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MANUAL DE SUPERVIVENCIA Una situación de supervivencia puede ser cualquier situación en donde se nos prive de las necesidades básicas dado algún accidente, catástrofe o simplemente porque salimos en alguna actividad recreativa a la naturaleza y nos perdemos. La naturaleza tiene ese doble sentido, es maravillosa, pero puede meternos en serios aprietos. En esos momentos, la voluntad de sobrevivir, la capacidad de controlar el miedo, y unos sencillos recursos nos pueden devolver a casa, sanos y salvos. Es importante destacar que lo que usted encontrará aquí es una ayuda para salir adelante en una situación de sobrevivencia, pero no es todo lo que debe saber. Sin embargo, lo más importante en cualquier situación dificil a que se enfrente, sea sobrevivencia o no, es su actitud frente a los problemas. Se dice que mucha gente que se pierde o se ve enfrentada a este tipo de situaciones habría sobrevivido si no hubiera pensado demaciado en ¿PORQUE ME OCURRIO ESTO A MI? y se hubiera dedidaco a pensar ¿COMO ENFRENTO ESTO Y SALGO DE AQUÍ?. Es por esto que lo primero que debe tener presente que el encontrarse ante esta situación requerirá de un ajuste psicológico al cual le debe dedicar un poco de tiempo. No olvide que el miedo es algo normal y es muy útil en la medida adecuada pues alerta sus sentidos y le ayuda a trabajar con eficiencia. Sin embargo si no controla el miedo y este le vence a usted, puede cometer torpezas que pueden llegar a ser muy lamentables. Entonces prepárece para asumir su situación y no divage ni imagine cosas irreales y terribles, más bien dedique sus fuerzas a pensar que la naturaleza no actuará en su contra ni a su favor, si no que de usted depende como termine esta experiencia. Los ruidos nocturnos son algo normal y no están allí para asustarlo o algo similar, si no que forman parte de la naturaleza y del ciclo de muchas especies de esta tierra que en realidad no les interesa su presencia y que solo continuan con su ciclo de vida habitual. En general los animales no atacan al hombre, más bien los evitan. Los animales venenosos actuan solo si se ven amenazados o molestados. Analícense los peligros o emergencias que nos pueden sobrevenir y prepare planes para afrontarlos. Es buena idea elaborar un programa de actividades que nos imponga disciplina al cuerpo y la mente, para así mantener la moral alta. IMPORTANTE Se debe tener presente que en general la supervivencia humana siguen una regla de 3 y es facil de recordar: 1. Los humanos no sobreviven más de 3 minutos sin aire (existen excepciones dadas por el entrenamiento). 2. Los humanos no sobreviven más de 3 días sin agua. 3. Los humanos no sobreviven más de 3 semanas sin comida. Sin embargo recuerden que lo mas importante es la actitud y el deseo de volver a casa ante todo. Hay muchas personas que se han visto en esta dificil situación y lo han logrado... Entonces, solo depende de nosotros. Sugerencias Mejor que tener que enfrentarte a una situación de sobrevivencia es evitar aquello o disminuir al maximo las posibilidades de que esto ocurra. Antes de salir a cualquier lugar es recomendable: 1. Contarselo a alguien: es importante contar con alguien de confianza para contar donde vas y cuando esperas regresar (Un amigo, guardaparques, etc). Así hay mas posibilidades de que si te ves forzado a ser rescatado, esto se efectue más eficazmente. 2. Conoce el lugar antes de ir. Ojala lleves un mapa de la zona, pero si no es posible, familiarizate con la zona y/o memoriza pueblos y/o caminos más cercanos y su ubicación (norte, sur, etc). 3. Normalmente el mejor camino es encontrar un cuerpo de agua y seguirlo corriente abajo. Esto te asegura agua para beber, comida y la posibilidad de encontrar gente y pueblos, aun cuando no conozcas nada del lugar en el que estás. 4. Contruye o busca un refugio cuando aún tengas bastante luz. Por lo general esto se deja para último momento y depende la situación puede ser muy importante contar con un buen refugio. Un truco mas o menos eficaz para saber cuantos minutos de luz te quedan es poner la mano entre sol y el horizonte... cada dedo que pongas entre ellos son aprox. 15 min. 5. Usa el sentido común. No te muevas si estas perdido. Orientate primero, y luego avanza hacia donde quieras ir. Si estas cansado descansa. Si tienes hambre, busca comida. 6. Sonríe. Se ha comprobado que es lo mejor para subir el animo ante la adversidad... aunque no quieras hacerlo... y funciona! Tambien puedes ver esto sobre Senderismo. Es importante tener presente las distancias resultantes, y a modo estimativo podemos calcular 1 hora por cada 300 metros en subida, 500 en bajada y 3.000 en llano. Al desplazarnos hay que tener presente que lo normal es recorrer unos 35 km. diarios a buen paso. Sobrevivir Las siguientes acciones mejoraran nuestra situación y mantendrán nuestra mente ocupada alejando los sentimientos destructivos. 1.- Análisis de la situación: Se debe analizar la situación para organizar un plan. ¿Hay heridos? ¿Me amenaza algún peligro? ¿Tengo agua y alimentos? ¿Puedo obtenerlos por los alrededores? A la hora de trazar un plan hay que establecer prioridades. Hay que tener en cuenta los peligros del entorno y cómo evitarlos. En ocasiones, dependiendo de cada situación concreta, habrá que alterar el orden de las prioridades o sustituir unas por otras. Por ejemplo: Prestar primeros auxilios Preparar señales Abastecerse de agua Preparar un refugio Abastecerse de comida Prepararse para desplazarse (normalmente es mejor quedarse junto al vehículo accidentado). Tenga además en cuenta que ahorrar nuestras energías es importante y que debemos utilizarla de buena manera. Recuerde que le estarán buscando, pero que es probable que pasen días antes de que ello ocurra, por ello evite la fatiga desmedida pues esto provoca una situación de desamparo que socava nuestra moral. Por ello, todo lo que hagamos tiene que responder a un plan y un objetivo preciso. La toma de decisiones Cada acción del sobreviviente implica una toma de decisión. La más grave tiene relación con la permanencia en el lugar en espera de ser hallado o el desplazamiento para encontrar auxilio. Para tomar esta última decisión puede ser recomendable el aventurarse un poco a explorar los alrededores. En estos casos hay que tomarse un tiempo en analizar los rasgos del paisaje y hacer un mapa mental del lugar. Debemos marcar el camino para poder volver sobre nuestros pasos y no perdernos, pues el golpe psicológico que provoca esta situación es durísimo. De todas formas siempre es una buena opción permanecer en el lugar pues es el primer lugar más probable al que acudirán los equipos de rescate. Ya sea que decida partir o quedarse, debe procurar hacer buenas señales para que lo encuentren desde cualquier punto ojalá, y en caso de abandonar el lugar del accidente, señale muy bien y con claridad hacia donde se marchó y el día en que lo hizo. Procure ir dejando señales cada cierto tramo pues esto evitará que usted de vueltas en circulos por horas y ayudará a ser encontrado por los que encuentren las señales. Finalmente no tome decisiones abruptas de cambiar de dirección para que esto no despiste a sus socorristas. La soledad Quiero hacer un comentario sobre la soledad, pues es un sentimiento delicado que aparece en un momento determinado, y suele hacer mas daño del que a priori creamos. Cuando va pasando el tiempo, y el rescate se dilata, un nuevo sentimiento va apareciendo paulatinamente sin darnos cuenta: es la soledad. La voluntad de sobrevivir va perdiendo fuerza, y se socava la unidad del grupo. Lo mejor es prevenir su aparición, y para ello, mantener la mente ocupada vuelve a ser el antídoto maravilloso. Aun cuando pensemos que no necesitamos realizar ninguna tarea mas, mantener un programa de actividades, es conveniente. Proveerse de un refugio mas grande y mejor, llevar un diario, programar juegos con los que mantenerse en forma psicológica y anímicamente son recursos a tener en cuenta. Ante todo siempre debemos mantener un pensamiento positivo, y mantenernos con vida es la base de toda acción. ¡Sobrevive!. Preparación Es cierto que nadie desea que se produzca una situación limite, pero si vamos a circular por zonas inhóspitas, al menos debemos saber que es un riesgo que corremos. Una preparación básica, es importante y mi consejo es: A). Proveerse de un pequeño y sencillo equipo de supervivencia (del cual se hablara en próximos capítulos). B). Llevar impreso un manual con trucos y técnicas de supervivencia (como podría ser esta guía). C). Memorizar la mayor cantidad de información, sobre supervivencia, que nos sea posible. El conocimiento de las técnicas genera mayor confianza en su uso. A partir de este punto, empezaremos a conocer las técnicas mas útiles, para recolectar agua, orientarse, construir un refugio, hacer fuego, etc. Muchas de ellas son básicas y no requieren conocimientos adicionales, en cambio otras necesitan conocimientos matemáticos o físicos, aunque no son de difícil comprensión. El refugio La función principal del refugio es protegernos de los peligros del medio ambiente. Un calor extremo puede producir un síncope o un golpe de calor; También el agotamiento por calor es altamente arriesgado, por el contrario, el exceso de frío produce hipotermias y congelaciones. En las zonas pantanosas nos pueden devorar los mosquitos y si nos mojamos mientras dormimos podemos contraer pulmonía, aparte de la incomodidad, la ausencia de descanso y el golpe moral que esto supone. En muchas situaciones de supervivencia y bajo climatología adversa, es la prioridad principal. Un buen refugio, además de protegernos de los elementos anteriores, proporciona comodidad, seguridad y firmeza psicológica. El tipo de refugio que construyamos dependerá de nuestras necesidades, del tiempo que vamos a permanecer en ese lugar y de las herramientas de las que dispongamos. Siempre deberíamos incluir en nuestro equipaje: Una buena navaja o un cuchillo de monte y una lámina de plástico de 2x2 metros o similar que ocupa y pesa poco y nos proporciona un techo impermeable. Si el peso no importa, también podemos incluir un hacha pequeña o un machete. Fósforos (se pueden reemplazar por un encendedor de magnesio, hoy ampliamente disponibles, funcionan mejor que los fosforos ya que dan chispa aun mojados). La luz del sol proporciona calor (lo que no siempre es bienvenido), y "ayuda" a levantarse por las mañanas. Sin embargo, las zonas soleadas y libres de obstáculos pueden ser muy ventosas. Transferencia de calor: un refugio con un orificio de ventilación demasiado grande no permite mantener una temperatura agradable en el interior. Los márgenes húmedos de los ríos son cómodos para dormir, pero podemos ser arrastrados durante una tormenta También lo son los cauces de ríos secos, pero en cuestión de horas pueden llevar agua y arrastrarnos sin que hayamos advertido la lluvia (podría haber llovido a decenas de kilómetros). Para situar el campamento escójase dentro de lo posible una zona seca, en una protuberancia, no en la zona más baja de la zona, de esa manera evitaremos el agua de inundación y tendremos una mejor perspectiva de la zona en la que nos encontramos. Evitaremos las zonas cercanas a las laderas, pues suponen un riesgo en caso de lluvia. Ha de quedar lejos de pantanos, ciénagas, en suma de aguas retenidas, pero no demasiado lejos de algún manantial o río, que nos servirá de reserva de agua fresca. Con estas precauciones, alejamos la molestia de los mosquitos. Se estudiaran los vientos predominantes, para hacerlo al abrigo de los mismos. Es importante prestar atención a los alrededores para no darnos cuenta, una vez terminada nuestra construcción, que tenemos un hormiguero o un avispero como vecinos. El fuego ha de estar situado a una distancia prudencial, con el fin de evitar que las llamas alcancen el lugar donde dormiremos. El humo por otro lado, nos ayudara a mantener alejados los mosquitos, aunque puede atraer (el calor) otros visitantes no deseados. En la selva es importante despejar el suelo de las hojas y plantas ya que pueden haber roedores o reptiles venenosos. En caso de encontrarse en un bosque de coníferas establecer el refugio dentro de éste o en el borde ya que el suelo es poco húmedo. Un buen truco para calentarse, o para usar como lecho es hacer una hoguera; cuando se apague depositas las cenizas en un agujero anteriormente hecho, lo cubres con tierra y te hechas encima. De esta manera las brasas de calentaran El lecho En posición tumbada, el cuerpo pierde el 80% del calor por el suelo. Es una parte fundamental de nuestro refugio. Debe de ser blando, seco, horizontal y caliente (excepto en el desierto, que será fresco). siempre que se pueda tratar de hacerlo un tanto elevado del suelo, así se evita que mientras se duerme sea mordido o picado por alguna especie venenosa. Esto lo lograremos escogiendo bien el emplazamiento (huir de zonas con humedad), quitando los palos y piedras que pueda haber en el suelo, y aislándonos bien de éste con hojarascas, helechos, ropa, etc. Tipos de refugio Vehículo Si nos encontramos en una situación de supervivencia real por haber sufrido un accidente y nuestro vehículo aún está habitable, puede constituir un buen refugio. De lo contrario prestemos atención al material que lleva dentro y que podría servirnos. Los periódicos son un buen aislante; si disponemos de ellos utilicémoslos para cubrir las ventanas y protegernos mejor del frío. Si necesitamos hacer fuego y no disponemos de cerillas ni mechero podemos empapar con gasolina un trozo de tela, de papel, de esponja de los asientos, etc. y hacer chispas sobre él cruzando los terminales de la batería. Si quemamos o añadimos aceite de motor al fuego conseguiremos un humo negro y denso excelente para hacer señales. Refugios naturales Son refugios cuya construcción requiere poco o ningún esfuerzo por nuestra parte. Se improvisan en hendiduras y oquedades de rocas, cuevas, formaciones del terreno y de la vegetación. Una hendidura en una pared rocosa que nos proteja de la lluvia y el viento y no ofrezca riesgos de desprendimientos es ideal. Sólo tendremos que preocuparnos de construir un lecho seco y confortable. Refugios improvisados Son los que construimos con los materiales que encontramos en la naturaleza o que llevamos en nuestro equipaje. Es muy recomendable aprovechar al máximo las oportunidades que nos ofrece el medio, como puede ser un árbol caído o una fosa que puede ser cubierta con ramas y hojas. Refugio con una lámina de plástico Si disponemos de una lámina de plástico suficientemente grande podemos improvisar un refugio tendiendo una cuerda entre dos árboles y colocando la lámina como una tienda de campaña clásica. En los extremos envolveremos unas piedras que luego sujetaremos con unas orquillas de madera o las anudaremos y las afirmaremos con cuerdas y piquetas improvisadas con unos palos de madera resistente. Si cavamos una zanja alrededor evitaremos que nos anegue el agua en caso de tormenta. Cobertizo clásico Es probablemente el más clásico de los refugios de supervivencia. Utiliza un armazón de madera, pero si utilizamos uno o dos árboles como columnas nos ahorraremos mucho trabajo y el refugio ganará en solidez. En climas fríos utilizaremos un fuego para calentarnos y un reflector de troncos detrás para aprovechar mejor el calor. Por ello es importante tener en cuenta la dirección del viento si no queremos terminar ahumados. El techo lo cubriremos de materia vegetal. En algunas zonas es fácil encontrar grandes hojas con las que construir un techo impermeable ensamblándolas a modo de tejas. También se pueden improvisar tejas con trozos de corteza. Si no, un techo de hierba seca y paja, si es lo suficientemente grueso, también nos proporciona cierta impermeabilidad. Refugio con un árbol caído Hay que cortar algunas ramas para hacer una oquedad en la copa caída. Es un refugio acogedor y, si el árbol es frondoso, nos protegerá del viento, pero no de la lluvia. Refugio con soporte de ramas en forma de A Refugio clásico en forma de A o de tienda canadiense Es otro refugio clásico y que ofrece mayor abrigo que el cobertizo. Se construye con un armazón de palos que adoptan la forma de una tienda de campaña canadiense tradicional o de una A. Se cubre con una capa de hojas grandes a modo de tejas, y por encima de éstas una capa de hierba, hojarasca, ramas que no perforen las tejas para evitar que el viento nos levante el techo. Refugio de tronco Es un tipo de refugio únicamente apropiado para pasar cortos períodos porque no suele ser muy cómodo, a no ser que el tronco posea un gran diámetro. Consiste en un sencillo cobertizo que se realiza apoyando una serie de ramas sobre un tronco caído y cubriéndolas con los materiales indicados anteriormente. El problema de este refugio serán los insectos que viven asociados a este árbol caído. Plataforma con tela mosquitera Este refugio nos aísla del suelo y nos protege de insectos. Si se le añade un techo nos protegerá además de la lluvia. El lecho lo cubriremos con hojas de palmera u otra material. Agua Los humanos pueden vivir 3 semanas sin comida y 3 días sin agua. Dependiendo de las condiciones climatológicas, se han registrado personas que han estado más de dos semanas sin agua. En el libro Guinness de records se registra una persona que estuvo 18 días sin agua. La duración en la supervivencia también depende de las condiciones físicas. Una persona puede perder 2-3 litros por día, más en climas cálidos o tropicales y húmedos. Deshidratación La falta de agua produce la deshidratación, provocando letargo, dolores de cabeza, mareos, confusión e incluso la muerte si el porcentaje de agua perdido es alto (+15%). La deshidratación reduce la concentración de agua en el organismo y constituye uno de los principales riesgos en medio desértico o zonas muy templadas. Con el fin de evitarlo he aquí algunas recomendaciones: Orina de color marrón o amarillo oscuro es señal de deshidratación. A una temperatura inferior a 38 °C, beber por lo menos 0,5 litros de agua por hora; más allá de 38 °C, se aconseja, por lo menos, un litro de agua por hora. Beber a intervalos regulares, esto reduce el sudor y permite conservar la temperatura corporal. Cubrirse en lo posible con el fin de evitar la exposición de la piel al sol (en particular, la cabeza, la nuca y los brazos). Esto permite conservar la transpiración. En efecto, los trajes absorben el sudor, conservándolo en la piel, lo que da un efecto de frescor a la menor brisa. Evitar hablar y mantener la boca cerrada, respirando por la nariz. Esto permite reducir considerablemente las necesidades de agua. Evitar todo contacto directo con superficies calientes: es mejor sentarse sobre la mochila por ejemplo. Si el agua escasea, se debe evitar comer: la digestión consume agua. En entornos extremadamente secos, es necesario cuidar en extremo la pérdida de agua para evitar la deshidratación: Respirar por la nariz previene que el vapor de agua escape por la boca. No fumar. Permanecer en la sombra y evitar los trabajos extenuantes durantes los días calurosos y soleados. No comer demasiado (el cuerpo humano usa una gran cantidad de agua en la digestión, especialmente para grasas y proteínas). No beber alcohol, ya que ayuda a la deshidratación. Para evitar este riesgo, una prioridad importante es encontrar una fuente de agua potable. Algunas aguas pueden estar contaminadas por la polución o patógenos (ver potabilidad de aguas de subsuelo). Aunque poco puede hacerse contra los contaminantes moleculares, algunas partículas y microorganismos pueden eliminarse (ver sistemas portátiles de purificación de agua). Obtención de agua Mira en el fondo de los valles, hacia donde se drena el agua natural. Si no hay ningún riachuelo o estanque, busca zonas de verde vegetación y excava en ellos. Excava barrancos y en el lecho de ríos secos. En las montañas busca agua atrapada en grietas. En la costa excava por debajo del nivel del mar. Sospecha de los estanques que no tiene vegetación verde alrededor de él o si hay huesos de animales cerca. Comprueba si hay minerales en las orillas, puede indicar unas condiciones alcalinas. Hierve siempre el agua estancada. En el desierto, lagos sin desembocadura se convierten en lagos de agua salada: el agua debe ser destilada antes de beberla. Hay algunas plantas que pueden proveernos de agua. Muchas raíces de árboles y viñas contienen gran cantidad de agua, y puede extraerse colocando fragmentos seccionados en un recipiente. No utilices líquidos vegetales turbios, lechosos o de colores. El agua puede recogerse de varias formas. Se puede recoger agua por los siguientes métodos: Transpiración - recogiendo el agua transpirada por medio de bolsas de plástico. Usando un destilador solar. Derritiendo hielo. Recogiendo agua de lluvia (mediante toldos recolectores con canalizaciones a barriles). Haciendo un pozo en el terreno. Desalinización. Trampas de condensación Recoger rocío de plantas y céspedes El agua de lluvia (que normalmente es potable) puede recogerse en recipientes. Usa un área de recogida lo más amplia posible, haciendo que el agua discurra hacia envases. Un agujero en el suelo recubierto de barro, puede almacenar agua. Si no disponemos de estas fuentes, será necesario más ingenio. El agua puede recogerse por medio de trampas de condensación o destiladores solares. La ropa puede usarse para recoger el rocío y la humedad de céspedes y plantas. Usar una camiseta atada al tobillo y andar sobre la hierba al amanecer o atardecer y escurrir para recogerla. Este es un método muy eficaz para obtener agua. El agua estancada puede potabilizarse por filtración usando un colador con carbón activo. Trampa de condensación Cavar un agujero circular poco profundo, en el fondo del cual se coloca un recipiente (vaso, cacerola). Tapar el agujero en su totalidad con un trozo de plástico de forma cuadrada o redonda. El plástico, ligeramente destensado para poder poner un pequeño peso en el centro de este, debe formar un cono que apunte hacia abajo; la punta debe encontrarse encima del recipiente. Para sujetar los bordes del plástico y que no caiga, simplemente recubrirlos con arena o colocar piedras, debe quedar bien sellado para dejar escapar la menor cantidad de agua. El agua contenida en la tierra y el aire se condensará durante la noche sobre la superficie del plástico y fluirá hacia el recipiente. Si te es posible agrega agua que no puedas beber por su contenido ejemplo: agua salada, estancada, alcalina, orina ,etc... El sol elevará la temperatura del aire y de la tierra, produciendo vapor. El agua se condensará por la parte de abajo del plástico y caerá en la lata. Este método es muy efectivo en zonas donde el día es muy caluroso y la noche fría. De esta manera se puede llegar a recoger hasta 550ml. en 24h. Este método también sirve como trampa. Los insectos y pequeñas serpientes atraídos por el plástico caerán en él o en el agujero y no podrán salir. Recomiendo que si utilizas este método pongas unos cuantos ya que necesitas mínimo 2 litros de agua al dia. Agua de hielo y nieve Nunca se debe ingerir hielo o nieve, ya que pueden producir quemaduras en la boca y los labios, impidiéndonos la posterior ingesta de alimentos, así como beber liquidos, además también nos exponemos a que se infecten las quemaduras. Se obtiene más agua del hielo que de la nieve. Para calentar la nieve, derrite primero una pequeña cantidad en un cazo y luego ve añadiendo más. Si llenas todo el cazo de nieve, se formará un hueco en el interior a medida que la nieve se derrite y se quemará el cazo. En caso de no disponer de este sistema para derretir el hielo podemos llenar nuestra cantimplora con el hielo o la nieve e introducirla entre dos capas de ropa que llevemos puesta para que se derrita con el calor corporal, es muy importante que la cantimplora no nos toque la piel ya que podría quemarnos también. La capas de nieve más próximas a la superficie producen menos agua que las capas más profundas. Aunque no se debe beber agua salada, si te encuentras cerca de una playa se puede obtener agua potable en el lado opuesto al mar en una duna descendente. Bajo el nivel del mar, la arena hace de filtro de parte de la sal. Puede que tenga un sabor salado o salobre pero , la arena actúa como filtro reduciendo en un futuro las sales que contiene el agua de mar cuando se cava en la tierra Destilación En un recipiente tapado y lleno de agua, pasa un tubo. Pon el recipiente a calentar en el fuego. El otro extremo del tubo ponlo en otro envase que también esté bien cerrado. Este último envase debe estar a su vez dentro de otro que deberá estar lleno de agua fría que servirá para enfriar el vapor que sale por el tubo. Para evitar perder agua evaporada, sella las juntas del tubo con barro o arena mojada. Obtención de agua de la orina con destilador solar También se puede obtener agua potable a partir de la orina, si se dispone de dos botellas vacías y cinta adhesiva, creando un sencillo destilador solar: Llenar a la mitad una botella de orina. No hay que llenarla demasiado de modo que la orina no se salga de la botella cuando se coloque horizontalmente en el suelo. Pegar la boca de la botella vacía a la de la botella que contiene la orina. Poner horizontalmente las botellas sobre el suelo para dejar la botella que contiene la orina completamente expuesta al sol y recubrir con arena la botella vacía. El sol extraerá el agua de la orina por evaporación. La segunda botella, protegida del sol porque está recubierta con arena, tendrá una temperatura inferior a la de la primera. El agua evaporada en la primera botella pasará a la segunda. También puede usarse para destilar agua si se sospecha que puede estar contaminada. Obtención de agua de vegetales Los árboles pueden extraer la humedad desde una profundidad de 15m. Lo cual es demasiado profundo para excavar. Así que deja que el árbol la bombee hacia arriba para ti. Para recoger el agua, asta una bolsa de plástico alrededor de una rama que tenga hojas verdes y estén en buen estado. La evaporación de las hojas producirá condensación en la bolsa. Mantén la boca de la bolsa hacia arriba y una esquina colgando hacia abajo para recoger esa agua. También puedes colocar polietileno a modo de tienda de campaña sobre una planta. Para ello suspende la tienda de campaña desde arriba o sostenla desde dentro con un palo. Evita que las hojas toquen los lados de la tienda o desviarán las gotas y no las podrás recoger en los canales de plástico de la base. Incluso si cortas plantas, se producirá la condesación cuando las coloques dentro de una bolsa de plástico grande. Mantén las hojas elevadas del suelo mediante piedras, para poder recoger el agua debajo de ellas. Tampoco dejes que las hojas toquen los lados de la bolsa. Tensa la bolsa con piedras. Si colocas la bolsa en un lugar que tenga una ligera inclinación, las gotas irán pendiente abajo y podrás recogerlas. Del pino se puede obtener agua mordiendo las puntas de las hojas (púas), ya que retienen el agua. Un mito de la supervivencia es que de láminas de cactus se puede obtener agua potable. Aunque muchos cactus sí poseen fluidos en su interior, es una solución altamente ácida y puede inducir el vómito si se bebe. Muchos cactus poseen fluidos altamente tóxicos para el hombre. Plantas Las plantas suelen recoger agua en cavidades. Los huecos de los bambús se llenan de agua: agítalos y si oyes moverse agua, corta el bambú por la base de cada junta y extrae el agua que hay en su interior. Las plantas con forma de copa recogen agua, pero primero debes retirar los posibles insectos y escombros que pueda contener. Vid Aquellas que tienen una corteza áspera y brotes de 5cm de grueso, pueden contener agua bebible. Pero hay que tener precaución ya que no todas contienen agua bebible e incluso algunas pueden contener savia pegajosa y de aspecto lechoso que es venenosa.. Algunas vides causan irritación al tocarlas. Así que lo mejor es recoger el líquido en un recipiente o dejar que caiga directamente en la boca pero sin tocar el tallo. Para obtener el agua de la vid elige un tallo y practicale un corte en la parte más alta que puedas. Hazle otro corte en la parte más baja y deja que el agua vaya goteando. Cuando pare de gotear corta una sección de la rama en la base y vuelve a repetir la operación hasta que esté drenada por completo. Palmeras Las palmeras contienen un líquido azucarado llamado guarapo que se puede beber. Para conseguir que empiece a fluir el líquido, dobla la palma hacia abajo y corta la punta. Si cada 12 horas realizas un corte de un trozo pequeño de la punta, el líquido volverá a fluir permitiendo obtener 1/4 de litro cada día. La leche de cocos maduros es un poderoso laxante, de modo que beber mucho puede hacerte perder demasiado líquido. Cactus El agua permanece en los frutos y en la pulpa, pero ten en cuenta que algunos cactus son venenosos. Evita el contacto con los pinchos, ya que estos luego son difíciles de extraer y pueden producir dolorosas heridas supurantes. Aquellas que tienen una corteza áspera y brotes de 5cm de grueso, pueden contener agua bebible. Pero hay que tener precaución ya que no todas contienen agua bebible e incluso algunas pueden contener savia pegajosa y de aspecto lechoso que es venenosa.. Animales como indicadores de agua La sangre animal no sirve para rehidratarse, de hecho debe evitarse. Además, debido a los nutrientes que contiene, requiere energía para su digestión. Todos los mamíferos poseen patógenos en su sangre, por lo que deberían ser cocinados. La orina contiene sales y toxinas, pero puede procesarse en un destilador solar. Muchos pájaros, mamíferos, y algunos insectos como abejas, hormigas, y moscas, son indicadores fiables de la presencia de agua, riachuelos o charcos. Mamíferos Muchos animales necesitan agua regularmente. Los animales que pacen normalmente nunca están lejos de agua, ya que necesitan beber desde el amanecer hasta el anochecer. Si haces converger las huellas de animales herbívoros te conducirán hacia agua. Los animales carnívoros no son buenos indicadores, ya que obtienen líquidos de sus presas. Su orina es potable. Insectos Especialmente las abejas son buenas indicadores. Vuelan hasta 6,5 km de su colmena. Las hormigas también dependen del agua. Una columna de hormigas subiendo por un árbol puede estar yendo hacia una pequeña reserva de agua estancada. Este tipo de reservas se encuentran incluso en zona áridas. Reptiles Recogen cualquier pequeña gota que necesitan de sus presas o del rocío. No son buenos indicadores. Si tienes que racionar el agua, bébela a sorbos. Después de estar sin agua un largo período, no engullas gran cantidad de agua cuando la encuentres. Toma pequeños sorbos al principio, ya que sorbos largos podrían provocar vómitos a una persona deshidratada. Con ello se perdería agua del cuerpo muy valiosa. Aves Las aves que comen grano nunca están lejos de agua. Cuando vuelan bajo y recto es que van directos hacia agua. Cuando vuelven de beber vuelan de rama en rama, descansando regularmente. Las aves acuáticas y las aves de rapiña no beben con frecuencia y, por lo tanto, no son buenos indicadores. Ten en cuenta que las aves silvestres y salvajes en su medio natural nunca vuelan en dirección a una población, por lo que, de encontrarte en esta situación debes saber que con una alta probabilidad, hay una población humana hacia el lado contrario del vuelo de dichas aves. La sal La sal también es esencial para la supervivencia del hombre. Una dieta normal requiere una ingesta diaria de 10 g. El cuerpo pierde sal al sudar y al orinar, por lo que es necesario reemplazar esa pérdida. Los primeros síntomas de falta de sal son: calambres musculares nauseas cansancio. El remedio es tomar una pizca de sal en 1/2 litro de agua. Puedes llevar tabletas de sal en tu botiquín. En este caso sólo tienes que romperla y disolverla en la cantidad de agua apropiada. No la ingieras entera ya que puede causar dolores de estómago y daños en el riñón. Si tus reservas de sal están bajas y estás cerca del mar, el agua salada contiene aproximadamente 35 g/l de sal, pero no te la bebas tal cual. Dilúyela en agua fresca para hacerla bebible, o evapórala para obtener los cristales de la sal. Si no encuentras ninguna manera de obtener sal, puedes recurrir a la sangre de los animales, la cual es una valiosa fuente de minerales. Orientación Cuando no se dispone de una brújula para ubicarse, solo se puede confiar en los métodos de emergencia; la opción más acertada es hacerlo con un reloj de agujas: Ubicar el ángulo formado por la aguja de las horas y la posición de las 12 horas. Marcar la bisectriz del ángulo. Apuntar la bisectriz hacia el sol. Las 12 Horas apuntan hacía el sur y las 6 Horas, hacia el norte. Nota: a la hora de montar un refugio, es conveniente ubicarse y acampar hacia el lado del este (3 horas.) Técnicas para hacer fuego Existen numerosas técnicas para hacer fuego. Las más antiguas utilizan el calentamiento de la madera por fricción o la producción de chispas por medio de un sílex y una piedra ferrosa (es decir, que contiene hierro). Existen métodos antiguos que se remontan al Paleolítico, como la fricción o la percusión, y métodos modernos como el empleo de cerillas o fósforos, encendedores, arcos eléctricos o incluso la luz solar. Supervivencia en el desierto En el desierto debemos protegernos del calor. Otros factores importantes son las tormentas de arena y las, en ocasiones, frías temperaturas nocturnas. En estas condiciones debemos evitar la perdida de agua al máximo que podamos. Supervivencia en el bosque Con la importancia de saber reconocerlas, encontramos plantas comestibles como la consuelda [Symphytum officinale L.](ayuda a cicatrizar las heridas y evita el sangrado en caso de hemorragia), las bellotas, frutos del bosque (arándanos, calafates, endrinas o arañones, frambuesas, moras, grosellas, zarzamoras...), etc. Sin embargo, hay que tener buenos conocimientos de botánica, pues algunas plantas tóxicas pueden parecerse a plantas comestibles. También es posible cazar animales, para consumir su carne cocinada. Supervivencia en el polo No debemos olvidar que el viento agrava los efectos negativos del frío. El propósito fundamental del refugio en zonas frías es retener nuestro calor y el producido por otras fuentes de calor que podamos emplear. Para eso es necesario que no haya corrientes de aire y que el refugio no sea grande en exceso. Un refugio pequeño es más caliente y da menos trabajo que uno grande. En la nieve se pueden construir varios tipos de refugios, El famoso iglú, cuyo diseño esférico en arco lo hace una estructura bastante resistente. En caso de no disponer de tanto tiempo, cavar un hoyo en el suelo, sentarse y cubrirse con un cortavientos impermeable. Cueva de nieve Después del iglú, probablemente sea el mejor refugio para zonas frías. Se necesita una pala u otro utensilio improvisado (un plato, un palo...) con el que cavar donde haya nieve amontonada. Debe excavarse una cueva pequeña (cuanto más grande más difícil será de calentar) con un lecho a unos 40 cm por encima del nivel del suelo y, si se desea, también podemos añadir una plataforma para cocinar con un hornillo 30 cm más alta. No debemos olvidarnos de practicar un agujero de ventilación en la parte de arriba y otro en el bloque de hielo o nieve compactada que sirva de puerta. La pala debe guardarse dentro por si es necesario utilizarla para salir por la mañana. Encendiendo una simple vela en el interior de este refugio conseguiremos que la temperatura aumente varios grados e indicará la presencia de dióxido de carbono si se apaga. Congelamientos y quemaduras Tendremos que mantener los pies siempre calientes y secos, pues es una de las partes que más sufren con el frío y muy necesarios para nuestra supervivencia. Supervivencia en Alta Mar Medios de flotacion Si queremos hacer una especie de flotador podremos improvisarlo con un pantalón, preferentemente de telas sintéticas, atando los espacios donde salen los pies. Cuando terminemos de atar los dos huecos cogemos los pantalones por la cintura con las dos manos y sacándolo del agua para que se llene de aire, los nudos evitarán que se salga simulando un globo, para crear un flotador de emergencias, aunque no durará mucho pero podría ayudar a llegar a una balsa o ir de un extremo a otro de un río. Orientación El método fundamental para la orientación en alta mar está basado en la relación entre el horizonte marítimo y la posición de los astros. Durante el dia Durante el día podemos orientarnos en relación al norte geográfico dependiendo de la posición del sol, sabiendo que éste sale por el este y se pone por el oeste. Teniendo en cuenta su ubicación con respecto al horizonte marítimo en el amanecer, podremos calcular la posición del norte y el sur geográfico sabiendo que el norte estará a 90º hacia la izquierda, así como el sur estará a 90º a la derecha y, por consiguiente, el oeste se encontrará a 180º, en la parte opuesta. De día también podemos conocer nuestra longitud, siempre y cuando dispongamos de algún reloj o método para conocer la hora exacta en alguna zona o huso horario del globo. Teniendo en cuenta la hora del reloj y el huso horario con el que ha sido sincronizado, tendremos en cuenta que la posición del sol a las 12 del medio día es completamente vertical. De modo que, sumando o restando las horas de diferencia entre el reloj y la posición solar, podremos calcular nuestra longitud teniendo en cuenta que una hora de diferencia equivale a 15º de meridiano. Durante la noche Durante la noche podremos orientarnos conociendo la posición de los puntos cardinales y nuestra latitud. Dependiendo del hemisferio en el que nos encontremos tendremos que utilizar unas constelaciones u otras para orientarnos. En caso de encontrarnos en el Hemisferio Norte, tomaremos como referencia la Estrella Polar. La Estrella Polar es la más cercana al polo norte geográfico en la bóveda celeste. Será más fácil de encontrar si se conocen las constelaciones, siendo dicha estrella la "cola" de la Osa Menor. En caso de encontrarnos en el Hemisferio Sur tendremos que tomar como referencia la constelación conocida como Crux. Para calcular nuestra latitud necesitaremos un sextante que, en caso de carecer de él, podremos improvisar. La función del sextante es darnos el ángulo formado entre la posición de dos cuerpos y la nuestra, de modo que, tomando como referencia el horizonte marítimo, hallaremos el ángulo de la Estrella Polar o la ubicación señalada por la Crux, sabiendo que el ángulo resultante será equivalente a nuestra latitud. Teniendo en cuenta que en el Ecuador nuestra latitud será 0º, en el Polo Norte será 90º y en el Polo Sur -90º. Como actuar en caso de accidente aéreo Tener un plan de acción aumenta nuestra confianza y mantiene nuestra mente ocupada. Los siguientes puntos pueden ayudarnos a elaborarlo. Análisis de la situación: Se debe analizar la situación para organizar un plan. Quizá hay heridos, o me amenaza algún peligro. Tener agua y alimentos es importante, igual que poder obtenerlos por los alrededores. A la hora de trazar un plan hay que establecer prioridades. Hay que tener en cuenta los peligros del entorno y cómo evitarlos. En ocasiones, dependiendo de cada situación concreta, habrá que alterar el orden de las prioridades o sustituir unas por otras. Por ejemplo: Prestar primeros auxilios Preparar las señales Abastecerse de agua Procurarse un refugio Abastecerse de comida Prepararse para desplazarse (normalmente suele ser mejor permanecer al lado de la nave siniestrada) Es útil preparar un inventario del material, el agua y la comida de la que disponemos y prepararnos para abastecernos por nuestros propios medios de estos últimos antes de que se agoten las reservas. No tener prisa: Salvo en los casos de urgencia médica, la conservación de nuestra energía es un factor más importante que el tiempo. Por otro lado, el agotamiento por una actividad física sin un objetivo preciso provoca una situación de desamparo que socava nuestra moral. Por ello, todo lo que hagamos tiene que responder a un plan y un objetivo preciso. Recordar dónde te encuentras: Probablemente tendremos que alejarnos del lugar del accidente o de nuestra base o refugio para explorar los alrededores. En estos casos hay que tomarse un tiempo en analizar los rasgos del paisaje y hacer un mapa mental del lugar. Debemos marcar el camino para poder volver sobre nuestros pasos y no perdernos, pues el golpe psicológico que provoca esta situación es durísimo. Dominar el miedo y el pánico: Hay que mantener la mente ocupada con estas medidas. Debemos ser optimistas y confiar en ser rescatados, pero también debemos prepararnos para afrontar futuros problemas. Improvisa: En una situación de supervivencia siempre hay algo que hacer. Utilizar nuestra inventiva y creatividad aumenta nuestra confianza. Valora tu vida Si perdemos la voluntad de sobrevivir, el deseo de mantenernos con vida, el conocimiento de estas técnicas es inútil. No debemos correr riesgos innecesarios que puedan provocarnos un accidente.

Este gran grupo y desconocido por muchos, es una de las fuerzas de élite más duras que exiten hoy día. Trabajan en unas condiciones que muchos pueden encontrar infrahumanas hoy día, pero su situación en su país no les permite otra cosa. Eso no les impide que con los pocos medios que poseen, o si, eso es un secreto por la poca información que se posee, que a más de uno no le gustaria encontrarselo por hay en una acción real. Son un cuerpo duro de la antigua usanza, sus metodos mezclados con las nuevas técnicas y materiales les hacen un equipo muy letal. <<... tenían una lima, sacaron al policía militar del vehículo y le limaron los dientes hasta que dijo donde estaba la tercera pista de aterrizaje. Aprovechando las horas de oscuridad la Sección de "Spetsnaz" se aproximó a su objetivo y sembró de minas la pista de aterrizaje. Las explosiones comenzaron, ligeramente desfasadas, a las seis de la mañana, y los vuelos tuvieron que suspenderse. Durante todo el día, la sección permaneció oculta en los bosques y, a la noche siguiente, abandonaron la zona y se trasladaron a su área base...>> SPETSNAZ Las Fuerzas Terrestres y la Marina Soviética tenían unidades que en Rusia se denominan <>, palabra compuesta que literalmente significa "de designación especial", y conocidas en la OTAN como "Fuerzas de Misiones Especiales". Su constitución data de final de la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces a las unidades que operaban en la retaguardia enemiga se las conocía como Unidades de Operaciones Especiales. A la muerte de Stalin tuvo lugar una reorganización de dichas unidades, lo que trajo también consigo el cambio de denominación. ORGANIZACIÓN Los "Spetsnaz" soviéticos se organizaban normalmente en brigadas. Aunque se dispone de muy poca información, se creía que la entidad de una brigada "Spetsnaz" dependía de su misión en tiempos de guerra, y podía oscilar entre trescientos y seiscientos hombres. La información disponible permite deducir que había una brigada en cada Región Militar (R.M.), que forma un frente (FE) en caso de guerra, y Grupo de Fuerzas Soviéticas en Europa Occidental. Asimismo cada Gran Unidad del Ejército tenia una compañía "Spetsnaz". Algunas R.M., por su importancia, por ejemplo, el Ex-grupo de Fuerzas Soviéticas en Alemania, constituiría dos frentes en tiempos de guerra y, por tanto, habría tenido dos brigadas. Además se tenia la evidencia de que cada una de las cuatro Flotas Soviéticas contaba con una unidad tipo brigada. Existen otras unidades "Spetsnaz" subordinadas directamente al Jefe del GRU, que constituían un batallón de soldados profesionales. Estas tropas formaban una reserva para ser utilizadas en lugares y momentos que, por su importancia lo requerían. Estas unidades no acogían en sus filas mas que a atletas de alto nivel, de ambos sexos que, como consecuencia de su participación en competiciones Internacionales, tenían oportunidad de visitar aquellos países en los cuales pudieran tener que actuar. Se estima que en tiempos de paz los "Spetsnaz" tenían un mínimo de siete mil hombres hasta un máximo de doce mil. De esta cifra la quinta parte son sargentos (en la antigua URSS los sargentos eran clase de tropa no profesional). ORGANIZACIÓN DE LA COMPAÑIA INDEPENDIENTE SPETSNAZ DE EJERCITO La compañía constaba de una PLM., tres Secciones, a tres Pelotones, una Sección de transmisiones y otra de vehículos. El total de su plantilla eran ciento quince hombres (nueve Oficiales, once Suboficiales y noventa y cinco Soldados). El mando lo ejercía un Comandante y tenia dos Capitanes segundos jefes, uno para servicios paracaidistas y otro para asuntos políticos. La compañía se dividía en dos grupos: uno que recibía instrucción intensiva y otro que recibía una instrucción mas ligera. En este segundo grupo se integraban los conductores y algunos de los instructores (armamento, alimentación, furriel, finanzas) y las tripulaciones de los vehículos de mando. Todos los hombres de la compañía recibían instrucción paracaidista, aunque los del primer grupo realizaban más saltos que los del segundo. En tiempo de guerra, la compañía podía ser lanzada hasta profundidades de quinientos kilómetros en la retaguardia enemiga, dividida hasta en quince grupos que enlazaban con los vehículos de mando por un sistema radio super rápido que se supone utilizaba satélites. ORGANIZACIÓN DE LA BRIGADA DE DIVERSIÓN SPETSNAZ La brigada constaba de una compañía de Cuartel General, de tres a cinco batallones de reconocimiento, un batallón de transmisiones y servicios. El mando lo ejercía un General o Coronel; había cinco Coroneles más: 2º jefe, asalto paracaidista, asuntos políticos, servicios retaguardia y JEM. Podía ser lanzada hasta profundidades de mil kilómetros. La compañía CG. contaba con agentes y soldados. Podía permanecer varios meses en retaguardia de las líneas enemigas y sus componentes operaban en traje de paisano, estando además instruidos para conducir vehículos extranjeros y tenían un conocimiento de idioma superior a los de las otras compañías. La compañía estaba bajo el mando directo de un jefe por ser todo su personal profesional, lo que constituía una importante excepción en el ex-ejercito soviético. Con frecuencia se la situaba lejos de la brigada. Era una compañía muy importante y secreta. Tenia solamente cincuenta o sesenta hombres, pero muy buenos. Entre sus misiones figuraba la eliminación de jefes políticos y militares enemigos. Durante la Segunda Guerra mundial, antes de existir las fuerzas "Spetsnaz", el NKVD (actual KGB) disponía de una brigada autónoma que formó y envió tras las líneas enemigas a siete mil trescientos hombres, divididos en grupos, encargados de eliminar a los jefes políticos y militares, así como a los oponentes al régimen, en los territorios "liberados" por el Ejercito Soviético. Se calcula en ciento cuarenta mil personas las eliminadas. Hasta no hace mucho uno de los sistemas que empleaban para efectuar reconocimientos, en especial por toda Europa, era actuar como conductores de camiones TIR, con toda clase de facilidades en los pasos fronterizos. Como ejemplo próximo se puede citar el caso de la invasión de Afganistán en que un grupo de "Spetsnaz", bajo el mando de un oficial de la KGB, mató al presidente Amin y a todos los testigos presenciales. Solamente los componentes de esta compañía estaban en contacto directo con los agentes del "Spetsnaz" en el extranjero. MISIONES Los "Spetsnaz" fueron creados para destruir los medios de lanzamiento de armas nucleares y sus lugares de asentamiento, mando y control. Más tarde se les asignarían misiones adicionales, como la destrucción de sistemas de defensa aérea, artillería desplegada, cuarteles generales, aeródromos, puertos y unidades. Normalmente esta actuación lo sería contra objetivos de los que no se tenían conocimiento exacto de su situación, lo que obligaba a los "Spetsnaz" a localizarlos, empleando para ello medios electrónicos y visuales. En caso de conocer su emplazamiento serian objetivo de la artillería, misiles o aviación. <<... sobre el río había dos puentes, por lo que el grupo "Spetsnaz" mantuvo una vigilancia sobre ambos hasta que llegó el combate. Durante tres días lo siguieron hasta que se detuvo en un claro de un bosque y comenzaron los preparativos para utilizarlo. El jefe del grupo decidió atacar utilizando armas automáticas con silenciador. Al comprobar que el fuego de sus armas no parecía surgir efecto, el jefe ordenó un ataque suicida. Todo el grupo saltó hacia adelante disparando sobre el cohete y no sobre los hombres que lo guardaban. Por ello, pereció todo el grupo...>> INSTRUCCIÓN Aunque los "Spetsnaz" tenían una porción mayor de profesionales que las unidades normales, todavía contaban con tropa del reemplazo en su mayor parte, por lo que sus niveles de instrucción y entrenamiento era probable que variasen notablemente de unos a otros individuos. En una compañía "Spetsnaz" ordinaria, los hombres servían dos años. Durante su servicio, cada soldado tenia cuatro periodos de seis meses. Las materias que se impartían, durante su periodo de instrucción, eran las siguientes: instrucción de combate y paracaidista, armamento, topografía, transmisiones, explosivos, idiomas, formación política, estudio de los Ejércitos extranjeros y probables objetivos, tiro con toda clase de armas, educación física y disposiciones y normas del Ejercito Soviético. Durante los seis primeros meses, la instrucción es muy intensa, complementándola con tiro, lanzamientos en paracaídas y competiciones intercompañías. Finalizaban con ejercicios a gran escala y a veces, cumpliendo una orden del GRU en Moscú, que podía producirse en cualquier momento, eran transportados en avión y lanzados en paracaídas en cualquier lugar de la URSS. Una vez al año, en verano, las compañías iban a un campamento especial de instrucción "Spetsnaz". Para la instrucción se disponía de una pista de aplicación de treinta kilómetros de longitud con ríos, bosques y montañas. Solo la utilizaban los "Spetsnaz". Empezaba con una la torre de salto de treinta a cuarenta metros de altura, sin escalera. El soldado tenia que subir por ella contra reloj, se lanzaba en paracaídas y lo enterraba con una pala. A continuación tenia que superar una serie de pruebas, tales como permanecer tumbado entre las cadenas de un carro mientras éste le pasaba por encima, pasar un muro de ocho metros de altura sin ayuda de cuerdas, levantar una caja de peso entre treinta y cuarenta kilos, cuantas veces pueda en un tiempo determinado, etcétera. Todos los oficiales y soldados recibían instrucción paracaidista. A continuación se realizaban de diez a doce saltos, que se repiten al año siguiente. A todos los hombres se les enseña a plegar el paracaídas, existiendo una practica común, no solo para los "Spetsnaz", sino también para las tropas aerotransportadas: cada hombre recoge y pliega su propio paracaídas, incluso el propio jefe de la División Aerotransportada. De esta manera, si se producía algún fallo en el funcionamiento del paracaídas las consecuencias las sufría el mismo que lo plegó. El método básico utilizado por los "Spetsnaz" es el lanzamiento desde muy baja altura, hasta cien metros, utilizando un solo paracaídas, ya que en caso de fallo no habría tiempo de utilizar el de reserva. Aunque existían evidencias de que se realizaban saltos en apertura manual, la mayor parte de la instrucción paracaidista era el salto automático. También se llevaban a cabo lanzamientos sobre el agua. Una vez en tierra, los paracaídas eran enterrados o hundidos en el agua. Disponían un producto químico especial con el que se podían rociar a sí mismos y a cualquier equipo que enterraban y que anulaba la acción de cualquier perro que pudiera seguir la pista. También solían adosar una trampa explosiva. Cuando transportaban armas pesadas, éstas se lanzaban en contenedores. Para poderlas localizar con facilidad llevaban unos pequeños emisores que emitían automáticamente, del tamaño de un paquete de tabaco.( semejantes a las levas que se utilizan en la prevención contra aludes) No existía ningún requisito, con anterioridad a la selección, para que los oficiales tuvieran conocimiento de algún idioma extranjero. En la unidad estudian el idioma de un área-objetivo. La mayor parte de la enseñanza del idioma es probable que estuviera orientada hacia el interrogatorio de prisioneros, aunque algunos "Spetsnaz" fueran capaces de hacerse pasar por nativos. Durante el aprendizaje del idioma estudiaban un libro, clasificado como secreto, de frases de empleo normal en su actividad. La primera del libro era: "Cállate o te matare". Se enseñaba una amplia gama de técnicas de voladuras, dedicando una atención preferente a la destrucción de los sistemas SSM de la OTAN, así como del equipo y de las instalaciones importantes de la OTAN. Aunque se sabe poco sobre las técnicas de eliminación del adversario, se supone que se instruían en técnicas silenciosas de eliminación, entre las que se incluía el empleo de armas de fuego silenciosas. <<... en el cuartel general del FE se temía un ataque de algún grupo "Spetsnaz", por lo que el jefe del C.G. lo instaló en una llanura desprovista de arboles, con los vehículos en circulo y sus cabinas hacia afuera, mientras las patrullas de seguridad recorrían los alrededores. Al no dispones de armas que les permitieran atacar desde lejos el fácil blanco, el jefe del grupo "Spetsnaz" intento un audaz golpe de mano. Al aproximarse fueron descubiertos e inmediatamente se dio la alarma. Todas las luces de los vehículos fueron encendidas y los "Spetsnaz" descubiertos. A duras penas pudieron retirarse...>> Un hecho análogo ocurrió en nuestra patria, en unas maniobras de guerrillas. El jefe de un batallón dispuso sus vehículos en idéntica forma y cuando el Capitán General visito las unidades, el jefe del batallón le mostró orgulloso su dispositivo. << Mi general, aquí no entra ningún guerrillero>>; a lo que le contesto el CAPGE: <>. ARMAMENTO Y EQUIPO Los "Spetsnaz" se instruían en el empleo de la gama normal del equipo portátil de Infantería del soldado soviético. Poco se sabe de su equipo especial, aunque si que tenían una gran variedad de ingenios explosivos perfeccionados, entre ellos se incluyen los explosivos orientales de fragmentación, que pueden alcanzar hasta los doscientos metros. Podían utilizarlos como minas "claymore", aunque eran mas potentes. Su equipo de transmisiones incluía pequeñas emisoras de radio diseñadas para efectuar transmisiones de alta velocidad a fin de reducir al mínimo las posibilidades de detección. Todos los soldados "Spetsnaz" tenían un receptor muy pequeño, para comunicaciones internas. Si el mando lo deseaba podía enviar un mensaje a todos; todos podían escuchar pero no transmitir. Todos los "Spetsnaz" llevaban una pistola muy pequeña con silenciador. Asimismo contaban con un cuchillo especial de asalto. Su empuñadura albergaba un muelle muy fuerte comprimido a gran presión cuando la hoja esta encajada. Cuando se apretaba un botón la hoja salía con mucha fuerza, alcanzando de veinticinco a treinta metros. Había que estar muy entrenado para manejarlo eficazmente y, por lo general, se lanzaba únicamente a muy corta distancia. VIDEOS link: http://www.youtube.com/watch?v=http://www.youtube.com/watch?v=5Z1XiDlUd8E link: http://www.youtube.com/watch?v=http://www.youtube.com/watch?v=bLgXGQKI224&feature=mfu_in_order&list=UL link: http://www.youtube.com/watch?v=http://www.youtube.com/watch?v=GYOKctoSLHk&feature=related link: http://www.youtube.com/watch?v=http://www.youtube.com/watch?v=A3YFtRLARq4&feature=related link: http://www.youtube.com/watch?v=http://www.youtube.com/watch?v=ba0t50wXcKo&feature=related link: http://www.youtube.com/watch?v=http://www.youtube.com/watch?v=wZoqXr8dcUc&feature=related ALGUNAS ARMAS Rifles de Asalto UN Abakán-94 Calibre: 5.45x39mm FMJ o JHP Carga útil: 30 caja de magnitud Velocidad de disparo: simple, dos ráfagas Ronda a 1800 rpm o Full Auto a 600 rpm El Abakán es un revolucionario nuevo diseño de fusil de asalto que ha sido adoptado por las Fuerzas Armadas Federación de Rusia como su nuevo rifle de batalla principal. Cuenta con un retroceso ingeniosa pasado-pulso sistema de retroceso de supresión que permite al operador para disparar sus primeras dos rondas antes de que el retroceso se siente. Esto asegura un primer disparo excelente probabilidad de éxito y está diseñado para ahorrar municiones, eliminando la necesidad de largas ráfagas totalmente automático para tratar de alcanzar objetivos. AKSU-74 Calibre: 5.45x39mm FMJ o JHP Carga útil: 30 caja de magnitud Velocidad de disparo: simple o Full Auto a 700 rpm El AKSU era la versión carabina inevitable de la AK-47. Puesta en servicio en 1979, el AKSU ha pasado de ser un difícil control de armas y inexacta destinados a las tripulaciones de vehículos a operaciones superiores especiales arma táctica. Cuando el 5.45mm AK-74 entró en servicio, el AKSU-74 se apresuró a seguir. El cartucho compensador más ligero y bien diseñado hocico cónico que el AKSU-74 mucho más fácil de controlar que su contraparte mayores de 7,62 mm. El arma es un arma ideal cerca de cuartos, lo suficientemente pequeño para maniobrar apretada y aún embalaje un rifle de asalto ponche. A pesar de las nuevas armas como el 9A-91 y AK-105 están rugiendo en la escena rusa CQB, la AKSU-74 sigue siendo una de las armas tácticas más utilizadas en la Federación Rusa. AS Val 9x39mm SP-6 subsónico: Calibre Carga útil: 20 caja de magnitud Velocidad de disparo: simple o Full Auto a 700 rpm http://www.russiansystemamartialarts.com/site/img_uploads/ak74_spetsnaz/as_val.jpg En el campo de batalla urbano de hoy, el sigilo es una preocupación primordial. La capacidad de mantener su posición oculta del enemigo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. El Valle de AS es la respuesta de Rusia ante el problema. La combinación de un 9x39mm plena fuerza rifle de asalto con un silenciador eficaz, la Val llena el vacío entre el sigilo y la potencia de fuego, dando el comando urbano un arma silenciosa, potente. Groza TO-14-4A-03 9x39mm SP-6 subsónico: Calibre Carga útil: 20 caja de magnitud Velocidad de disparo: simple o Full Auto a 700 rpm La Groza está disponible en varias configuraciones para adaptarse a muchas funciones operativas diferentes. Muchas veces en entornos de combate urbano, los soldados se encuentran atacar objetivos a quemarropa de un minuto y en el rango bastante largo de los próximos. La Groza TO-14-4A-03 está diseñado para proporcionar a las empresas un arma que es compacto, para su participación de cerca y tiene un alcance ampliado para los tiros de largo alcance. Un supresor también se une a las armas para que el operador puede mantener un perfil bajo en un ambiente ruidoso. 9A-91 9x39mm SP-6 subsónico: Calibre Carga útil: 20 caja de magnitud Velocidad de disparo: simple o Full Auto a 900 rpm http://www.russiansystemamartialarts.com/site/img_uploads/ak74_spetsnaz/9a91.jpg El asalto 9A-91 de tamaño pequeño fusil es un arma increíble, entregando el poder rifle de asalto completo en las dimensiones de metralleta. El 9A-91 es uno de los rifles de asalto más pequeño del mundo y se utiliza con gran éxito por todas las unidades de operaciones especiales de Rusia. Su pequeño tamaño lo hace ideal para las maniobras por corredores estrechos y su ammuntion 9x39mm pesados puede derrotar incluso los más pesados chalecos antibalas. Debido a su extremadamente corta longitud del cañón, la precisión de largo alcance de la 9A-91 deja mucho que desear, pero de cerca, es un arma mortal. Metralletas KEDR Calibre: 9x18mm Makarov FMJ o JHP Carga útil: 30 caja de magnitud Velocidad de disparo: simple o Full Auto a 800 rpm El KEDR es un subfusil táctica extremadamente compacto utilizado por casi todos los policías y unidades de operaciones especiales de Rusia. Su pequeño tamaño y peso súper ligero lo convierten en un arma perfecta para el entorno de combate cuerpo a cuerpo cuartas partes extremas. El KEDR incendios 800 rondas por minuto y es muy cómodo para el fuego sostenido debido a su luz, munición 9x18mm. Por la acción de ritmo rápido de la habitación a habitación CQB, la KEDR es inigualable en velocidad y capacidad de control. KLIN Calibre: 9x18mm Makarov Mejora FMJ o JHP Carga útil: 30 caja de magnitud Velocidad de disparo: simple o Full Auto a 1100 rpm El KLIN es el hermano algo mayor de la KEDR. Externamente, el KLIN parece casi idéntica a la KEDR, pero internamente ha sido modificado para disparar el más reciente y de gran impulso municiones Makarov. La nueva munición aumenta la tasa de la KLIN de fuego de un fantástico 1100 disparos por minuto! Obviamente, esto hace que controlar el arma difícil, pero para el viejo y simple "escoba de habitación" saturación de fuego, el KLIN es incomparable. Bizon-2 Suprimida Calibre: 9x18mm Makarov Mejora FMJ o JHP Carga útil: 64 mag helicoidales Velocidad de disparo: simple o Full Auto a 700 rpm El Bizon-2 fácilmente acepta un supresor de sonido, por lo que es aceptable para las misiones donde el sigilo es importante. Aunque no es un silenciador completo, el supresor lo suficiente disminución de la firma de sonido hasta el punto en el que podría ser fácilmente perdidos en el ruido de fondo común. ESCOPETAS Saiga 12K Calibre: calibre 12. 00 perdigones 12 ga. babosa Carga útil: 8 cuadro de revista La serie de escopetas Saiga es una nueva adición a la escena de las armas pequeñas en Rusia. Originalmente diseñado para la caza, los militares rápidamente se adaptó para ser una escopeta táctica. Un aspecto muy parecido a un asalto AK-47 rifle de estilo, la Saiga 12K tiene poco el reciclaje de los soldados para disparar el AK-47. Su diseño compacto y ocho revista redondo desmontable lo convierten en un arma excelente para CQB. La Saiga 12K puede despedir a toda la gama de 12 rondas de calibre especialidad a disposición de las unidades policiales en todo el mundo, lo que lo convierte en un arma adaptable a un gran número de situaciones tácticas. KS-23 Calibre: 23 mm metralla-10 (14x5mm) Metralla-25 (9x8mm) Armor Piercing Slug Carga útil: 3 tubo mag El KS23 es la versión completa del KS23M. Equipado con un cañón de larga duración, el KS23 con precisión puede disparar la ronda Barricade extraordinariamente pesada. Esto le da a las unidades de Spetsnaz la capacidad de deshabilitar los objetivos pesado a una distancia más larga con un arma pesada o rifle francotirador. Francotiradores RIFLES SV-98 Calibre: 7.62x54mm FMJ Carga útil: 5 cuadro de mag Aunque el Dragunov SVD ha sido y sigue siendo el rifle francotirador primaria de los francotiradores soviéticos y las Fuerzas Armadas de Rusia, han sido durante muchos años pidiendo un rifle de cerrojo diseñado específicamente para tiro de precisión a larga distancia. Recientemente, la empresa de armas Izhmash dio a conocer el SV-98, un rifle de cerrojo diseñado a partir del deporte de tiro Registro CISM. El SV-98 lleva a cabo, así como - si no mejor que - cualquiera de los rifles de alto de la gama, el resto del mundo tiene para ofrecer. Special Victims Unit "OC-AS-03 Calibre: 7.62x54mm FMJ Carga útil: 10 cajas mag Durante años el estándar de francotiradores rifle de todas las unidades militares de Rusia fue el 7.62x54mm SVD Dragunov. Cuando se hizo evidente que el conflicto militar en el siglo 20 se centró en las zonas urbanas edificadas, rifles de larga duración se convirtió en un obstáculo en la maniobra en silencio en torno a los espacios confinados. Mirando a otros francotiradores y fusiles principal batalla que han sido convertidos a la configuración bullpup en los países occidentales, los rusos decidieron aplicar esto a la Dragunov. El arma resultante fue un diseño compacto que todavía se realizan como el tamaño completo de Dragunov, pero con dimensiones minimizados. Debido al diseño bullpup, el arma aún conserva el barril 53cm, pero tiene una longitud total de 90cm. Se trata de un arma ideal para las unidades de Spetsnaz que operan en zonas urbanas o en situaciones donde se requiere un menor, el arma más ligera. VSS Vintorez 9x39mm SP-6 subsónico: Calibre Carga útil: 10 cajas mag El Vintorez VSS es el modelo de francotiradores de la Val AS. Publicado por primera vez en 1987, el Vintorez convirtió rápidamente en un arma popular entre unidades militares y policiales por igual. Aunque está pensada para los compromisos a corto y medio alcance, el Vintorez aún exhibe impresionantes habilidades armadura piercing, penetrando en la placa de acero de 8 mm a 100 metros. El Vintorez VSS es un fusil de guerra urbana perfecta, corto, ligero, silencioso y mortal. Armas de fuego RM-445 Varjag pesada pistola Calibre: .40 S & W FMJ o JHP Carga útil: 15 caja de magnitud Tradicionalmente, las fuerzas rusas han considerado pistolas inútiles y prefiere el uso de rifles de tamaño completo y metralletas. A finales del siglo, se hizo evidente que las pistolas eran una parte integrante de una unidad de combate debido a su pequeño, fácil de operar el tamaño y la facilidad con que podían estar ocultos para operaciones en las que muestra flagrante de la potencia de fuego eran políticamente indeseables. Para satisfacer la nueva demanda de armas de fuego de combate, Baikal Firma Comercio desarrollado una serie de pistola en diferentes calibres. El MR-445 es un completo Varjag pistola de tamaño automático de cámaras para el poderoso calibre .40 Smith & Wesson ronda utilizado por muchas fuerzas de policía del oeste. Tiene 15 rondas y acepta fácilmente linternas tácticas y dispositivos de puntería láser. Gyurza pesada pistola Calibre: 9x21mm RG052 Armour Piercing núcleo de acero Carga útil: caja de 18 mag Con demasiada frecuencia hoy en día, las fuerzas policiales de todo el mundo se están encontrando frente a los delincuentes llevar chalecos antibalas personales. armadura moderna balísticos derrota fácilmente a la mayoría de las rondas común pistola y aplicación de la ley ha estado luchando para encontrar nuevas maneras de hacer frente a esta grave amenaza. En los años noventa, Kirovsky Zavod Mayak Joint-Stock Company desarrolló una nueva armadura piercing ronda pistola y una pistola automática llamado Gyurza diseñado para manejar el retroceso del cartucho nuevo pesados. La ronda de 9x21mm utilizados en la Gyurza es capaz de derrotar a la armadura muy pesada y pentrated dos placas de acero de 1,4 mm y 30 capas de Kevlar a cien metros de las manifestaciones. Completamente cargado, el Gyurza celebrar 18 rondas y un peso de una fuerte y un kilo y medio. Se ha aceptado con entusiasmo en la aplicación de la ley de Rusia y la comunidad de operaciones especiales. Admirada por su excepcional armadura contraproducente capacidades, el Gyurza es equipamiento de serie con casi todas las unidades de Spetsnaz. RM-443 Grach Calibre: 9x19mm 7N21 FMJ o JHP Carga útil: 17 caja de magnitud Durante años, el ejército ruso ha estar buscando modernizar su arma estándar. Varias empresas de armas de Rusia estaban en competencia para ganar el contrato de pistola del ejército y ganó MR Baikal-443 modelo. El MR-443 es un arma de fuego Grach combate muy bien diseñado, fácil de los pares de pistolas de otros líderes del mundo. Cuenta con la construcción de plástico y de metal, una revista de todo el diecisiete de alta capacidad, y múltiples dispositivos de seguridad. El Grach en la recámara de la versión mejorada de Rusia de la ronda de 9x19mm Luger. Esta ronda, el 7N21, muestra mejores capacidades de perforación de la armadura y es ligeramente más potente que la ronda oeste. PSS pistola silenciada Calibre: 7.62x41mm SP-4 Armour Piercing núcleo de acero con cubierta Carga útil: Caja de 6 mag El PSS silenciosa autocarga Pistola fue creado específicamente para las operaciones especiales en regular las armas silenciadas no se calma suficiente. La firma de sonido incrediblely baja de la PSS se alcanza primero mediante un mecanismo interno del perno automática y en segundo lugar con su 7.62x41mm especializados en silencio SP-4 municiones. La SP-4 cartucho está diseñado para que ninguno de los gases de la explosión salgan efectivamente del cartride cuando es despedido. Udar Revolver Calibre: Slug JHP 12.3mm FMJ armadura piercing Slug Foto de Shell 00 Buckshot Carga útil: 5 cilindros El Udar da Spetsnaz poder de fuego escopeta equipos en un paquete de arma. El Udar es un gran gigante agujero 12.3mm revólver que es capaz de disparar una gran variedad de cartuchos especiales. Por muy de cerca, el Udar tiene una carga de perdigones 00. El Udar también puede disparar una armadura especial perforación babosa capaz de derrotar a casi todas las armaduras personales en el mercado. Y para adornar el post os dejo mi página preferida de armas de Airsoft: http://airsoft.es/ FÍN