colores para elegir. Ventaja: Pueden colocarse en el freezer para congelar el contenido. Desventaja: Algunos estudios sostienen que el policarbonato libera ciertas sustancias que a largo plazo resultan perjudiciales a la salud. Botellas de acero inoxidable: Muy similares a las de aluminio en cuanto a forma y diseño; quizá no tan livianas, pero con todas las ventajas higiénicas que proporciona el acero inoxidable y por supuesto mucho más durables. Camel Bag o mochila hidrante: Este sistema es el más utilizado en carreras de aventura y en mountain bike, ya que permite la hidratación constante dejando libres ambas manos. Se trata de una bolsa de material plástico, que se llena de agua, se coloca dentro de un bolsillo especial de una mochila pequeña que permite su transporte. El corredor o trekker toma el líquido a través de una manguera que llega hasta su boca permitiéndole beber con un simple movimiento de cabeza. Ventajas: Mayor capacidad de carga de liquido. Deja libres las mano y no hay que detenerse ni disminuir la marcha para beber. Desventajas: Por estar diseñados para competencias presentan dificultad para recargarlos en fuentes de agua naturales. Cualquiera que elijan, lo importante es siempre tener en cuenta el agua al salir a disfrutar del paisaje, esto nos ayudara a estar bien hidratados para disfrutar más del deporte y de nuestras vidas. Potabilizacion del agua. En el mundo del outdoor y la vida en la naturaleza existe una regla de oro: “Nunca bebas agua de dudosa procedencia” y aunque parezca exagerado es muy bueno desconfiar siempre del agua que la madre naturaleza nos provee. Te mencionamos algunos métodos para potabilizarla. Por desgracia en muchos lugares del mundo el agua natural puede estar contaminada, ya sea con contaminantes artificiales, como fertilizantes utilizados en los campos, o por actividad humana o animal. La ingesta de agua contaminada puede alterar nuestro organismo contrayendo enfermedades tales como tifoidea, cólera o disentería además de otros trastornos generados por parásitos que podemos contraer al beberla. Está claro que contraer un problema de salud estando de excursión no es muy conveniente y opacará nuestra salida. Por lo tanto es fundamental desconfiar siempre y potabilizar el agua que tomamos. Para eso existen diversas maneras de hacerlo. Potabilizar al agua con hervido: Se recomienda hervir el agua durante 5 a 10 minutos como mínimo (lo más recomendable son 20 minutos). Cuando el agua alcanza su punto de ebullición (100º C) todas las bacterias mueren o se inactivan. En casos extremos de supervivencia, una forma de purificar cualquier líquido y rescatar solamente el agua que éste contiene, es hacer hervir el líquido y destilar el vapor en otro recipiente en donde obtendremos agua pura, sin peligro de bacterias, concentración de sales o minerales peligrosos para la salud. De esta manera podremos destilar hasta agua de mar si se quiere. Hay que tener en cuenta que el agua que proporciona el destilado es lógicamente agua destilada, por lo que conviene enriquecerla con una pizca de sal o mezclarla con jugo. Un buen consejo a seguir luego de hervir el agua es traspasarla repetidas veces de un recipiente a otro para airearla. Esto le da buen sabor e impide que resulte intomable. Potabilizar agua con cloro: El cloro es uno de los desinfectantes más efectivos. Es muy eficaz contra las bacterias pero no tiene buenos resultados contra la erradicación de los virus que transitan por el agua sin potabilizar. Por eso se recomienda filtrar el agua antes de clorarla y después de la aplicación del cloro debe mezclarse bien y dejarse reposar 30 minutos para que el cloro entre en contacto con los microorganismos. Potabilizar agua con yodo: Este desinfectante es muy eficaz para eliminar las bacterias, los virus y otros microorganismos que podemos encontrar en el agua. En general de 2 a 10 gotas por litro puede ser suficiente para purificar el agua clara. Aquí también, para aumentar la efectividad, es necesario filtrar el agua antes de aplicar el yodo, mezclarse y dejarse reposar durante 15 a 20 minutos. Este sistema es recomendable para utilizar en el lavado de frutas y verduras dejándolas reposar en agua con yodo durante 10 minutos. Potabilizar agua con Pastillas potabilizadoras: Existen pastillas ya preparadas y a la venta en el mercado que sirven para potabilizar el agua. Usar pastillas potabilizadoras de agua es quizá el método más práctico y efectivo para potabilizar el agua. Estos compuestos deben aplicarse en cantidades exactas y respetando el reposo necesario antes de consumir el agua. Se recomienda siempre leer las instrucciones de uso en el envase y fecha de vencimiento. Es conveniente llevar siempre pastillas potabilizadoras en nuestra mochila o en nuestro kit de supervivencia, ya que son un sistema muy rápido, confiable y fácil de utilizar. Purificar el agua: En casi todos los casos antes de potabilizar el agua habrá que purificarla para quitarle la turbiedad o pequeñas impurezas que pueda tener. El método más práctico para esto es dejarla reposando el mayor tiempo posible en un recipiente para que las impurezas se decanten o floten. Luego, con mucho cuidado de no revolver el agua, con un tubo flexible o manguera trasvasarla a otro recipiente utilizando la técnica de sifón. Otra forma de purificar el agua es filtrarla usando varias capas de tejidos o arena limpia. El Fuego: bondades y riesgos Bien utilizado es de gran utilidad en el campamento, el fuego nos brinda calor y la oportunidad de cocinar, pero si no sabes manejarlo puede transformase en nuestro peor enemigo. El fuego ha sido, es y será una gran herramienta para el hombre. Desde nuestros antepasados más remotos el hombre ha utilizado el fuego para calentarse, cocinar, iluminar, resguardarse de animales y otras tantas funciones como el avance tecnológico lo haya permitido en cada era de la humanidad. Pese a tantos años de humanidad, tanta tecnología y evolución humana, hoy en día en medios naturales el fuego sigue acompañándonos y brindándonos sus funciones principales: abrigo, calor, luz y seguridad de la misma manera que abrigó al hombre de Neanderthal y Cromagnon algún tiempo atrás. Ahora bien, el buen manejo del fuego se hace imprescindible a la hora de encenderlo y controlarlo. Así como debemos saber encenderlo y mantenerlo prendido, debemos saber tenerlo controlado y apagarlo correctamente cuando ya no lo necesitemos. Si no sabemos manejar el fuego será mejor que ni siquiera intentemos encenderlo ya que podría transformarse en algo muy contraproducente y peligroso como un incendio. A continuación te damos algunas recomendaciones y cuidados que deberías tener muy presentes a la hora de utilizar fuego: No enciendas fuego donde no se permita. Sea por el motivo que sea, si no se permite NO HAY QUE PRENDER FUEGO. En ese caso podrás calentarte y cocinarte con algún tipo de mechero a combustible (calentadores a gas, alcohol, carburo etc) Siempre que enciendas un fuego hazlo dentro de un pozo y/o contra una pared de piedras, tierra o nieve, para que se encuentre más protegido de los vientos. Además la misma pared reflectará el calor hacia nosotros si estamos parados enfrente. Cuando elijas el lugar donde encender el fuego mira siempre alrededor y arriba del mismo; puede haber alguna rama de un árbol que se quemaría cuando el fuego alcance altura. No es recomendable hacer fuego bajo un árbol ni cerca de ninguna planta; hay algunas (como la cortadera o cola de zorro) que poseen alcohol en sus hojas corriendo el riesgo de que el fuego se descontrole y propague rápidamente. Cuando abandones el lugar, ya sea porque tu campamento llegó a su fin, porque te vas a dormir o porque te ausentas del campamento por un momento, asegurate de apagar bien el fuego desparramándolo y echándole agua hasta que estés bien seguro de haberlo apagado por completo. Nunca abandones un fuego encendido ni por un instante. En algunos lugares boscosos es común que el fuego se propague por debajo del suelo a través de raíces. Es importante tener cerca una buena dosis de agua para echarle si esto sucede. Nunca enciendas fuego cerca de la carpa ni ubiques la carpa cerca de él. Ten en cuenta la dirección de los vientos predominantes para no armar la carpa a su paso, así evitarás que las chispas quemen la carpa y que se llene de olor a humo. Si juntas leña hazlo de ramas caídas y secas, nunca lastimes una planta para rescatar su leña. Las heces secas de vaca u otros animales son un buen combustible para alimentar el fuego a falta de leña. Dormir en el campamento La elección de la bolsa de dormir adecuada hace la diferencia entre dormir cómodamente o pasar una noche interminable. Luego de un día de campamento el cuerpo necesita un buen descanso reparador. Existe un mito que dice que en campamento no se descansa o se duerme incomodo y mal. Si tomamos ciertas precauciones y nos equipamos como corresponde nos aseguraremos de que esto no suceda. En muchas ocasiones he oído comentarios de acampantes sobre lo incómodo que es dormir en campamento. En más de una oportunidad , invadido por la duda, he solicitado ver dentro de sus tiendas qué equipo utilizaban. Enorme sorpresa me llevé al ver que el equipo de dormir que utilizaban no era apto ni para dormir una corta siesta, en otras ocasiones he visto gente tratando de pasar la noche dentro de su carpa sobre el piso solo con un fina manta de uso hogareño, sin bolsa de dormir, sin aislantes ni colchonetas. Para que esto no suceda debemos saber en qué consiste el equipo de dormir en campamento; y en lo posible surtirnos de los elementos necesarios según el tipo de actividad que desarrollemos. Bolsa de Dormir La bolsa de dormir es el lugar donde descansaremos, donde nos recuperaremos después de una activa jornada al aire libre. Saber elegir la bolsa de dormir adecuada hará la diferencia entre dormir cómodamente o pasar una noche interminable. Hay básicamente dos tipos de bolsas: Las de relleno sintético y las de plumas o duvet. Las de relleno sintético suelen ser más económicas pero pesadas y voluminosas. Tiene la ventaja de que siguen abrigando aún cuando lleguen a mojarse ya que son más resistentes a la humedad, mantienen su volumen al mojarse y se secan más rápido que las de plumas. Por otra parte son más pesadas y no se comprimen tanto al guardarlas en la mochila. Otra desventaja que presentan las de fibras sintéticas frente a las de plumas es que con el tiempo y uso se deterioran más rápidamente, pierden volumen y sus capacidades de abrigo Existen distintos tipos de fibras sintéticas tales como Holofill, Polaguard, Quallofil, Liteloft, Primuloft o Thinsulate, con distintos resultados en lo que a abrigo se refiere. Las de plumas o duvet son normalmente más costosas, pero ofrecen mucho más abrigo que las sintéticas y son menos voluminosas a la hora de comprimirlas para transportarlas. Estas requieren de mayor cuidado con respecto a la humedad, ya que si se mojan dejan de abrigar y tardan más tiempo en secarse esto hace de la pluma una elección dudosa para expediciones en las que se quiere pasar mucho tiempo en condiciones de alta humedad y lluvias. Las bolsas de dormir se clasifican según el rango de temperatura en las que pueden ser utilizadas. Esta clasificación es solo una guía como para poder determinar cual será la más adecuada respecto al uso que se le dará. La bolsa no abriga por sí sola, es uno mismo el que genera el calor y la bolsa es la encargada de retenerlo. Como un consejo se puede decir que para zonas cálidas una bolsa de 0° C a +20° C esta bien, para bosques y lugares más fríos de -5° C a +5° C ; para media montaña de -15° C a –8° C; para montaña de –25° C a –15° C y para expedición de –40° a –20° C En cuanto a las formas, las más comunes para camping son las rectangulares y dependiendo del modelo pueden unirse tipo cama matrimonial, las más profesionales y abrigadas tienen forma anatómica (tipo sarcófago o momia) y son más utilizadas para media y alta montaña. Las telas exteriores utilizadas son generalmente tafetas de nylon muy livianas, algunas con un tramado antidesgarros (Ripstop). También se usan telas con tratamientos impermeables y respirables como el Gore-tex que protegen a la bolsa de la humedad y elevan su rango de temperatura. A la hora de comprar una bolsa de dormir debemos saber muy bien en que tipo de situaciones la usaremos. Fundamentalmente en que clima. Colchoneta o aislante Siempre deberá usarse una colchoneta o aislante debajo de la bolsa de dormir para aislar el frío y la humedad del piso de la carpa como así también amortiguar las irregularidades del suelo y lograr mayor comodidad. Los aislantes de celda cerrada son los más recomendables, estos se enrollan fácilmente para guardarlos y son muy livianos para transportarlos. Como alternativa cómoda para un camping existen las colchonetas inflables pero tienen la desventaja de ser muy pesadas para transportarlas en la mochila ya que son de goma o plástico. Por supuesto que si nos trasladamos en vehículo esta desventaja desaparece. Que carpa es la mas recomendable? Hay varios tipos de carpa, y esto es importante a la hora de elegir. En otras épocas casi todas las carpas eran del tipo canadiense. pero estas carpas son pesadas y se desaconseja su uso. Las carpas más populares son las de tipo iglú, cuyo sostén consta de dos o más varillas plegables deslizadas en cruz y arqueadas de manera de dar altura a la tienda y apoyo a todo el conjunto. Las carpas iglú son más livianas que las canadienses y más estables. Las carpas de alta montaña son una variedad del tipo iglú, pero sus varillas son una de mayor diámetro que la común de camping y generalmente se cruzan en varios puntos más. Esto les da mayor resistencia y estabilidad frente a viento o tormentas. Entonces... cuál es la que más se adapta a nuestras necesidades? Lo ideal son las carpas tipo iglú. Por lo general, es preferible dormir apretado que cargar con una carpa muy pesada. Los iglús vienen en distintos modelos, según la cantidad de personas que pueden dormir en ellos. Así tenemos “iglúes de 2”, “iglúes de 3” y de 4. Ojo! Los fabricantes son como los pescadores.... En uno de 4 duermen cómodamente 3. En uno de tres, caben 3 pero seguro ninguna mochila.... Para una persona sola o una pareja, un iglú para dos es lo mejor. Este iglú tendrá idealmente estacas de metal (generalmente aluminio). La ventilación es un factor a tener en cuenta. Las carpas modernas vienen casi siempre cubiertas de una malla simple (respirable), que evita la condensación del calor humano. Esta malla permite el libre flujo de aire, y en climas cálidos evita la horrible sensación de sentirse parte de un caldo. En estas carpas la gran barrera impermeable la representa el cubretecho. Lo bueno es que en climas cálidos retiramos el cubretecho y listo. Las carpas en sí no ofrecen mayor o menor protección frente al frío. En lo que sí se pueden diferenciar es en su mayor o menor ventilación, respirabilidad, impermeabilidad y resistencia a vientos. Aunque vayamos a sitios fríos se recomienda entonces una carpa con buena ventilación, porque la protección frente al frío la da la bolsa de dormir y no la carpa. Frente a la lluvia, los cubretechos de las carpas modernas resisten una presión hidrostática de 5.000 mm y las costuras vienen selladas de fabrica dependiendo de las calidades del producto y del tipo de carpa. Otro factor importante es el peso, y esto también va de la mano del tamaño de la carpa. A la hora de decidir tu compra evalúa bien cuantas personas van a dormir en en la misma ya que una pareja que traslade una carpa para 4 personas tendrá que soportar sobrepeso. Longitud: atención personas altas, pregunten las medidas de la carpa antes de comprar. Una de dos metros es incómodo si medimos 1,97 mts. Siempre es más cómodo que sobre un poco de espacio. Materiales: se usa nylon taffeta, que es liviano y resistente. Se le agrega poliuretano aplicado (PU) al piso y cubretecho para aumentar la cualidad aislante, aunque no a la tienda interior ya que ello afectaría la respirabilidad. Sobre los colores de las carpas los brillantes se fundamentan si uno es montañista y puede llegar a precisar un rescate. Entonces colores que contrasten con los de la naturaleza son bienvenidos.

Que autazo el correcaminos ...tuve uno y la verdad no hay auto que se asemeje a esta maquina !!! Motor • MODELOS 4L – R4 (años 1963 al 1969) “VENTOUX” 801-02 4 cilindros en línea con válvulas a la cabeza. Diámetro y carrera: 58 x 80 mm Cilindrada: 845 cc Relación de compresión: 8 : 1 Potencia: 33,5 CV a 4200 r.p.m. Luz de válvulas: admisión (0,12 mm); escape (0,20 mm) Marcha lenta: 600 r.p.m. • MODELOS 4S (años 1970 al 1984) “RENAULT” M-1000 4 cilindros en línea con válvulas a la cabeza y camisas desmontables. Diámetro y carrera: 65 x 77 mm Cilindrada: 1.020 cc Relación de compresión: 8,2 : 1 Potencia: 34 CV a 5200 r.p.m. Luz de válvulas: admisión (0,15 mm); escape (0,20 mm) Marcha lenta: 700 r.p.m. • MODELOS 4GTL (años 1984 al 1986) “RENAULT” M-1100 4 cilindros en línea con válvulas a la cabeza y camisas desmontables. Diámetro y carrera: 68 x 77 mm Cilindrada: 1.118 cc Relación de compresión: 9,5 : 1 Potencia: 41 CV a 5000 r.p.m. Luz de válvulas: admisión (0.15 mm); escape (0,20 mm) Marcha lenta: 700 r.p.m. *Nota 3: algunas unidades del modelo F4 correspondientes al año 1987 fueron equipadas con propulsores de 1400cc, utilizados por el modelo R6-12. Sistema de enfriamiento • MODELOS 4L – R4 (años 1963 al 1969) Capacidad (con calefactor): 5 litros Tipo de sistema: por líquido forzado y presión. Control de temperatura: por termostato (73ºC – 83ºC) Indicador de temperatura: tipo luminoso • MODELOS 4S (años 1970 al 1984) Capacidad (con calefactor): 4,3 litros Tipo de sistema: por líquido forzado y presión. Control de temperatura: por termostato (73ºC – 84ºC) Indicador de temperatura: tipo luminoso • MODELOS 4GTL (años 1984 al 1986) Capacidad (con calefactor): 5,9 litros Tipo de sistema: por líquido forzado y presión. Control de temperatura: por termostato (73ºC – 84ºC) Indicador de temperatura: tipo luminoso Sistema de lubricación • MODELOS 4L – R4 (años 1963 al 1969) Tipo: a presión completa de los cojinetes del cigüeñal, bielas, árbol de levas y balancines. Capacidad: sin filtro 2,5 lts; con filtro 3,25 lts. Filtro: en derivación. • MODELOS 4S (años 1970 al 1984) Tipo: a presión completa de los cojinetes del cigüeñal, bielas, árbol de levas y balancines. Capacidad: sin filtro 2,65 lts; con filtro 3 lts. Filtro: de flujo total, combinado. • MODELOS 4GTL (años 1984 al 1986) Tipo: a presión completa de los cojinetes del cigüeñal, bielas, árbol de levas y balancines. Capacidad: sin filtro 3 lts; con filtro 3,25 lts. Filtro: de flujo total. Aceites recomendados: monogrado SAE 40 ó multigrado SAE 20W/40 ; 20W/50 Sistema de combustible • MODELOS 4L – R4 (años 1963 al 1969) Tipo de combustible: nafta común Capacidad del depósito: 26 lts Carburador: SOLEX 28 IBT hasta 1965; y CARTER desde 1966. De una boca, del tipo descendente con cebador manual (CARTER), y cebador automático por resorte termostático (SOLEX). Bomba de combustible: a diafragma – mecánica. Filtro de combustible: tipo unidad sellada. Filtro de aire: doble. • MODELOS 4S (años 1970 al 1984) Tipo de combustible: nafta común Capacidad del depósito: 26 lts Carburador: SOLEX ó CARTER. De una boca, del tipo descendente con cebador manual. Bomba de combustible: a diafragma – mecánica. Filtro de combustible: tipo unidad sellada. Filtro de aire: doble (seco + en baño de aceite para el CARTER); simple del tipo seco para el SOLEX. • MODELOS 4GTL (años 1984 al 1986) Tipo de combustible: nafta especial Capacidad del depósito: 26 lts Carburador: WEBER 28-19 ICP 10. De una boca, del tipo descendente con cebador manual. Bomba de combustible: a diafragma – mecánica. Filtro de combustible: tipo unidad sellada. Filtro de aire: simple del tipo seco. Sistema de encendido • MODELOS 4L – R4 (años 1963 al 1969) Distribuidor: con avance automático centrífugo y vacío. Luz de contactos: 0,4 ± 0,05 mm. Orden de encendido: 1 – 3 – 4 – 2. Puesta a punto: 0º (marcas de volante y puntero enfrentadas). Condensador: .23 a .28 microfaradios. Bobina de encendido: 6 volts, en baño de aceite. Bujías: Champion L-12Y ó equivalente. Luz de bujías: 0,5 a 0,7 mm • MODELOS 4S (años 1970 al 1984) Distribuidor: con avance automático centrífugo y corrector por depresión. Luz de contactos: 0,4 mm. Orden de encendido: 1 – 3 – 4 – 2. Puesta a punto: 4º (9 mm sobre el volante del motor)APMS. Condensador: .18 a .22 microfaradios. Bobina de encendido: 12 volt, en baño de aceite. Bujías: Champion UL-12Y ó equivalente. Luz de bujías: 0,76 mm. • MODELOS 4GTL (años 1984 al 1986) Distribuidor: con avance automático centrífugo y corrector por depresión. Luz de contactos: 0,4 mm. Orden de encendido: 1 – 3 – 4 – 2. Puesta a punto: 4º ± 1 APMS Condensador: .18 a .22 microfaradios. Bobina de encendido: 12 volt, en baño de aceite. Bujías: Champion UL-12Y ó equivalente. Luz de bujías: 0,76 mm. Sistema eléctrico • MODELOS 4L – R4 (años 1963 al 1969) Batería: 6 voltios, 60 Ampere/hora. Conexión: negativo a masa. Regulador de carga: disyuntor y regulador de voltaje. Generador: 6 voltios nominales: 200 vatios nominales. Motor de arranque: 6 voltios; tipo serie con impulsor automático. • MODELOS 4S (años 1970 al 1984) Batería: 12 voltios, 40 Ampere/hora. Conexión: negativo a masa. Regulador de carga: tipo vibrador con regulador de tensión y relay indicación de carga. Generador: alternador trifásico de 12 voltios nominales - 28 amperes. Motor de arranque: 12 voltios; tipo serie con impulsor automático. • MODELOS 4GTL (años 1984 al 1986) Batería: 12 voltios, 45 Ampere/hora. Conexión: negativo a masa. Regulador de carga: tipo electrónico incorporado al generador. Generador: alternador trifásico de 12 voltios nominales - 28 amperes. Motor de arranque: 12 voltios; tipo serie con impulsor automático. Embrague • MODELOS 4L – R4 (años 1963 al 1969) Tipo: monodisco seco. Mando: por placa de presión. Juego libre de pedal: 2,5 a 3 mm en la palanca del eje de la horquilla. Accionamiento desde el pedal: mecánico, a cable. • MODELOS 4S (años 1970 al 1984) Tipo: monodisco seco a diafragma. Mando: por placa de presión. Juego libre de pedal: 27 mm. Diámetro: 160 mm. Cojinete de empuje: a bolillas. Accionamiento desde el pedal: mecánico, a varilla. • MODELOS 4GTL (años 1984 al 1986) Tipo: monodisco seco a diafragma. Mando: por placa de presión. Juego libre de pedal: 27 mm. Diámetro: 180 mm. Cojinete de empuje: a bolillas. Accionamiento desde el pedal: mecánico, a varilla. Caja puente • MODELOS 4L – R4 (años 1963 al 1969) Caja de velocidades: hasta 1966 incorporaba una caja de 3 relaciones hacia delante + retromarcha, con 2ª y 3ª sincronizadas. Desde 1967 fue equipado con una caja de 4 velocidades hacia delante + retromarcha, con la 1ª velocidad sin sincronizar. Relación de engranajes: 1ª.............3,7 :1 2ª............2,28 :1 3ª............1,52 :1 4ª...........1,035:1 MA..........3,7 :1 Puente delantero: flotante con piñón y corona helicoidales. Relación de desmultiplicación: 4,37:1 Capacidad de lubricante: 1,6 lts. • MODELOS 4S (años 1970 al 1984) Caja de velocidades: selectiva, de 4 marchas de avance sincronizadas y retromarcha. Relación de engranajes: 1ª.............3,615:1 2ª.............2,263:1 3ª.............1,480:1 4ª.............1,032:1 MA..........3,076:1 Puente delantero: flotante con piñón y corona hipoidales. Relación de desmultiplicación: 3,875:1 Capacidad de lubricante: 1,9 lts. • MODELOS 4GTL (años 1984 al 1986) Caja de velocidades: selectiva, de 4 marchas de avance sincronizadas y retromarcha. Relación de engranajes: 1ª............4,091:1 2ª.............2,176:1 3ª.............1,409:1 4ª.............1,030:1 MA..........3,545:1 Puente delantero: flotante con piñón y corona hipoidales. Relación de desmultiplicación: 3,182:1 Capacidad de lubricante: 1,7 lts. • MODELOS 4F4 (años 1985 al 1987) Características iguales al modelo GTL. Relación de desmultiplicación: 3,875:1 Aceites recomendados: monogrado SAE 90 EP ó multigrado SAE 80W/90 Transmisión • MODELOS 4L – R4 (años 1963 al 1969) Tipo: a semiejes oscilantes con juntas homocinéticas “BENDIX-WEISS” a la salida del conjunto caja-puente y doble junta cardánica del lado de las ruedas. Ruedas propulsoras: delanteras. • MODELOS 4S (años 1970 al 1984) Tipo: árboles cardánicos con juntas universales homocinéticas. Ruedas propulsoras: delanteras. • MODELOS 4GTL (años 1984 al 1986) Igual modelo 4S. Dirección • MODELOS 4L – R4 (años 1963 al 1969) Tipo: a cremallera con resorte de retroceso interior. Desmultiplicación: 21,5:1 • MODELOS 4S (años 1970 al 1984) Tipo: a piñón y cremallera. Desmultiplicación: 17,8:1 • MODELOS 4GTL (años 1984 al 1986) Tipo: a piñón y cremallera. Desmultiplicación: 20:1 Frenos • MODELOS 4L – R4 (años 1963 al 1969) Tipo: hidráulicos a tambor en las 4 ruedas, con zapatas autocentrantes. Juego libre del pedal: 5 mm. Freno de mano: actúa sobre las ruedas traseras. • MODELOS 4S (años 1970 al 1984) Tipo: hidráulicos a tambor en las 4 ruedas, con zapatas autocentrantes. Juego libre del pedal: 6 mm. Freno de mano: actúa sobre las ruedas traseras. • MODELOS 4GTL (años 1984 al 1986) Tipo: hidráulicos, delanteros a disco y traseros a tambor. Juego libre del pedal: 5 mm. Freno de mano: actúa sobre las ruedas traseras. Fluido recomendado: tipo “3” (servicio pesado) Suspensión • MODELOS 4L – R4 (años 1963 al 1969) Delantera: independiente a paralelogramo deformable articulado y barras de torsión longitudinales. Trasera: a brazos longitudinales y barras de torsión transversales. Amortiguadores delanteros: hidráulicos, telescópicos, de acción directa y doble efecto con correctores neumáticos. Amortiguadores traseros: hidráulicos , telescópicos, de acción directa y doble efecto, dispuestos en forma paralela al eje longitudinal del vehículo. Barra estabilizadora: montada sobre bujes elásticos de goma. • MODELOS 4S (años 1970 al 1984) Delantera: independiente a paralelogramo deformable articulado y barras de torsión longitudinales y barra antirrolido. Trasera: a brazos longitudinales y barras de torsión transversales. Amortiguadores delanteros: hidráulicos, telescópicos, de acción directa y doble efecto. Amortiguadores traseros: hidráulicos , telescópicos, de acción directa y doble efecto, dispuestos en forma paralela al eje longitudinal del vehículo. Barra estabilizadora: montada sobre bujes elásticos de goma. • MODELOS 4GTL (años 1984 al 1986) Delantera: independiente a paralelogramo deformable articulado y barras de torsión longitudinales y barra antirrolido. Trasera: independiente a brazos longitudinales y barras de torsión transversales. Amortiguadores delanteros: hidráulicos, telescópicos, de acción directa y doble efecto. Amortiguadores traseros: hidráulicos , telescópicos, de acción directa y doble efecto, dispuestos en forma paralela al eje longitudinal del vehículo. Barra estabilizadora: montada sobre bujes elásticos de goma. Alineación de ruedas • MODELOS 4L – R4 (años 1963 al 1969) Delanteras: Avance..................................................................6º Comba..................................................................1º ± 30’ Inclinación perno.................................................13º Convergencia negativa(divergencia)....................0 a 4 mm(negativo) Traseras: Comba...................................................................0º a 1º30’ Convergencia (positiva).........................................0 a 6 mm • MODELOS 4S (años 1970 al 1984) - (vale también para modelos GTL y F4) Delanteras: Avance..................................................................10º a 12º Comba...................................................................0º 50’ a 1º 50’ Inclinación perno.................................................12º 30’ a 14º Divergencia..........................................................-1 a +2 mm total Traseras: Comba....................................................................0º a 1º30’ Convergencia (positiva).........................................0 a 4 mm total Neumáticos • MODELOS 4L – R4 (años 1963 al 1969) Medida: 145 x 330 especiales. Presión (AD – AT): 20 – 21 lbs/pulg2 • MODELOS 4S (años 1970 al 1984) Medida: 145 x 330 especiales. Tipo: 4 telas, de prefil bajo y hombro redondo. Presión (AD – AT): 21 – 21 lbs/pulg2 • MODELOS 4GTL (años 1984 al 1986) Medida: 145 SR x 13” Tipo: radial. Presión (AD – AT): 21 – 23 lbs/pulg2 • MODELOS 4GTL (años 1984 al 1986) Medida: 145 x 13” Tipo: convencional. Presión (AD – AT): 21 – 21 lbs/pulg2 Dimensiones(en metros) • MODELOS 4L – R4 (años 1963 al 1969) Largo: 3,696 Ancho: 1,485 Alto: 1,532 Distancia entre ejes(IZQ – DER): 2,395 – 2,443 Trocha delantera: 1,246 Trocha trasera: 1,212 Peso: 659 kgrs. • MODELOS 4S (años 1970 al 1984) Largo: 3,788 Ancho: 1,485 Alto: 1,532 Distancia entre ejes(IZQ – DER): 2,395 – 2,443 Trocha delantera: 1,279 Trocha trasera: 1,252 Peso: 742 kgrs. • MODELOS 4GTL (años 1984 al 1986) Largo: 3,747 Ancho: 1,4885 Alto: 1,542 Distancia entre ejes(IZQ – DER): 2,395 – 2,443 Trocha delantera: 1,279 Trocha trasera: 1,252 Peso: 750 kgrs. • MODELOS 4L-S Fourgonette y F4 Largo: 3,788 Ancho: 1,4885 Alto: 1,662 Distancia entre ejes(IZQ – DER): 2,395 – 2,443 Trocha delantera: 1,279 Trocha trasera: 1,252 Peso: 703 kgrs. CAJA DE CARGA(dimensiones interiores) Alto: 1,117 Ancho: 1,400 Largo: 1,510 Volumen: 1,885 m3 Capacidad de carga: 390 kgrs. aca les dejo algunas fotos!!! color=blue] Fuente: renault4motorclub