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¿Se te rompió el cargador y no podés comprar uno nuevo? Con este post lo vas a poder arreglar con muy poco dinero!!! (Solamente para cargadores que se haya dañado el cable) Identificando el problema En el 80% de los casos el problema es que se hizo un corto en el cable que va desde el cargador a la notebook. Acá te voy a mostrar como desarmar y reparar un cargador HP. Para que cargue mas rápido el post las imágenes fueron redimensionadas. Clickeando la imagen se ve en el tamaño original. Elementos necesarios Un cargador de notebook a reparar Un soldador de estaño Estaño Desoldador Flux (es como un fundente para que derrita mejor el estaño viejo) no es estrictamente necesario. Pinzas Cobertor termocontraíble (se consigue en casas de electrónica, se pide por diámetro) puede usarse tambien cinta aisladora. "La gotita" o algún pegamento similar con base cianoacrilato. Y si me olvide de algo acá dejo una imagen de mi "banco de trabajo" ¿Como mier** desarmo este cargador? A simple vista parece que el cargador no se desarma ni en pedo, no hay un solo tornillo a la vista y no hay chance de que quede entero. Pero con unas simples herramientas que todos tenemos, vamos a poder abrir el cargador. A continuacíon una imagen ilustrativa: La cosa consiste en ir golpeando con un martillo al cuchillo de modo que se despeguen las tapas de la carcasa. Sino hay un metodo un poco menos violento en este video: Para ver cómo sigue el procedimiento de desarmado, ver el post desde el final hasta acá. La reparación Para saber si es el cable, hay que desoldarlo y medir continuidad con el tester entre todos los cables. En mi caso había un corto en el cable. Si en el cable no aparece ningún problema hay que medir continuidad en la placa. Si aparece un corto en la placa, lamentablemente va a tener que ir al cielo de los cargadores, a menos que conozcan o sean electrónicos. Luego de desarmar y desoldar el cable que va hacia la notebook, hay que cortar la parte defectuosa. Acá muestro cómo se ve (en mi caso se encontraba debajo de la unión entre el cable y el cargador, que justamente debería proteger el cable). Ahora hay que recuperar esa parte que protege el cable. Primero se corta un poco a la mitad con un cuter y después se sacan los cables con un par de pinzas. Ahora hay que pelar el cable, hasta dejar los 3 separados. Se pela como un cable normal, la diferencia es que en este son 3 concéntricos. Se pela el primero, sacando desde el extremo 5 centímetros de cubierta. Después el segundo, sacando desde el extremo 3,5 centímetros de cubierta, y luego el último sacando 1,5 centímetros de cubierta. No tengo imagenes del procedimiento, pero dejo una imagen del cable y cómo debe quedar al final. Tomamos el cable y le ponemos el protector. Ahora aislamos los cables, para que al soldarlos no se toquen entre sí. Acá use termocontraíble, pero se puede usar cinta aisladora también. Y estamos listos para soldar los cables de nuevo al cargador. En la placa del cargador dice cual va en cada lugar (los mismos nombres que estan en la imagen anterior). Y luego de soldar verificamos con el tester en modo de continuidad a ver si se toca algún cable. SE HACE CON EL CARGADOR DESCONECTADO. Hay que probar un cable con otro y medir la continuidad entre ellos. Si no suena el tester esta bien (en la imagen se ve que marca algo, esto es normal, porque hay algún capacitor o algo que deja pasar algo de corriente) Si hace ruido el tester algo está mal y hay que revisar que no se toquen los cables, si no hace ruido seguimos. Como sabía que el problema era el cable, directamente armé todo el cargador antes de probar si anda, pero si hay dudas se puede probar antes de armar todo a ver si anda. EL PROBLEMA ES QUE NO HAY AISLACIÓN Y PUEDEN RECIBIR DESCARGAS ELÉCTRICAS. Procedemos a poner la cubierta aisladora plástica. Ahora limpiamos el pegamento viejo con un poco de thinner y una estopa o algodón Colocamos nueva cinta bifaz Limpiamos también la cubierta metálica. Y la pegamos como estaba Hacemos coincidir las trabas laterales Ahora hay que soldar en los puntos que antes desoldamos para poder sacar la cubierta metálica: Y quedó como cuando lo abrimos: Si ya sabemos que anda, procedemos a cerrar el cargador. Se tomo una de las tapas y se le pone el pegamento base cianoacrilato (la gotita). Tomamos la otra y lo cerramos. Ahora hay que someterlo a presión, para que no se despegue. Yo usé una morsa, pero recomiendo ponerlo abajo de un par de libos pesados, que es más efectivo. También hay que poner un poco de pegamento en el protector del cable, asi queda mejor. Despues de una hora lo sacamos y verificamos con el téster que anda: Acá una foto de las características de mi cargador. Ustedes deberían ver el voltaje del suyo al medir. Pero como así seguro no me cree nadie, lo pruebo en la notebook. Se tuvo que comprar un cargador porque necesitaban usar rápido la notebook, y yo no tenía tiempo para arreglarlo. Acá vemos el nuevo desenchufado y el viejo cargando (led blanco al lado del conector) ¿CÓMO SABER QUE ES EL VIEJO? Por comparacion de la parte protectora del cable y la etiqueta (son distintas estas cosas en ambos cargadores) Acá se ven mejor ambos cargadores: Y eso es todo!! Agradezco al user emiliopiacentino, que me asistió en la reparación. ¡Cualquier consulta dejá un comentario!

¿Se te rompió la placa de video y la vas a meter al horno? Mejor probá con el método que explico, que es más seguro. Este método lo adapté de uno que vi en la página www.forosdeelectronica.com, que era para arreglar notebooks. ¿Por qué no es conveniente usar el horno? Los capacitores se pueden dañar o cambiar su capacidad. Se pueden desoldar los componentes del lado de abajo. La temperatura es difícil de controlar. Los conectores se pueden derretir. No siempre alcanza la temperatura necesaria para soldar. Se calienta la placa entera, en cambio con la lámpara el calor es localizado. Tu vieja te puede cagar a pedos por usarle el horno y eventualmente dejarlo sucio o con olor a quemado. ¿Por qué se rompió mi placa? Este método (y el del horno) serían el equivalente económico del reflow. Un reflow vendría a ser calentar el componente a soldar, con una estación de soldadura, hasta que llegue a la temperatura de fusión de la aleación de estaño que tenga, para que se suelde de nuevo. Debido a que son muchas las conexiones del GPU (el procesador gráfico), no se pueden usar "patitas", entonces usan una red de pelotitas de estaño (BGA), y como levanta temperatura la placa, con los sucesivos ciclos de calor / frío la aleación de estaño se estresa y se termina desoldando. ¿Cómo se si puedo arreglar mi placa con esto? Cuando aparecen "artifacts", que vendrían a ser patrones que se pueden repetir o no, rayas horizontales o verticales, se pone de la nada la pantalla de un color, indica que se desoldó alguna conexión (generalmente del GPU). Ahí tenés 3 opciones: Tirar la placa a la mierda y comprar otra, arreglarla con uno de estos métodos caseros, o mandarla a reparar (puede ser reflow o reballing, el reballing sacan el componente y le ponen bolitas de estaño nuevas). Ejemplo de "artifacts". Acá un video de la placa que voy a reparar, se ve que falla luego de iniciar el test link: https://www.youtube.com/watch?v=72x-NMkb1dU#t=16 El programa para esto se llama Furmark. Elementos necesarios para la reparación Una lámpara dicroica de al menos 100W (50W NO sirve) Yo la conseguí en el centro de Capital, Buenos Aires, en la calle Paraná al 200 ~ 300. Una fuente para la lámpara (yo use una ATX de pc, porque mi lámpara es de 12v 100W) Papel de aluminio. Flux para soldar, es conveniente el que viene en jeringa, se consigue en casas de electrónica. Un multímetro con sonda para medir temperatura, o un termómetro que llegue hasta 300ºC al menos. Pasta térmica para reponer, evitar la blanca, tiene que ser alguna de las plateadas si o si. Destornilladores para desarmar la placa. Alcohol, isopropílico si se puede. Guantes de látex (el alcohol isopropílico seca la grasitud de los dedos) Procedimiento Primero se limpia, si hay aire comprimido o compresor, mejor. Después se saca todo el conjunto disipador - ventilador (cooler) y se limpian los restos de pasta térmica vieja con una servilleta de papel embebida en alcohol. Una vez que está limpia, se acomoda en la mesa de trabajo y se pone la sonda de temperatura: Comprobar que haga contacto con el GPU, me había olvidado, antes de poner la sonda hay que poner en los lados del GPU el flux soldante Ahora que ya quedó hay que ver que esté a nivel (aprox) porque sinó el GPU se puede mover y no queda otra que el reballing. Colocar la lámpara a 0.5 cm del GPU, o lo mas cerca posible, sin tocar el GPU Alrededor de la lámpara hay que ponerle el papel de aluminio, para que concentre más el calor Se pone algo para mantener el papel de aluminio en su lugar, y empezamos Alcanzó 226 ºC a los 2 minutos aprox. En la siguiente está a la temperatura recomendada (arededor de 240 ºC, para el estaño sin plomo las hojas de datos dicen entre 235 ºC y 245 ºC) Se deja como mucho 8 minutos, si es que no llega al menos a 230 ºC, si llega entre 235 ºC y 245 ºC, con 5 minutos ya está. Hay que esperar a que se enfríe (cerca de 80 ºC) SIN mover nada, abajo de 80 ºC se puede empezar a sacar todo, para no quemarse digo. Acá ya está a una temperatura manejable Queda limpiar los restos del flux soldante con el alcohol, ayudandose con el aire comprimido para limpiar lo que queda debajo del GPU. Acá se ve ya limpio, con el alcohol aún evaporándose Hay que ponerle el cooler ahora, primero poner la pasta térmica Y después el cooler A ver si funciona: link: https://www.youtube.com/watch?v=N57lTB__HFs Se ve que no modificó nada, la placa funciona, pero cuando se carga al máximo deja de responder. Entonces son las memorias, como esta placa no tiene disipador en las memorias, les pasa lo que le pasa al GPU, se estresa el estaño y se desueldan por gravedad. Las memorias son 8 integrados (4 arriba y 4 a la derecha del GPU), una vez ubicadas hacemos el mismo procedimiento, pero de a 2 memorias a la vez, poniendo papel de aluminio para cubrir los laterales Las memorias deben soldarse según el datasheet: alcanzando 100 ºC en menos de 1 minuto y la soldadura completa en menos de 3 minutos, entre 235 ºC y 245 ºC. Aclaro que hubo que desarmar todo de nuevo, asique hay que limpiar y poner de nuevo la pasta térmica. Bueno, ahora sí, debería funcionar: link: https://www.youtube.com/watch?v=MXB6gANjqwU Listo, resucitó. Para mayor confianza dejar ese test 2 minutos, si pasa eso ya se puede usar a full de nuevo. Si le mandan mas de 2 minutos al máximo... bueno espero que su placa tenga un buen disipador (esta no tiene en las memorias). Ustedes son responsables de lo que hagan, tanto la reparación de la placa, o el programa pueden dañar su placa si se hace / usa incorrectamente. Si no te sale, o no te animás, yo lo hago. Preguntá por MP

¿Se te queman las lámparas de bajo consumo y te da bronca porque no duró lo que prometía? En este post aprenderás como reutilizar la electrónica de estas lámparas en tubos comunes Ventajas: El tubo enciende instantáneamente No necesita balasto ni arrancador Todo el conjunto pesa menos Ocupa menos lugar Desventajas Puede hacer interferencia con otros equipos electrónicos (ej radios AM) IMPORTANTE: Test para ver si sos apto para hacer esto Cuando hago alguna reparación me parezco más a: OPCIÓN A OPCIÓN B RESULTADO: Si elegiste opción A, podés seguir. Si elegiste opción B, buscate otro post, otra vez será. Esta es la parte donde me lavo las manos Nadie te obliga a hacer esto, es tu problema y yo no tengo la culpa, ni este post. Dentro de los riesgos más graves están: Electrocución (se manejan voltajes peligrosos) Contaminación por gases venenosos (si rompés el tubo de la lámapara libera gases tóxicos y cancerígenos) Riesgo de incendio (conectar algo mal y que se genere un incendio) Riesgo de explosión (algunos componentes electrónicos explotan si se hacen malas conexiones) Empecemos con el hack Esta es la víctima, una lámpara quemada. Con un par de destornilladores planos, lo mas finos posibles, la desarmamos haciendo palanca en la línea donde se unen las 2 partes. Acá se puede ver la placa electrónica, de la que salen 4 cables a la lámpara en sí. Para ver si nos sirve la parte electrónica, hay que ver que no haya continiudad entre los cables 1 y 2 o 3 y 4. Eso garantiza que se haya quemado el tubo y no la parte electrónica, que casi siempre sirve. Esto se hace con un tester. El 1 significa que no hay continuidad, la parte electrónica debe servir todavía. Entonces separamos el tubo de la parte electrónica y lo descartamos A esos pines 1, 2, 3, 4 les tenemos que poner cables que vayan al tubo, como el diagrama que sigue. Por ejemplo el 1 y 2 son los cables azules y el 3 y 4 los rojos. NO hay que poner 1 con 3 ni 2 con 4, porque no va a andar y puede explotar. Relación entre lámparas y tubos Si tengo un tubo de 18 W (los cortos), se puede poner la electrónica de una lámpara de 15 W o 20W y las de marca de 11W. Si tengo un tubo de 36 W (los largos), se puede poner la electrónica de una lámapra de 36 W, o de marca de 20 W (estaría bastante exigido). SI tengo un tubo de 100W (esos de 2 m de largo), se puede poner la electrónica de una lámpara de 105W, o de marca de 65 W (estaría bastante exigido). En mi caso tengo 2 tubos de 18 W, y usé una lámpara de 15 W y otra de 20 W Acá se ve cómo queda una de las lámparas ya instaladas Y acá se ve la otra, con la anterior de fondo. Lo plateado es papel aluminio para que refleje la luz. MUY IMPORTANTE tapar con algo para que no haya riesgos. En mi caso hay una placa de acrílico para iluminación, que tuve que sacar para hacer las fotos. FIN DEL POST PD: Más de uno va a necesitar esto para sus comentarios